Прошло +100500 лет с момента первой и второй публикаций. Настала пора поставить точку в этом многолетнем вопросе.
Я добил его. На самом деле закончил и проверил работу аппарата еще в 2019 году, но опубликовать и описать — руки дошли только сейчас. Работает. Пусть — с костылями, через пень-колоду, но — как часы, потому что — это и есть часы (или мультиварка, стиральная машина — кому как больше нравится — принцип действия схожий).
КДПВ. Точь-в-точь — мой аппарат
Работа аппарата — простая, как валенок: пришел, залил исходный материал (вино, брага), включил, ушел, пришел через 4-5 часов, перелил 5 ожидаемых жидкостей по своим емкостям (первач, крепкое 60% тело, тело 40%, хвосты, «бормотуху» из сухопарника), слил отработанную брагу в канализацию, промыл. Всё. Не надо ждать «когда потечет», не надо проверять «пока горит». Занимаешься своими делами, а «процесс идет». Отключается сам. Только потом «дежурку» можно с блока питания снять в конце. Удобно. Потерь спиртов — нет, ибо «хвосты» потом заливаются в бак на следующий раз (даже, если перегоняется что-то жутко крепкое — крепче 16%, остатки спиртов уйдут в «хвосты»). Ну, и, как уже обсуждалось в предыдущих статьях, — расхода проточной воды нет, так как — охлаждение холодильника — воздушное.
В предыдущей статье обсуждалась схема силового управления электрической плитой, на основе пускателей и обычных реле для arduino. Схема включает/выключает плиту, электронную начинку управляющего ящика. Было замечено в ходе обкатки, что при экстренном нажатии на кнопку «СТОП», не отпускало пускатель и плита продолжала работать. Поэтому было добавлено одно защитное реле Р5. Вот эта схема (кликабельно):
Электрическая принципиальная схема силового ящика с «мозгами»
От команд микроконтроллера срабатывают 3 реле: Р2 — отключает компьютерный блок питания (читай — разрывает зеленый провод с черным), Р3 — включает пускатель (контактор), который запитывает целиком всю электрическую плиту, Р4 — выключает пускатель.
Реле Р5 и Р1 — системные. Микроконтроллер ими не управляет: Р5 — защитное реле, которое принудительно расцепляет самоподхват пускателя, Р1 — запускает питание всей электроники — включает компьютерный блок питания (замыкает зеленый провод с черным) с кнопки «ПУСК». Простая релейная схема.
Далее — электрическая схема «мозгов» на основе микроконтроллера Atmel ATmega32 . Не вдавался в подробности всевозможной обвязки внутренних схем (запитки, проводов, разъемов, устройства Minimal system board ATMega32). Можно сказать — инфографика, для понимания, куда, что идет (кликабельно).
Схема электрических связей между микроконтроллером и остальной начинкой
Блок реле здесь изображен на 4 реле и синий, в реале — блок реле на 6 релюшек и релюшки включаются высоким уровнем, а не подтяжкой земли, как в синих платах (так называемая «красная» плата блока реле для ардуино).
Вентиляторы 4 штуки — мощные, где-то на 0,7 ампера — сотки — на каждый радиатор по 2 штуки. Если ставить обычные дешманские вентиляторы — с ними работает, но тогда теплый продукт вытекает, что не очень хорошо.
Джойстик 5D — на самом деле взят с запасом, хватило бы просто двух кнопок. Но на основе него можно сделать какую-нибудь менюшку.
Шаговый двигатель 5 вольтовый, но, как показала практика, от пяти вольт клинит, пришлось подтянуть 12 вольт отдельно на выходную плату управления шаговым двигателем.
Электронный термостат W1209 — уже проверенный, надежный — хорошая штука. Следит за температурой на радиаторе холодильника. Отслеживает закипание. Как только температура начинает резко возрастать на радиаторах и пересекает 30 градусный барьер, срабатывает реле на W1209, включаются вентиляторы, начинают обдувать радиатор. Этот сигнал и является отсчетным. 12 вольт от W1209, через резистивный делитель, поступает на микроконтроллер (уже 4,5 вольта), с этого момента начинается счет времени.
Жидкокристаллический индикатор 16х2 (LCD1602) — стандартный. Управляется по 4х проводной схеме. Подтяжку питания, подсветки, изменения контраста на схеме не указывал.
Концевики Limit1, Limit2 — выдают на контроллер, при срабатывании, — активный высокий уровень. По началу хотел сперва делать проверку (съехать влево, затем вправо, посчитать шаги на весь путь, разделить на 4 и ровненько наезжать на нужную воронку), затем убрал. Ни-к-чему. В итоге — вначале — едем на левый концевик, после срабатывания отъезжаем 100 шагов вправо и мы в итоге над первой воронкой. Дальше, по 970-1000 шагов вправо, и мы оказываемся над следующей воронкой. При наезде на последнюю воронку — едем до правого концевика, доезжаем до него, и делаем 50 шагов влево. Оказываемся над центром четвертой воронки.
Плата управления EasyDriver v.4.4 — работает просто. Портом PC0 — задаем направление движения шагового двигателя — Direction. PC1 — Step — импульсы шагов. Сделать 1000 шагов — выдаем 1000 импульсов. Деления нет. PC2 — Enable — разрешение/запрет движения. Включает/выключает «силу» на шаговый двигатель, так как бОльшую часть времени — он простаивает. Чтобы не грелся. Плату EasyDriver v.4.4 можно запитать от соседней выходной силовой платы управления шаговым двигателем L298N. На ней есть стабилизатор на 5 вольт. Сама платка EasyDriver v.4.4 — шаговый двигатель не вытягивает (по крайней мере на 5 вольтах).
