Привет, Geektimes!
В своей прошлой публикации я делился размышлениями относительно модернизации смонтированной в моей квартире системы кондиционирования с подачей свежего воздуха добавлением увлажнения в холодный период года.
Учитывая все вот эти нюансы, я принял решение о натуральных испытаниях в холодное время года, когда температура наружного воздуха будет хотя бы 0 — +5 градусов.
Автор КДПВ — Вася Ложкин.
Сообщаю, что испытания проводятся, некоторыми результатами которых уже думаю здесь и сейчас поделиться, так как необходимое оборудование для автоматизации пока в пути, зима близится к концу и полноценные результаты подобного решения можно будет оценить скорее всего только в следующем отопительном сезоне.
Потечет/не потечет
Осенью в «поднебесной» была заказана система туманообразования, за месяц доставлена ко мне в город. В комплекте идет 5-ти метровая гибкая трубка, 10 распылителей, тройники соединяющие трубку и фоггеры, соединительные адаптеры для быстрого подключения к водопроводу. Первым делом проверил как работает распылитель и расход воды. Один наконечник формирует как бы облако мелкого-мелкого дождика, под водопроводным напором начиная с самой тоненькой струйки (подключал вместо лейки душа) и до максимум открытого крана может расход и меняется, но образуемое облако остается в прежних пределах — примерно на расстояние в 800 мм телесный угол в 30 градусов. Был произведен замер расхода по таймеру — за 30 минут в ведро собралось примерно 2,5 литра, 3-х литровой банкой измерил.
Следующий этап — проверить каким образом распространяется облако тумана внутри канального блока, в воздуховодах и решетках, как поведут себя ребра теплообменника.
Так как сразу
Открыл воду сначала просто так — оба распылителя функционировали как нужно, посторонних подтеков не заметил.
Установил на место поддон сбора конденсата. Запустил внутренний блок на режим вентиляции (работа только вентиляторов) на минимальной скорости и опять открыл воду. Визуально ничего не видно, так как все закрыто — но по звуку было понятно что распылители воду подают. Кстати шум от них даже больший, чем от работы кондиционера на минимальной скорости.
Кран был открыт 15 минут, т.е. в кондиционер было подано около 2,5 литра холодной воды. Внутренний блок работал 5 минут на минимальной, 5 минут на средней и 5 на максимальной скоростях вентиляторов. Все это время «махал руками» за теплообменником на выходном патрубке внутреннего блока, держал бумажную салфетку и т.п. Где-то на 10-й минуте (перед переключением на максимальную скорость) нижняя половина теплообменника стала влажной, за это время в поддоне справа уровень воды поднялся где-то до 7 мм. На 15-й минуте из патрубка с отсутствующей заглушкой начала капать вода, т.е. уровень воды в поддоне уже был довольно высок (около 10 мм в правом углу). Сходил перекрыл кран с подачей, услышал как начал работу конденсационный насос — сработал поплавок. Насос проработал 10 минут, режим вентиляции выключил вместе с водой.
В принципе, эксперимент считаю удачным, так как основные опасения не подтвердились и вода за пределы кондиционера не уходит.
Теоретическая часть
Обновленный эскиз с расположением оборудования в за потолочном пространстве гардеробной, обслуживающее детскую комнату и спальню:
Производительность внутреннего блока кондиционера по воздуху, согласно документации производителя на минимальной скорости — 425 м3/час.
Параметры рассматриваемых помещений в разрезе подаваемого кондиционером воздуха на минимальной скорости:
| Объем, м3 | Воздух от кондиционера, м3 | Кратность | Свежий воздух, м3 | |
|---|---|---|---|---|
| Детская | 36 | 200 | 5,6 | 50 |
| Спальня | 27 | 200 | 7,4 | 50 |
Данные объемы были мною получены с помощью установки регулятора потока за приточной решеткой спальни, так как без регулятора за счет меньшего сопротивления подающего и обратного воздуховодов спальни, соотношение было 220/180. За счет больших теплопритоков и теплопотерь в спальне (3-х створчатое окно) было принято решение разделить воздушный поток поровну, а не по кратности. Данные по объему свежего воздуха замерить никаким известным мне способом возможности нет, поэтому получены простыми расчетам.
Из таблицы можно дополнительно рассчитать, что примерное время полной обработки кондиционером воздуха для помещений будет равно 8 и 11 минут, а 100% проветривание — подача свежего воздуха в полном объеме комнат 32 и 43 минуты.
