Не за десять, конечно, но в разы дешевле продаваемых моделей.
Однако не буду забегать вперед.
Живет у меня дома медиатанк Egreat, звук от которого заведен на мощные активные колонки 2.0 и на отдельный саб (тоже активный). Звучит прекрасно, но вот каждый раз включать этот зоопарк лениво.
Первая мысль купить «пилот», который управляется по USB. Благо и свободный разъем на танке есть, и в России что-то такое продается.
Но цены меня расстроили.
Сначала честно спер на просторах интернета годную схему:
Доработал её, добавив возможность ручного включения нагрузки. Закупился рассыпухой (вышло не 10 копеек, но что-то несерьезное) и стал творить.
Собрал на макетке — работает.
Главное желание — втиснуть конструкцию в штатный корпус удлинителя было выполнено лишь частично. Не нашел достаточно компактного переключателя, пришлось ставить крупный и выносить его за пределы корпуса. На косичке из толстых проводов смотрится достаточно элегантно (см. заголовочную фотку).
Симистор может держать до 10 ампер при 220В, поэтому пришлось ставить радиатор. Не ахти какой, но я не планирую подключать через это поделие чайник. На всякий случай силовую часть выполнил проводами потолще.
Все соединения паянные, продолговатая пластиковая нахлобучка на питающем проводе — плавкий предохранитель.
Изолировал термоусадкой, добавил немного синей изоленты на счастье.
Теперь когда я включаю с пульта медиатанк, одновременно включается и вся акустика. Ну и выключается тоже.
На этом все, спасибо за внимание.
HunterSpy
Симисторе выделяется 1.5Вт на 1 А тока будьте осторожны с нагрузкой. Я бы рекомендовал рассчитать какую мощность может рассеять ваш радиатор и поставил бы самовосстанавливающийся предохранитель.
Проверьте чтоб использованный вами Симистор был изолированным, иначе у вас опасность пробоя через радиатор на оплетку USB кабеля, а это земля компьютера — КЗ обеспеченно, а скорее всего и выход из строя ПК.
olartamonov
Обычный TO-220AB имеет тепловое сопротивление переход-воздух 60 °С/Вт, максимальная рабочая температура перехода — 125 °С. Ну пусть внутри удлинителя будет 50 °C максимум, тогда на симисторе можно рассеивать (125-50)/60 = 1,25 Вт без радиатора.
Говоря проще, до ~200 Вт радиатор не нужен. Полагаю, мультимедийные колонки с сабом легко вписываются в половину этого.
HunterSpy
Окей. А где защита от того что кто из домашних воткнет туда что нибудь ещё? к примеру жена/девушка/мать пылесос? Такой защиты нету.
Предохранитель обязателен если допустимая нагрузка т.е допустимый ТОК меньше чем ток защитного Автомата.
По поводу радиатора. Вы не учитываете что пластик плохой проводник тепла, корпус закрытый, вентиляционных отверстий нету. В воздух я бы не рискнул вешать. Если бы корпус был сетчатым к примеру у Noolite
olartamonov
Вообще-то учитываю. Или у вас в комнате температура воздуха 50 °C?
Закон Джоуля-Ленца, ознакомьтесь, пожалуйста. Вас интересует раздел «Определения».
Zzzuhell Автор
Таки есть. Цитата из исходного поста:
Он и от КЗ (если управляющая электроника выгорит) и от токов, превышающих 10А
HunterSpy
10А слишком большой номинал… При токе в 9А он не сработает, а вот радиатора явно не хватит.
То что я пишу это лишь мое мнение. Вы вольны поступать так как считаете правильным.
olartamonov
Предохранитель защищает устройство не от перегрузки, а от КЗ. Номинал предохранителя всегда выбирается с таким запасом, чтобы его не вышибало пусковыми токами подключаемых устройств.
В случае с колонками, впрочем, подойдёт предохранитель на 2-3 А — 10 А там сильно избыточны.
Zzzuhell Автор
Радиатор ничего не касается. Но раз там рядом ввод USB-кабеля — дополнительно его заизолирую.
Спасибо за совет.
А по радиатору там сложно. Места мало, поместилась только алюминиевая пластина :(
olartamonov
1. Лучше MOC3063, он на 600 В рассчитан. В цепях 220 VAC рекомендуется полупроводники и плёночные конденсаторы ставить на напряжение от 600 В.
2. Симистор взять BTA24-600CW или BTA26-600CW, он с изолированным корпусом и быстрый — снаббер (C1R3) не нужен. Радиатор до 200 Вт тоже не нужен.
Zzzuhell Автор
Кстати конденсатор как раз 600В поставил :)
Насчет МОС — понял. В следующей поделке так и сделаем.