Шаговый двигатель:
Напряжение — 4,8 Вольт,
Градусов на один шаг: 1,8 градуса/шаг,
Тип: 2-х фазный,
Сила тока на фазу: 0,6 Ампер,
Сопротивление: 8 Ом,
Индуктивность на фазу: 10 мГн,
Сила удержания: 25 Ньютон*см.
Класс точности — B.
Аппарат не претендует на звание «Мини спирт-завод», но сильно упрощает процесс. Освобождает время.
Существует, конечно, вариант масштабирования установки (увеличение объема, добавление автоматики заполнения/опорождения бака и тому подобные модернизации). Но, тогда, остро встает вопрос стабильности электрических сетей, ведь сбой по питанию — это останов непрерывного процесса — по факту — сбой программы. Нужно городить систему бесперебойного питания и программную фиксацию точки останова или что-то в этом духе.
Звук голоса тихий — ничего важного. Всё остальное — слышно — перемещения привода, бузер, вентиляторы, щелчки реле и контактора.
Есть момент в видео, где идет ускорение в 6 раз 6:07 — 7.02. Это тот самый случай, который я описывал, когда выходят последние спирты. Я его специально не стал вырезать, просто ускорил. В течение 7-10 минут до окончания выхода спиртов, температура возрастает до максимума, а затем падает в минимум (после чего, снова начинает расти). Здесь она была зафиксирована на уровнях 56-49 градусах по Цельсию (на самом деле — максимум был — 60, просто камера не зафиксировала — поздно включил). Дельта — целых 11 градусов. И это — не предел, я ловил это изменение на уровне 20 градусов от максимума до минимума. По этому признаку можно определить момент окончания отгонки спиртов — момент, когда перестает «гореть». Время отсечки, когда перегонять клювик в положение «хвосты».
Но тут вот в чем загвоздка — казалось бы — метод — «верняк». Но точка расположения места измерения этой температуры зависит от внешних условий среды (мощности вентиляторов, температуры обдувающего воздуха), и — может смещаться вверх/вниз, относительно радиатора. Ну, и, оговорка — точка отсечки касается только режима «Тело». Всё остальное работает также.
Во время отхода метанола в режиме «Головы», наблюдается такой же процесс с колебанием температуры, но из-за его краткосрочности и высокой инерционности радиатора, отслеживать его нет смысла.
Схема расположения датчиков на радиаторе
Таким образом, имеются варианты усовершенствования этого аппарата. Поставить, скажем, штуки 4 — 8 датчиков и отслеживать их одновременно. Следить, на каком изменения будут плавать самым значительным образом и автоматически принимать решение об отсечке. Свободные АЦП на этом микроконтроллере остались вообще не задействованные — целых 8 штук, они для этой цели и оставлялись.
Что еще по поводу датчиков. Пробовал ТМР36 — не понравился — тонет в шумах. Больше 50 см. провод использовать не получилось. В итоге, пришел к выводу, что нужны датчики температуры, которые передают данные, генерируя либо цифровой код, либо формируют информацию о температуре некой частотой. Еще вариант — поставить второй контроллер на холодильнике (или перенести туда существующий), информацию о температуре от нескольких датчиков анализировать на месте и передавать в головной контроллер только сигнал отсечки. Но это уже — совсем другая история.
Что еще можно усовершенствовать в программе: если не утруждать себя всякого рода датчиками, то можно сделать некое меню, для этого джойстик уже есть. В начальный момент задаем вопрос: «Что перегоняем?» «ВИНО БРАГУ». Если вино — оставляем такие временные рамки (3 минуты, 20 минут, 1 час, 1 час, 30 минут), если брагу — времени на отгон тела нужно будет минут на 10 увеличить (3 минуты, 20 минут, 1 час 10 минут, 1 час, 30 минут), ибо спиртов в браге, в отличие от вина — на 4% больше.
Если захотите, делать вторичную перегонку, тут другие временные рамки — это можно проверить экспериментально (сам таким не занимался, чистота продукта вполне приемлемая). То есть, можно сделать ряд подпрограмм для перегонки вина, браги, вторичной перегонки, еще чего-нибудь. И выбирать их в начальный момент времени перед пуском, в зависимости от того, что вы там собрались вытворять.
А как по мне: «Лучшее — враг хорошего. Работает — не трогай!»
P.S. Как говорится: «Бухать — это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!»
А так как у меня, этого самого здоровья — не так много, то я и не пью (ну, почти).
Мне просто нравится автоматизация процессов.
Всем удачи и бодрого дня!
Я добил его. На самом деле закончил и проверил работу аппарата еще в 2019 году, но опубликовать и описать — руки дошли только сейчас. Работает. Пусть — с костылями, через пень-колоду, но — как часы, потому что — это и есть часы (или мультиварка, стиральная машина — кому как больше нравится — принцип действия схожий).
КДПВ. Точь-в-точь — мой аппарат
Для чего всё это?
Работа аппарата — простая, как валенок: пришел, залил исходный материал (вино, брага), включил, ушел, пришел через 4-5 часов, перелил 5 ожидаемых жидкостей по своим емкостям (первач, крепкое 60% тело, тело 40%, хвосты, «бормотуху» из сухопарника), слил отработанную брагу в канализацию, промыл. Всё. Не надо ждать «когда потечет», не надо проверять «пока горит». Занимаешься своими делами, а «процесс идет». Отключается сам. Только потом «дежурку» можно с блока питания снять в конце. Удобно. Потерь спиртов — нет, ибо «хвосты» потом заливаются в бак на следующий раз (даже, если перегоняется что-то жутко крепкое — крепче 16%, остатки спиртов уйдут в «хвосты»). Ну, и, как уже обсуждалось в предыдущих статьях, — расхода проточной воды нет, так как — охлаждение холодильника — воздушное.