Первое увлажнение
Разумеется, после получения положительных результатов о том, что мелкий дождик не выходит за пределы кондиционера — очень «чесались руки» провести более полноценную проверку. Подготовительные работы, собственно замеры и занесение результатов в таблицу заняли половину моего выходного дня. Были сняты воздухораспределительные решетки и регулятор. Отключен от питания вентилятор подмеса свежего воздуха в систему. Просверлен канальник, внутрь заведена трубка и на площадки/стяжки прикручены внутри распылители. Сфотографировать честно забыл как внутри это все выглядит, но не особо отличается от фотографии со скотчем. У коллег взял приборчик — анемометр Testo 410-2, им и проводились замеры. Методика замеров — 5 замеров на отверстие размером 100х500мм, по 10 секунд на точку. Замеры проводил на 2-х приточных и вытяжной решетке (притоки в детскую и спальню, вытяжка из спальни), до 2-й вытяжной решетки было трудно добраться — она над шкафом и перед ней пакеты с игрушками, а в комнате в это время младший сын спал. Воду подавал холодную из системы, старался подавать/отключать воду циклами по 10 мин примерно, начиная с 12:35. Первый замер до подачи воды показал влажность 41,4% на приточной решетке в спальню. Результаты работы в таблице ниже.
| Наименование | Время | Влажность | Скорость | Температура |
|---|---|---|---|---|
| 1. Спальня приток | 12:36 | 50,2 | 1,3 | 22,2 |
| 2. Спальня вытяжка | 12:38 | 43,6 | 1,2 | 22,9 |
| 3. Детская приток | 12:39 | 49,6 | 1,0 | 22,2 |
| 4. Спальня приток | 12:45 | 53,2 | 1,3 | 22,5 |
| 5. Спальня вытяжка | 12:47 | 47,9 | 1,2 | 23,5 |
| 6. Детская приток | 12:49 | 46,5 | 1,1 | 23,1 |
| 7. Спальня приток | 12:56 | 57,8 | 1,5 | 21,7 |
| 8. Спальня вытяжка | 12:59 | 50,6 | 1,2 | 23,4 |
| 9. Детская приток | 13:01 | 51,8 | 1,1 | 22,4 |
| 10. Спальня приток | 13:05 | 56,8 | 1,4 | 21,8 |
| 11. Спальня вытяжка | 13:06 | 51,9 | 1,2 | 23,1 |
| 12. Детская приток | 13:08 | 49,0 | 1,3 | 22,5 |
| 13. Спальня приток | 13:16 | 58,2 | 1,4 | 22,0 |
| 14. Спальня вытяжка | 13:17 | 51,8 | 1,2 | 23,5 |
| 15. Детская приток | 13:19 | 51,8 | 1,1 | 22,4 |
| 16. Спальня приток | 13:27 | 60,4 | 1,5 | 21,6 |
| 17. Спальня вытяжка | 13:29 | 56,1 | 1,2 | 23,2 |
| 18. Детская приток | 13:30 | 51,4 | 1,3 | 22,3 |
| 19. Спальня приток | 13:36 | 59,5 | 1,4 | 22,4 |
| 20. Спальня вытяжка | 13:37 | 54,3 | 1,2 | 23,8 |
| 21. Детская приток | 13:39 | 53,3 | 1,3 | 22,3 |
| 22. Спальня приток | 13:48 | 61,4 | 1,5 | 21,7 |
| 23. Спальня вытяжка | 13:50 | 57,1 | 1,2 | 23,4 |
| 24. Детская приток | 13:52 | 56,3 | 1,4 | 22,5 |
Красный текст — вода не подается во внутренний блок, синий текст — подается. На самом деле замеров было сделано куда больше, за 10 минут подачи или не подачи воды на распылители я успевал по два раза замерить все решетки подряд, но для аналитики результатов они не представляют ценности. Так же не стал вносить в представленную таблицу данные по включению/выключению конденсационного насоса — там все просто, автоматика внутреннего блока работает по следующему алгоритму: сработка поплавка — вывод сообщения на дисплей — работа насоса 10 минут.
Понятно из вышеприведенной таблицы, что за полтора часа работы системы туманообразования уровень влажности в комнатах поднялся до приемлемых 55-60% с мало комфортных 40% (сыграло роль +5 градусов на улице), температура воздуха проходящего над поддоном и через увлажненный теплообменник холодной водопроводной водой опускается на 1-2 градуса, что приемлемо.
Испытания продолжаются
В настоящее время проведено 4, подобных первому, испытания. В основном изменения касались времени подачи/отключения воды — 10/10, 5/15, 5/10, 10/20, так же играла роль температура наружного воздуха и зависимость от неё влажности внутри квартиры, во всех испытаниях за полтора часа влажность в комнатах повышалась свыше 50%. Наилучшие показатели стабильности работы системы увлажнения показал временной формат циклов 5/10, т.е. 5 минут подача воды на туманообразование, 10 минут просто работа на вентиляцию, но в таком случае в канализацию сливается насосом около 3,3 литров воды в час. Так же сильно заметно, что правая половина канального блока больше увлажняет воздух (та которая подает воздух в спальню). Мое мнение что это связано с тем, что воздух дополнительно проходит не только через влажный теплообменник, но и над поддоном, где собирается достаточно больше количество воды.
В связи с чем думаю убрать из внутреннего блока один из фоггеров, то есть оставить один из двух, при чем оставить тот, который находится слева (по ходу движения воздуха). Таким образом воздух для детской будет увлажняться проходя сквозь теплообменник, воздух для спальни будет увлажняться водой в поддоне и в два раза уменьшиться количество подаваемой воды внутрь кондиционера.
