Первое правило умного дома: он не должен отнимать время.
Второе правило умного дома: все должны знать о твоем умном доме.
Умный дом перестает быть абстрактным, когда заходишь в магазин, излагаешь свои хотелки и тебе дают большой пакет с кучей коробочек. Приходя домой и достав десяток устройств поначалу приходишь в ужас. Но потратив один-два вечера, начинаешь понимать, что умный дом — это не так уж и сложно, а многие задачи легко решаются в несколько кликов мышкой.
Я уже писал, как умный дом не дал коту замерзнуть и как умный дом увеличивает комфорт нахождения в комнате. В этот раз я расскажу, как умный дом позволил мне сэкономить 30% средств на отоплении, наполнил дом свежим воздухом и не дал замерзнуть водопроводу этой зимой. Итак, достаем из пакета коробочки и идем учить дом уму разуму!
Перейти к разделу:
Отопление
Вентиляция
Водоснабжение
Задействованная техника
Заключение
Но прежде чем приступить к установке приемных и исполнительных блоков умного дома, я проведу небольшой экскурс в функционирование инженерных систем, чтобы было понятно, почему, что и куда монтируется. Если хочется приступить сразу к монтажу умных блоков, то достаточно просто пролистать до конца каждого блока, где я покажу, как монтируется и функционирует эта система умного дома.
Я разобью материал на блоки, чтобы было проще читать. Первый и самый большой блок будет об отоплении, второй, поменьше, о вентиляции и третий — о сохранении работоспособности водопровода. Пожалуй, это три самых важных фактора, который позволяют жить в собственном доме зимой. Без тепла или воды в доме жить просто не получится, ну а без нормальной вентиляции к весне на стенах и потолке можно запросто обнаружить грибок. Приступим!
Отопление
Систем отопления существует множество и зачастую они подбираются исходя из имеющихся возможностей. Я отталкивался от того, что мой дом выполнен из SIP панелей, а значит, потери тепла будут не столь велики, как, скажем, у кирпичного дома. Сама SIP панель в разрезе выглядит так: это пенопласт, с двух сторон обклеенный плитами OSB(или ОСП — Ориентированно Стружечная Плита).
На заводе изготавливают панели по заранее утвержденному плану, подписывают, а сборщикам выдается документация, в которой указан порядок стыковки панелей. Возводится двухэтажный дом площадью до 200 кв метров за 2-3 недели. Собирать такой дом лучше зимой или сухим летом. Зимой, потому что снег легко выметается веником, а сухим летом — чтобы не замочить монтажную пену в швах между панелями. Пена гигроскопична и очень охотно впитывает влагу.
После сборки дома и установки окон дверей получается термос. Дом практически не «дышит», в отличие от сруба или каркасного дома, поэтому потребуется монтировать принудительную приточную и вытяжную вентиляцию. Это я подробнее рассмотрю позже.
Для выбора системы отопления требуется определиться с источником тепла и теплоносителем.
Газ: Так как в моем населенном пункте нет магистрального газа, то газовый котел я исключил почти сразу. Почему почти? Потому что я рассмотрел также возможность установки газгольдера и отопление пропан-бутаном. Местные компании выставили мне минимальный счет за бочку-газголдер с монтажом начиная от 300 тысяч рублей. При этом газовая магистраль до дома монтируется за отдельные деньги. А само помещение с газовым котлом должно быть особым образом подготовлено. С турбокотлами проще, но газ — это еще и пожароопасно. Таким образом, я перешел ко второму типу топлива.
Дизель или отработанное масло: Котлы работают стабильно, регулировка и настройка такова, что можно играть в широких температурных пределах. Дизель не взрывается, как это происходит с парами бензина. Но опыт эксплуатации котлов на дизельном топливе моих друзей свидетельствует о том, что найти топливо нормального качества — это все же проблема. Может также присутствовать специфический запах. Этот вариант я отверг.
Пеллеты: Многие видели кошачий наполнитель из прессованной деревянной стружки — это и есть пеллеты. Они отлично горят, имеют хороший КПД. Многие котлы с пеллетными горелками легко переоборудуются для сжигания твердого топлива — дров или угля. Но даже самый хороший котел с бункером требует пополнения этого бункера пеллетами раз в 2-3 дня. Кроме того, нужна котельная и труба. Пеллетные котлы энергозависимы. В общем, не мой вариант.
Электрокотел: Преимуществ масса: электричество — один из самых недорогих энергоносителей, если нет магистрального газа. Электрокотлу не нужно делать трубу, топливо для него не разольется и не воспламенится, нет необходимости каждые N часов закидывать дрова. Все обслуживание сводится к своевременной проверке узлов и агрегатов. Самое главное — при должной эксплуатации он вообще не требует внимания. Минус: требуется стабильное питание и трехфазное (очень желательно) подключение к электросетям.
Итак, я выбрал электрокотел.
Для себя я выбрал самый простой способ переноса тепла — жидкостный. То есть котел греет жидкость, жидкость передает тепло нагревателям. И вот тут встал вопрос: батареи или теплый пол.
Батареи: дешевле и проще в монтаже. Легко заменить на другие. Позволяют сушить на них вещи :). Минусы тоже присутствуют: необходимая температура теплоносителя начинается от 40 и заканчивается чуть ли не 80 градусами. При этом согласно физическому закону конвекции, теплый воздух устремляется ввысь, оставляя полы холодными, поэтому я выбрал…
Теплый пол: Водяной теплый пол дороже. Заметно дороже. Сильно дороже! Но смонтировав такой пол по всему дому и залив его стяжкой, я получил огромную батарею в 200 квадратных метров, которая хотя и нагревается неспешно, зато аккумулирует тепло и долго его отдает. Да и босиком ходить приятно по теплому.
Почему не греющий кабель? Да потому что для замены перегоревшего кабеля (не будем исключать такого) требуется вскрытие напольного покрытия, что вызывает массу проблем. Кроме того, водяной теплый пол не накладывает никаких ограничений на источник тепла. Сегодня я отапливаю дом электрокотлом, а завтра поставлю дровяную печь, подключу ее к водяному контуру и начну топиться дровами, то есть всегда есть резерв.
Трубы уложены «улиткой», плечо каждой магистрали старались делать максимально близким к остальным. Кстати, кот тоже ходил улиткой и не переступал через трубы.
Далее все заливается стяжкой, минимальная толщина которой 5 см. А уже сверху можно наносить любое напольное покрытие, будь то паркет, ламинат, плитка или линолеум. Я выбрал плитку и ламинат. Сразу скажу, что плитка отдает тепло гораздо охотнее, зато по ламинату приятнее ходить босиком.
Процесс заливки стяжки очень трудоемкий и откровенно грязный. Пыль была на всех поверхностях. Стяжка сохла около двух недель при жаркой погоде и открытых окнах.
Чтобы не затягивать, сразу покажу, как подключили котел к теплым полам и что из этого вышло.
Для отопления используется электрический трехфазный котел Vaillant eloBlock VE12. Из названия следует, что его мощность составляет 12 кВт, при том, что на дом выделено три фазы и мощность 15 кВт. То есть остается запас на прочие потребители. А с учетом того, что вся система проектировалась для работы только по ночам, то проблем с перегрузкой не было.
Встал вопрос: как управлять котлом?
Котел имеет только настройки мощности и температуры теплоносителя, по таймеру он не настраивается. Зато сам котел поддерживает подключение внешнего термореле, которое замыкает или размыкает цепь при достижении определенной температуры. Для него выделены контакты на колодке. На фото отмечены красным.
Бинго! Не надо никаких контакторов и работы с высоким напряжением. Подключаемся к плате парой проводов и цепляем их на двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW.
Тут большим плюсом оказалось то, что само реле питается также от 220В, поэтому второй парой проводов подключаемся к сети 220В (прямо в котле на колодке коммутации вешних проводов) и получаем.
Учтите, что на реле подписано, где подключается ноль, а где фаза. Закрываем крышку, оставляя хвостик-антенну реле снаружи, так как металлический корпус котла начисто глушит сигнал. Найти крохотное отверстие в котле не проблема, поэтому оставалось только настроить режим включения.
Итак, как же сэкономить? Электроэнергия по ночному тарифу на 30% дешевле, чем днем. Поэтому ночью греть дом выгоднее. Как сохранить и запасти тепло я уже рассказал. Зимой, при температуре около -10 градусов, котел был выставлен на температуру теплоносителя 23-25 градусов и грел дом через день. В это время шли отделочные работы, поэтому не было необходимости делать температуру выше, но вентиляция нужна была отменная, так как влажность в помещении была очень высокая.
Теперь заходим в меню контроллера MI CASA VERDE VERA 3, подключаем реле и создаем для него два расписания: одно — на включение реле, а второе — на отключение.
Итог всех этих работ очень интересно увидеть инфракрасным глазом.
С отоплением разобрались, переходим к вентиляции.
Вентиляция
Выше было сказано, что согласно выбранной технологии строительства у меня получился дом-термос. Он имеет огромное преимущество в плане сохранении тепла, но обратной стороной выступает необходимость принудительной вентиляции. Я выбрал вытяжную вентиляцию, установив канальный вентилятор на чердаке. По стояку идет стандартная 120 мм канализационная труба, а дальше разводится гибкими рукавами.
Забор воздуха осуществляется из туалета, ванной и вытяжки кухни. То есть из дома выбрасываются все запахи и влага. Естественно, там где убыло, должно прибыть. Приток воздуха обеспечивают клапаны на окнах. Если вы брали окна без клапанов, то их можно просто докупить и установить. Визуально появляется просто дополнительная накладка.
Схематично работают они следующим образом.
Включение вытяжки вентиляции осуществляется по сценарию и по расписанию. Для своего дома (объем около 600 м3) я подобрал следующий сценарий:
- Вытяжной вентилятор включается каждый час на 10 минут с 9 до 22 (чтобы ночью не шумел)
- Вытяжной вентилятор включается каждый раз, когда включается свет в ванной или туалете
Включает вентилятор встраиваемое реле Fibaro Single Switch 2,5kW. Я специально выбрал более мощное реле, так как пусковые токи двигателей могут превышать номинальную мощность в 10 и более раз. У слабых реле могут залипнуть контакты.
Освещение организовано безопасным напряжением 12В и соответствующими светодиодными лентами. Для определения включения света в ванной или туалете я заранее проложил кабель 3х1.5 мм. По двум жилам осуществляется питание, а по третьей +12В возвращается к щитку. Так сделано из всех вентилируемых помещений и к точке контакта они подключаются через диод, чтобы при включении света в одном помещении не зажигался свет во всех. Далее используем универсальный датчик Fibaro Universal Sensor. О его настройках и возможностях я писал ранее.
По такой схеме вентиляция работает уже полтора года и никаких проблем не наблюдалось.
Что можно сделать иначе? Добавить денег и поставить рекуператор, установив приточную вентиляцию с подогревом. К сожалению, я не знал о таких вещах на этапе проектирования дома, поэтому не заложил возможность установки этого устройства.
Водоснабжение
Без отопления и водоснабжения жить в доме практически невозможно. Сейчас речь идет именно о комфортном проживании, когда не надо тратить времени на доставку воды из общего колодца или регулярную топку печи и очистки ее от золы. Если у вас нет центрального водоснабжения, то остается делать его самостоятельно. При этом наиболее распространены два варианта: колодец и скважина. Изначально я пошел по проторенному пути и вырыл колодец. Мои доводы были просты: легко обслуживать, собственная накопленная емкость воды с известным объемом, высокая доступность работников.
В засушливое лето 2014 года колодец пересох и пришлось его углублять на 2 кольца. Ситуация усугублялась тем, что через 2 недели вода ушла еще ниже и только дно колодца оставалось влажным. Решено было бурить скважину.
Тут открылось, что есть три доступных вида скважины:
— скважина «игла»;
— скважина на песок;
— скважина на известняк.
Две последних отличались большой глубиной бурения (буровики часто делают скважину исходя не из необходимой глубины, а из бюджета заказчика, ведь оплачивается каждый метр заглубления) и необходимостью дополнительной водоподготовки. Такая установка стоит существенных денег, а на стройке деньги лишними не бывают, поэтому я решился на бурение «абиссинской скважины» или скважины «игла». Особенность ее заключается в том, что бурится она неглубоко, в нее погружается труба диаметром 32 мм, а насос находится на поверхности.
Бурение осуществляется за один день силами двух человек.
Во избежание замерзания зимой труба от скважины до ввода в дом была утеплена в два слоя вспененным полиэтиленом.
Расчет был простой: вода из скважины подается с температурой около +4 градусов и протекая по трубе, она будет «размораживать» то, что там успело замерзнуть. Так как никаких накопителей не используется, насосная станция включается каждый раз, как открывается кран. Чтобы не было вопросов про гидроудары, скажу, что насосная станция сама оснащена маленьким баком на 0.5 литра. Работает исправно она уже более 1.5 лет, так что могу рекомендовать — Grundfos mq 3-45. Отогрев трубы проточной водой работал ровно до того момента, как на улице не упала температура до -28 градусов и с вечера до утра никто не открыл кран. Утром воды не было…
В срочном порядке был закуплен греющий саморегулирующийся кабель, а утеплитель снят с труб. Кабель продается метражом, но можно купить уже готовые блоки даже с вилкой или с выводами проводов.