В предыдущей статье обсуждалась схема силового управления электрической плитой, на основе пускателей и обычных реле для arduino. Схема включает/выключает плиту, электронную начинку управляющего ящика. Было замечено в ходе обкатки, что при экстренном нажатии на кнопку «СТОП», не отпускало пускатель и плита продолжала работать. Поэтому было добавлено одно защитное реле Р5. Вот эта схема (кликабельно):
Электрическая принципиальная схема силового ящика с «мозгами»
От команд микроконтроллера срабатывают 3 реле: Р2 — отключает компьютерный блок питания (читай — разрывает зеленый провод с черным), Р3 — включает пускатель (контактор), который запитывает целиком всю электрическую плиту, Р4 — выключает пускатель.
Реле Р5 и Р1 — системные. Микроконтроллер ими не управляет: Р5 — защитное реле, которое принудительно расцепляет самоподхват пускателя, Р1 — запускает питание всей электроники — включает компьютерный блок питания (замыкает зеленый провод с черным) с кнопки «ПУСК». Простая релейная схема.
Далее — электрическая схема «мозгов» на основе микроконтроллера Atmel ATmega32 . Не вдавался в подробности всевозможной обвязки внутренних схем (запитки, проводов, разъемов, устройства Minimal system board ATMega32). Можно сказать — инфографика, для понимания, куда, что идет (кликабельно).
Схема электрических связей между микроконтроллером и остальной начинкой
Разбор схемы
Блок реле здесь изображен на 4 реле и синий, в реале — блок реле на 6 релюшек и релюшки включаются высоким уровнем, а не подтяжкой земли, как в синих платах (так называемая «красная» плата блока реле для ардуино).
Вентиляторы 4 штуки — мощные, где-то на 0,7 ампера — сотки — на каждый радиатор по 2 штуки. Если ставить обычные дешманские вентиляторы — с ними работает, но тогда теплый продукт вытекает, что не очень хорошо.
Джойстик 5D — на самом деле взят с запасом, хватило бы просто двух кнопок. Но на основе него можно сделать какую-нибудь менюшку.
Шаговый двигатель 5 вольтовый, но, как показала практика, от пяти вольт клинит, пришлось подтянуть 12 вольт отдельно на выходную плату управления шаговым двигателем.
Электронный термостат W1209 — уже проверенный, надежный — хорошая штука. Следит за температурой на радиаторе холодильника. Отслеживает закипание. Как только температура начинает резко возрастать на радиаторах и пересекает 30 градусный барьер, срабатывает реле на W1209, включаются вентиляторы, начинают обдувать радиатор. Этот сигнал и является отсчетным. 12 вольт от W1209, через резистивный делитель, поступает на микроконтроллер (уже 4,5 вольта), с этого момента начинается счет времени.
Жидкокристаллический индикатор 16х2 (LCD1602) — стандартный. Управляется по 4х проводной схеме. Подтяжку питания, подсветки, изменения контраста на схеме не указывал.
Концевики Limit1, Limit2 — выдают на контроллер, при срабатывании, — активный высокий уровень. По началу хотел сперва делать проверку (съехать влево, затем вправо, посчитать шаги на весь путь, разделить на 4 и ровненько наезжать на нужную воронку), затем убрал. Ни-к-чему. В итоге — вначале — едем на левый концевик, после срабатывания отъезжаем 100 шагов вправо и мы в итоге над первой воронкой. Дальше, по 970-1000 шагов вправо, и мы оказываемся над следующей воронкой. При наезде на последнюю воронку — едем до правого концевика, доезжаем до него, и делаем 50 шагов влево. Оказываемся над центром четвертой воронки.
Плата управления EasyDriver v.4.4 — работает просто. Портом PC0 — задаем направление движения шагового двигателя — Direction. PC1 — Step — импульсы шагов. Сделать 1000 шагов — выдаем 1000 импульсов. Деления нет. PC2 — Enable — разрешение/запрет движения. Включает/выключает «силу» на шаговый двигатель, так как бОльшую часть времени — он простаивает. Чтобы не грелся. Плату EasyDriver v.4.4 можно запитать от соседней выходной силовой платы управления шаговым двигателем L298N. На ней есть стабилизатор на 5 вольт. Сама платка EasyDriver v.4.4 — шаговый двигатель не вытягивает (по крайней мере на 5 вольтах).
Шаговый двигатель:
Напряжение — 4,8 Вольт,
Градусов на один шаг: 1,8 градуса/шаг,
Тип: 2-х фазный,
Сила тока на фазу: 0,6 Ампер,
Сопротивление: 8 Ом,
Индуктивность на фазу: 10 мГн,
Сила удержания: 25 Ньютон*см.
Класс точности — B.
Порядок запуска аппарата и его режимы
- Заливаем в бак (бак на 25 литров, подводимая мощность 3-4 кВт — две конфорки) вино или брагу, ставим на плиту на 2 конфорки, желательно — больших. Привинчиваем дефлегматор со шлангом на холодильник. Переводим эти 2 конфорки на мощность 5 или 6.
- Подключаем силовой ящик в розетку (у меня 3 фазы). Втыкаем вилку плиты в розетку силового ящика. Включаем выключатель блока питания от компьютера (запускаем дежурку). Нажимаем зеленую кнопку «ПУСК». Заводится электронная начинка. Начинают подсвечиваться кнопки ящика. Начинает отображаться приветствие от микроконтроллера.