Arduino
Как уже выше я написал, arduino оборудование в пути, но в данную публикацию пока железная часть, к сожалению, не войдет.
Для себя выбрал необходимое оборудование:
- DHT22/AM2302, Датчик температуры и влажности — 3 шт. Один установить после калорифера с целью контроля температуры подаваемого в систему свежего воздуха с улицы, два датчика установить в подающий и обратный воздуховоды.
- MH-Z19, Датчик инфракрасный уровня углекислого газа — 1 шт. Установить в обратный воздуховод.
- ACS712, Датчик тока 5А — 1 шт. Контролировать работу внутреннего блока, вкл/выкл вентилятора канальника, вкл/выкл дренажного насоса.
- AC-DC 220V/5V 700mA, Блок питания Arduino — 1 шт.
- ARM PIC AVR DSP, Модуль реле 4-х канальный Arduino — 1 шт. Питание клапана подачи воды во внутренний блок, вентилятора, облучателя кварцевого и калорифера.
- Контроллер Arduino Nano 3.0 — 1 шт.
Отдельным списком идет не arduino оборудование:
- Канальный нагреватель. Пока думаю покупать с заводской автоматикой или же сделать регулирование мощности самому — с автоматикой стоит в 2,5 раза дороже.
- Клапан подачи воды. Решение случайно нашлось в виде клапана подачи воды от стиральной/посудомоечной машины.
- Облучатель бактерицидный (кварцевый) настенный (Пользуясь случаем выражаю благодарность mr_klimenko за подсказку). Который установится в самую грязную часть внутреннего блока — обратный адаптер присоединения воздуховодов до фильтра.
Более детальная проработка функционала автоматики системы поставила пару вопросов, которые пока находятся в процессе поиска правильного решения. А именно плавная регулировка производительности вентилятора и калорифера, в гугле есть несколько решений на эту тему, пока изучаю.
Публикация предназначена для обсуждения решения, не претендует на правильность и всеобъемлемость и я готов и хочу услышать любую конструктивную критику, пожелания, замечания и тому подобное.
Продолжение следует…
Комментарии (74)
av0000
26.01.2017 15:05+1AM2302 таки не самый лучший выбор… Пока перешел на BME280 — точнее, надежнее, интерфейс I2C/SPI. Брал как готовые платы «под ардуину», так и просто сенсоры для самодельных плат.
Сам начинал с таких и даже один остался в канале вытяжки из ванной.
Как показывает практика и отдельные ссылки с narodmon.ru, датчик плохо себя ведёт при недостатке или плохом качестве питания — обычно это «залип» на 99.9% влажности.
Подозреваю, что при установке канале будет собирать конденсат и вечно показывать 99% (на примере той же вытяжки в ванной — датчик в метре от входной решетки, 99.9% набегает через примерно 5 минут пользования душем, дальше его почти всегда «клинит» минимум на час, независимо от сброса питания — датчик автономный)
Да, у китайцев есть специальные корпуса под уличные датчики (типа такого) — всё хочу попробовать как раз для сильно влажных мест, но пока с жабой не договорился :)
kharlashkin
26.01.2017 15:13Оборудование уже заказано, хотя не думаю, что у меня будет достаточно влажно в КСД (камерах статического давления) чтобы датчик начал врать. Уличные датчики или корпуса наружного исполнения так же не вариант, потому как планируемый тепловлажностный диапазон измерений составит 18-40 градусов и 20-60% влажности. В любом случае спасибо за совет.
av0000
26.01.2017 15:40+1По ссылке уличный только корпус из вспененной, кажется, керамики.
О конденсате сужу как по собственному домашему опыту, так и по наблюдению «одной знакомой»™ вентустановки в медицинском центре — там тоже сильно мокро в канале, благо, не мне её обслуживать :)
Раз датчики уже едут, то всё равно неплохо бы их а) разобрать и покрыть лаком всё, кроме самого сенсора и б) подумать на тему какой-нибудь паро-проницаемой обертки — не факт, что потребуется, но хоть морально подготовиться :)kharlashkin
26.01.2017 15:56Предупрежден — значит вооружен! Все это пока носит более чем экспериментальный характер и время покажет что да как и почему именно так ;)
beho1der
26.01.2017 18:42Тоже советую использовать другие датчики, недавно был капитальный тест всех датчиков(ссылку не могу найти) в результате победил SI7021 цена\качество, DHT22 был на 4-ем месте. С I2C датчиками зачастую проще работать, экономит ножки МК.
RomanStrlcpy
26.01.2017 15:38не нашёл ни тут, ни в первой части какая у Вас высота потолков?
И можно ли поподробнее про систему туманообразования, особенно как она вообще себя чуствует когда её кормят водопроводной водой.kharlashkin
26.01.2017 15:53не нашёл ни тут, ни в первой части какая у Вас высота потолков?
