Напечатать подходящий корпус для своего устройства — это наверно самая популярная мысль при знакомстве любого изобретателя с технологией 3д печати. Но на практике всё оказывается не так просто как в рекламе 3д-принтера и под катом я немного подробней расскажу к каким выводам я пришёл в попытках сочинить удобную конструкцию корпуса.
С 3д-печатью прекрасно всё — это просто волшебная палочка для мастера, за исключением того, что большинство смогут позволить себе только модели принтеров нижнего ценового диапазона. И после завладения 3д принтером большинство, как и я, столкнутся с несовершенством технологии бюджетной 3д печати, а именно технологии FDM(послойное наплавление – использует большинство доступных принтеров), вне зависимости от того собрали вы принтер сами или купили в магазине. Основные проблемы заключаются в усадке материала после остывания, что является причиной деформаций и не точных линейных размеров напечатанных деталей. Если вы придумали какой- то раскрутейший дизайн по подобию корпусов серийной техники, то корпус вашего устройства будет щедро насыщен аккуратными фасочками, дырочками или защёлками точно в размер для удобства сборки… даже будучи профессионалом в моделировании и учитывая перечисленные выше проблемы при печати, вы устанете сводить все эти размеры и придумывать в каком положении лучше печатать каждую деталь, чтобы ничего не выгнуло при усадке, как это часто бывает. Усадка зло, особенно это расстраивает и отнимет время, когда в вашей конструкции оказывается много размеров, которые нужно точно выдержать для сборки и красивого вида. Но не всё так плохо и это не повод отступать).
На основе своего опыта печати, я придумал простую конструкцию коробочки для прототипов устройств, которая будет удобна в печати на любом фдм принтере и подойдёт для многих проектов.
Конструкция состоит из двух частей: шасси — на котором будем монтировать детали, и собственно кожуха – который спрячет весь тот срам что мы напаяли) Одно легко вставляется в другое и для надёжности закрепляется единственным шурупом сзади корпуса.
Шасси печатается в горизонтальном положении, чтобы легко выдержать горизонтальные размеры посадочных мест под установку компонентов. Потом я их просто подклеиваю по углам капельками горячего клея, так быстрее и проще потом разбирать в случае необходимости.
Шасси я рекомендую щедро издырявить снизу и боков для экономии материала, меньшей деформации при усадке и упрощения отдирания от стола. Просто выдавливаю круги, помните что такое баблинг?)
А кожух я печатаю вертикально. В таком положении можно делать тонкие ровные стенки и текстура почти на всей видимой части корпуса получается в одном направлении, выглядит аккуратно. По необходимости можно дорисовать ушки крепления или ножки.
Даже если вы не сможете с первого раза точно выдержать размер и вам придётся немного сточить грани шасси напильником, следов обработки совершенно не будет видно с наружи устройства.
Конические ножки на нижней части корпуса печатаются без поддержек, что избавляет от последующей обработки и экономит материал/время.
Если вы печатаете на скотч или клей, поверхность которая прилипает к столу как правило получается не ровной и требует обработки. При таком подходе она окажется с задней стороны корпуса(со стороны интерфейсных разъёмов), которую один фиг никто обычно не видит.
Этот корпус я печатал из PLA пластика соплом 0,3мм на принтере российского производства MZ3D-256 со следующими настройками структуры: толщина стенок 0,6мм, заполнение 23%, без печати подложки.
Размер корпуса в моём примере позволяет разместить внутри ардуину уно, пару реле, драйвер шагового двигателя, преобразователь напряжения, различные коммуникационные разъёмы и элементы управления/индикации.
Вы конечно нарисуете шасси необходимого размера под свои модули, лишь бы хватило области печати принтера, чтобы напечатать кожух цельным. На мой взгляд наиболее простой и удобной будет именно такая конструкция.
Выгода от корпуса очевидна) Конструкция не разваливается, из устройства не торчат провода, оно не похоже на бомбу, никто не знает, что оно работает на ардуине и его не стыдно показать на выставке или отдать программистам для написания прошивки.
Надеюсь эта информация оказалась кому-то полезна, спасибо за внимание.