Существуют два типа кабелей: для прокладки внутри трубы или снаружи. Так как диаметр моей трубы всего 32 мм, то был выбран кабель с внешней прокладкой. Большинство схем в Интернете рекомендуют прокладывать кабель сбоку или навивать с кручением, но мне кажется такой метод сомнительным.
Так как вода и лед, согласно закону гравитации, всегда будут снизу(в правильном водопроводе с обратными клапанами воздух в трубе быть не должно), я проложил кабель по низу трубы и плотно примотал его обычным бумажным скотчем, а поверх закрепил два слоя утеплителя. Было не до фотографий, так как на улице мороз ниже -20, а дом оказался без воды. Стоит учитывать, что кабель не любит сильных сгибов и имеет требования к радиусу скругления — об этом говорится в инструкции. Также кабель различается по мощности на погонный метр: я выбрал 15 Вт на метр и ничуть не разочаровался. Труба отогрелась за полчаса и вода пошла в дом.
Дальше было дело техники. В своем первом обзоре умного дома "Как умный дом не дал коту замерзнуть" я писал про замечательный мультисенсор Aeotec 4 в 1.
Его особенность в том, что в нем также есть датчик температуры. Создаем простейшую сцену: если температура меньше -20 и время больше 21 часа (расход воды заметно снижается и трубы уже не прогреваются проточной водой), то реле греющего кабеля включается. Второй сценарий: выключение реле в 7 утра.
Реле я также выбрал на 3 кВт, так как кабель при пуске потребляет 1100 Вт, а по мере разогрева его потребление снижается. По достижении необходимой температуры кабель отключается сегментами для уменьшения энергопотребления. В целом, работой своей системы я доволен, а реальная эксплуатация не выявила проблем.
Задействованная техника
В этот раз мною были задействованы следующие устройства:
- Контроллер умного дома Mi Casa Verde Vera 3
- 1 встраиваемое двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW для котла
- 2 встраиваемых реле Fibaro Single Switch 3kW для управления вентиляцией и греющим кабелем
- Мультисенсор Aeotec 4 в 1 для снятия показаний уличной температуры
- Универсальный датчик Fibaro Universal Sensor для реагирования на включение света в ванной и уборной
Заключение
Рассказ получился не столько о технике, сколько о том, как можно без глубоких знаний технологий настроить бесперебойную работу инженерных систем. Мне не пришлось ничего программировать: контроллер позволяет создавать вполне гибкие сценарии, хотя, при желании, можно написать куда больше условий для срабатывания того или иного правила при помощи встроенного языка программирования. Единожды подключенные датчики и исполнительные реле не потребовали дополнительного вмешательства, а бесплатное официально приложение позволяет контролировать состояние всех систем прямо со смартфона. Ну и самое главное: я экономил на отоплении ежемесячно порядка 2-3 тысяч рублей, которые можно вложить в развитие умного дома. Очень важно, что умный дом можно создавать без прокладки дополнительных кабелей — радиоканал стандарта z-wave не загружен, а протокол предусматривает контроль исполнения посланной команды. Это не последний материал цикла «Умный дом», поэтому я готов ответить на вопросы или провести тесты на своем доме, как испытательном полигоне для этой технологии.
А пока… Готовь сани летом!
Комментарии (254)
ToSHiC
16.06.2016 11:06+2Не думали сделать приточку с теплообменником от вытяжки? Зимой должно помогать экономить тепло, особенно в морозы.
Ну и почему у вас нейтраль то коричневым проводом то сделана! По стандартам же синим надо. Я, конечно, слегка троллю, но если будет возможность — переделайте, чтобы потом не задумываться: нейтраль — синий, в розетках слева.
shuvaevgl
16.06.2016 11:20Думал над этим, писал даже в статье. Поскольку не заложил в конструктив места для него, уже места не хватает.
Demosfen
16.06.2016 19:16Так на чердаке же места навалом? Вытяжная труба уже есть, осталось только приточку проложить.
Готовые рекуператоры дороговаты, но на форумхаусе есть варианты самодельных — будет чем заняться холодными зимними вечерами.
А так, с учетом того, что теплоемкость такого дома мизерная, вы по сути дела топите улицу.
Я в полукаменном доме, и то планирую рекуператор ставить и включать его по датчику СО2.shuvaevgl
16.06.2016 19:20У меня вентканал уже проложен и закрыт коробами с чистовой отделкой. Чтобы вырвать вентканалы и поставить в тот же объем два узких, вместо одного широкого, придется все разламывать. Чердак свободен, но он неотапливаемый. Боюсь, что рекуператор там будет работать в режиме батареи.
Demosfen
16.06.2016 19:52Рекуператор утепляется эппской. Его многие на холодный чердак выкидывают.
Существующую трубу можно использовать под приточку, а вытягивать в паре мест через потолок второго этажа. У себя я как раз так и сделал (точнее говоря пока еще не ввел в эксплуатацию), но у меня специально оставлены побольше щели под дверями, да и двери обычно полностью никто не закрывает. Подумайте, может и вам такой вариант подойдет.shuvaevgl
16.06.2016 19:53У меня сейчас вытягивается из санузлов и с кухни. Предлагаете туда загонять свежий воздух? :) В общем, надо делать магистраль для притока — это пока невозможно. А какие системы рекуперации вы пробовали и можете рекомендовать изучить?
Demosfen
16.06.2016 20:14У меня вентиляция запланирована на следующий год. Так что пока у нас естественная вентиляция работает по трубам с холодного вентилируемого чердака. Мы планируем использовать дом за городом с апреля по декабрь, плюс выходные/праздники зимой пока ребенок мелкий. Потом будем круглогодично жить. Просто все эти кружки-школы-репетиторы сильно усложняются когда живешь в (35км) 40 минутах езды от города.
По рекуперации у меня пока два варианта — собрать аналог проекта с форумхауса из эппс и сотового поликарбоната или купить готовый рекуператор, но при нынешних ценах это от 30-50 рублей :(
tri_botinka
16.06.2016 21:41Обычный рекуператор можно и руками из медных или алюминиевых листов сделать. https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808
raptor
16.06.2016 11:49Дом практически не «дышит», в отличие от сруба или каркасного дома,
Заблуждаетесь — каркасный дом, это еще больший термос из-за наличия отдельного контура пароизоляции. Пирог правильного каркасного дома обладает большим сопротивлением паропропусканию, чем стандартные SIP-панели.shuvaevgl
16.06.2016 12:04Если бы у нас еще соблюдались все нормы и правила при строительстве…
Мне при отделке сайдингом гидро-ветроизоляцию начали шить вертикальными полосами. Когда увидел, пришлось останавливать и заставлять все переделывать.
vanxant
16.06.2016 14:25+1А просветите, что не так, пожалуйста? Как должно быть правильно?
shuvaevgl
16.06.2016 14:42Так неправильно:
Так правильно:
vanxant
16.06.2016 14:51+1Типа чтобы конденсат стекал и не проникал под парозащиту?
Sergey_Tokarev
16.06.2016 16:26Конденсат — внутри дома. Снаружи — вода дождевая.
Парозащита — внутри, снаружи водо-ветрозащита.Sergey_Tokarev
16.06.2016 16:30Кстати, не понятно, зачем для SIP панелей ветрозащита? Они и так непроницаемы для ветра и воды. Щели залиты монтажной пеной. Если снаружи сайдинг, то OSB плита и так защищена от солнца, ветра и воды.
diaskzn
16.06.2016 19:20+1Потому что это гидро-ветрозащита. Защищает каркас от внешней воды.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 20:52От воды защищает сайдинг. От ветра SIP-дом-термос защищать бессмысленно.
shuvaevgl
16.06.2016 22:11Дополнительная защита от влаги на стенах — фасад получается вентилируемым
Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:15Вентилируемым он получается не за свет ветрозащиты, а за счет вертикальных реек, толщиной не менее 25 мм.
shuvaevgl
16.06.2016 22:16Даже если сайдинг будет поврежден, влага останется на гидро-ветрозащите. Ну и вертикальные рейки отодвинут мокрую пленку от стены
vanxant
17.06.2016 00:13Вот слышал мнение, что вся эта фигня про вентфасад для сип панелей не очень-то хорошо.
Пожароопасненько, знаете ли. Можно задохнуться от нагретого наружным пожаром ЭППС.shuvaevgl
17.06.2016 00:30Так там вентзазоры. Нагретый воздух легко уходит вверх
vanxant
17.06.2016 01:03И? Эти зазоры работают как вытяжка весьма солидной высоты. Резко усиливая пожар и нагревая стену, вместе с заключенным в нём ЭППС.
shuvaevgl
17.06.2016 10:19Какой пожар вы видите при эксплуатации сайдинга? Насчет того, как прожечь ОСБ есть отличное видео:
vanxant
17.06.2016 10:58А ОСБ не надо прожигать, её достаточно нагреть градусов до 100 и подержать полчасика при такой температуре. И все задохнутся продуктами распада ЭППС.
А ваша ветрозащита, и, подозреваю, деревянная обрешетка вентфасада — отлично и быстро загораются по всей длине. И уж 100 градусов выдать легко могут.
diaskzn
17.06.2016 09:03Не от всей воды сайдинг защищает. Все равно есть такие места где хоть немного, но попадет.
I-denis
16.06.2016 15:15Извиняюсь за возможно некорректный вопрос, а во сколько такая коробка из СИП панелей обошлась?
shuvaevgl
16.06.2016 15:20Материал стоил ~1 млн в 2013 году. Это без окон, дверей, крыши и фундамента, то есть сами панели.
Если хотите строить дом, то рассчитывайте на 25-30 тыс за 1 кв.м готового дома. Это без техники, но с отделкой. Золотые унитазы и поля солнечных панелей можно ставить по желанию.tri_botinka
16.06.2016 21:47ужас ребята. За такие деньги можно пеноблоки с лицевым кирпичем сделать. А и в отличие от каркасников — дышать будет идеально. Правда фундамент надо будет чуть качественнее делать — а это 350-400 тыс если монолит
diaskzn
17.06.2016 09:05+2Давайте всё таки сравнивать дом с одинаковыми эксплуатационными затратами.
Про идеальное дыхание. Распишите процесс, как через пеноблок будет поступать 200 куб.м воздуха в час.tri_botinka
17.06.2016 12:51Специалисты учитывают парциальное давление водяного пара. Зимой — при разнице температур в 50C может получиться до 1 тонны на 1м2, т.к. 18 л влаги в 1м3 при комнатной температуре — а снаружи граммы влаги в кубометре — который стремится уйти куда угодно — во все щели, дыры, стены. И кстати — через пенопласт тоже.
Плохая ситуация с влагопроницаемостью грозит проблемами с дыханием (грибок и другая зараза это любят) и с кожей — поэтому важно правильно расчитать «стеновой пирог». Пенобетон и дерево умеют «всасывать» излишнюю влагу, и наоборот отдавать — при сухости. В этом и есть их кайф перед всякого рода каркасниками
tri_botinka
16.06.2016 21:45Не совсем так. Поправлю — точка росы должна быть на поверхности верхнего наружнего листа. Т.е. у вас должна быть SIP панель, потом можно немного минеральной ваты прибить и _воздушная прослойка_, и затем уже наружний сайдинг или декоративная отделка. Тогда водяной пар и +20 в комнате перехода на -20 на улицу — будет конденсироваться в воздухе, а не внутри пенопласта и разрывать его тем самым на части и снижать время эксплуатации
shuvaevgl
16.06.2016 22:12Внутрь пенопласта вообще ничего не попадает. Каждая панель по кругу запенена и забита доской.
tri_botinka
17.06.2016 12:44Вот и получается «целофановый мешок» — душно и влажно, а откроешь проветривать — холодно.
vanxant
17.06.2016 15:15… поэтому вентиляция в СИП-домах только центральная, с датчиками температуры, влажности, и желательно СО2.
Это минус в смысле денег. Но этот минус исчезает, если вы и так планируете делать умный микроклимат в каждой комнате.
KorDen32
16.06.2016 12:42+1В подобных системах умного дома с единым контроллером меня всегда волновала автономность компонентов и защита от «восстания машин». Что будет при выходе из строя мультисенсора? Продолжат ли системы, зависящие от его датчиков, работать просто по расписанию согласно сезону, или же придется срочно корректировать сцену?
И самое главное — что будет при выходе из строя главного блока? Предусмотрена ли какая-то автономность исполнительных блоков, или перевод на ручное управление переключением автоматов, или же придется разбирать и переделывать коммутацию?shuvaevgl
16.06.2016 13:10+1Мультисенсор — доп функция, отслеживание особых морозов. Котел работает по своему расписанию без него. Опираясь на мультисенсор он может на дополнительное время включить котел.
При выходе из строя контроллера перестанут щелкать реле. Можно поставить параллельные выключатели. Но без этого контроллера они так и так не работали.KorDen32
16.06.2016 19:43При выходе из строя контроллера перестанут щелкать реле.
А вот тут тоже интересный момент. Они, насколько я понимаю, вернутся в положение по умолчанию? Или все же застрянут в текущем, до сброса?
Как следствие вижу две ситуации:
— Кратковременная (от силы несколько минут) недоступность главного блока. Учитывая использование радиоканала, это, кроме варианта перезагрузки/зависания блока еще и возможные помехи, да хоть от грозы. Реле сбросятся (и при восстановлении связи включатся, если должны), или останутся в текущем положении? В первом случае возможен многократный старт-стоп котла, что не есть хорошо, тем более он работает ночью.