Я думал по размерам квартиры понятно — обычная советская квартира с высотой потолков 2,5 метра. За счет того что кондиционер и прочее будет прятаться за фальшь-потолком, в гардеробной и прихожей потолок опустится ориентировочно на 0,3 метра. Будет казаться низковато, но супруга обещала обыграть это материалами подвесного потолка.
И можно ли поподробнее про систему туманообразования, особенно как она вообще себя чуствует когда её кормят водопроводной водой.
Я так понял что китайцы и прочие садоводы рекомендуют её для теплиц/цветников где нужно поддерживать высокую влажность. Сам распылитель/фоггер напоминает по принципу работы и внешне распылитель от бытовой химии для мойки стекол или чего-то подобного. В статье решил не приводить ссылку где покупал, но здесь укажу.
Пока чего-то определенного про то как чувствует себя эти пластмассовые детали от водопроводной воды не могу сказать, так как гонялось все это дело максимум часов 6-7 — 4 прогона по полтора два часа. На одном из форумов огородников встречал что периодически их нужно отмачивать — чтобы отверстие не забивалось солями. Как пойдет в пром эксплуатацию система можно будет конкретнее расписать что к чему, особенно по длительному использованию…kolu4iy
26.01.2017 18:16Соли будут. Обязательно. Потому подумайте про «кормёжку» системы с помощью осмотического фильтра: я так понимаю, расход воды у вас небольшой, а поменять мембрану в картридже 1 раз в 1-2-3 года — это как раз не проблема…
kharlashkin
26.01.2017 18:20При небольшой стоимости всей системы парообразования и учитывая, что у меня уже есть запасных распылителей 8 шт. скорее всего не буду заморачиваться ;)
max_bma
26.01.2017 20:10Камера орошения присутствует в кондиционере и так, в чем ваше ноу-хау я так не понял.
RomanStrlcpy
26.01.2017 16:18Я так понимаю воздуховоды гофрированные, в связи с чем вопрос: не будет ли там зоопарка?
kharlashkin
26.01.2017 16:31В принципе данную проблему уже обсуждали в прошлой публикации с mr_klimenko, если конечно рассадник бактерий и вирусов вы имели ввиду под «зоопарком». Именно поэтому в самое грязное место будет добавлена УФ-лампа.
Мне непонятно почему гибкие изолированные воздуховоды из металлизированной полиэстровой пленки как-то могут быть связаны с источником болезней.RomanStrlcpy
26.01.2017 17:15Если по воздуховоду воздух будет циркулировать постоянно, ну или практически постоянно по отношению к времен когда идёт распыление, тогда скорее всего проблемы не будет, т.к. остатки влаги будут выветриваться, а если нет, то влага будет накапливаться, следовательно условий для размножения будет больше.
Видел где то систему увлажнения, которая также основана на принципе распыления, но там распылители находились прямо на выходе приточной решётки.kharlashkin
26.01.2017 17:29- Воздух будет циркулировать практически постоянно.
- Режимы распыления и просто прогон воздуха через теплообменник и над поддоном чередуются.
- В логику работы контроллера буду закладывать не периодически работу увлажнения по времени, а по сработке датчика влажности — думаю сделать начало работы системы в 40%, отключение 50%.
- Датчик тока необходим как раз для контроля работы внутреннего канального блока, если вентилятор кондиционера не работает, контроллер воду подавать не будет, если работает насос — контроллер подавать воду не будет.
- Дополнительная защита невозможности подачи воды внутрь состоит в работе клапанов для стиральных машин, он открывается только при подаче питания на него, т.е. если пропадет электричество — клапан автоматом закроется.
kharlashkin
26.01.2017 17:35P.S. Выноса капель влаги или тумана за пределы кондиционера нет, т.е. образование луж невозможно в воздуховодах вообще.
alexkuzko
26.01.2017 17:37А вы планируете добавлять обычную воду? Не боитесь налета как от УЗ увлажнителей? Там только осмос и годится иначе налет будет повсюду.
kharlashkin
26.01.2017 17:57Да, подается обычная водопроводная холодная вода, возможно будет теплая, о чем я писал в первой публикации на эту тему. На теплообменнике происходит естественное насыщение воздуха влагой + частички пыли остаются в воде и затем смываются в канализацию. Процесс аналогичный с «мойками воздуха» и работе кондиционера на холод.