- Микроконтроллер спрашивает «Перегоняем по:» «Таймеру Датчику». Кнопками SET, RST выбираем, как перегоняем. После нажатия врубается контактор и на плиту подается фаза. Плита начинает нагревать бак. Клювик сепаратора переезжает в начальное положение на первый концевик, затем на первую воронку и контроллер выдает одиночный звуковой сигнал. На индикаторе LCD1602 начинается отсчет времени, сколько времени осталось на нагрев, и сколько времени осталось до окончания всего процесса перегонки.
На этом этапе можно уходить. Если бак не успеет нагреться за 2 часа (например, деградировала одна конфорка) — автоматика выключит контактор и всю электронику целиком — останется лишь одна дежурка на блоке питания от персонального компьютера. - Если нагрев прошел удачно, бак закипит. Начнет резко нагреваться «холодильник» из радиаторов. При превышении 30 градусной отметки, сработает термостат W1209 и выдаст сигнал на микроконтроллер, о том, что процесс нагрева закончен. Включатся вентиляторы. Микроконтроллер перейдет в режим «Головы». Но клювик сепаратора никуда пока не едет — он уже находится над первой воронкой. По истечение 3х минут, микроконтроллер переведет клювик сепаратора на вторую воронку и издаст 2 звуковых сигнала. Начинается режим отгона крепкого тела. Все процессы смены режимов видны на индикаторе. На нем будет отображено, в каком режиме находится контроллер, и сколько времени осталось до окончания процесса этого режима и всей перегонки в целом.
- Режим «Крепкое тело» длится — 20 минут.
Далее, по истечение этого времени, клювик сепаратора переезжает на 3 воронку, звучит 3 звуковых сигнала, начинается режим «Тело» — идет отгонка всего остального и длится она 1 час.
Примечание: на этом режиме я пробовал для отслеживания остатков спиртов использовать термодатчик, но убрал его. Далее объясню почему. - По окончание режима «Тело», клювик сепаратора переезжает на последнюю — четвертую воронку, контроллер пропищит 4 раза. Начинается режим «Хвосты». Длится режим 1 час. Здесь сливаются все спиртовые и ароматические тяжелые остатки. Поэтому — не теряется ничего. Даже, если идет перегонка чего-то крепкого — всё уйдет в хвосты, а повторная перегонка хвостов с новой партией браги или вина «вытащит» все спирты — наверняка.
- После отгонки «Хвостов», запускается режим «Охлаждение». Контроллер выключает силовой контактор. Фаза с электрической плиты — снимается. Идет медленное охлаждение бака, холодильника. Термостат W1209 еще может пару раз включить/выключить вентиляторы, но этот сигнал уже никак на процесс не влияет. В силиконовой трубке от сухопарника до холодильника начинает «блуждать» конденсат. А остаточное тепло бака заставляет его издавать «странные» звуки.
- После окончания режима «Охлаждение», контроллер переходит в режим «Выключение». К этому времени все процессы уже, обычно, устаканиваются, всё затихает. Длится процесс 15 секунд. Микроконтроллер пикает 14 раз и снимает питание с низковольтной электроники, включая сам микроконтроллер (идет размыкание зеленого провода с черным у блока питания компьютера). Подсветка кнопок тухнет, вентилятор блока питания от персонального компьютера останавливается. Остается только дежурное 5-вольтовое питание, которое можно потом отключить, или оставить — ничего не произойдет. Всё.
- Остается только разлить все продукты перегонки. Слить отработавшую брагу, вино или что там еще перегонялось. Сполоснуть бак.
Аппарат не претендует на звание «Мини спирт-завод», но сильно упрощает процесс. Освобождает время.
Существует, конечно, вариант масштабирования установки (увеличение объема, добавление автоматики заполнения/опорождения бака и тому подобные модернизации). Но, тогда, остро встает вопрос стабильности электрических сетей, ведь сбой по питанию — это останов непрерывного процесса — по факту — сбой программы. Нужно городить систему бесперебойного питания и программную фиксацию точки останова или что-то в этом духе.
Программа для микроконтроллера
Ссылки на проект и описание программы
Программа не чёсана, не вылизана, как есть, с кусками, порой, ненужного кода (это относится к режиму работы «по датчику»). Но — рабочая, хорошо комментирована (комментарий напротив каждой строки кода — это нужно, когда работаешь над программой с большими перерывами), разобраться можно — копируете, прошиваете — работает.
Пробовал вставить листинг программы посредством встроенных средств «source» Хабра — получается фарш, без подсветки, без нумерации строк. Отстой.
Пробовал использовать преобразованный листинг в html — нумерация есть, код цветной, отступы сбиваются — не читабельно. Отстой.
Решил не заморачиваться — кому действительно надо, скопирует, откроет в своем редакторе кода, том же Notepad++, удовлетворится.
Программа на C.
Проект писался в Atmel Studio 6.
Код в файле: SM_led_16x2.c (сначала проект был пробным, для отработки отображения символов на ЖК-дисплее LCD1602, а потом название такое и осталось).
Программа для микроконтроллера ATmega32 16PU в исполнении DIP40.
Программа использует сторонний код Lcd.hex для отображения символов на экране LCD1602. В папке проекта лежит этот файл lcd.hex.
Тонкости прошивки: нужно изменить Fuse-биты на 1E9502 для этого контроллера (аппаратное отключение JTAG). В PonyProg нужно оставить пустой квадратик напротив JTAGEN (unprogrammed). Во второй версии прошивки «ВИНО БРАГА» — JTAGEN программно отключен двойной командой MCUCSR|= (1<<JTD);
Контроллер может находиться в 8 возможных статусах: Opros, Nagrev, Golovy, KrTelo, Telo, Khvosty, Okhlajd, Exit. За это отвечает переменная Status. На каждый статус отведено определенное время, по истечение которого что-то происходит (Завершение работы МК, либо переход к следующему статусу с выполнением каких-то действий). Время на каждый статус хранится в матрице Times. К примеру, на нагрев отводится 2 часа (7200 секунд), если за это время бак не выходит на закипание (например, деградировала конфорка, или что-то произошло с термостатом W1209), автоматика полностью выключается.