— Собственно выход из строя главного блока, т.е. недоступность на продолжительное время. Все вырубится, или же останется в текущем положении?
На мой взгляд, наиболее логичным было бы сохранение состояния X минут-секунд, а дальше переход в дефолтное положение, но у производителей могут быть свои взгляды…shuvaevgl
16.06.2016 19:45При отключении контроллера умного дома реле остаются в положении, которое у них было на этот момент.
gsaw
16.06.2016 19:21Нет кончно, в смысле сами реле умом и сооборазительностью не отличаются, но у них есть возможность подключить обычный выключатель. У меня дома датчик движения fibaro eye, температуры и освещенности связан с выключателями света на кухне. Один раз села батарейка, свет я включал сам, выключателем. Потом вставил батарейку и все заработало как и было.
Если датчик выходит из строя, то при замене придется новый подключить к сети z-wave (нажать кнопку) и потом в сценах где использовался старый заменить на новый.
Хуже когда контроллер сети выходит из строя. Тут надо будет всю сеть пересобирать, но бэкапы помогут восстановить все за пару минут. У меня правда дома raspberry pi с контроллером. Я делаю периодически бэкап флешки если ковыряюсь с сетью. Как с продвинутыми контроллерами как у автора, я не знаю, но наверное тоже можно делать бэкапы.shuvaevgl
16.06.2016 19:24У Вас, я так понимаю, «свисток» z-wave для Rasperry? Там разница невелика — также сделать бэкапы и все. Одного боюсь, что когда контроллер выйдет из строя (ничто не вечно), замены ему уже не будет продаваться.
mcarr0w
16.06.2016 13:36+1А почему котел, а не набор отдельных настенных, например, обогревателей?
shuvaevgl
16.06.2016 14:46Бетонная стяжка — это отличный теплоаккумулятор. И потом, теплоноситель можно греть любым котлом. Можно подключить газовый котел или проточный камин
Evgeniy_M
16.06.2016 14:55Автор писал. Что бы можно было в случае чего перейти на альтернативные виды топлива. Вроде полетов.
Paxan222
16.06.2016 14:46Вопрос по «абиссинской скважине». Вы на какой водоносный слой выходили? первый или второй? и примерную глубину не подскажите? я сейчас тоже занимаюсь подводкой воды и думаю, как лучше бурить. Есть шнек (0.8м) и удлинитель (1м) думаю не маловато будет.
vanxant
16.06.2016 14:50+1Тоже планирую строить дом из СИП, тоже думал над вопросами отопления, вентиляции и всего прочего.
Для себя решил следующее.
Для СИП лучше всего делать центральное воздушное отопление, оно же принудительная вентиляция и кондиционирование.
Схема такая.
На входе вентиляции стоит рекуператор с автоматическим электроподогревом приточки до 0' С (без этого влага в канале вытяжки начнёт замерзать на ребрах теплообменника).
Дальше поток входного воздуха попадает в жидкостный теплообменник, где жидкость (питьевой спирт) греется электрическим или в перспективе газовым котлом. Эта схема работает только при морозах ниже -10'C. Жидкостная трасса очень короткая, поэтому опасность протечки минимальна. Спирт, чтобы не мёрз при заморозке всего дома и не рвал трубы. Обычный антифриз дешевле, но адски ядовит (опять же риск протечек есть всегда). Автор с его водяным полом не может позволить дому замёрзнуть. Да и просто рано или поздно трубы потекут со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями (долбить и перезаливать стяжку). Кроме того, советую автору не пускать воду выше 50'C — при 60'C пенопласт начинает выделять дико вредную гадость в воздух, а трубы должны как-то проходить через стены.
Вариант: вместо котла теплообменника под каждым окном маломощный (0.5-1.5кВт) электрорадиатор с терморегулятором в отключаемой централизовано розетке. Дешево, сердито и независимо от вентиляции (на случай выхода из строя кондиционера или центрального контроллера). Но про газ можно забыть.
Дальше стоит центральный канальный кондиционер с подмесом приточного воздуха, который в зависимости от погоды работает и на обогрев (тепловой насос). При температурах около нуля (а это бОльшая часть года) КПД теплового насоса в 3 раза выше тупого обогрева, и на дом 200 квадратов нужно всего 4-6 кВт энергии (а не 12 как у автора).
Дальше — увлажнитель воздуха для зимы, крайне желательная, хотя и дорогая весчь. Вариант: роторный рекуператор и куча аквариумов/локальных увлажнителей по всему дому.
Дальше по вентканалам подготовленный воздух подается в каждую комнату (через управляемые решетки для управления температурой в каждой комнате).
Вытяжка на улицу, как у автора, через санузлы и кухню. Причём она идёт через рекуператор, но так, чтобы даже при отключении всего вытяжка работала естественным образом (выход высоко, приточка низко). Но основной воздухозаборник стоит под крышей второго света, через него воздух возвращается в кондиционер и гоняется по кругу.
Плюс в холле второго света стоит обычный дровяной камин. Для эстетических нужд и для обогрева на случай отключения электричества. Понятно, что о комфорте в этом случае речи уже не идёт, но хоть что-то.
На окнах в идеале управляемые роль-ставни (дорого, блин. Но зато некоторая защита от воров с камнем, но без монтировки, и отличная теплоизоляция неиспользуемых в данный момент окон. Плюс летом очень полезно в полупозиции). Либо бюджетные роль-шторы или жалюзи для теплоизоляции и управления освещением.
Ну вот как-то так.
Стоить это будет раза в 2-3 подороже банальных батарей и котла, но и решает сразу 4 задачи, а не 1, и действительно позволяет управлять микроклиматом, самое главное — влажностью.tri_botinka
17.06.2016 15:16Воздушное отопление — вещь неплохая, но требует гигантских потерь полезной площади. Вы же не будете делать маленькие короба — чтобы они свистели с вентиляторами. Захотите ламинарное течение воздуха — а это 30 см диаметром и выше и сложные изгибы…
vanxant
17.06.2016 15:24Ну 30 положим только на магистрали, в отдельные комнаты достаточно и 204х60, которые нужно просто вывести из стены. Но да, в коридорах фальш-потолок планируется опускать сантиметров на 30, чтобы вся инженерка влезла.
shuvaevgl
17.06.2016 16:01А выход воздуха сверху или как-то спускать по стене и вниз выводить?
vanxant
17.06.2016 17:27Пусть в коридор и выходит через шумоизолированные клапана в стене. А там собирать одним большим воздухозаборником под крышей второго света, он там теплый и зимой бесполезно теплый.
tri_botinka
22.06.2016 20:24А главное — при вентиляции и воздушном отоплении — встроить еще и увлажнитель. Моя мечта — хоть когда то достичь 60% влажности зимой, но увы, это недостижимая эйфория. Непонятно как это сделать — чтобы до 25-30% догнать — замучишься воду литрами испарять…
Evgeniy_M
16.06.2016 14:59Алексей, на сколько падает температура за день? И подтапливаете ли вы в течении дня, если становится холодно?
shuvaevgl
16.06.2016 15:18Евгений, с 7 до 23 часов котел не работает. В самые лютые морозы температура в доме снижалась на 4 градуса, а после 23 опять включался котел.
Когда температура была ниже -20 включал работу котла не до 7 утра, а до 10 часов — этого хватало.Evgeniy_M
16.06.2016 15:33Отличный результат! Думаю, тут не последнюю очередь отыгрывает инертность бетонной стяжки. С батареями такое бы наверно не получилось.
А какая у вас температура теплоносителя на выходе с котла? И как комфорт от теплых полов? Я слышал, что если дать в пол высокую температуру, ногам не очень приятно.Sergey_Tokarev
16.06.2016 15:56Это точно. Результат отличный. Ложишься спать в ледяную кровать при температуре 18 гр, утром встаешь весь вспотевший при температуре 24 гр, при отключенной вентиляции. Комфортно спать будет только с 2 до 4 часов ночи. Это при среднесуточной температуре 21гр. Если среднесуточная температура выше или ниже, то делайте выводы сами.
shuvaevgl
16.06.2016 19:30Под теплым одеялом очень комфортно спать. Медики рекомендуют перед сном снижать температуру в помещении, чтобы процессы организма замедлялись и можно было спокойно заснуть. Утром же отлично вставать и ходить босиком по полу. Кстати, тепло ощущается на кафеле, а на ламинате не ощущается.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 20:54А утром под теплым одеялом потеть? Тоже полезно. С пОтом выходят шлаки :)
Моей жене бы рассказать, что спать ложиться надо при 18 гр.
shuvaevgl
16.06.2016 19:27Начиная с марта делал температуру теплоносителя 23-24 градуса. В морозы температура на выходе из котла 27-29 градусов. Бетонная стяжка — это батарея площадью 200 квадратных метров, которая остывает очень медленно
tri_botinka
16.06.2016 21:52у батарей другие свойства. Там не только конвекция — как у пола, но и лучистая ИК энергия (до 40%). Сквозняков от окон меньше будет, воздух будет лучше перемешиваться — т.к. ходить по кругу в конвекции. Включаться они конечно будут чуть чаще, но работать меньше — с хорошей автоматикой можно точнее микроклиматом управлять. А ПИД регулыторов к теплому полу, я не видел — может такие есть — но «выбег» на теплом поле видел не раз — а это несколько зря потерянных частов полной нагрузки и траты электричества, однако
Sergey_Tokarev
16.06.2016 15:47Не хотел бы я жить в таком доме.
Пенополистирол
Как сказал академик Мальцев: «Данные дома настоящая газовая камера». Пенополистирол в клубе Хромая лошадь находился в потолке и был отделен от горящей соломы специальными панелями пропитанными противопожарной смесью. Потолок остался цел, но пенополистирол расплавился и начал капать сверху на людей выделяя при этом удушливый дым (а мы знаем, что большинство именно задохнулись), 2-3 входа и наступает смерть.
Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение!
Пенопласт совершенно не проницаем для пара, поэтому в доме может появиться плесень.
Грызуны охотно грызут его для обустройства своих гнезд.
OSB
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс). То фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол.
Современные исследования плит OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С — 0,067 мг/м3, т.е. в 22 раза выше ПДКсс!!! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т.е. в 76 раз выше ПДКсс!!! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии».
А теперь попробуем догадаться, какая смола входит в состав SIP. Тем более, если SIP изготовлена в России.
Цена за SIP дом становится невысокой. Цена за описанное выше отопление вполне сравнима с ценой всего дома. Температура скачет на несколько градусов в течение суток. Греется дом только раз в сутки по ночам, а то и раз в 2 суток. Следовательно комфорта тоже нет. То жарко, то холодно. По углам сырость от дома-термоса. Через год-два плесень пойдет. Углы никакой вентиляцией не просушить. Особенно за мебелью около стен. Теплый пол греет OSB и пенопласт до 100 кратных превышений вредных газов. Астма, рак дыхательных путей — это скорая перспектива при длительном проживании в таком доме.
Какой уж тут умный дом.vanxant
16.06.2016 16:25+2Про любую технологию строительства в интернете полно страшилок. Тот же экологически чистый брус (ага, особенно клеенный) обрабатывается антипиренами, противогрибковыми грунтовками и совсем не безобидными лаками — короче, той же самой нифига не полезной химией.
Бетон и всякий там натуральный камень фонит.
Но жить на улице в нашем климате ещё более вредно для здоровья.
При этом СИП-технология используется уже полвека, и при правильном проектировании, строительстве, отделке и эксплуатации никаких ПДК не нарушает (иначе бы пострадавшие в тех же Штатах и Канаде, откуда родом сип-технология, давно бы засудили производителей сип-панелей).Sergey_Tokarev
16.06.2016 16:50Аргумент «СИП-технология используется уже полвека» ничто по сравнению с аргументом «Пожар в кафе Хромая лошадь».
shuvaevgl
16.06.2016 19:37«Компьютеры вызывают ожирение и импотенцию» — можно подкинуть такую идею журналистам. А медики честно докажут, что длительное сидение перед компьютером ведет к неизбежной смерти.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 16:00Продолжение:
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТИРОЛ
(винилбензол, фенилэтилен) — непредельный, ароматический углеводород, С6Н5СН=СН2 –бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г/см3, температура кипения 145,2?С.
Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола и ПЕНОПОЛИСТИРОЛа), АБС-пластиков, бута-диен-стирольных каучуков, термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с дивинилбензолом — сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол.
Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация — 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция).
Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит.
Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).
Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно ПЕНОПОЛИСТИРОЛом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.
Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека. В доказательство приведём таблицу коэффициентов кумулятивности ряда вредных веществ выделяющихся из полимерных строительных материалов. Как известно, до 70 % тепловой энергии, получаемой зданием, отдаётся в атмосферу.
mrigi
16.06.2016 16:19+1Если на пару дней пропадёт электричество, то сразу полная задница. В идеале иметь два котла: один на электричестве, другой на твердом топливе или дизеле на авралы. Плюс резервирование электроэнергии для освещения и подогрева труб имхо обязательно.