В случае же ультразвуковых увлажнителей там вода разбивается на микро-частица вместе со всеми примесями/солями, которые и выпадают везде в виде белого налета. Имею такой увлажнитель и уже надоело бегать с ведрами и вытирать налет ;)rPman
26.01.2017 21:21У большинства потребителей воды в России вода жесткая (сказывается обилие старых советских труб, от которых конечно избавляются но это порцесс может затянуться на поколения), иногда уже через пару суток можно видеть известковый налет на всем чего касается эта вода…
если вас жаба душит покупать фильтры обратного осмоса (без фильтров минералиации естественно, вам нужна техническая вода), то не поленитесь хотя бы заправлять воду кипеченой водой.kharlashkin
26.01.2017 21:39Я в подобных вопросах руководствуюсь правилом «решать проблемы по мере их поступления». В настоящее время вопрос водоподготовки остро не стоит. Если в процессе эксплуатации этот вопрос необходимо будет решать обратным осмосом или просто несколькими фильтрами, соединенными последовательно — будет решаться и эта проблема. Сейчас прежде всего хочется решить проблему круглогодичного использования установленных кондиционеров не только по прямому назначению, но и расширением функционала — свежий воздух и увлажнение.
max_bma
26.01.2017 20:26А чем вас не устроила стандартная камера орошения кондиционера?
kharlashkin
26.01.2017 21:27+1А почему Вы решили что в бытовых моделях кондиционеров есть такая опция?
Verter73
26.01.2017 23:29+2Не в порядке критики, а в качестве совета (если нужен, конечно):
1. Начну с того, что самое Грязное место в кондиционере — это испаритель и его поддон. Фильтр обеспечивает защиту от крупной пыли, мелкая же легко пролетает и оседает на испарителе, который к концу сезона-другого-третьего, как правило и в зависимости от местных условий, зарастает «войлоком». Наличие влажной среды, домашней пыли и т.д. приводит к тому, что в поддоне образуется малоприятный студень. Конечно, я сгущаю краски, но суть остается. Ну и про болезнь легионеров, опять же… И вот, после теплого сезона, на испаритель распыляется вода и Вы этим испарениями дышите. Мое личное мнение, что об экологичности и «здоровости» данного метода увлажнения сложно говорить.
2. У Вас реализована почти «система поверхностного увлажнения». Обычно она состоит из сотового элемента, поддона, циркуляционного насоса, форсунок, клапанов долива и перелива. Работает на ОБОРОТНОЙ воде (в канализацию потоком не льется). Происходить периодический слив при накоплении солей в воде. Требует наличия теплообменников пред- и догрева. За счет регулирования температуры преднарева регулируется влажность.
3. Неподготовленная вода приводит к образованию налета (как накипь). В случае постоянного орошения водой, эффект будет местным, на границах зон попадания струи. При полном испарении – повсеместным. Очищать испаритель от накипи – удовольствие сомнительное. Если у Вас была мойка воздуха и Вы лили в нее воду из-под крана, то поймете размер бедствия.
4. УФ облучатель по причине, указанной в п. 1 ставиться после всего.
5. Для подачи напряжения на калорифер используется реле с НО контактом (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), регулирование по ШИМ на тведотелках.
6. Обязательно установите датчик протечки под кондиционером и клапан перекрытия воды.
7. Имеется типовое решение конструкции увлажнителя для канального кондиционера – ультразвуковой увлажнитель. У Carel, например. В случае с Вашим набором климатического оборудования, эксперименты в этом направлении лично мне кажутся более продуктивными.kharlashkin
27.01.2017 00:22Спасибо Вам за
конструктивную критикусоветы (конечно, мнения подобные Вашему очень нужны).
1. Фото моего поддона, мою после каждого сезона работы на холод. Фото сделал когда ставил первый эксперимент по распространению тумана внутри блока:
Грязный поддон
Verter73
27.01.2017 00:53+1Как проверка идеи, Ваша конструкция естественно будет работать. Хотя структура оребрения испарителя, мягко говоря, не способствует эффективному задержанию капель и их испарению. У кассет поверхностных увлажнителей структура совсем другая.
Смотрел монтажный план и мне показалось, что на выходе воздуха из кондиционера есть некоторое место.
Не задумывались о том, чтобы там сделать что-то типа такого?
Вставить кусок прямоугольного воздуховода, корпус секции можно из листового полипропилена спаять, аквариумную помпу поставить…kharlashkin
27.01.2017 01:25На плане не совсем корректно указано расположение внутреннего блока, спереди кондиционера места буквально 0,5 метра до КСД решеток в детскую комнату.
Согласен, что метод поверхностного увлажнения будет не так эффективен, но за минимальную цену с минимум переделок — думаю данное решение имеет право на существование.
Хотелось бы у Вас попросить пару советов, если Вы конечно компетентны в данных вопросах:
- По Вашему мнению полифосфатного фильтра должно хватить для водоподготовки + периодическая промывка со средством против накипи.
- Интересует график работы УФ-лампы для обеззараживания, сейчас думаю включать её раз в час на 10 минут, как раз канальник за это время прогонит через себя весь воздух из комнат.
Verter73
27.01.2017 01:56+1Водоподготовка — только обратный осмос, поскольку вода нужна именно деминерализованная…
Если честно, не совсем понятно зачем Вам вообще секция УФ… Испаритель и поддон Вы моете, место не общественное. К тому же, постоянное пребывание в стерильной среде считается вредным для иммунитета.