Есть еще матрица количества шагов шагового двигателя Steps(100,1000,970,980,50). В ней хранятся данные, сколько шагов необходимо сделать ШД с клювиком, чтобы перейти к первой, второй, третьей, четвертной воронкам — определены практическим путем (изделие, как-никак — не заводское). 100 — это количество шагов от левого концевика до центра первой воронки, 1000 — количество шагов до центра второй воронки, и т.д. 50 — количество шагов от центра четвертой воронки до правого концевика.
Таймер-счетчик настроен на интервал времени в 1 секунду. Каждую секунду возникает прерывание, которое вычитает единицу из переменной времени, отведенного на данный статус.
Для понимания нижеследующего текста, рекомендую посмотреть видео-ролик, который идет дальше «Видео основных моментов работы аппаратуры».
Включаем аппаратуру:
1. Статус Opros запускается автоматически при включении микроконтроллера. Сразу же -перегоняем клювик сепаратора в начальную позицию. На опрос, что делать, отведено 300 секунд. Каждую секунду обновляем экран и отображаем текст на нем: «Перегоняем по: Таймеру Датчику», ждем нажатия на кнопку Set, Rst. Как только нажата любая из кнопок — меняем Status на Nagrev, включаем силовой контактор. Иначе, если 300 секунд истекло, меняем статус на Exit.
2. Nagrev. Отведено 7200 секунд. Просто выводим на экран статус, время, потраченное на нагрев, и теоретическое время, оставшееся до конца процесса перегонки. Ждем срабатывания термостата W1209. Как только бак закипел, термостат сработал, время на нагрев обнуляем, меняем статус на Golovy, тем самым, переходим к следующему статусу со следующей секунды. Если время истекло на нагрев без срабатывания термостата, меняем статус на Exit.
3. Golovy. На этот статус отведено 3 минуты (180 секунд). Выводим на экран статус, время статуса, время до конца перегонки. На этом статусе время до окончания процесса пересчитывается с теоретического на практическое. С этого момента уже будет точно известно, сколько осталось до конца. Через 3 минуты перегоняем клювик на 1000 шагов вправо — на вторую воронку. Пикаем 2 раза. Меняем статус на KrTelo.
4. Далее — всё поэтапно. Telo, Khvosty, Okhlajd. После хвостов выключаем контактор и никуда клювик уже не двигаем. Он остается над 4 воронкой. А во время охлаждения — просто ждем 30 минут (1800 секунд).
5. Exit. Статус завершения перегонки или выхода. Отведено 15 секунд. Просто пикаем 14 раз, чтобы владелец знал, что процесс закончился и снимаем напряжение со всего оборудования.
Ну, в двух словах — описал.
Ссылка с проектом на Яндекс.Диск
Альтернативная ссылка с проектом на Google.Диск
Под ссылкой — 2 версии проекта:
1. В корне папки лежит проект с меню «Перегоняем по: Таймеру Датчику» — как в видео. В этой версии — с таймером — всё понятно. С датчиком — в режиме «Тело» на экране каждые 2 секунды меняется экран и показывает текущую температуру датчика, который, якобы, заведен на порт А0, и разность температуры между максимальной и минимальной температурами. Это, если кому будет интересно копать в эту сторону — милости прошу.
2. Там же внутри лежит папка с проектом «Что перегоняем: ВИНО БРАГУ». В этой версии поправлены временные интервалы, оптимальные с моей точки зрения для вина и браги. Ну и в ней же — программно заблокирован JTAG. Версия прошивки без заморочек, которой я сейчас пользуюсь.
Пробовал вставить листинг программы посредством встроенных средств «source» Хабра — получается фарш, без подсветки, без нумерации строк. Отстой.
Пробовал использовать преобразованный листинг в html — нумерация есть, код цветной, отступы сбиваются — не читабельно. Отстой.
Решил не заморачиваться — кому действительно надо, скопирует, откроет в своем редакторе кода, том же Notepad++, удовлетворится.
Теперь по существу
Программа на C.
Проект писался в Atmel Studio 6.
Код в файле: SM_led_16x2.c (сначала проект был пробным, для отработки отображения символов на ЖК-дисплее LCD1602, а потом название такое и осталось).
Программа для микроконтроллера ATmega32 16PU в исполнении DIP40.
Программа использует сторонний код Lcd.hex для отображения символов на экране LCD1602. В папке проекта лежит этот файл lcd.hex.
Тонкости прошивки: нужно изменить Fuse-биты на 1E9502 для этого контроллера (аппаратное отключение JTAG). В PonyProg нужно оставить пустой квадратик напротив JTAGEN (unprogrammed). Во второй версии прошивки «ВИНО БРАГА» — JTAGEN программно отключен двойной командой MCUCSR|= (1<<JTD);
Принцип работы программы
Контроллер может находиться в 8 возможных статусах: Opros, Nagrev, Golovy, KrTelo, Telo, Khvosty, Okhlajd, Exit. За это отвечает переменная Status. На каждый статус отведено определенное время, по истечение которого что-то происходит (Завершение работы МК, либо переход к следующему статусу с выполнением каких-то действий). Время на каждый статус хранится в матрице Times. К примеру, на нагрев отводится 2 часа (7200 секунд), если за это время бак не выходит на закипание (например, деградировала конфорка, или что-то произошло с термостатом W1209), автоматика полностью выключается.