P.S. На картинках не аудиоусилитель, а контроллер полива, просто аудиоразъёмы очень удобны для подключения слаботочных нагрузок.
UPD. Спасибо НЛО за то что приняло на борт сообщества и всем участникам за тёплый приём:)
И конечно файлики, экономлю время изобретателям)
Комментарии (99)
himch
15.10.2016 21:00+3>никто не знает, что оно работает на ардуине
Как будто что-то плохое )
SADKO
15.10.2016 21:49-3Смотря в каком контексте…
… по личным наблюдениям, прототип на дурине означает высокую вероятность косяков в электронике, чуть реже, топорный код
sim31r
16.10.2016 02:23+5>>> прототип на дурине
По моим наблюдениям тут дело идет к типичному холивару «самый лучший в галактике STM32 который я программирую на ассемблере 20 лет круглосуточно, против Arduino с неправильным и слишком простым фреймворком»
«Косяки в электронике» как-раз у тех, кто собирает сам платы уровня Arduino Due и удивляются что или ничего не работает, или зависает постоянно. Чтобы разработать плату такого уровня надежности, нужны годы опыта.
В общем случае, если есть хоть какая-то возможность использовать готовые платы, готовый фреймворк, надо им пользоваться, а не изобретать велосипед.
BARSRAB
17.10.2016 13:19+2А чего там надежного в этой ардуине? Голый МК с питанием, кварцем и программатором. Даже ИОН для УЦП поставить не удосужились. Я вот под все девайсы делаю свои платы на МК, уникальные. и ничего, работает без глюков, хотя гораздо сложнее ардуино. Ну и говоря о надежности следует учитывать. что наличие ардуино подразумевает ворох проводов и кучку отдельных модулей, что отнюдь не учеличивает надежность устройства. Гораздо надежнее собрать все на одной плате. Или же на нескольких, соединенных через разъемы.
sim31r
17.10.2016 21:17Вы точно про Arduino Due?!!! ARM процессор с частотой под 100 МГц, плотный SMD монтаж:
https://boredomprojects.net/images/Articles/HomeEnergy/ArduinoDue.JPG
И это без Ethernet и GSM модема на плате. Хорошо, если ваши платы надежнее, но я в это не поверю, скорее всего эффект самовнушения.
Даже на этом форуме встречал комментарии, что месяц провозился с платой, не заводится кварц, всё глючит, а взял Arduino Due и ни одного сбоя в течение года работы. Где-то не учел перекрестные емкости дорожек или не согласовал линии и речи о стабильной работе не идет вообще.BARSRAB
17.10.2016 22:04+1Не пойму, что такого страшного в arm процах и частотах всего лишь 100МГц? Я делаю платы на stm32, arm ядро, частоты до 72МГц (больше пока не требовалось) и работает все очень стабильно, сбоев пока не было, даже в условиях работы в автомобиле. При этом smd монтаж у меня действительно плотный, в отличии от ардуино (где вы там вообще нашли плотный smd монтаж? Пол платы пустые и деталей горсть). Запускались платы абсолютно все, при этом с первого раза. Достаточно следовать указаниям из даташита по подключению обуязки, тогда и проблем не будет. Не буду говорить, что все платы сразу работали как надо, но к МК это не относилось, только не совсем удачные схематические решения. И где вы увидели влияние дорожек на таких частотах? Частота ядра в 100МГц не говорит о том, что частоты периферии тоже 100МГц, они значительно ниже. И надо очень постараться, чтобы разводка оказала влияние на работу. Из сказанного вами я заключаю, что сами вы никогда не занимались разработкой устройств, максимум лепили из готовых модулей. А про мифические проблемы знаете лишь с форумов.
dernuss
17.10.2016 22:24Да нет ни чего такого в частотах выше 100мгц, люди (в том числе я) спокойно разводят и stm32f7 с частотой ядра >200 мгц, и ddr3 с чатотой около 1 ггц, и процы и плисы с pcie с частотой 2.5ггц и выше;)
BARSRAB
17.10.2016 22:28+1Видимо sim31r ничего мощнее ардуино в руках не держал, вот у него и вызывают ужас такие частоты. Плюс начитался, как школьники месяцами кварц запустить не могут :)
lohmatiyy
15.10.2016 21:06+4Оставили статью без самого интересного. Файлы чертежей в студию, пожалуйста!
tmin10
15.10.2016 21:12Зачем? Этот корпус специфичен для устройства и если не делать точно такое же, то смысла мало. Причём у вас могут быть чуть другие комплектующие и корпус не подойдёт.