Расскажите про звукоизоляцию вашего термоса, будьте добры. На сколько комфортно спать на втором этаже днём, когда все дома внизу шумят, например.Sergey_Tokarev
16.06.2016 16:21Ни один котел не будет работать без электричества. Даже дизельный :) Насосы не включатся, дом замерзнет.
vanxant
16.06.2016 16:27Если заглубить котёл хотя бы на метр относительно труб, будет самотёчная циркуляция.
Именно так в деревнях углём/дровами и топят (где электричество до сих приятная роскошь, которой может не быть неделями, а ещё 50 лет назад в принципе было далеко не везде).Sergey_Tokarev
16.06.2016 16:35Дом 200 кв метров. Видимо, двухэтажный. Не дождетесь, пока теплоноситель будет «самотечь». В деревнях дома имеют площадь 30-50 кв.м. и 1 этаж. Это существенно. И система отопления изначально делается для использования без насосов на 1, максимум 2 комнаты.
vanxant
16.06.2016 16:40Ну у деда было 4 комнаты, кухня и санузел (где стоял котёл) — ничего, как-то самотёком отапливалось.
Для экстренных ситуаций типа «неделю нет света» достаточно отапливать 1-2 комнаты плюс санузлы самотёком, остальное отрезать кранами. В остальное время — циркуляционный насос.Sergey_Tokarev
16.06.2016 17:00Видимо, у него не было теплых полов, а радиаторы висели выше «хотя бы на метр относительно» котла. Что тоже не очень удобно. Котел в деревенском доме, на мой взгляд, вообще странно. Он выгоден только, если энергоносители ворованные или есть магистральный газ. Электрический не подходит, т.к. его (электричества) нет, да и мощностей таких там тоже нет. Дизельный в деревне — а топливо как привозить? Только если заправка рядом и дорога до нее есть, и деньги тоже. Твердотопливный — тоже не понятно. Обычно ставят печь по центру дома так, чтобы все ее стороны грели все комнаты.
vanxant
16.06.2016 17:52Радиаторы висели нормально, это котёл был заглублен.
Колхоз при коммунизме помогал углём в счёт зарплаты, со временем провели магистральный газ.
Русская печь изначально была, но её использование для отопления я не застал.Sergey_Tokarev
16.06.2016 17:58Котел был в санузле, как я понял. И при этом он был заглублен на метр? Да еще и твердотопливный? Как-то не удобно :)
shuvaevgl
16.06.2016 19:48В моей деревне мне подвели три фазы и выделили мощность 15 кВт, так что живу и совершенно нормально. Есть разные типы домов и разные системы отопления
tri_botinka
16.06.2016 21:56+1Таких уже почти нет (зовется «гравитационная система отопления») — КПД как у паровоза, трудно балансируется, и дико неудобно — будут горячие и холодные «пятна». Так что решайте с резервным питанием на электронику и насосы
shuvaevgl
16.06.2016 22:13Плюсом к гравитационной системе: надо исходящие трубы от котла диаметром не менее 50-60 мм
EnigMan
24.06.2016 16:09+1Самотечная (еще встречал название — гравитационная) система отопления требует неплохого такого планирования, чтобы соблюсти углы уклона горизонтальных участков труб. Так для двухэтажного дома выход с котла должен уходить вверх до второго этажа или даже на чердак, откуда расходится по комнатам второго этажа, а из них на первый этаж и сходится к котлу. Диаметр труб в гравитационных системах делают больше, чем в системах с принудительной циркуляцией. Так что если система отопления изначально не создавалась как гравитационная, то эффективно она самотеком работать не будет.
mrigi
16.06.2016 17:07Ну батарея с инвертором — это святое )
Sergey_Tokarev
16.06.2016 17:22На неделю хватит? Хватило бы на пару часов, и то хорошо. Я такими комплектами потерял уже 4 аккумуляторных лодочных батареи глубокой разрядки на 100-120 ВА. Разрядились до упора и сдохли. А если не хватит напряжения для старта насоса (в пике), то вообще — пожар. Обмотка может загореться и/или инвертор. Следить за ними надо постоянно на предмет заряда и нагрева. Ставить умные инверторы, умные зарядники. И контролировать все это.
shuvaevgl
16.06.2016 19:52Странные у Вас инверторы, которые разряжают батарею и горят при старте насосов. У меня инвертор от Микроарт. Опыт его установки я описывал здесь. При просадке аккумуляторов, чтобы их не убить, отключается генерация. А перегруз инвертору не страшен — он уходит в защиту. Даже КЗ можно устроить — он просто отключится и будет периодически просыпаться, чтобы проверить, устранено КЗ или нет.
Во время стройки, я все время жил от солнечной энергии, а не пару часов. Тогда у меня стояли два аккумулятора 12В 210Ач и ничего — построился. Только после этого мне подвели сетевое электричество.
ProstoUser
16.06.2016 17:32Эту проблему легко решает маломощный бензиновый генератор.
На работу котла + водяной насос + освещение + компьютеры и роутеры + минимальная готовка хватает 2.5КВт. Если поставить аккумулятор + инвертор, то по ночам, когда работает только котел, можно генератор выключать.Sergey_Tokarev
16.06.2016 17:44Видимо, я что-то не догоняю. 2,5 кВт/час Вы откуда возьмете ночью? Сколько нужно поставить лодочных аккумуляторов глубокой разрядки, и какой должен быть инвертор, чтобы хватило на ночь 2,5 кВт/час? Целое помещение нужно для этого выделить с серьезной системой контроля заряда батарей. К слову, аккумуляторные батареи любого типа запрещено использовать в жилых помещениях. Генератора хватит часов на 8. Потом нужно топливо подливать. У нас на даче сегодня сосед запустил генератор. Соседи взвыли от такого шума.
Для дома в 200 кв.м. нужно 2-3 насоса. Каждый из них по 80-100Вт. В сумме — 300Вт. На старте — до 600Вт. Инвертор должен быть киловатный. Можно посчитать скурпулезно. Но мне кажется, что потребуется штук 6 батарей по 120ВА. Поищите, сколько стоит киловатный инвертор, сколько стоят аккумуляторы и система подзарядки. Поищите место для них вне жилых помещений. Поверьте — заплачете.mrigi
16.06.2016 18:11Насколько я понял 2.5 кВт человек предлагает брать из бензо/дизель генератора. Тоже вариант. Автоматически запускать такой без проблем.
Не все батареи одинаково опасны в жилых помещениях. Можно взять литиевые б/у банки от того же nissan leaf. Ну или как минимум AGM, их вполне можно ставить в помещениях технического назначения.Sergey_Tokarev
16.06.2016 18:25Сколько стОит набор: генератор, система запуска, емкость для хранения топлива, помещения, киловатный инвертор, набор батарей, система контроля зарядки, замена батарей раз в 3-5 лет. Тыщ в 200-300. Помещение для емкости с топливом — точно не в доме. Или трубопровод или ногами-руками таскать. Это дорого и не интересно. Печка в качестве альтернативы — дешевле, практичнее и красивее. Печь медленного горения с топливными брикетами однажды горела и грела у меня без «дозарядки» 12 часов. В разы дешевле, экологичнее, интереснее.
mrigi
16.06.2016 18:40Давайте так, о каком доме мы говорим? Я предполагаю, что стоимость современного дома среднего класса с участком выходит порядка 200-300 тысяч долларов. В вашей системе счисления что-то вроде 16 млн рублей. Пусть даже пол миллиона рублей вы потратите, это всего 3% от стоимости дома. Я думаю это подъемная сумма в масштабе дома для столь важной подсистемы.
Но вы преувеличиваете. Генератор ничего почти не стоит. Они копеешные. Кстати есть генераторы, способные работать на бытовом газе (пропане), что при должном желании может вообще всё упростить до безобразия. Устанавливать можно в котельной с выводом выхлопов наружу или в отдельном здании где-то на участке.
Печка не решает проблему отсутствия электроэнергии.vanxant
16.06.2016 19:10Для Московского региона суммы порядка 5-10 млн, т.е. 75-150 к $. Это если покупать землю на разумном удалении от города и с нуля строить 150-250 квадратов «среднего класса».
Если забить на площадь участка и дома и строить минимально чтобы «можно жить зимой» (утепленный каркасник из 2 комнат, кухни и теплого санузла), можно уложиться в 2.5-3 млн. (35-50к буказоидов). Примерно от этой же суммы стоит приличная загородная вторичка.
Бензогенераторы в разы дешевле газовых, кстати. Не знаю почему, но так. Плюс банально удобно иметь одинаковое топливо для машины и генератора, тупо несколько канистр в сарае про запас. Бензин ведь не вечен, его нужно сжигать в течение года или типа того.mrigi
16.06.2016 19:15Пропан прекрасно работает как топливо в бензиновых двигателях. Некоторые даже ставят дома заправочные станции, которые под высоким давлением заполняют баллоны в авто из потребительской газовой сети. Так что бензо-газовый генератор это фактически одно и тоже с небольшими доработками. Между видами топлива можно переключаться.
ProstoUser
16.06.2016 19:22В потребительской газовой сети не пропан, а метан. Есть двигатели, которые работают на метане, но они довольно слабо распространены. А пропановый двигатель на метане работать не сможет никак.
А переключаться да. Можно. Газовое оборудование (на пропан) стоит недорого и ставится почти на любой двигатель без его существенной переделки.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 20:09В наших краях (в России) в крупнейших городах дом с участком стоит 2, ну 3 млн руб ($50000). При средней з.п. в 30-35 т.р. В провинции, при з.п. в 15 т.р. дома «среднего класса с участком» не превышают 500т.р. О каких $300000 (20 млн) Вы говорите? Даже в Москве это не «среднего класса с участком». При з.п в 100000р.
И вообще, тут речь идет о стоимости дома. Дома без отделки, без участка, без техники, без авто и денег на депозите.
Автор говорил про дом в 200 кв.м. Обошлось ему в 25-30 т.р. за метр с отделкой. Без отделки такие дома стоят 10000, ну 15000 (см цены в интернете). Т.е. дом без отделки обошелся 15*200=3 млн. Это максимум.
Стоимость описанного автором отопления (если все работы заказывать специалистам) обошлась точно не меньше 1 млн. А это 30% о стоимости дома.shuvaevgl
16.06.2016 20:11Порядок цен рассчитан правильно. Для того, чтобы найти спецов, мне приходилось сначала самостоятельно изучать всю технологию изготовления, а потом «экзаменовать» исполнителей на понимание того, что они будут делать. Такой «экзамен» по телефону проходили не более 30% спецов, которые размещали объявления на авито.
mrigi
16.06.2016 20:47Я думаю вы путаете средний класс со среднестатистическим доходом. Уверен, что приличные участки в хороших местах у вас стоят дороже 10 млн. А просто земля где-то в поле без современной инфраструктуры может и дешевая. Ну так это везде так. Но только умно ли это строить умный дом в не умном месте? ) В общем мы определились, говорим про бюджетные решения в «ибенях». Но у автора уже есть система альтернативного электроснабжения — это солнечные панели. Что уже очень мило и не дешево.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 21:35В «ибенях» и солнца нет. В Санкт-Петербурге в среднем только 60 солнечных дней. А то, что стОит меньше 10 млн — в «ибенях»? Хорошо вам там :)
«Средний класс» очень близко сочетается со «среднестатистическим доходом».
В Санкт-Петербурге опять же средняя з/п 40т.р. Увы. Но даже здесь имеет смысл делать умный дом, т.к. он однозначно дешевле стоимости котла с обвязкой и гораздо более функционален. У автора система отопления обошлась примерно в 1 млн. Умный дом за 0,5 млн получится очень даже фунциональный.shuvaevgl
16.06.2016 22:15Ух ты, мой котел за 30+ килорублей с трубками теплого пола и работой стоит миллион? Хорошо я так сэкономил тысяч 700-750!
mrigi
17.06.2016 00:14Можно купить голый участок в поле и не понимать зачем платить больше, а можно доплатить за дополнительные опции, каждая из которых добавляет стоимости участку, например:
1. хорошие дороги с ливневками и освещением, за которыми гарантированно будут следить вовремя
2. все коммуникации новые и под землей, никаких столбов и кабелей на них
3. широкая красивая улица и ухоженные прилегающие территории, а не серая хрень в одну полосу по грунтовке
4. близость к населенным пунктам и супермаркетам
5. близость к местным достояниям типа леса, речки, моря или вообще прямой выход к ним
6. минимум соседей по бокам и без алкашни-наркоманья
7. охрана улицы и безопасность района в целом
8. без вредных предприятий рядом и шумных транспортных развязок
9.… и т.д.
Всё это стоит денег. Особенно первые два пункта. Хороший участок может вполне стоить как весь дом, а то и дороже в разы когда количество опций скапливаются в одной точке. Почему бы вкладывать деньги не только в коробку, но и в эти дополнительные опции вокруг участка? Мне кажется это вполне разумно, особенно если претендовать на звание умного дома.vanxant
17.06.2016 00:22Дороги — беда. Даже если они есть, нормально следить за ними будут только за ваши деньги. За большие деньги. Дешевле, сильно дешевле организовать товарищество на месте, а не идти в рабство к карманной управляющей компании местного председателя. Сюда же — охрана. Но тут каждый сам решает.
Из коммуникаций реально нужно электричество и интернет (оптика). Ну м.б. вода из общей артезианки, если местная плохая/нестабильная. Канализация и отопление — это блаж.