Есть еще матрица количества шагов шагового двигателя Steps(100,1000,970,980,50). В ней хранятся данные, сколько шагов необходимо сделать ШД с клювиком, чтобы перейти к первой, второй, третьей, четвертной воронкам — определены практическим путем (изделие, как-никак — не заводское). 100 — это количество шагов от левого концевика до центра первой воронки, 1000 — количество шагов до центра второй воронки, и т.д. 50 — количество шагов от центра четвертой воронки до правого концевика.
Таймер-счетчик настроен на интервал времени в 1 секунду. Каждую секунду возникает прерывание, которое вычитает единицу из переменной времени, отведенного на данный статус.
Описание статусов
Для понимания нижеследующего текста, рекомендую посмотреть видео-ролик, который идет дальше «Видео основных моментов работы аппаратуры».
Включаем аппаратуру:
1. Статус Opros запускается автоматически при включении микроконтроллера. Сразу же -перегоняем клювик сепаратора в начальную позицию. На опрос, что делать, отведено 300 секунд. Каждую секунду обновляем экран и отображаем текст на нем: «Перегоняем по: Таймеру Датчику», ждем нажатия на кнопку Set, Rst. Как только нажата любая из кнопок — меняем Status на Nagrev, включаем силовой контактор. Иначе, если 300 секунд истекло, меняем статус на Exit.
2. Nagrev. Отведено 7200 секунд. Просто выводим на экран статус, время, потраченное на нагрев, и теоретическое время, оставшееся до конца процесса перегонки. Ждем срабатывания термостата W1209. Как только бак закипел, термостат сработал, время на нагрев обнуляем, меняем статус на Golovy, тем самым, переходим к следующему статусу со следующей секунды. Если время истекло на нагрев без срабатывания термостата, меняем статус на Exit.
3. Golovy. На этот статус отведено 3 минуты (180 секунд). Выводим на экран статус, время статуса, время до конца перегонки. На этом статусе время до окончания процесса пересчитывается с теоретического на практическое. С этого момента уже будет точно известно, сколько осталось до конца. Через 3 минуты перегоняем клювик на 1000 шагов вправо — на вторую воронку. Пикаем 2 раза. Меняем статус на KrTelo.
4. Далее — всё поэтапно. Telo, Khvosty, Okhlajd. После хвостов выключаем контактор и никуда клювик уже не двигаем. Он остается над 4 воронкой. А во время охлаждения — просто ждем 30 минут (1800 секунд).
5. Exit. Статус завершения перегонки или выхода. Отведено 15 секунд. Просто пикаем 14 раз, чтобы владелец знал, что процесс закончился и снимаем напряжение со всего оборудования.
Ну, в двух словах — описал.
Ссылка с проектом на Яндекс.Диск
Альтернативная ссылка с проектом на Google.Диск
Под ссылкой — 2 версии проекта:
1. В корне папки лежит проект с меню «Перегоняем по: Таймеру Датчику» — как в видео. В этой версии — с таймером — всё понятно. С датчиком — в режиме «Тело» на экране каждые 2 секунды меняется экран и показывает текущую температуру датчика, который, якобы, заведен на порт А0, и разность температуры между максимальной и минимальной температурами. Это, если кому будет интересно копать в эту сторону — милости прошу.
2. Там же внутри лежит папка с проектом «Что перегоняем: ВИНО БРАГУ». В этой версии поправлены временные интервалы, оптимальные с моей точки зрения для вина и браги. Ну и в ней же — программно заблокирован JTAG. Версия прошивки без заморочек, которой я сейчас пользуюсь.
Видео основных моментов работы аппаратуры
Звук голоса тихий — ничего важного. Всё остальное — слышно — перемещения привода, бузер, вентиляторы, щелчки реле и контактора.
Соображения об автоматическом измерении содержания спирта
Есть момент в видео, где идет ускорение в 6 раз 6:07 — 7.02. Это тот самый случай, который я описывал, когда выходят последние спирты. Я его специально не стал вырезать, просто ускорил. В течение 7-10 минут до окончания выхода спиртов, температура возрастает до максимума, а затем падает в минимум (после чего, снова начинает расти). Здесь она была зафиксирована на уровнях 56-49 градусах по Цельсию (на самом деле — максимум был — 60, просто камера не зафиксировала — поздно включил). Дельта — целых 11 градусов. И это — не предел, я ловил это изменение на уровне 20 градусов от максимума до минимума. По этому признаку можно определить момент окончания отгонки спиртов — момент, когда перестает «гореть». Время отсечки, когда перегонять клювик в положение «хвосты».
Но тут вот в чем загвоздка — казалось бы — метод — «верняк». Но точка расположения места измерения этой температуры зависит от внешних условий среды (мощности вентиляторов, температуры обдувающего воздуха), и — может смещаться вверх/вниз, относительно радиатора. Ну, и, оговорка — точка отсечки касается только режима «Тело». Всё остальное работает также.
Во время отхода метанола в режиме «Головы», наблюдается такой же процесс с колебанием температуры, но из-за его краткосрочности и высокой инерционности радиатора, отслеживать его нет смысла.
Схема расположения датчиков на радиаторе
Таким образом, имеются варианты усовершенствования этого аппарата. Поставить, скажем, штуки 4 — 8 датчиков и отслеживать их одновременно. Следить, на каком изменения будут плавать самым значительным образом и автоматически принимать решение об отсечке. Свободные АЦП на этом микроконтроллере остались вообще не задействованные — целых 8 штук, они для этой цели и оставлялись.
Что еще по поводу датчиков. Пробовал ТМР36 — не понравился — тонет в шумах. Больше 50 см. провод использовать не получилось. В итоге, пришел к выводу, что нужны датчики температуры, которые передают данные, генерируя либо цифровой код, либо формируют информацию о температуре некой частотой. Еще вариант — поставить второй контроллер на холодильнике (или перенести туда существующий), информацию о температуре от нескольких датчиков анализировать на месте и передавать в головной контроллер только сигнал отсечки. Но это уже — совсем другая история.