AllexIn
16.10.2016 00:18+81) Как минимум можно взять внешний корпус.
2) ПОдсмотреть отдельные детали.
3) Делать своё не с нуля, а на основе вашего
NET_KOT
15.10.2016 21:17+1Всё это конечно круто и познавательно, но не проще ли купить готовый корпус? В магазинах радиодеталей продаются готовые корпуса, в т.ч. и металлические, выглядят солиднее, а стоят копейки. Они так и называются: «Корпус для РЭА», «Корпус для Raspberry Pi»…
Просто не в обиду автору, но я как-то привык воспринимать 3D-печать как средство изготовления деталей, которые невозможно/очень сложно найти в продаже.SADKO
15.10.2016 21:54+5Проще, но у автора получилась оригинальная, стильная штука, способная произвести впечатление, а оно иногда бывает дороже денег!
dcoder_mm
15.10.2016 22:41+4не проще ли купить готовый корпус?
Купить проще. Пилить и резать и клеить его в 10 местах, чтобы вывести и установить внутри все что нужно — уже сложнее. А если таких корпусов надо больше пары штук, то ну нафиг такой кружок столяров.
avost
16.10.2016 09:21+2Ну, вообще-то, в магазине они стоят отнюдь не копейки, особенно метеллические. И редко когда попадают в размер. А тут, если принтер уже есть и стоимости пластика на изделие 50 рублей — просто шикарно.
Einherjar
16.10.2016 15:06В зависимости от того насколько важна или неважна эстетическая сторона вопроса. Если подходить серьезно к созданию diy устройств, и первичная цель это результат а не стоимость, то и выглядеть они должны хорошо. Все таки между тем что в статье и
например чем то таким
dernuss
16.10.2016 16:27Только вот что делать если такой корпус либо не подходит, либо не продаётся в вашем городе?
Einherjar
16.10.2016 16:58В городе %cityname% (подставить любое название) корпуса покупать дело в принципе неблагодарное — у китайцев на али и ебее есть всякие разные, любых размеров, подобрать не проблема, выбор на порядки шире, это вам не десять наименований силуминовой гаинты из чип и дипа по тройным ценам.
avost
17.10.2016 09:21+1«чем-то таким» стоит ведь, навскидку, не меньше полутора тыс рублей. Для автополивалки перебор минимум на порядок. И… мне что-то не приходит в голову что вообще можно поместить в подобный корпус без того, чтобы потратить чрезмерное количество дополнительных усилий для обработки этого корпуса напильником (прощай внешний вид, ради которого всё затевалось).
SquareIronBox
16.10.2016 16:14+1Корпус автора вполне солиден, я считаю! Просто цвет не серый.
Очень технологичный корпус получился.
Gryphon88
15.10.2016 21:42+2А не проще ли монолитные детали гнуть из оргстекла или собирать на уголках из фанеры?
SquareIronBox
16.10.2016 16:16Не всегда. Красивые посадочные места под внутренности так просто не сделаешь.
Barafu
15.10.2016 21:48+6Моя статья про 3D печать лежит в очереди в песочницу, ожидая «одобрения модератором», уже месяц. Ваша сколько лежала? Мне просто интересны общие цифры. Я там кратко описал, почему бывает недоприлипание, переприлипание, и как обойтись без лака и клея.
Refridgerator
16.10.2016 12:36-2Если вашу статью не одобрили сразу, значит, в ней ещё есть, что улучшать. Не ждите дальше — редактируйте и улучшайте её, чтобы она выглядела достойной публикации в журналах уровня Popular Mechanics (мою статью на хабре, в частности, утвердили в тот же день).