Если пофантазировать, то как опцию, на случай заболевания гриппом кого-то из членов семьи (не дай Бог, конечно), поставить можно. Работать в этот период, он будет постоянно, как бактерицидные рециркуляторы в больницах. Но, с другой стороны, на этот период систему можно вообще отключить.
Если решите — тут паспорт на секцию и методика расчета.
В моей практике, гораздо большим спросом пользуются фильтры на притоке. Для аллергиков F7+H11, для тех кто живет с видом на улицу — угольный+F9.kharlashkin
27.01.2017 09:19Спасибо, нужный документ. Секцию УФ-обеззараживания «наколхозить» совсем просто — стоимость $15 настенной лампы + реле с arduino. А профит большой, особенно учитывая требования Минздрава.
aydahar
27.01.2017 09:32Встречал информацию, что при использовании испарительных кассет нужно использовать обычную (хоть и очищенную) воду.
Т.к. вода после осмоса слишком «чистая» и начинает вымывать специальную пропитку кассет.kharlashkin
27.01.2017 09:56Ну у меня не используются кассеты, а об отложении солей на теплообменнике выше написано. В случае с кассетами — старую выбросил, новую вставил изнутри установку вымыл. С теплообменником кондиционера провести подобную процедуру (кроме мойки) проблематично.
Verter73
27.01.2017 10:05Я не совсем корректно ответил. Поясню.
Имеется опыт использования алюминиевой испарительной кассеты промышленной системы производительностью воздуха 9000 м3/час в Подмосковье. При использовании воды механически очищенной, кассета очень быстро зарастала солями жёсткости. Работы по очистке крайне трудоемкие. После установки заказчиком водоподготовки в виде обезжелезивания и ионообменника, ситуация стала на порядок хуже, поскольку солей стало больше (хотя они и легче вымываются).
Для себя сделали определенные выводы. Теперь в регионах с жесткой водой требуем водоподготовку и ставим паровые ТЭНовые увлажнители или системы высокого давления типа Draabe (там осмос установлен на заводе).
Домашние опыты с мойкой воздуха дали аналогичный результат. Поставил бытовую ОС систему и воду беру из неё. Купил ещё паровой напольный увлажнитель. Мне он больше понравился в работе.aydahar
27.01.2017 10:17Благодарю. Я написал про бытовые кассеты из целлюлозы или стекловолокна. Сам думаю над системой увлажнения. Не знаете ли Вы, существуют ли варианты приобретения металлических испарительных кассет по приемлемой цене? Ну, или, из чего её можно сколхозить?
Т.к. ОС-водоочистку всё равно в доме планировал использовать, хотелось бы её и для увлажнения использовать.Verter73
27.01.2017 10:45С кассетами проблема. То с чем приходилось сталкиваться имеет коммерческое назначение и дорогой расходник.
Уже писал выше, но повторюсь. По моему мнению, в домашних условиях оптимальнее попробовать реализовать канальный увлажнитель на принципах и конструктивных решениях Carel Humisonic. Подобные вещи реализовывали коллеги при создании аэропонных установок с форума по гидропонике и было дешево. Но там была другая тема — туман образованный ульразвуковым излучателем имеет сранную структуру и не очень нравится корневой системе растений.
kharlashkin
27.01.2017 10:57Вы же ниже давали ссылку на видео, где ясно на русском языке было произнесено, что материал для кассет стоит 2,5 килорублей за мат размерами 600х2000х100(h).
«За спрос в нос не бьют» — спросите хотя бы здесь.aydahar
27.01.2017 11:12Про цену я в курсе, просто хотелось бы сделать систему надёжную и требующую минимального обслуживания, пусть и немного дороже. В классических системах с кассетами смущает необходимость частого обслуживания и невозможность использования воды после осмоса (к обычными кассетами).
Ну и рециркуляция там приличная, в слив могут сотни литров в сутки уходить.kharlashkin
27.01.2017 11:27Думаю что увлажнение ультразвуком Вам подойдет — слива нет, вода нужна после обратного осмоса, обслуживание раз в год — не так часто.
aydahar
27.01.2017 11:58Изучаю вопрос. С ультразвуком нужно, чтобы «туман» не оседал на воздуховодах. Ну и с подбором комплектующих есть вопросы.
Если Вы сами копали этот вопрос — киньте ссылками, пожалуйста.Verter73
27.01.2017 12:18Выше давал ссылки на Carel и форум гидропоники.
Для того чтобы туман не оседал на стенки воздуховодов, надо подбирать высоту камеры увлажнения и ее длину. Скорее всего у carel есть эти параметры в монтажных мануалах
Камеру лучше утеплить пенофолом. Был случай, когда за потолком было прохладно и на камере образовывался конденсатaydahar
27.01.2017 12:21Благодарю! Форум гидропоники посмотрел, но там общая информация.
Буду курить мануалы Carel, может найдётся видео по разборке (глянуть внутренности)kharlashkin
27.01.2017 12:43+1Матерь божья (!):
UU01FD0001 Ультразвуковой увлажнитель 0,5 кг/ч, 230В 50Гц 1383 €
С одной стороны как раз «то, что доктор прописал», с другой стороны я со своей жабой не договорюсь.