Близость одного и удалённость от другого — только думать при покупке. Если в километре от модного коттеджного посёлка деревня с развалившимся колхозом — ну, ведь можно догадаться насчёт алкашни? Если ваши новенькие богатенькие крыши видно с трассы — чего потом удивляться ежедневным маршам ворья?
ProstoUser
16.06.2016 19:18+1Генератор стоит 8-10 тысяч самый дешевый. Без системы запуска. Она не нужна, если в доме живут постоянно и есть кому дернуть ручку. Емкость для хранения топлива — 500 руб за 20-литровую канистру (на сутки работы генератора). Инвертор с системой контроля заряда 11 тысяч. пара аккумуляторов — 5-10 тысяч. В сумме получим затраты в пределах 30 тысяч. Этого даже на фундамент печки не хватит.
Классическая русская печка дороже, занимает чуть ли не полдома, ей невозможно отопить большой дом (нужно несколько печей), требует дополнительного дорогого фундамента, дорогого и нуждающегося в обслуживании дымохода, от печки в доме грязь от дров и т.п.
Всякие «печи медленного горения» — это хорошо, конечно, и красиво, но если она горит 12 часов без дозарядки, то и тепла производит как с одной единственной зарядки. Мало этого для нормального отопления. У меня зимой в морозы сгорает порядка 30-40 кубометров газа в сутки. В совсем лютые морозы до 60-70 доходило. Пересчитайте это на топливные брикеты. Что толку от того, что печь горит долго, если она почти не греет? Сколько печей надо по дому расставить, чтобы все комнаты прогреть? И бегать между ними после этого?
Sergey_Tokarev
16.06.2016 20:25Более менее приличный генератор на 2,5 кВт стОит начиная от 15 т.р. Если брать нормальные аккумуляторы, а не нашего производства, то в 10 точно не уложитесь. Скорее будет 25.
Русская печка тоже стОит немало. Около того же млн. Я говорил про печь-камин. Она весит меньше 100 кг. Ей фундамент не нужен. Одна единственная зарядка — это 8 брикетов. Это 8*5=40 кВт. При КПД в 0,85 34 кВт полезной энергии. Т.е. в среднем она за 10 часов может отдавать по 3,5 кВт в час. Не так уж и мало.ProstoUser
16.06.2016 20:36Зачем мне более или менее приличный? За 8 лет, что генератор у меня есть, я использовал его 2 раза 1-2 дня. И еще давал знакомым на недельку. Но там он на пару часов в день включался.
Что такое «Нормальные аккумуляторы»? Чем не устраивают «нашего производства»?
А ежесуточные 40 кубов газа, это примерно 320 КвтЧ. То есть на отопление моего дома потребуется примерно 10 загрузок этой печки в сутки. При КПД 92% — пусть будет 300. Даже если выбросить треть на плохую утепленность дома, все равно только и делать, что дрова подкидывать. Раз в 2-3 часа.Sergey_Tokarev
16.06.2016 21:15320 кВт/ч в сутки? В нормально утепленном доме для поддержания нормальной температуры зимой требуется 0.3кВт на 10кв.м. 320кВт должно хватить на дом на 960 кв.м.? Похоже, дом сильно плохо утеплен. У меня на даче мощность на входе 5кВт на дом 130 кв.м. Электрические обогреватели+ бойлер и др. приборы. При -30 дополнительно протапливал печь-камин. Температура в доме +20+22.
Проще утеплить дом.ProstoUser
17.06.2016 14:19Да. Дом утеплен плохо. Работаем над этим. И 40 кубов, конечно, сгорает не каждый день, а только когда на улице -20, а это бывает не часто.
Так или иначе, но печка требует постоянного или по крайней мере частого присутствия кого-то в доме.
Если хочется посмотреть на живой огонь или что-то сэкономить — без проблем. Я за печку. Но как единственное отопление это крайне неудобно. Не говоря уже о том, что если комната не одна, то такую печку надо по хорошему в каждом помещении ставить.
Если есть нормальная водяная система распределения тепла по дому, то гораздо логичнее на случай каких-то форсмажоров зарезервировать источник тепла (трубы-то врядли могут взять и сломаться), чем строить полностью альтернативную систему.
vanxant
16.06.2016 20:38На дом 200 м2 3.5 кВт тепла это ничего вообще. По СНиПам 100 Ватт на квадрат вынь да положь. Ну в термосе с нормальными окнами 50.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 21:28Наши СНиПы сильно устарели. На весь мой дом 130 кв.м. хватает входной мощности 5кВт. (на входе в дом стоит 25А автомат). Это (за вычетом бойлера и др) на обогрев остается 0,3 кВт на 10кв.м. Это факт. Поэтому для моего дома 3,5 кВт — очень не мало. И еще раз, это при постоянном проживании зимой. Утепляйте дом. У меня стоят зимние 2-х камерные рамы на окнах дополнительно к летним однокамерным (пластиковые).
Demosfen
16.06.2016 21:44Полностью поддерживаю. На мой взгляд, дом должен быть:
1. Хорошо теплоизолирован.
2. Иметь большую теплоемкость. «Термосы» в этом плане никакие — открыл все окна и через час дом в минусе.
3. Быть энергоэффективным. Т.е. использовать различные виды тепловых насосов (кондеи и т.п.) или тепло почвы/грунтовых вод и рекуператоры.
В этом случае можно спокойно жить чисто на электричестве без космических счетов в зимнее время. Пункты 1 и 2 решаются грамотным выбором строительных материалов. Мы, например, построились из арболита и очень довольны.
ProstoUser
16.06.2016 19:02Именно так.
2.5 КВт нужно для более или менее сносного существования днем. Ночью достаточно инвертора ватт на 300-500. Причем, работать он будет не постоянно. Даже при -30 котел работает не постоянно.
Для отопления дома 200 метров вполне достаточно одного насоса. Я недавно поменял насос отопления на новый, так новый 100-ваттный насос поставил на вторую скорость. Думаю, это порядка 2/3 от его максимальной мощности. Для моего дома в 230 кв. метров этого вполне достаточно. Правда, у меня нет теплых полов.
Да. Генератор шумит. И я не предлагаю использовать его как основной источник энергии. Но когда ледяной дождь оборвал провода и два дня не было электричества вообще, в нашей деревне работающие генераторы были слышны отовсюду и никого это особо не раздражало. Одной заправки хватает, кажется, часов на 17 по паспорту. Но дом вполне держит тепло несколько часов, так что за ночь даже без отопления сильно остыть не успевает.
Один автомобильный аккумулятор в идеале запасает 0.5 КВтЧ энергии. Мой котел + насос потребляют зимой около 2 КВтЧ в сутки. То есть одного обычного автомобильного аккумулятора на 55-56 АЧ вполне хватит если не на всю ночь, то по крайней мере на бОльшую часть ночи. Стартовый ток больший номинального кратковременно (доли секунды) выдерживает любой инвертор. Стоит он при этом (не киловаттный, а ватт на 300-500) вполне разумные деньги (4000р за инвертор 300Вт (пуск 600Вт)). Аккумулятор нужен один. за 3000р. Можно взять пару и сделать 24 вольта. Система подзарядки та же автомобильная зарядка — тоже вполне бюджетно получается. Если не париться, то ИБП для котла с чистым синусом и двойным преобразованием 350/600 Вт предлагают за 11000р.
Не все так безнадежно :-)Sergey_Tokarev
16.06.2016 20:35-1Т.е. Вы бойлер не будете греть котлом? У Вас 1 контур отопления на 230 кв.м. и 2 этажа? Тогда Вы сильно сэкономили.
17 часов работы генератора хватает на 1 заправку? И это генератор стоит 5-10 т.р. Не верю :) На 8-10 часов- верю.
Не сможете Вы забрать из аккумулятора «0.5 КВтЧ энергии». Он не даст. А, если и даст, то окончательно сдохнет. Аккумулятор за 3000р — это фирма «Совдеп» на 45 Ah? Это даже не серьезно.ProstoUser
16.06.2016 21:14У бойлера свой насос на 25 или на 45 ватт. Работает, думаю, полчаса-час в сутки.
Вопрос, что считать «контуром отопления». Вертикальный стояк расходится на две ветки лежака на чердаке, потом они проходя через батареи спускаются вниз, где двумя ветками лежака обратки собираются и обратно в котел. Не я эту систему делал и сделана она была изначально совсем плохо. Но до приемлемого состояния я ее потом довел. Теперь на каждой комнате стоит управляемый комнатным термостатом клапан. Работает вполне исправно и надежно. Температура каждой комнаты задается индивидуально и разница гидравлических сопротивлений разных веток не волнует меня ни в малейшей степени.
Генератор самый дешевый китайский покупал в 2005 году после аварии на Чагинской подстанции за 7 или 8 тысяч. Размер бака — это не тот параметр, который больше всего влияет на цену. Может быть не 17 часов, может быть бак 17 литров. При расходе 1.3 л/ч — постоянно подливать бензин не приходится. К тому же мощность практически никогда не бывает близка к максимальной.
Что аккумулятор 0.5 КВтЧ не отдаст — это я понимаю. Но два-то уж точно отдадут. Вообще, аккумуляторы фирмы «совдеп» имеют паспортную емкость 55-65 АЧ и без каких-либо проблем работают по 4-5 лет. Не вижу смысла переплачивать в 5 раз за что-то супер фирменное, что проработает на год дольше, или будет иметь на 10% бОльшую емкость. Может быть проработает. А может и не проработает.
shuvaevgl
16.06.2016 19:59Где ж вы такие насосы видели? У меня стоят насосы Wilo по 30 Вт две штуки. У них нет такой нагрузки, как в холодильнике — это не компрессор и на насосная станция. На будет у них стартовая мощность 60 Вт — это 120 Вт. У меня инвертор на 7000 Вт в пике, для него эта нагрузка даже незаметна!
Sergey_Tokarev
16.06.2016 20:36Насосы видел на яндекс маркете. Их там море.
tri_botinka
16.06.2016 21:59Современные насосы с ШИМ-модуляцией (типа Grundfos Aplha 2) едят почти 10 вт мощности. Плюс — умеют работать в режиме «постоянный напор», а не «постоянные обороты» — что удобно для динамического поддержания комфортной температуры
BalinTomsk
16.06.2016 18:14газовый фурнес потребляет 0.8-1 kW — вполне достаточно бензогенератора чтобы прожить несколько дней. А то и просто газового камина чтобы пережить кризис
Sergey_Tokarev
16.06.2016 18:29Газ — тоже вариант. Но только для обогрева. Спать в таких условиях невозможно. Сгоревший газ приведет уже через час к головной боли, кислородному голоданию и отравлению продуктами горения. Я пробовал :(
shuvaevgl
16.06.2016 20:04В руководстве к газовому камину четко прописано, что нельзя оставлять на ночь и нельзя оставлять без присмотра. Когда еще строился, топил камином дом, перед сном отключал его и быстро проветривал дом. Потом ложился спать. Не очень комфортно, но терпимо.
BalinTomsk
16.06.2016 20:44Не знаю находите такие камины, но в типичных каминах продаюшихся в Канаде даже pilot газ горит всю зиму. У камина своя труба и продукты сгорания никак в комнату попасть не могут.
shuvaevgl
16.06.2016 19:42Резерв отопления на случай БП — газовый инфракрасный камин. Параллельно установленому электрокотлу можно поставить газовый турбокотел: он вешается на стену рядом, а труба выводится на улицу. Подвод и отвод теплоносителя для установки резервного котла закладывался при проектировании.
tri_botinka
16.06.2016 21:54У меня UPS для котла — держит ~35 часов мощность 100 вт. Т.к. надо питать только электронику и насос — а не сам податчик тепла.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:0635 часов*100Вт=3500Вт. Это же 3,5 кВт УПС! Вот это да! Где и по чем такие УПС продаются? Или у меня ошибка в расчетах?
shuvaevgl
16.06.2016 22:25Сергей, Вы путаете емкость и мощность.
Поставьте инвертор на 200 Вт и подключите к нему аккумуляторы, дающие 10 Ампер в течение 35 часов — это 350 Ач. Достаточно купить два аккумулятора по 210Ач и они даже не умрут после такого разряда. Аккумуляторы обойдутся самые дешевые в 15-20 тыс.
tri_botinka
17.06.2016 12:56Примерно так и есть — 2 квт (чтобы еще насос и холодильник держало). Стоил около 20 круб — дороговато, но был нужен on-line для горелки. Правда родные аккумуляторы на 24в уже скоро сдыхать будут — заменю их наверное на пару автомобильных «старт-стопных».
shuvaevgl
16.06.2016 19:40Дом из СИП-панелей — это барабан. Если стучать по стене, то слышно на весь дом. Но вот если разговаривать в соседних помещениях, то можно и не услышать.
Для резерва электричества есть солнечная электростанция.
Звукоизоляция сделана так: стена->мягкая подкладка под ламинат->гипсокартон в два слоя
voxy2
16.06.2016 20:05Освещение на 12 Вольт — большие потери и толстый провод…
Давно продаются светодиодные ленты на 24 Вольта, а ещё лучше — 48 Вольт ( тоже безопасное напряжение) с высокой эффективностью. Простота с диммированием и PoE.
Для освещения участка удобнее и надёжнее прожекторы без драйверов.