HunterSpy
В реально жизни снаберная цепочка нужна везде, так называемые Snubberless симисторы работаю без снаберной цепочки только на активную нагрузку, если нагрузка является сложной — с индуктивной и емкостной составляющий то снаберная цепочка обязательна.
olartamonov
Нет. Быстрые симисторы (включая ST'шные snubberless) специально предназначены для работы на индуктивную нагрузку; снабберы там нужны только для ограничения бросков напряжения при выключении нагрузки — и то, если они представляют проблему, рекомендуются другие средства.
HunterSpy
Снаберная цепочка нужна всегда. Это я вам как практик (инженер разработчик на производстве) говорю.
MOC3063 и BTA16-600CW без снаберной цепочки при работе на Пускатель (простая индуктивная нагрузка) после снятия управляющего сигнала находиться в открытом состоянии от 1 до 5 минут.
При установки снаберной цепочки данный эффект пропадает.
Если в нагрузке у нас не простая активная нагрузка, а реактивная то снаберная цепочка обязательна.
GarryC
А добавить беспроводной модуль и убрать провод управления? Круто было бы.
amarao
Тут идея как раз в другом: штука срабатывает по появлению питания на USB, то есть автоматом.
Zzzuhell Автор
Именно так.
Была идея нагородить огород на ардуино, но не было смысла. Устройство нужно было простое и тупое :) Есть напруга на USB — подали питание. Нет напруги — выключили.
Но идею вы мне подали хорошую.
У меня валяется пара «передатчик-приемник» на 433 мгц. Можно их задействовать и убрать провод
Zzzuhell Автор
Не успел дописать :)
Т.е. из передатчика сделать USB-донгл, а в розетку поставить приемник. Работать будет точно так же, но провода, соединяющего управляющий девайс и розетку — не будет
Правда придется городить огород с понижением 220В до 5, чтобы обеспечить питанием приемник в розетке… Линива… :)
amarao
По мотивам пульта: используйте ИК фотодиод и ИК приёмник.
Alexsmt
А что сделать с перекрытием сигнала? Тыкать несколько раз в клавишу включения как сейчас в телевизорах?
З.Ы. Представляю тупое устройство, где розетка работает. пока горит ИК-светодиод.
И каждый проход кота
ребутает компвырубает на пару секунд колонки :)SunX
Раз уже есть 433мгц приемник\передатчик, то зачем ИК, если есть более удобная штука?
amarao
Довольно умно, но меня очень смущает использование электроного затвора. Даже через фотодиод. Эквивалент на реле не был бы лучше/надёжнее?
Zzzuhell Автор
Вы имеете в виду поставить реле в первом «каскаде»? Т.е. нагрузить его обмоткой провода питания от USB?
Не знаю… Как-то мне такая идея не по сердцу. Причем не пойму — что именно напрягает, но напрягает :)
KivApple
Нет, думаю он имел ввиду поставить реле в качестве единственного каскада, непосредственно замыкать высоковольтную нагрузку, если появилось питание на USB.
SunX
Вариант с симистором и MOC3041 (или аналогичным) лучше по той причине, что симистр при такой схеме открывается и закрывается (почти) в момент, когда напряжение проходит через ноль, в итоге меньше помех при включении. А опторазвязка замечательно (ничуть не хуже, чем в электромеханическом реле) защищает USB от силовой сети.
olartamonov
Реле хуже. Надёжность меньше (механика всё-таки, контакты), габариты больше, тока жрёт побольше. С точки зрения пробоя — в MOC'ах изоляция на 7,5 кВ, куда надёжнее-то.
Хотя я себе штуку со схожим функционалом (только порядка на три сложнее — там от оптического S/PDIF пляска идёт) сделал с реле, и она уже лет пять работает в двух парах колонок :) Почему на реле — честно, не помню :)
SunX
Что было, из того и сделали, скорее всего :)
olartamonov
Не, там какой-то довольно специфический Omron стоит. Ну и вся железка — оптика на входе, декодер S/PDIF, ЦАП с цифровым управлением — не предполагала сборку из валяющегося под рукой.
В общем, тайна, покрытая мраком.
KivApple
В принципе если включения-выключения не частые (чайник вполне подойдёт) и не превышен номинальный ток, то срок службы реле с огромной вероятностью превысит срок службы девайса, которым оно управляет. Схема включения реле проще. Тепловыделение меньше. А ещё оно сильно дешевле остальных вариантов. Так что ИМХО надо думать не «зачем мне ставить реле», а «почему я не должен поставить реле» (например, требуется регуляция мощности, бесшумность, высокая скорость срабатывания и т. д. — тогда реле не подойдёт).
Yurich
иногда реле — единственное решение. Например, мне надо было коммутировать 12VDC, но управляющий ток — 220VAC (ну жаба, да, купил самый дешевый датчик движения). Твердотельников на нужную мне характеристику в продаже не нашел, а релюх с питанием катушки 220VAC — как грязи.
Alexsmt
А вот зачем в самсунговском LCD 32" телевизоре питание включает реле неясно.