Что еще можно усовершенствовать в программе: если не утруждать себя всякого рода датчиками, то можно сделать некое меню, для этого джойстик уже есть. В начальный момент задаем вопрос: «Что перегоняем?» «ВИНО БРАГУ». Если вино — оставляем такие временные рамки (3 минуты, 20 минут, 1 час, 1 час, 30 минут), если брагу — времени на отгон тела нужно будет минут на 10 увеличить (3 минуты, 20 минут, 1 час 10 минут, 1 час, 30 минут), ибо спиртов в браге, в отличие от вина — на 4% больше.
Если захотите, делать вторичную перегонку, тут другие временные рамки — это можно проверить экспериментально (сам таким не занимался, чистота продукта вполне приемлемая). То есть, можно сделать ряд подпрограмм для перегонки вина, браги, вторичной перегонки, еще чего-нибудь. И выбирать их в начальный момент времени перед пуском, в зависимости от того, что вы там собрались вытворять.
А как по мне: «Лучшее — враг хорошего. Работает — не трогай!»
Фотографии. Страшные. Только хардкор
Фотки под спойлером
Сразу прошу прощения за качество фотографий. Помещение темное — дополнительная подсветка не помогла улучшить качество. Уж как есть. Да и нечего там рассматривать — клубок проводов и железяка.
Собственно, сам аппарат. Самый нормальный ракурс
Общий вид аппарата
Слева перегонный куб, плита, силовой ящик, справа — холодильник воздушного охлаждения, ниже — сепаратор. Куб с фланцевым соединением дефлегматора и сухопарника. Под сухопарником — нержавеющая емкость для жидкости из сухопарника. Снизу к силовому ящику подходит 3х-фазный ввод через PG16. Рама холодильника первоначально была рассчитана на 3 радиатора и не предполагала вентиляторов вообще. 3 радиатора не справлялись без вентиляторов. С вентиляторами оказалось, что достаточно двух радиаторов.
Куб с другого ракурса
В куб вварена нержавеющая трубка под термометр, такая же трубка есть в дефлегматоре (с другой стороны). Плита старая 4х конфорочная «Электра 1001М». Распространенная модель. Такие сейчас — часто выбрасывают на свалку. В куб врезан сгон под вентиль. Сейчас я бы поставил по-больше диаметр и сгона и вентиля — так было бы проще опустошать куб, когда перегоняется «густая» брага, густая жижа от вина. А так — иногда забивается — у вентиля слишком малый проходной диаметр. Ну, и, ключи на 24, как же без них — нанотехнологии же.
Открытый силовой ящик
На двери низковольтная автоматика (под металлическими экранами) — левый экран — под ним LCD1602, правый экран — Minimal system board ATMega32 с контроллером. Здесь еще кнопки с подсветкой, джойстик, 5-12 вольтовый, GND — клеммник, разъемы.
Слева, внутри ящика под экраном два спаренных контактора, клеммник силовой (фотографии ящика силового и его внутренностей на этапе сборки, можно посмотреть здесь). Под контакторами — блок питания от компьютера, на него закреплен блок реле, управляемых высоким уровнем (красная плата с синими реле).
Открытый силовой ящик. Снят защитный экран с контроллера
Силовой ящик и холодильник — поближе
Лицевая панель силового ящика, если ее так можно назвать — никакая не «лицевая». Прототип — он всегда страшный. Кнопочки SET, RST для джойстика сделаны из обычных светодиодов 5 мм (красного и зеленого цвета). Кнопки ПУСК, СТОП — с подсветкой от 12 вольт. Загораются после запуска блока питания компьютера. Отдельно идущий тонкий проводок от силового ящика вниз — подводка к сепаратору 12 вольт. Как я и говорил ранее — 5 вольт не достаточно, чтобы двигать клювик — не тянет. 12 вольт — самое оно.
Сепаратор поближе
Слева видно откинутый красный провод по 5 вольтам и подходящий белый на 12 вольт. На самом деле, для автоматики сепаратора достаточно 12 вольт и 5 вольт на сепаратор через разъем DB-9, можно не заводить. Драйвер L298N можно от 12 вольт запитать, а 5 вольт для EasyDriver v.4.4 и концевики, можно взять от стабилизатора напряжения L298N.
Боковая сторона сепаратора. Электронная часть
Здесь — сверху — разъем DB-9 на силовой управляющий ящик. Провода, чтобы не топорщились — уложены в кусочке пластикового короба. Левее шаговый двигатель. Ниже — силовой драйвер L298N. Еще ниже — EasyDriver v.4.4. Правее — кусочек макетной платы, для перехода на разъем и резисторами. Раньше, внутренняя часть с направляющими, ходовым винтом, с воронками, клювиком и концевиками — была закрыта оргстеклом. Пришлось снять — всё запотевало, немного парило, когда стояли низкооборотистые вентиляторы. Температура жидкости на выходе была градусов 30-35. После установки новых вентиляторов, больше защитную ширму не ставил, хотя температура жидкости на выходе стала градусов 25-26. По идее — больше не должно запотевать. Ширма нужна была от пыли.
Как всё по емкостям распределяется после сепаратора
При временных интервалах — за 3 минуты успевает натечь 100-150 мл. голов (там не только головы, но и остатки хвостов с предыдущей перегонки, видимо, какие-то застойные зоны у холодильника, все же — есть). За 20 минут — около литра крепкого тела, за 1 час — около 3 литров тела 40-45%, за 1 час — около 3 литров — хвостов. Поэтому, емкости выставлены соответствующие.