Два блока питания (без кулера ) на 24 Вольта по 200 — 250 Ватт каждый ( всего 2000 руб.).shuvaevgl
16.06.2016 20:07Провод 2.5 мм кв — не так уж много. Совершенно безопасно проводит до 25А. Одна лента потребляет 2А, то есть можно запитать 12 пятиметровых лент! У меня отдельная магистраль на первый и второй этаж.
vanxant
16.06.2016 20:2125А это для фазы 0.4 киловольта рассчитано. А у вас 2А при 12В, т.е. сопротивление нагрузки всего 6 Ом!
Сопротивление медного провода толщиной 2.5мм2 примерно 0.05 Ом на погонный метр. Т.е. если от источника до ленты через выключатель и обратно у вас лежит 40 метров кабеля, сопротивление проводов составит 2 Ом, или треть от сопротивления нагрузки! Если у вас драйвер на 25 Ватт, то он выдаст 12,05 Вольта, из которых до ленты дойдет всего 9 В вместо штатных 12.shuvaevgl
16.06.2016 22:27У меня ленты без драйвера. Освещение идет от постоянки 12В с аккумуляторов, которые поддерживаются отдельным зарядником. Резервируем освещение на случай отключения сети.
Магистрали 40 метров нет ни в одно сторону, максимум 12 м до выключателя+3 метра до подключения ленты.
avzaikin
16.06.2016 20:08Подскажите, а как в этой всей истории, решился вопрос с водоотведением?
shuvaevgl
16.06.2016 20:09Септик «Крот» от российского производителя из Кирова. Думаю, ссылку не посчитают за рекламу, а исключительно, чтобы народ мог познакомиться с оборудованием от нашего производителя.
Stronix
16.06.2016 20:50+1пенопласт, с двух сторон обклеенный плитами OSB
Никогда бы не подумал, что можно добровольно согласиться жить в таком доме.
электричество — один из самых недорогих энергоносителей, если нет магистрального газа.
Насколько я помню, дизель в ~2 раза дороже магистрального газа, электричество в ~2 раза дороже дизеля. Пеллеты между газом и дизелем.
я решился на бурение «абиссинской скважины» или скважины «игла»
Почему было не углубить колодец до глубины «иглы»?Demosfen
16.06.2016 21:19+1Электричество тоже очень сильно зависит от того, где мы его покупаем. У меня в городе 1.8р/квтч в доме с электроплитой, в нашем СНТ прошлым летом было 2р. Этим летом еще не узнавал. При таком раскладе я не уверен, что мне нужен газ. У нас его второй год планируют провести. За это с каждого участка озвучивалось 40тыр (у меня их два). Плюс подключение — у нас пока не озвучивалось, но у соседей по району 150-200 т.р. То есть четверть ляма только подключить. Плюс котлы, трубы, радиаторы и теплоноситель. Ну и плюс сам газ тоже не бесплатный.
Я планирую топить так:
1. Кондеи. Эффективны за исключением 3-4 месяцев в году.
2. Каминная топка на 15квт. Машины колотых дров за 6 тыр мне должно хватить на сезон. Т.е. те самые 4 месяца в режиме «потопил — сэкономил электроэнергию»
3. Теплые полы и конвекторы
4. Рекуператор для экономии
Вопрос. Когда в моем случае окупятся затраты на газ? По моим прикидкам лет через 15. И на фига оно тогда надо?Sergey_Tokarev
16.06.2016 21:45Да, у меня знакомый покупает эл-во за 6,8 р/кВт. Тут уже нужно подумать. У нас 3,8 р. день, 1,7 — ночь. Это точно дешевле магистрального газа. 250 т.р. — это вам еще повезло. Народ платит по 800 т.р. Даже, если газ будет бесплатный, 500 за подвод газа, 1 млн за систему отопления. Итого 1,5 млн — никогда не окупится. Электричество — дешевле на горизонте в 30 лет.
Stronix
16.06.2016 21:59Однако мой сосед предпочёл отдать 1 млн за подвод газа. В МО тариф с июля 4.8р. Кстати, при работе электрокотла только ночью при двухставочном тарифе, как я понимаю, необходима двойная мощность котла для одновременного обогрева жилья и накопления тепла в теплоаккумуляторе.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:28То, что делают соседи — не означает, что это эффективно по стоимости владения. А стоит просто посчитать. 1млн/5р=200000 кВт/час. Я за год сжигаю на 130 кв.м. обогрев, вода + обогрев 3-х теплиц+ еще много чего 10000 кВт. Получается, только подвод газа будет окупаться 20 лет. За 2015 год у меня ушло на все электричество 28000р. Из них на отопление — 20000. 8000 — бойлер и др мелочи. 1млн/30000=33 года. У нас столько не живут :(
shuvaevgl
16.06.2016 22:29Я создал теплоакумулятор из теплого пола и хорошо утеплив дом. За ночь теплый пол прогревается достаточно, чтобы отдавать тепло весь день.
Demosfen
16.06.2016 22:34А прикиньте сколько часов дом бы остывал, если бы весь был бетонным? ;)
Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:43Бетон очень хорошо и быстро отдает тепло.
Demosfen
16.06.2016 23:3040 см арболита отдает не больше каркасника ;) вы же сами говорили — утепляться надо просто грамотно ;) хотя в случае арболита — материал для строительства грамотно выбирать…
tri_botinka
17.06.2016 15:24Цена газа в «электрическом» эквиваленте, увы, ниже. Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м. Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии. 1 куб газа сегодня стоит 4,8 руб (4800 за 1 тыс м3), электричество в области примерно 5 руб за квт. т.е. условный киловатт по газу обойдется Вам _в десять раз дешевле_ чем по проводам.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 21:41И все-таки, если посчитать стоимость владения лет на 30, то электричество — один из самых недорогих энергоносителей в нашей стране, тем более при таком курсе доллара. Тут я с автором полностью согласен. Сколько нужно сжечь электричества, чтобы просто сжечь 1 млн, потраченный на котел с обвязкой? Лет 15-20? Это только окупится система. А энергоносителя сколько уйдет, тоже под 1 млн?
Stronix
16.06.2016 21:54Сколько нужно сжечь электричества, чтобы просто сжечь 1 млн, потраченный на котел с обвязкой?
Немного не понял, откуда берётся 1 млн? Котёл ~20-50 тысяч, ну и система отопления ~150 тысяч, которая в данном случае тоже присутствует, так же, как и котёл. Да и при отоплении электричеством напрямую не стоит забывать про стоимость конвекторов или теплого пола.Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:10Обогреватели стоят 500-600 р. Даже, если их купить 10 шт (по 1 кВт), то это обойдется в 6000р. Даже считать их нет смысла. Даже, если они будут ломаться. Менять их по 1 шт в год. Несерьезно. Вот управление ими — это умный дом. Он обойдется по теперешним ценам в 0,5 млн. Но он будет не только греть, но и управлять всеми важными электроприборами в доме. А это совсем другое качество.
Demosfen
16.06.2016 22:26Ну половина ляма это если всякие z-wave, фубары и т.п. готовые системы брать. Если самому делать, то нолик можно откинуть.
shuvaevgl
16.06.2016 22:33Контроллер с датчиками и реле обошелся примерно в 50-60 тыс. Окупится только на отоплении за пару лет. Мне гораздо важнее знать, что я не останусь без воды в -25, как это случилось 5 января.
Demosfen
16.06.2016 23:04Сейчас самосбор ради интереса посчитаем. У меня:
1. Beaglebone Black — 50$ плюс Cape с интерфейсами к нему сдизайнил, там деталей еще долларов на 5
2. ds1820 с рассыпухой по доллару (штук 7)
3. твердотельные реле с радиаторами в щитке где-то 30$
4. Слаботочный щиток с самопальным упсом, аккумулятором, роутером и свистком. 50$.
С появлением esp8266 добавились:
5. Модули sonoff три штуки на $20. Управление прожекторами и т.п.
6. Сделал модуль на дин-рейку на esp с 3 реле, экраном, датчиком температуры/влажности (для погреба — он не в доме). 20$ за 10 плат и деталей с корпусом на $15. Этот же модуль (в смысле платы) пойдет для теплицы и еще один для системы полива.
Витуху и коннекторы не будем считать. Итого пусть $200 с учетом мелочей. Получилось в разы дешевле этой проприетарщины… и это с учетом того, что посчитан и интернет и полная автоматизация под мои потребности, а не только умная часть дома.
А. Еще забыл сигналку и видеонаблюдение. На них еще примерно такая же сумма.shuvaevgl
16.06.2016 23:11+113000 тыс рублей с привязкой кабелей в одно место. В идеале, умный дом строится на проводах, а не по радиоканалу. Тут фишка в том, что в любой момент можно добавить датчик или исполнительное устройство без прокладки доп.кабелей. Фанаты этого контроллера уже напилили плагин для подключения ардуино модулей.
Demosfen
16.06.2016 23:23Ну вот я как раз и добавил 5,6 куда провода не кинул :)
Готовый модуль espшный стоит 2 бакса, а для z-wave один чип стоит червонец из-за лицензии на протокол. С нынешним курсом нафик-нафик. ;)shuvaevgl
16.06.2016 23:25Да, лицензия везде стоит денег. Жаль, не получается слить лицензию по торренту :)
shuvaevgl
16.06.2016 22:31Конвектор за 500 рублей — это добровольно спалить дом. Прорабатывал вопрос с конвекторами — нормальные модели до 2.5 кВт стоят от 5-6 тыс за штуку.
Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:38500 р стоит инфракрасный обогреватель. Как им дом спалишь? Зачем обогреватель за " 5-6 тыс за штуку". При умном доме не должно быть умных обогревателей. Они всяко будут глупее умного дома. Чем они глупее, тем лучше. Напридумывали, блин, бойлеров, которые не включаются при подаче электроэнергии :) Купил в гостевой дом такой, теперь пропала «фича» нагрев бойлера по ночам. У меня стоят такие обогреватели в моем доме, в гостевом доме и в бане. Максимум, что происходит — лампы карбоновые перегорают и перестают включаться. Их там обычно 2. Когда обе перегорают — в помойку. Да, и еще. Я не покупаю обогреватели в октябре. Я их покупаю в мае, при распродажах.
Demosfen
16.06.2016 22:19+1Если заказывать «под ключ», то легко и больше могут посчитать.
По поводу стоимости. Возьмем мой дом на 102м2, чтобы далеко не ходить. У меня в качестве перекрытий бетонные плиты, т.е. на первом этаже один фиг эппс стелить и лить стяжку. Поэтому считаем только кабель. Тысяч 10-12 я за него отдал. Плюс конвекторы самые дешманские тысяч на 10-15 на весь дом — мы же в теме про умный дом, на фига нам дорогие с сенсорными экранами? Дом умный пусть управляет. Тоже самое с термостатами для ТП — датчики в пол загнали и пусть рулит.
На фоне остальных расходов на стройку это копейки. А вот газ реально по карману бьет :(Stronix
16.06.2016 22:32Ну, если дом порядка 100 м2, то разница в стоимости энергоносителей на так ощутима, как при 200 м2 и более.
Интересно, сколько денег у вас выходило за отопление? Какой тариф, какие зимы? :)Sergey_Tokarev
16.06.2016 22:41Не понял к кому вопрос. Но «разница в стоимости энергоносителей» дома 100 м2 отличается от аналогичного дома в 200 м2 примерно в 2 раза :)
Demosfen
16.06.2016 23:16У нас пока не постоянное проживание. Выше объяснял почему. Дом только доделали до состояния, чтобы там можно было жить прошлым летом (счетчик новый, т.е. на нем был 0). Зимой приезжали несколько раз на выходные. Жили по сути дела август-сентябрь и половину октября (все заготовки на даче делали на индукционке) и сейчас с апреля дня по 3-4 в неделю живем. На счетчике что-то около 1700-1800 на прошлой неделе было. И это без кондеев, ибо не до их покупки пока. Как по мне, так вполне скромные расходы на электроэнергию.
Sergey_Tokarev
17.06.2016 11:02Ну да, по сравнению с затратами на котел :) 2000кВт*4р/кВт=8000р. за год. О чем может идти речь? Котел всегда потом можно поставить. Уж если приспичит. Убрать его уже невозможно, во всяком случае, никто не будет его убирать. Затраты на него уйдут немалые. А электрообогреватели всегда пригодятся.
shuvaevgl
16.06.2016 22:34+2У меня бухгалтер на работе подключалась к газу. Труба вдоль забора. С момента подачи заявки до момента. как зажгли плиту отдали 700 тыс рублей. Подмосковье. Мне такой газ не нужен.
22sobaki
16.06.2016 20:56Так как вода и лед, закону гравитации, всегда будут снизу
Разве лёд не легче воды?
Но в случае наружной прокладки трубы небольшого диаметра, кажется, гравитация не имеет большого значения — лед будет образовываться по всем стенкам трубы, т.к. они одинаково контактируют с холодным воздухом.shuvaevgl
16.06.2016 22:36+1Поскольку воздуха в трубе нет (стоит обратный клапан и вода в скважину не утекает), то лед образуется по кругу. А то, что растопится бует уходить вниз. Поэтому греем снизу, водичка оттаивает и растапливает лед.
lopatoid
16.06.2016 23:44+1>Учтите, что на реле подписано, где подключается ноль, а где фаза.