Verter73
27.01.2017 14:19Вот, гляньте.
По большому счету это обычный бытовой УЗ увлажнитель у которого заменен поддон на «кастрюлю» с двумя отверстиями. В одно ставится обычный осевой вентилятор, а к другому подсоединяется пароотвод. Плюс подключение воды и слива, апгрейд системы управления, но это уже совсем в тему данной площадкиaydahar
27.01.2017 14:54Благодарю!
Думаю, как вариант, найти хорошие пьезо-элементы где-нибудь на Али и собрать корпус из нержавейки. Ну и придумать, как ограничить поступление тумана в воздуховоды (может ту же кассету использовать, только не для испарения, а для «сборка» лишнего тумана).Verter73
27.01.2017 15:07Лишний туман не будет никуда попадать при условии правильного подбора расхода генератора, места вывода трубы, ее конструкции, высоты и длины камеры. Пар просто и сразу ассимилируется. Если камера короткая или низкая, пар будет оседать на стенке по ходу воздуха или на крышке.
aydahar
27.01.2017 18:46места вывода трубы, ее конструкции, высоты и длины камеры
Вот эти данные как раз и нужны. Может есть какая-нибудь информация для расчёта, или единственный вариант — смотреть на конструкцию промышленных увлажнителей и подбирать по аналогии?Verter73
27.01.2017 19:42Мы делаем в соответствии с требованиями производителя — вот, со страницы 22, например
Тут, правда про пароувлажнитель, но принцип тот же.aydahar
27.01.2017 20:45Если «ультразвуковой» туман ведёт себя так же, то это то, что нужно!
Огромная благодарность!Verter73
27.01.2017 21:11Я думаю, что с ультразвуковым туманом дистанция увлажнения будет больше, поскольку фактически это капли воды, а не пар и им ещё надо фазовый переход совершить. Зависеть будет от температуры воздуха и количества отверстий в трубе парораспределителя — чем равномернее туман будет распределяться по сечению камеры, тем лучше.
aydahar
27.01.2017 21:29А нужен ли парораспределитель для ультразвукового увлажнителя? Просто думал сделать «кастрюлю» с несколькими пьезо-генераторами в ряд и подвесить прямо под пустым канальным блоком.
Или парораспределитель нужен скорее для удобства обслуживания и модульности конструкции? (чтобы не размещать генератор пара в воздуховоды).
Ну и сразу спрошу:
— продаются ли парораспределители отдельно и, если да, какова цена вопроса?
— в расчёте дистанции увлажнения есть параметр «количество пара (mD, кг/ч)». Это то же самое, что и масса испарённой воды? Просто в примере расчёта взято 100 кг/ч, что мне показалось слишком уж дофига.
Verter73
27.01.2017 21:29Нашел нужный мануал
См. стр 7-9 и 31-32aydahar
27.01.2017 21:34Здорово! Теперь точно то, что надо!
А Вы не знаете. что за материал используется в качестве каплеуловителя?Verter73
27.01.2017 21:45Разные схемы бывают
Мне попадались такие
Бывают еще типа многослойной сеткиaydahar
27.01.2017 21:48Понял. Значит есть стандартные решения.
Ещё раз благодарю за информацию!
Буду думать проект увлажнителя :)
kharlashkin
27.01.2017 14:54Да я видел инструкцию — именно оттуда и брал наименование, чтобы нагуглить цену на чудо-чудное ;) Если бы в эту цену ещё входила компактная система водоподготовки для работы данного прибора с гарантированным сроком службы часов так на 50 тыс, или 25 кубов воды…
Нет, даже тогда я не смогу с жабой договориться ;)
kharlashkin
27.01.2017 10:34Гм… Опыт очень интересный, хотя ионообменники как раз и предназначены для умягчения воды и вывода солей.
Если я Вас правильно понял, то после обратного осмоса в мойке воздуха отложения солей нет?
Дополнительно подумалось ещё о работе кондиционера летом по прямому назначению, на теплообменнике постоянно будет образовываться конденсат и излишки солей, по логике, должны растворяться и смываться в канализацию. Вопрос в том насколько быстро теплообменник покроется солями за 3-4 месяца морозов и регулировки влажности, и насколько хорошо он очистится за 4-5 месяцев использования внутреннего блока на холод.
С другой стороны никто не мешает мне периодически мыть теплообменник не только с целью обеззараживания, но и со средством против накипи — например горячей водой с лимонной кислотой.
Вопрос в том как часто придется это делать, чего-то очень не охота вместо решения одной проблемы найти ещё несколько.Verter73
27.01.2017 10:55Ионообменник (как следует из названия) не очищает, а заменяет одни ионы на другие, которые при испарении не образуют нерастворимого осадка.