Barafu
16.10.2016 16:52+3Ну так и писали бы в правилах «допускаются только телепаты». Я бы и не начинал тогда. Нет, серьёзно, как можно редактировать статью, не зная, что в ней не так? Расширять дальше, страниц до 30ти? Заменять слова синонимами, предложения местами менять?
Я этой клоунадой в ВУЗе наигрался, спасибо.Refridgerator
16.10.2016 17:45Ну например, попросить кого-нибудь со стороны почитать и покритиковать.
x893
15.10.2016 22:47Перешел на изготовление лазерной резкой оргстекла. 2-3 часа рисуется чертеж, 1 день режется (контора в москве), половина дня — обмен денег (100-150 руб) на детальки. Выглядит точно лучше, цветов штук 8.
Refridgerator
15.10.2016 22:50+4а фото есть?
x893
15.10.2016 23:15моих фото нет — по причине отсутствия фотоаппарата.
makecode
15.10.2016 23:23+7Что и телефона с камерой нет? О_о
x893
16.10.2016 00:51+3ZTE 207 — нет камеры
Станок есть со шпинделем, но точность не та.
Оргстекла накупил разного но надо ехать туда — за МКАД контора.
http://orgsteklo-shop.ru/catalog/item-8/
Лезером конечно точнее получается (луч 0.2 мм). Но до 3 мм оргстекла.
Это даже не контора — Саша. У него 2 резака А3 формата в районе ул. Нижняя д.6.
Режет всякую фигню под заказ на них. У меня телефон только личный — не знаю можно или нет.
Я ему отправляю dfx файл (обычно в Eagle рисую) и на след. день вечером забираю. Ну и цвет пишу какой надо. Делал коробку для шлюза LORAWAN — для пробы сделал из разных цветов. Смотрится конечно веселее. Ну и так по мелочи — детям пеналы для школы. Но меня потом задолбали их одноклассники — послал их.
Каческтво не очень — самый первый вариант коробки.
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002509.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002523.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002536.jpg
http://akb77.com/g/files/media/IMG_20161016_002605.jpgYuriM1983
16.10.2016 20:10+2Как уже упоминул автор этого топика, плюс его корпуса в том, что устройство не похоже на бомбу :)
Dum_spiro_spero
15.10.2016 23:37+2x893
А координаты конторы не подскажете? А то сталкивался с явлением «минимальный заказ от стопицот рублей».
— NET_KOT
Насчет готовых корпусов. Недавно собирали усилитель. Взяли корпус от старого советского, и чтобы туда запихнуть новые платы — пришлось много чего доделывать и допиливать в буквальном смысле.
— Gryphon88
«А не проще ли монолитные детали гнуть из оргстекла или собирать на уголках из фанеры?»
Тут концепция другая. Вначале делается чертеж, т.е. все контролируется на мониторе, глазами и мышкой. Потом принтер печатает сам. А если надо что-то гнуть, резать, и т. п… самому ручками — то на каждом шаге есть вероятности ошибиться и испортить заготовку, сделать не так и т.п… особенно при недостатке опыта и рук растущих из э… нижнего плечевого пояса — как у меня например.
И вообще — это ж магия — мыследействие превращается в реальную вещь.)))
ABy
16.10.2016 09:42А если нужно соеденить два листа оргстекла торцами встык под углом 90 градусов как вы поступаете? Если делать пазы и выемки на торцах то эстетика страдает, не знаю как с надежностью. Такое соединение гуглится как «tabbed box».
x893
16.10.2016 10:54Я пазы и выемки делаю. Но если хочется совсем красоту — можно гнуть или изнутри кубики по углам/сторонам на клей или красивые латунные болты с полукруглыми головками. Дерево еще есть. Можно из дуба/бука/… коробку выфрезеровать и крышку — как гроб. Только 5 сторон из цельного куска и крышка отдельно. Смотрится сильно лучше, но работы в 1000 раз больше.
ABy
16.10.2016 15:10Ту часть вашего комментария, которая про гроб, я совсем не понял. Может картинку какую-нибудь можно нагуглить?
Думаю в качестве каркаса можно использовать технологию с пазами, а снаружи обклеить цельными листами фанеры/шпона/акрила.