И, судя по картинке, они перепутаны. Или цветовая кодировка проводов неверная. Так как правильно должно быть, что L — это фаза (коричневый провод), а N — это ноль (синий провод).shuvaevgl
17.06.2016 00:03Да, неправильная кодировка. Подключение фазы правильное, проверял тестером.
alexpp
17.06.2016 10:46Кстати, еще один вопрос — по проводке? Как вы ее организовали — по СНиПам положено в домах с горючими стенами делать ее либо внешней, либо внутренней, но в негорючих каналах.
Вообще статья вышла отличная — кладезь информации для тех, кто собирается начинать строительство дома. Хотелось бы поэтому больше каких-то деталей и фото, да простит нас ГТ за не совсем профильный материал :)vanxant
17.06.2016 11:22Не совсем так.
По СНиПу проводку можно прокладывать внутри ЭППС, но только в стальных трубах. Нереальный вариант. Хотя америкосы прокладывают тупо кабель в высверленных внутри СИП-панелей каналах без всяких труб, но нам так нельзя.
Можно в кабель-каналах снаружи. Но это не очень эстетично.
Или можно внутри штукатурки, если между кабелем и горючей стеной не менее 10 мм этой самой штукатурки.
И тут лист гипсокартона самое то. Точнее два листа, один защищает, второй аккуратно штробится. Ну или три, для фанатов.shuvaevgl
17.06.2016 11:47Кабель ВВГнГ в самозатухающую гофрированную трубу по потолку. В стенах штробится гипсокартон и потом шпаклевкой заделывается.
alexpp
17.06.2016 12:20А сколько слоев гипрока? Я вижу, что подрозетники полностью утоплены.
И не потрескается ли гипрок при осадке/годовых температурных расширениях-сжатиях дома?shuvaevgl
17.06.2016 16:03Прошло полтора года с этой фотографии. Ничего не потрескалось. Видел трещины только там, где уложена плитка на стены — там в углах между внешней стеной и внутренней пошла трещина.
Гипсокартон 12 мм в два слоя, подрозетники 25 мм, которые я немного подрезал, чтобы вошли полностью. Розетки специально выбирал неглубокие, чтобы они утапливались в стену, а сверху рамка.
Yogo
17.06.2016 14:44А можете что-то сказать про стенные проветриватели vs. во те штуки в окнах?
shuvaevgl
17.06.2016 16:04Стенной проветриватель — это клапан, который сквозь стену идет?
Ну я не стал так делать, потому что не хотел стены дырявить, а клапаны на окнах максимум что меняют — срезается часть резинки на оконном профиле вверху
rexen
19.06.2016 08:09+1Умный микроклимат в умном доме — это ещё и учёт жизнедеятельности человека в этом доме. Сколько человек живёт, когда бывают дома, когда всякая там стирка-готовка… Если один человек приезжает в дом только переночевать — это один сценарий отопления, влажности и т.п. Генеральная уборка дома в выходной всей семьёй — другой.
С инерционным тёплым полом по-хорошему тоже для экономии желательно задействовать прогноз, удалённое управление — включать подогрев за несколько часов до приезда хозяина, а утром перед отъездом на работу можно и отключить заранее — зачем греть помещение, вентилировать его, регулировать влажность, если там в данный момент человека нет?shuvaevgl
19.06.2016 08:15Отличный комментарий. У меня в доме постоянно кто-то находится: от 1 до 12 человек в праздники, поэтому даже ради одного человека имеет смысл топить. Вот то, что можно создать сценарии со снижением температуры в помещениях, где будут долго отсутствовать — я уже думал, но пока пришел к выводу, что делать этого не стоит. Объясню почему: помещение остывает из-за потерь тепла через окна и с выбросом теплого воздуха наружу, а также забором холодного воздуха с улицы. Ввиду большой инерционности теплого пола комнаты будут остывать медленно, а единая система теплоносителя дает усредненную температуру по дому. Если в одной комнате сделать холоднее, то и теплоноситель оттуда будет возвращаться более холодный, хотя он будет ходить медленнее. В итоге, для суточного цикла не имеет смысла отключать отопление комнаты, когда уезжаешь на работу (пол остынет всего на несколько градусов), а отключать гостевые комнаты пока страшновато — надо плотно закрывать двери. Как бы там конденсат и грибок не образовались при температуре на 5-10 градусов ниже общедомовой. У кого-нибудь есть опыт частичного отопления дома с выводом в нормальный режим, кода приезжают гости и речь не о дачном домике?
alexpp
Спасибо за статью, очень интересно было читать. Еще раз убеждаюсь, что если есть желание сделать что-то «умное» — это надо делать на стадии строительства.
А вы пробовали сравнить, сколько бы вы тратили на отопление газовым котлом (учитывая стоимость газгольдера), с тем, сколько тратите сейчас? Электричество получается значительно дороже, как я считал. Поделитесь своими расчетами?
shuvaevgl
Расчеты просты: за вкапывание газгольдера мне предложили потратить от 300 тыс рублей. Плюс заправка газом на сезон порядка 60-70 тыс рублей. Но это пока оставим в стороне.
Итак, при текущем тарифе на электроэнергию (3.5 рубля днем, 2.5 ночью) я буду топиться на 300 тыс примерно 7-8 лет — это даже с учетом повышения цен на электроэнергию. Надо учесть, что газгольдер требует платного техобслуживания, а регламент предусматривает полное обслуживание системы через 10 лет, по результатам которой может статься так, что газгольдер надо будет менять.
То есть за 10 лет по текущим ценам я потрачу
1) 300+ 60*10= 900 тыс руб с газом
2) 45 *10 = 450 тыс рубмей с электричеством
Цифра 45 взята не с потолка — столько я потратил на электроэнергию с 1 июня 2015 по 1 июня 2016 года. При этом в доме отопление и горячее водоснабжение электрическое. Плита газовая на пропан-бутане. Балона 27 литров хватает на 1.5-2 месяца. Стоимость заправки баллона 340 рублей, так что в расчет не берем.
Моё заключение: в доме жить дешевле, чем в квартире. Просторнее, свободнее! А электричеством топиться дешевле. Но для этого необходимо проработать все системы еще до начала строительства!
alexpp
Сам собираюсь строить дом, и поэтому заранее стараюсь обдумать все варианты теплоснабжения. А появится ли у вас возможность подключения к магистральному газу? И сколько будете тратить в таком случае?
Плюс газгольдера в том, что если отключается электричество, вы по прежнему будете жить в теплом доме, но да — наслышан о стоимости его обслуживания.
Хватает ли вам 15кВт на все? Все же 12кВт отъедает котел.
EnigMan
Учитывая, что автор включает отопление в ночное время, а прочее энергоемкое оборудование (как то: подогрев воды, электро духовка, микроволновка, пылесос) обычно включается днем, то проблем с нехваткой мощности быть не должно.
shuvaevgl
Именно. Отопление для экономии и уменьшения нагрузки на сеть работает только ночью. Остальное оборудование работает днем. котел позволяет разгрузить любую из фаз при необходимости.
tri_botinka
Газ — одна из самых дешевых историй. Дорогое только подключение — у нас барыги из облгаза почти по 350 тыс.руб выманили за подключение. Котел, батареи и обвязка — еще 150 тыс. (дом 250м2)
Но зато — полный комфорт — котел 25 кВт разогревает дом моментом, им же грею бойлер косвенного нагрева (горячая вода) — за 30 минут — бак в 250 литров. В принципе — за зиму — от ноября до апреля включительно сгорает на макс. 10 тыс.руб газа. (ночной режим 15С, дневной 22С)
shuvaevgl
Нам обещают газ последние 10 лет. Труба проходит на расстоянии около 1.5 км. Россия — щедрая душа* (*для всех, кроме своих)
Sergey_Tokarev
Можно поинтересоваться, кто сможет мне сделать «Котел, батареи и обвязка — еще 150 тыс.» (дом 130м2). С радостью дам эти 150т.р. :) Мне строители насчитали полностью сделать систему на дом 240 кв.м. минимум 1 млн. Барыги! :)
shuvaevgl
Если сами закупите все материалы и позовете на монтаж спецов с репутацией, то может и дешевле миллиона выйдет
Sergey_Tokarev
Так не честно! Можно вообще все сделать самому. Так это значит, что стоимость работ будет равно 0? Ну, только оборудование, материалы, топливо для доставки. Нет, так не пойдет. Считать так считать. Нужен общий знаменатель.
shuvaevgl
Абсолютно все никто и никогда не сделает так, как вы хотите. За любые деньги
tri_botinka
Сам делал, с некоторых пор не доверяю всяким гастарбайтерам сложную инженерную работу — они уйдут, а мне жить ;-) Причем даже не пластиком, а медью. Не торопясь, по выходным, за пару месяцев все сделал («двухтрубка»)
alexpp
А как быть, когда газ еще не подключен к дому (по границе участка), но электричество уже есть? У нас же проект подключения — делается пару лет.
Покупать два котла?
shuvaevgl
Дешевый электрокотел за 10 тыс руб со сроком жизни 1-2 года.
alexpp
Почитал комментарии ниже — при стоимости подключения в Подмосковье, где живу, к магистрали — 400тр, будет дешевле обогреваться электричеством. Срок окупаемости подключения к газу — 10-15 лет. Ну его нафиг.
shuvaevgl
Я также считал установку газгольдера без срока окупаемости. Поскольку к моменту окупаемости требуется замена бочки.
tri_botinka
10 лет пролетят, не заметите как… А газ — конечно сильно комфортнее — и мощность выше, и разные фигни можно делать — хоть бассейн подогревайте, хоть горячую воду и пр. И микроклиматом управляет точнее (если модулирующая горелка).
Плюс есть одна хитрость — обычно собирается десяток-другой «инициативных» — которые делают всю черную работу. А когда магистраль проложена и принята — уже для новых будет дешевле. Например у нас сегодня для новичков — уже меньше 200 тыс и будет дешевле — т.к. спрос не растет, плюс есть рассрочки и прочие бонусы — надо же сеть содержать на какие то деньги — вот за счет новых взносов это и делается
ProstoUser
Я подключался к газу 13 лет назад. Тогда мне это обошлось в 200 с чем-то тысяч. Срок окупаемости — 2-3 года.
Это, конечно, зависит от размера и степени утепленности дома. За последный месяц отопления соляркой я отдал за топливо порядка 15 тысяч. Это при том, что тогда солярка была вдвое дешевле.
alexpp
Сейчас, увы, таких цен нет. Цены в Подмосковье — от 400тр до 700тр.
ProstoUser
Да, я в курсе. Все дорожает.
Сейчас я плачу 5 рублей с чем-то за кубометр газа, а тогда платил 1.11
На самом деле, цена подключения сильно зависит от того, кому принадлежит газопровод. Нашей деревне пришлось скидываться на все самостоятельно. Но кое-где магистральный газопровод по улицам все еще делают за счет муниципального бюджета.
tri_botinka
У меня так и вышло. Поставил по магистрали последовательно с байпасом.
DES3
Подтверждаю: у нас тоже подключение в Московской области вышло к декабрю 2015 года в 350 тыс.р. При том, что магистраль в пяти метрах от дома проходит.
shuvaevgl
Еще дешево отделались!
mitro77
Извините, а каким образом облгаз выманили такую сумму? Отправили собирать 100кг документов или к условному «Ашот-газ» подключаться?
tri_botinka
Вы правы. Только таких «ашот-газов» в Подмосковье — штук 30 в цепочке было и каждый просил вне тарифа и «налом» — зато прекрасно неформально решали друг с другом вопросы по телефону. С другой стороны — технически подключение газа сильно зарегулировано. Есть нормативы — которые просто так выполнить почти невозможно. Например — заземление. Требования к нему такие — что вы можете вколотить в землю 4 шт 6 метровые арматуру — и все равно не пройти по допустимому сопротивлению (если земля песок и мало влаги) — надо покупать супер-пупер омедненные прутки. Да и трубы нынче низкого давления пластиковые — для них вопрос заземления и гальванической развязки неактуален. Так же завышены требования и к «топочной» — трехкратный обмен (ну нафига если настенный котел закрытый с принудительнйо веннтиляцией), доля остекленения естественным светом. Вплоть до отсутствия деревянных перекрытий или лаг — все только сталь. Сейчас пошла мода брать котел «на обслуживание „- в среднем платить 10-15 тыс в год — ни за фиг собачий — разумеется никакой чистки и проверки никто делать не собирается и “если что » — сами будете искать ремонтников. В какой то момент народ плюет — и предлагает решать проблемы деньгами — ЧТД.
mitro77
Могу обрадовать! недавно были слушания по этому вопросу у губернатора МО.
Думаю, скоро все прекратится. Примерно через пол-года.
Все подключение будет через МФЦ.
Никакого прямого общения облгаз-заказчик. Никаких третьих сторон.
Свинство, конечно, дикое.
tri_botinka
Может быть стандартная отписка — как порой и в электрификации — «нет технической возможности».
mitro77
поживем — посмотрим! но коррупционная составляющая должна исчезнуть по идее.