Ведь дежурка ( в том числе слушающая пульт, работающая с интернет в выключенном режиме) всегда под напряжением.
Сунули бы туда симмистор, было бы как-то технологичнее.
Хотя реле щелкает приятно, лампово-олдскульно :)
Yurich
реле это дешево, очень дешево.
TRIMER
Не только самсунги так делают. У меня лг и филипс тоже щелкают)
Alexeyslav
Тут еще и вопрос надежности видимо, симисторы имеют неприятную особенность открываться от помех по высокому напряжению без управляющего сигнала. Какой-нибудь нагреватель — это пофиг что раз в час проскочит один импульс. А если мостить туда еще и снабберную цепочку, то это будет неполное обесточивание.
Реле в данном случае и дешевле и решает массу проблем.
Когда на выключенный телевизор пойдет повышенное напряжение — максимум выгорит только дежурная цепь.
Yurich
Неполное обесточивание у телевизора по любому — иначе его с пульта не включить. Что же до снабберной обвязки — в моем детстве это называлось RC-цепочкой и энергопотребление там стремится к нулю.
Полагаю, симисторы банально дороже.
HunterSpy
Симистор — дешевле, Симостор + опторазрязка (к примеру MOC) — дороже.
Alexeyslav
Одно дело оставлять запитанной цепь дежурного питания, обычно его и легче защитить от перенапряжения, а другое дело оставлять утечку тока для основного источника питания, за счет этой RC-цепочки будут заряжаться конденсаторы и чего хорошего источник будет постоянно пытаться стартовать.
olartamonov
На схеме выше конденсатор — 0,01 мкФ, типовое значение ёмкости для снаббера. Текущий через него ток по меркам любого бытового электронного устройства можно считать ничтожно малым и забыть про его существование. Стартовать от такого тока невозможно.
Zzzuhell Автор
Интересно, что при подключении к розетке настольного светильника с ЛДС, он мигает (в ждущем режиме, когда на USB сигнала нет и система находится в положении «off»)
olartamonov
У симистора есть ток утечки, в зависимости от модели и температуры его тушки — до единиц миллиампер.
Alexeyslav
Это именно тот нежелательный ток. Ёмкости выпрямителя вполне заряжаются таким током, когда напряжение достигает некоторого предела импульсный преобразователь пытается стартовать, быстро выедает энергию в конденсаторах и успокаивается. Поскольку через токи утечки энергия в конденсаторах пополняется, этот процесс происходит регулярно.
olartamonov
Даже на лампах (КЛЛ, светодиодных) ток утечки симистора чаще всего никак не проявляется — а в быттехнике тем более не станет проблемой. Для начала, часть этого тока вообще утечёт через конденсаторы в фильтре перед БП.
Но обычное реле действительно проще и дешевле.
Alexeyslav
А в датчике движения не реле стоит? Перерезать пару дорожек — и у вас сухие контакты которые подключай куда хочешь, раз реле 220В держит контактами то 12В и подавно выдержит.
Yurich
там три контакта: фаза вошла, фаза вышла и общий ноль. лезть в потроха лень было, да и релюха решила все мои проблемы.
Alexeyslav
Вот так лень и побеждает. А всего-то надо было посмотреть потроха.
Yurich
Да ну к черту, у меня эта штука круглый год на улице обитает, мне ip65 сохранить было более интересно, чем лезть в нутро с паяльником.
Alexeyslav
ip65 это ниочем, сборка-разборка не нарушит степени герметичности которую обеспечивает этот стандарт. Вот если бы IPX8 был… тогда стоило бы бояться нарушить изоляцию.
На улицу вроде бы полагается только от IP77 ставить и выше, а IP65 это для применения внутри жилых помещений.
Yurich
Прошлый датчик с ip65 прожил около 10 лет и сдох по причине неаккуратной работы гг строителей, разбиравших мне часть дома. Он под навесом живет, напрямую дождь его не заливает.
leorush
Можно было бы ещё проще — использовать оптический выход S/PDIF, если у вас колонки через него не подключены. )
stml
Мой вариант решения подобной проблемы (включение самодельной подсветки для телевизора от его же USB порта):
Zzzuhell Автор
Я таки извиняюсь, а что не изолировали пайку? Напруга там все же не пять вольт…
stml
Снизу оно закрыто оргстеклом, так что считаем что внешняя изоляция есть (изоляция самого устройства). Внутри соединения хорошо пропаяны и жестко зафиксированы друг с другом (выводы компонентов по сути жесткая проволка), а детали уложены в конструктивные выступы розетки (дополнительная фиксация). Нагрузка коммутируется мизерная (маломощный блок питания), чайники не включаю.
Поэтому особого смысла изолировать всё и вся тут нет.
Плюс всё это закинуто за телевизор и работает так уже 2 года.
Хотя конечно соглашусь, что кого то может такой вид смутить.