А как лучше гнуть акрил? Фен или струна? Боюсь что накосячить — раз плюнуть.x893
16.10.2016 15:21Я когда гнул струной, но муторно. Я имел ввиду что из куска делается фрезеровкой коробка полностью без одной стороны, а одна сторона съёмная. Мы с лазерщиком пробовали деревянные делать (у него фрезеровка тоже есть) из бука. Получается конечнол красиво, но работы много — штурить, лакировать и т.д. А так как не на продажу, то одной коробкой и обошлось. Поэтому на лазерную резку из цветного оргстекла проще, быстрее и красиво. Если брать немецкое оргстекло — у него края просто идеальные от лазера, на российском бывает надо шкуркой проходить, но цена меньше.
jar_ohty
16.10.2016 14:20Где есть такая контора, что согласится делать работу на 100-150 рублей? Всюду, куда я пытался соваться, о заказах меньше чем тысяч на 5 (а кое-где и на 15) даже и разговаривать не хотят. Если можно, ссылку в личку.
x893
16.10.2016 15:00Но иногда пиво приходится пить вместе. Сыылка наверное не поможет. Да я и не знаю даже название конторы.
Elmot
17.10.2016 09:45У меня (в Питере) получалось даже посидеть у ребят пока режут фанеру, и если какой косяк — сразу подправить чертеж и перерезать.
voidptr0
16.10.2016 01:50+4Но истинное наслаждение всегда вызывали детали отфрезерованные из цельного куска дюрали.
Quiensabe
16.10.2016 03:48+2Прошу автора все же опубликовать STL-файлы для печати.
Всегда проще и быстрее подогнать готовую модель под себя, подвинув стенку или добавив/убрав разъем, чем собирать все с нуля. Учитывая, что даже настройки печати приведены в статье, отсутствие модели выглядит странно.
В идеале было бы опубликовать и чертеж в SketchUp (как я понял модель делалась в нем). Там очень удобно конфигурировать схему под себя.
ruzhovt
16.10.2016 08:01+2На картинках не аудиоусилитель, а контроллер полива
внезапная концовка :)
Alexeyslav
17.10.2016 14:12А у меня сразу подозрения возникли что это не усилитель, USB и RJ-45 в одной коробке хоть и с двумя ручками(для усилителя одна нужна)… БЕЗ входа под источник питания и привычного аудио-разъёма(3.5мм или RCA). Могло бы быть с блютузом, но тогда USB не нужен как бы…
AllexIn
16.10.2016 08:32+3На мой взгляд печатать надо только шасси. Внешний корпус — это просто бокс. Красивее и надежнее бокс купить готовый. А вот шасси уже печатаем. Получаем красивое и прочное решение.
Elmot
16.10.2016 10:31Ничего не имею против 3D печати, но два первых абзаца снова подтвердили мое личное мнение, что лучше лазером резать(если конструкция позволяет).
машинка из фанеры
febigls
16.10.2016 11:17Спасибо? очень познавательно. Для апологетов готовых корпусов и лазерной резки можно заметить, что при наличии 3Д принтера «для изготовления деталей, которые невозможно/очень сложно найти в продаже» всегда можно получить одежку для своих поделок без поездок/ожидания посылки. особенно если ближайшая известная установка лазерной резки находится за 500 км.
Небольшое замечание автору — неплохо было бы предусмотреть наличие вентиляционных отверстий.Elmot
16.10.2016 11:32Я уж не знаю, где вы живете, но лазерные резаки(граверы) по дереву/пластику очень часто есть в конторах по изготовлению рекламных вывесок. Серьезный резак по металлу для пластика или фанеры не нужен и слишком дорог.
RABBITSV
16.10.2016 11:17+2Пожалуй всё-таки не низкоточные, а слаботочные нагрузки.