Sergey_Tokarev
По поводу заземления. Как раз сейчас выезжаю за комплектом заземления «супер-пупер омедненные прутки». Стоит он меньше 6000р. Забивается за пару часиков. Обещают в моей почве сопротивление растеканию 4-5 Ом. У меня не песок. Был бы песок обошлось бы раза в 1,5-2 дороже. Собираюсь провести себе 3 фазы, хочу обезопасить себя хорошим заземлением. Думаю, 6-12 т.р. без земельных работ на день-два и сварки — цена за заземление невысокая.
tri_botinka
Все равно «по уму» надо ставить какую то электронику. «Перекос фаз» на 3-й фазной ветке в случае отрыва нуля — ух веселая историй у людей бывала — земля не поможет… Что в СНТ и сельской местности — вполне может получиться — т.к. проводка в основном «воздушка» и подвержена ураганам, обледенению и пр.
(омедненное заземление обычно не варят — а соединяют муфтами)
Sergey_Tokarev
Пережил в своей жизни 2 обрыва нуля при 3-х фазах. Прикольно. В квартире (сосед снизу решил счетчик поменять) и на работе (дипломированный электрик менял счетчик).
Обрыв нуля или отгорание нуля в трехфазной сети лечится специальной защитой от перенапряжения. Стоит что-то около 2500 штука (по штуке на фазу). В СНТ и сельской местности нуль идет вместе с фазными проводами. Отдельно ему отрываться несподручно. Выставляешь верхний/нижний пределы — и получаешь защиту. В случае отгорания нуля как раз и спасет свой контур заземления.
(Я и говорю «без земельных работ на день-два и сварки», т.к. штыри муфтами соединяют).
shuvaevgl
Собственное заземление призвано спасти не только при замыкании фазы на землю или при касании фазы человеком (УЗО), но и при обрыве нуля. Для этого и выводят заземление с минимальным сопротивлением до 8 Ом, если не ошибаюсь.
tri_botinka
Абсолютно правильно. И я и говорил — что тут между газовиками и электриками — противоречие. Со стороны электриков должны быть исключены броски и нули — и система должна все резко отключать. А у газовиков (там где низкое давление идет по железным трубам) — наоборот — напряжение на трубе присутствует всегда. Т.е. специально на трубу подают потенциал — называется гальваническая (катодная) защита от коррозии. От него дуреют ионный датчик поджига котла — поэтому делают диэлектрические муфты и скидывают остатки в землю. Ну еще и через заземленный UPS с «виртуальной землей» подравнивают. Ведь котел должен продолжать работать всегда — даже когда в розетке и на газовой трубе с напряжением «ужас-ужас»…
shuvaevgl
Про гальваническую защиту знаю, но то, что для этого трубы потенциал подают-не знал. Тогда действительно надо делать гальваническую развязку. Ну и на газовый котел хороший инвертор с чистым синусом, а то некоторые на меандре сразу в ошибку выпадают
Sergey_Tokarev
Согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приложение 3.1, таблица 36, к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью: «Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного»
Sergey_Tokarev
И из ПУЭ №7 от 2016
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
ProstoUser
А почему вы не рассматривали вариант с тепловым насосом?
Ясно, что установка дорогая и обслуживание, наверное, тоже нужно. Но тут хоть реальная экономия на электричестве. Можно уже прикидывать срок окупаемости.
shuvaevgl
Стоимость теплового насоса в 2013 году под мой дом была 10 000 евро+работы по монтажу контура на участке около 100 000 рублей. то есть дороже газгольдера. Срок окупаемости приближается к сроку эксплуатации.
Demosfen
Можно сделать не классический тепловой насос, а подогрев входящего воздуха почвой. Закапываем метров 100 канализационной трубы метра на полтора-два в землю и получаем воздух на входе в дом не -30, а около нуля. Зимой меньше дельта — меньше греть, летом воздух наоборот прохладнее идет и меньше кондеями пользоваться. Затрат ну от силы штука евро. На форумхаусе многие делали такую схему, вроде все довольны.
shuvaevgl
Читал там, как один товарищ воздух из бытовки забирал. Что-то мне не хочется ковырять половину огорода, чтобы сэкономить 5 тыс рублей за отопительный сезон.
Demosfen
Ну уж не 5, а побольше. Нагреть от -20 до +25 или от 0 до +25 даст экономию существеннее…
Копать тоже просто — есть мини-экскаваторы с узким ковшом как раз для прокладки коммуникаци. Если сразу трубу уложите, то он вам и закопает. День работы ему ну пусть тысяч 20, да пару таджиков на укладку еще тысяч 10, плюс труба. Штуку это я еще с большим запасом заложил ;)
В общем все можно сделать — было бы желание ;)
shuvaevgl
А забор воздуха из утепленного колодца, чтобы еще и влажность поддерживать?
Demosfen
На самом деле это практически как в одном из вариантов готовых тепловых насосов с использованием тепла грунтовых вод — для монтажа ничего копать не надо, а только пробурить скважину.
Но вот забирать воздух из колодца как-то страшно. Надо же туда приток организовать. Не замерзнет ли там нафик вода после месяца январских морозов под -30? Хотя конечно если забирать туда воздух через трубу метров 10-20, то может и сработает.
shuvaevgl
Меня вот интересует, как загерметизировалы стык трубы со стенкой колодца? Да если еще и грунты будет пучить, то наверняка порвет пластиковую трубу
Demosfen
А если ниже глубины промерзания уйти?
Хотя ниже врено подмечено про радон… просто не встречал забора воздуха из колодца. Теплообменники да — народ ставит…
shuvaevgl
На форумхаусе был такой опыт. Но до колодца там еще один воздухопровод в бытовку вел
vanxant
А как там с паводковыми водами и плесенью?
shuvaevgl
Если сделать забор воздуха из колодца, тогда паводки не страшны. Надо просто знать уровень, до какого может подняться вода в колодце.
ClearAirTurbulence
не надо из колодца, весь радон соберете.
shuvaevgl
Озоном после грозы тоже дышать вредно
ClearAirTurbulence
Да, вредно. Но как это связано с радоном? Если озона избежать сложно (хотя можно, минимизируя доступ внешнего воздуха в помещение), то с радоном все несколько проще.
Не говоря о том, что озон — иногда, а радон — все время.
Кстати, одно из требований к системам по откачке радона — выходная труба не должна загибаться вниз или иметь защиту от дождя, т.к. это может привести к возврату радона в помещения, например, через окна. А сосать воздух из колодца в помещение — это прямо ровно наоборот, как газенваген.
shuvaevgl
Там у владельца этой системы был забор и подача воздуха в колодец. Вторая труба забирала воздух из утепленной бытовки и тоже шла под землей до колодца
tri_botinka
Если греть только электричеством, то тепловой насос безусловно нужен. Можно сэкономить раза в 2-3 на электричестве. Особенно если есть ограничение по мощности — далеко не всем разрешают потреблять 15кВТ
shuvaevgl
Первоначальные вложения: тепловой насос — 10 тыс евро (800 000 рублей), работы по подготовке коллектора в земле — 100 000 рублей, наладка — 50-100 000 рублей. Добавить миллион, чтобы платить за отопление на 3-4 тыс меньше в месяц? Окупаемость 33 года?
vanxant
Хз, у меня вся история про кондиционирование и вентиляцию выходит в 500-600к с работами. Правда без закапывания 100м канализации в землю. Мощность канального кондея 6кВт (на 230 м2 площади).
Хинт: инвертор при наличии умного дома и управляемых вентклапанов нафиг не нужен.
Ant999
Не оспариваю выбор автора (он разумен), но фраза «электричество — один из самых недорогих энергоносителей» — это ошибка. Электричество — это САМЫЙ дорогой вариант :)
Вот тут есть некоторые расчеты:
http://dacha.news/chem_deshevle_otaplivat/
shuvaevgl
Из имеющихся у меня вариантов, электричество — самый недорогой энергоноситель :)
Ant999
Он самый удобный — это факт!
Но любой другой вид однозначно дешевле. Другое дело, что у остальных видов топлива появляется понятие срока окупаемости :)
shuvaevgl
Газгольдер не окупается. Магистрального газа нет. Дизель — пожароопасно и встает вопрос с качеством топлива. С твердым топливом превращаешься в кочегара.
impetus
твёрдым топливом, с автоматическим газогенераторным котлом, коих сейчас на рынке как грязи — не превращаешься. с маслом-отработкой, коих печек/котлов на рынке — столь же как нефти и мазута («грязи» с перс. и араб.) — тоже не превращаешься.
Оч. неплохой обзорный сайт — clubpechnikov.ru (впрочем это — затягивает да)
shuvaevgl
ГСМ по определению более пожароопасны, чем электричество из кабеля.
tri_botinka
Я кстати попробовал — и электрический котел и электрический пол. Теплые электрические полы оказались значительно комфортнее — чем электрокотел. 2КВТ в комнате разогревались быстрее — чем 5КВТ по жидкостному отоплению — видимо многое уходило в потери. У меня котел был в топочной — туда наверное все и уходило. В вашем случае вы этого не заметили — т.к. наверное котел в том же помещении, что и жилые. А в замкнутом помещении — у любого электрического нагревателя — что тэна, что лампочки — КПД 100% ;-)
shuvaevgl
Теряться там некуда — все тепло остается в доме. Просто кабель греется быстрее, чем толстостенная трубка с жидкостью. Кабель также имеет температуру нагревания выше, чем теплоноситель. Меня привлекает низкотемпературный нагрев тем, что не сжигает воздух, не заставляет работать оборудование на износ (металлопласт и сшитый полиэтилен все равно не любят температуру выше 50-60 градусов).
Sergey_Tokarev
Попробуйте нагреть 100-150 литров теплоносителя (я не про деревенский дом). Сколько уйдет времени при 15 кВт? Потом это тепло нужно донести до комнат, потеряв его часть в подвале и/или на чердаке. Конечно, обогреватель даст тепло в дом сразу, после его включения и не потеряет по дороге ни грамма. Электрический котел, по-моему вообще извращение. Неудобно, тип энергоносителя тот же, что и обычный электрообогреватель. Очень большая инерция — соответственно большой диапазон прыжков температур (+-2гр). Точно установить температуру практически невозможно из-за инерции теплоносителя.
shuvaevgl
Инертность теплого пола-замечательная штука. Кто-то топится конвекторами и начинает мерзнуть через час, после отключения электроэнергии, а я не замечаю отключения электричества еще часов 7-10
ProstoUser
Вы знаете, я как-то лет 5-6 назад все аккуратно считал. Думаю, не смотря на всеобщее подорожание, соотношение цен на основные источники энергии не сильно изменилось. Если магистральный газ — абсолютный чемпион по дешевизне (в 8 раз дешевле электричества по максимальному тарифу, который у меня в доме — около 5 рублей/КВтЧ на настоящий момент), то электричество, газ или солярка — примерно одно и то же по цене производимого тепла.
Газ из газгольдера вообще не имеет никакого практического смысла использовать. Стоит он (сам газ) всего процентов на 10 дешевле солярки, а цена установки и последующего обслуживания газгольдера просто космическая. Кроме того, сам газгольдер занимает место на участке, то есть его надо закопать и сверху даже дерево посадить нельзя, за то надо обеспечить подъезд техники и кроме дорогого ежегодного обслуживания, раз в сколько-то лет надо проводить безумно дорогое глобальное обслуживание с залезанием в газгольдер, а еще чуть реже, кажется лет через 15 газгольдер надо будет вообще выкопать из земли и осматривать снаружи. То есть газгольдер — это для очень богатых любителей экологии, поскольку сжигание газа гораздо чище сжигания солярки.
Кстати, у меня сосед отапливался газом из баллонов в ожидании подключения магистрального. При -10 на дом в 200 кв.м. он тратил по два 27-литровых баллона в сутки.
Я бы, конечно, поставил котел на солярке. Собственно я и жил с солярочным котлом почти 4 года, пока к моему дому проводили магистральный газ. При сопоставимой с электричеством цене, такой котел обеспечивает гораздо бОльшую автономность (вспоминаем ледяной дождь под Новый Год на юге МО несколько лет назад) и не тратит выделенную электрическую мощность. 15 КВт — это не так много как кажется. На счет запахов — это слухи. Современные котлы не пахнут. Ну а из минусов — чистить такой котел надо регулярно, хотя бы раз в году ну и нужно помещение для емкости с соляркой. А электрокотел — отличный запасной вариант на случай поломки солярочного.
В остальном полностью согласен. Дом в 200-250 кв.м. с участком 8 соток в ближайшем подмосковье стоит столько же, сколько средняя двушка в Москве, цена проживания сопоставима, а места и удовольствия на порядок больше.
tri_botinka
У баллонов с газом — еще есть «косяк». Больше 5 квт с них не снимешь — это максимум расхода по редуктору и вообще в теории. А этого хватит максимум на 50-70м2 помещения (обычно 150-200 вт/м2, или при толковой изоляции 100Вт/м2) Для мощного газового котла надо ставить двойники, тройники, четверники и пр. Выглядит ужасающе. p.s. Забавно решается вопрос — как заметить что газ заканчивается, чтобы внезапно не влипнуть. Под баллон просто ставят обычные напольные весы и замеряют падение веса до пустого баллона.
shuvaevgl
Есть редукторы более мощные, какой-то компании на букву G, кажется. У них там целые системы для подключения баллонов. Но для резервного варианта можно поставить баллон на 50л и топиться им сутки-двое, пока не восстановят электричество. За эту зиму электричество отключали пару раз не больше, чем на 10 часов.