Кассету и в первом, и во втором случае приходилось демонтировать и целиком отмачивать в растворе кислоты.Соли после ионообменника если и хотели сами раствориться, то делали это очень медленно ))
Испаритель кондиционера таких мероприятий не предполагает. Его оребрение из тонкого алюминия и легко повреждается.
aydahar
27.01.2017 09:28А почему не стали делать что-то вроде такого на испарительных кассетах?
kharlashkin
27.01.2017 10:00А зачем, ведь принцип тот же — мороки много больше, да и куда такую дуру спрятать.
Adward
Подпишите, что автор картины — Вася Ложкин :)
kharlashkin
Как бы творчество этого художника очень легко узнаваемо, но на всякий случай последовал Вашему совету.
MAXInator
Ну раз уж такое дело — поправьте и «Картинку Привлечения Для Внимания».
kharlashkin
Исправил сразу — пальцы спутались, надеялся что никто не заметит ;)
Trabant
Я не встретил в тексте ни одного слова о составе воды. Просто брать из крана и пускать в систему нельзя. У меня есть увлажнитель и в инструкции сказано что воду нужно заливать только фильтрованную или дистилят. Иначе, поверьте, все помещения будут в пыли, это та же накипь которая в чайнике но только равномерно распространённая по всей квартире. А расход воды кстати огромный, у меня увлажнитель для того что бы поддерживать влажность в пределах 40-45% «поглощает» 10 литров в сутки. А литр воды из под фильтра в магазине стоит 2 рубля. Вот и 50 рублей в сутки набегает. Дороговато. А из крана ни-ни, иначе все бактерии и хлорка живущие в водопроводной воде будут летать в помещении. Если я не прав- поправьте.
kharlashkin
Я чуть ниже уже отвечал, что используется совсем другой принцип увлажнения — естественное насыщение воздуха влагой от влажных поверхностей. Как пример, могу привести обычный фонтанчик или аквариум, как то ни разу не видел что бы люди жаловались на белый налет или пыль от аквариумов.
Notzeal
Именно! самое лучшее увлажнение — естественное (мокрые простыни и вентилятор на них :) )!
Увлажнители типа «холодный пар» — грубо говоря — водяные мельницы (вента и пр.) или турбины (филипс)
И никакого налета :)
rPman
только это решение мягко говоря по габаритам очень большое.
Notzeal
зато сооружается быстро и из подручных средств, и самое главное — может быстро поднять влажность, например, зимой, когда при проветривании она может до 20% опуститься.
но это все забавы :)
в постоянном пользовании филипс с «холодным паром».
vconst
Примерно так работает мой увлажнитель-очиститель. Это не самая маленькая тумбочка, в которой стоит толстый и здоровый фильтр HEPA, через который сосется воздух, за фильтром стоит устройство из круглой коробки, в которой закреплена гармошка из пухлого пористого и перфорированного нетканого материала, эта гармошка периодически окунается в воду и подставляется под вентилятор, который потоком воздуха испаряет из нее воду и гонит в комнату. Ни накипи от ультразвука, ни тепла от нагревательного увлажнителя — чистый пар и воду можно заливать любую.
rPman
где взяли материал? какой использовали фильтр (цена), вентилятор использовали канальный? как смачиваете ткань? шум приемлимый?
vconst
Я не про самодельный увлажнитель, сорри — если ввел в заблуждение.
У меня модель примерно похожая на эту. Первый фильтр в нем угольный, второй HEPA, вода испаряется вот с такой гармошки.
Notzeal
как часто надо менять гармошку? у меня в филипсе например уже пора (3 мес. прошло)
vconst
Я вообще плохо понимаю, зачем ее менять. Ну только из чисто эстетических соображений. Наросла накипь? На ночь ее кинуть в кювету, залить водой и разболтать там бутылочку уксусной эссенции — утром как новая. Да, она у меня поистрепалась, частично расклеилась и форма не идеальная, но вода с нее хуже испаряться не стала.
Notzeal
у меня она бумажная :(
попробую с уксусом отмочить, но мне кажется, это ее разрушит.
п.с. заказал с али сменный комплект, посмотрим, как новая проживет :)
http://www.philips.ru/c-p/HU4136_10/humidification-filter-for-air-humidifier/overview
rPman
ох, тыж, елки палки, 25т.р. за увлажнитель
vconst
Я покупал задолго до кризиса и модель попроще, без пульта и регулировки жалюзей, обошлась около 10. Если вас удивляет цена на очиститель с фильтром HEPA, воздушным испарителем не зависящим от качества воды и автоматичкой с разными режимами работы — посмотрите сколько стоят «мойки воздуха», которые сделаны из пластикового ведра с вентилятором и стопки пластиковых блинов на моторчике.
we1
На самом деле либо хлорка, либо бактерии. Вместе они не будут. Хлора тоже там совсем немного (если по инструкции воду готовят). Самая большая проблема — кальций. Действительно белой пылью покрывается все. Но его удалять из водопроводной воды нельзя — вредно. Поэтому оказывается, что ультразвуковые увлажнители использовать почти нигде нельзя. Приходится либо кипятить, либо вентлияторами обдувать.