Мне кажется, для крепления плат можно было предусмотреть «ушки» для вкручивания шурупов.MRizhoff
16.10.2016 13:01Да, точно, спасибо) Ушки под шурупы конечно красота, но для них нужны дырки, расстояния между которыми нужно измерять и переносить на модель, а это тоже время. А капля горячего клея быстрее и всёравно внутри не видно)
RABBITSV
16.10.2016 13:06Честно говоря в плане ушек меня интересовала необходимость постобработки — можно ли напечатать их сразу с подходящими отверстиями, или их нужно сверлить отдельно, и насколько надёжно в них будут держаться шурупы.
bazis13
16.10.2016 18:17С отверстиями печатать не проблема, можно экспериментально подобрать диаметр. Самая большая боль — прочность. Если сделать трубку под шуруп с толщиной стенки 1-2мм, есть большая вероятность, что её оторвет при вкручивании шурупа.
MRizhoff
16.10.2016 20:16Да, конечно можно, только нужно по диаметру прицеливаться, чтобы было с небольшим натягом, а то как заметили выше трубочку может выломать. Такое и у меня было, если она сильно меньше шурупа, когда она разрывается, то шуруп уводит в бок, в пустоту сот заполнения. Можно и отдельно насверлить, если использовать высокий процент заполнения
jar_ohty
16.10.2016 12:09Выбор PLA в качестве материала корпуса — это немного за гранью добра и зла. Конечно, для оформления экспоната на выставку технического творчества, который будет после нее разобран на компоненты, это не важно, но для PLA характерно достаточно быстрое старение — через пару лет он придет в негодность.
AllexIn
16.10.2016 18:14Это ошибочное мнение.
Миф о разрушении PLA происходит из-за ошибочной трактовки фразы «биоразлагаемый».
PLA действительно биоразлагаемый.
Но чтобы PLA начал разлагаться — надо приложить определенные усилия. Условий для его быстрого разложения в повседневном нашем окружении нет.
В естественных условиях он разлагается десятки лет.(РАзве что на солнце его не стоит оставлять. Тогда действительно лет за 5 раскрошится).
У меня на мотоцикле PLA корпус для бортового компьютера уже два года ездит. И ничего с ним не происходит. При условии уличного хранения в течении сезона.
Barafu
16.10.2016 18:28Не распространяйте этот слух. Человек проводил эксперимент — делал садовые инструменты из PLA и оставлял валятся на улице, на земле и в воде. За два года — только обесцвечивание поверхности.
http://www.protoparadigm.com/news-updates/weathering-of-3d-printed-pla-objects/
SquareIronBox
16.10.2016 16:21+1Можно и не только прямоугольный корпус делать. Любой формы призма получится без труда)
Например, такой.
mugisbrows
16.10.2016 23:51+2Мне кажется проще было бы взять что-то вроде g738, напечатать только пластинки и прикрепить внутренности двойными стойками, и (к)нобы тоже не изобретать а взять готовые.
С моей точки зрения реально трудная задача — придумать как сделать корпус для устройства с экраном и кнопками. Интересно, почему при такой популярности diy электроники на рынке ещё не появилось общее модульное решение проблемы «корпус для показометра».
melchermax
17.10.2016 11:16PLA как матeриал не слишком удачен, он одновременно и мягкий и хрупкий. PETG имеет намного более лучшее межслоевое сцепление, в тонком слое гибки, в толстом слое жёсткий. Пример: пластиковая бутылка от газировки (кола, т.д.). У этой бутылки мягкие стенки, но твёрдое горлышко с резьбой.
Вот сравнение ABS и PETG: https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/cU41dYifysp
Вот так PETG реагирует на нагрузки: https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/6BJsne5dLmS
Как видно, даже довольно тонкие структуры вполне стабильны.
andemo
17.10.2016 13:17+1Поделюсь собственным опытом изготовления корпусов для diy электроники. Долго думал, из чего сделать корпус для своего блока питания, в итоге остановился на металлических мебельных скобах и пластинах, благо они есть размеров на любой вкус и производятся в заводских условиях, так что почти идеально одинаковы, что даёт возможность соединять их между собой. Металл там прочный, болтовые соединения дают возможность совершенствовать конструкцию без ограничений, всё зависит от фантазии.Один из очень больших плюсов — вентиляция по всей площади устройства за счёт большого кол-ва дырок. Лицевую сторону можно вырезать из фанеры, что добавит немного ретро-стиля устройству.
FlashHaos
18.10.2016 10:15Друзья, небольшим оффтопиком хотелось бы задать вопрос: как называются защелкивающиеся разъемы вроде того, что вынесен на морду корпуса на фото? И что можно использовать для не слаботочной нагрузки? В моем проекте есть реле, и хотелось бы вынести на внешнюю сторону быстронакидываемые разъемы, куда можно просто провод воткнуть и закрепить без отвертки. Что-то типа бытовых клемм wago, только для корпусного применения.
tmin10
А какой получилась стоимость напечатанного корпуса?
mikdim
Если брать себестоимость только материала, то пластика там рублей на 50.
Sheti
Очень даже хорошая цена для такого корпуса. В магазинах радиодеталей простые пластиковые коробки меньшего размера спокойно по 200-300 р. пытаются продать.
Elmot
Это только стоимость пластика. Нет электричества, нет износа принтера, затрат на неудачные эксперименты. Если все по-честному посчитать, то будет около 500-1000 руб, не включая "амортизацию" принтера.
Но получилось стильненько, не отнимешь.
lolhunter
Там пластика рублей на 20 от силы. Но если начинать учитывать электроэнергию, амортизацию принтера и время — гораздо дешевле купить за 200-300р. Тут плюс в кастомизации и удобстве изготовления.
jar_ohty
Электричество можно не считать, там его мизер потратится, а вот амортизация принтера мгновенно увеличит себестоимость с 20 рублей до пары тысяч.
Gryphon88
Поясните, плз, расчёт амортизации. Это что получается, ресурса менделя хватит на 20-50 корпусов?
jar_ohty
Тут скорее не ресурс принтера, а то, сколько этих корпусов реально успеет на нем напечатать самодельщик, а не тот, кто занимается их промышленным производством.
Zenitchik
А чем, кроме ресурса принтера, это лимитируется?
jar_ohty
Производительностью самодельщика.
Zenitchik
С чего бы вдруг? У нас же не лимитировано время. Какая самодельщику разница, изготовить 1000 изделий за год или за 20 лет?
jaddd
Амортизация в общем смысле это уменьшение стоимости оборудования в процессе эксплуатации.
Проще всего соотносить ее на время — так соотносят станки, здания и т.п. То есть считают что стоимость станка через 10 лет будет равно 0. Вот и получили затраты в 10% от стоимости покупки на амортизацию.
Если мы посмотрим на автотранспорт, то там часто амортизируют не на время, а на километраж или моточасы.
А в случае вещей поддающихся простой перепродаже самый правильный расчет это расчет по какой цене его мог бы перепродать. Скажем купил за 1000 долларов, а в конце года можешь перепродать за 600. Получил амортизацию первого года 50 долларов месяц. В конце второго года уже 400, значит амортизация в год 200 долларов, а в конце третьего 380 долларов, значит амортизация в год 20 долларов.
Для деревообрабатывающего оборудования — как не самого простого в перепродаже))) многие принимают следующую формулу: -20% при покупке и потом -10% от остатка каждый год.
Т.е. соответственно приблизительно 0,72;0,65;0,59;0,53;0,48 от стоимости нового в конце 1;2;3;4;5 года эксплуатации.
По большому счету это и есть истинная амортизация. Но проблема в том что бухгалтерия такие расчеты очень не любит, а необходимость в них не очень большая. Поэтому раскидывают на срок эксплуатации равными(иногда неравными) долями. И в первом приближении обычно всех устраивает.
Zenitchik
Так и я о том же. Срок службы принтера у пряморукого самодельщика может быть чрезвычайно большим. Я даже не исключаю, что им нельзя станет пользоваться из-за прекращения выпуска расходников к нему, а не из-за физического износа (которым можно пренебречь) и не из-за программной совместимости, которую можно разрулить.
BigBeaver
У вас неверное представление об амортизации.
В первую очередь, покупка принтера — это заморозка капитала и снижение ликвидности. Как буд-то бы вы корпусов на 50 лет закупили разом. Соответственно, нужно считать и проценты по этой сумме и тд.
Износ тоже вполне себе есть, особенно у бюджетных. Горят термисторы/нагреватели, кулеры начинают стучать, подающие механизмы изнашиваются и тд. В самом экструдере могут быть предусмотрены расходники типа ptfe вставок и тд.
Даже без износа требуется регулярное ТО. По какому тарифу будете время считать?
Zenitchik
>Как буд-то бы вы корпусов на 50 лет закупили разом. Соответственно, нужно считать и проценты по этой сумме и тд.
Математика-то непростая выходит. Тут же ещё и инфляция влиять начинает.
BigBeaver
Так я про это и говорю — нельзя просто поделить первичные вложения на число деталей за весь период.
lolhunter
Проблема 3д принтера в крайне низкой производительности. Если считать «производство», то одинаковых 50 корпусов обойдутся примерно так:
1) Принтер 37 тысяч (первая ссылка на кит)
2) Сборка ваша почасовая ставка x 3 часа (оптимистично)
3) Рисование корпуса Часовая ставка x 2 часа (я лично рисовал бы день, но пусть будет профи)
4) Печать первой штуки — 20 минут настройка, 10 часов первая деталь (у меня слайсер Wanhao пишет 13 часов при 8% заполнении), 10 часов вторая деталь. Печатать подряд, так что сутки.
5) Исправление косяков нарезки, подстройка печати — 2-3 попытки.
6) Печать серии. Детали одинаковые (сначала корпус, потом внутрянка) часов по 8 на деталь + 20 минут настройка принтера, калибровка, допил детали.
Итого 50 корпусов в идеале (1 корпус в день) будут делаться 50 дней и стоить будут не кисло.
3д принтер хорош для прототипов. Серию проще залить в силикон (за 2 дня можно те же 50 штук сделать), чем печатать.
BigBeaver
Слой ставьте потолще и за пару часов все готово — это же корпус, а не статуэтка под раскраску=)
Я такие штуки милиметровым соплом печатаю, по возможности. Мелкие отверстия калибрую сверлом потом, если необходимо.
Но, в целом, все верно, и машинное время/амортизация — действительно самая дорогая вещь в 3д печати, а пластик ничего не стоит.
Gryphon88
У меня практически никакой стаж 3д-печати, ответьте на простой вопрос: после того, как успешно подобрал условия печати, в которых модель получается с достаточным качеством, можно ли запустить печать и лечь спать/уйти на работу, или зачем-то надо над печатающим принтером медитировать с бубном в руках?
lolhunter
Можно. Единственная проблема, что если косяк какой, то увидишь постфкатум.
Я имел ввиду, что каждые 8 часов надо потратить 20 минут на перезапуск.
siryoshka
Корпуса продают разных типоразмеров и идеально подходят для различных самоделок, хотя бы из за более симпатичного внешнего вида. Для более сложных устройств лучше будут металлизированные корпуса, просто для обеспечения электромагнитной помехоустойчивости.
SquareIronBox
Корпус, сделанный специально под конкретное устройство, может быть гораздо более красивым, чем покупной. А покупной ещё и найти надо. Редкое сочетание, на самом деле — идеальный размер, низкая цена, и НАЛИЧИЕ.
siryoshka
Купить не проблема, были бы купилки. Все типоразмеры унифицированы, зачем вставлять тот же ардуино в унифицированном формфакторе в самодельный корпус?
Если желание потешить своё самолюбие так собери устройство с нуля на той же атмега, хотя судя по конструкции хватило бы и аттини.
MRizhoff
Если вы счастливый обладатель 3д-принтера, то вам это будет стоить примерно как 40 метров пластиковой нити(около 200р) не считая электричества, его потратится немного) Ну а на заказ там как договоритесь с владельцем принтера. Например у нас в Костроме есть салон 3д-печати и сканирования 3Дельфина,) там вам такой корпус напечатают примерно за 1000р. Но если часто конструируете, лучше обзаведитесь своим принтером. Обе детали такого корпуса печатаются в зависимости от качества 8-12 часов, а это значит что ресурса принтера вам легко хватит на несколько сотен таких корпусов без значительных вложений в поддержание его работоспособности.