Холодильник воздушного охлаждения
Слева на деревянной подложке — термостат W1209. От него пошел датчик температуры на радиаторы. Под ним — обычный клеммник с разводкой для переходного разъема, здесь же снизу распаян резистивный делитель 12/4,5 вольта. Вентиляторы, как я и писал — на 0,7 ампер каждый. Способны хорошо охладить жидкость на выходе до комнатной температуры.
Силовой ящик сбоку
Здесь видно две розетки ССИ-124. Одна — управляемая, вторая — просто подключена напрямую к 380 В. Если нужно воспользоваться плитой по прямому назначению — переключаем вилку ССИ-024 в другую розетку без управления.
Фотография дефлегматора и сухопарника
Как я и говорил — в дефлегматоре есть место под термометр. Сверху — сбрасывающий защитный клапан из латуни. Он был модернизирован — родная пружина была удалена, поставлена самая слабая от авторучки — её достаточно. Дефлегматор, по идее, должен повышать градус на выходе, плюс — защищает выходной тракт от продуктов выброса во время кипения браги в перегонном кубе. По информации, найденной где-то, нашел, что его объем должен быть 1/5 от объема перегонного куба. Соединение — фланцевое, под 4 болта М16. Правее — сухопарник. Благодаря ему — тело идет не такое мутное, как без него. Снизу есть стравливающий вентиль с трубочкой. За одну перегонку в него набирается около 100 мл. вонючей жидкости. Однако, был опыт перегонки медовухи — так вот — он наполнился целиком и белая жижа пошла в холодильник. Сухопарник — изделие покупное, просто подогнано под свои нужды. Наварены свои патрубки, сгон.
Крючок приварен для удобства — вся эта надставка весьма тяжелая.
Перегонный куб
Объем где-то 25-29 литров. На 2 конфорки. Одна конфорка подогреть такой объем не может — проверял уже, когда деградировала одна из двух. Температура держится на уровне 80 и дальше процесс не идет. Бак достался «по наследству» — такие вещи есть в гараже у многих. Сухой закон во время перестройки дал о себе знать. У бака выходное отверстие было на резьбе — резьба такого диаметра «не держит» — не удобна. Пришлось переварить на фланец от какого-то нержавеющего вентиля — чудом откопал его на металлоприемке. К баку по бокам доварил ручки для удобства, врезал сливной сгон, вварил температурный патрубок под термометр. Что бы еще сделал? Не хватает сверху, какого-нибудь, чудовищного размера шарового вентиля, чтобы дефлегматор всё время не откручивать (типа — открыл, залил, открыл, сполоснул) — было бы удобнее.
Залитый перегонный куб
Фланец. Расточенный, отторцованный. Прокладка для него (не показана) отлита из силикона для аквариумов (через пергаментную бумагу и дистанционирующие подкладки). Мягенькая получилась — хорошо держит.
Бак сейчас — заполнен. Оранжевая жижка — яблочное вино. Наливаю почти под завязку, оставляю 1-2 см. до верха. Даже, если, будет захлеб — дефлегматор не даст пройти выбросам дальше.
Собственно, сам аппарат. Самый нормальный ракурс
Общий вид аппарата
Слева перегонный куб, плита, силовой ящик, справа — холодильник воздушного охлаждения, ниже — сепаратор. Куб с фланцевым соединением дефлегматора и сухопарника. Под сухопарником — нержавеющая емкость для жидкости из сухопарника. Снизу к силовому ящику подходит 3х-фазный ввод через PG16. Рама холодильника первоначально была рассчитана на 3 радиатора и не предполагала вентиляторов вообще. 3 радиатора не справлялись без вентиляторов. С вентиляторами оказалось, что достаточно двух радиаторов.
Куб с другого ракурса
В куб вварена нержавеющая трубка под термометр, такая же трубка есть в дефлегматоре (с другой стороны). Плита старая 4х конфорочная «Электра 1001М». Распространенная модель. Такие сейчас — часто выбрасывают на свалку. В куб врезан сгон под вентиль. Сейчас я бы поставил по-больше диаметр и сгона и вентиля — так было бы проще опустошать куб, когда перегоняется «густая» брага, густая жижа от вина. А так — иногда забивается — у вентиля слишком малый проходной диаметр. Ну, и, ключи на 24, как же без них — нанотехнологии же.
Открытый силовой ящик
На двери низковольтная автоматика (под металлическими экранами) — левый экран — под ним LCD1602, правый экран — Minimal system board ATMega32 с контроллером. Здесь еще кнопки с подсветкой, джойстик, 5-12 вольтовый, GND — клеммник, разъемы.
Слева, внутри ящика под экраном два спаренных контактора, клеммник силовой (фотографии ящика силового и его внутренностей на этапе сборки, можно посмотреть здесь). Под контакторами — блок питания от компьютера, на него закреплен блок реле, управляемых высоким уровнем (красная плата с синими реле).
Открытый силовой ящик. Снят защитный экран с контроллера
Силовой ящик и холодильник — поближе
Лицевая панель силового ящика, если ее так можно назвать — никакая не «лицевая». Прототип — он всегда страшный. Кнопочки SET, RST для джойстика сделаны из обычных светодиодов 5 мм (красного и зеленого цвета). Кнопки ПУСК, СТОП — с подсветкой от 12 вольт. Загораются после запуска блока питания компьютера. Отдельно идущий тонкий проводок от силового ящика вниз — подводка к сепаратору 12 вольт. Как я и говорил ранее — 5 вольт не достаточно, чтобы двигать клювик — не тянет. 12 вольт — самое оно.
Сепаратор поближе
Слева видно откинутый красный провод по 5 вольтам и подходящий белый на 12 вольт. На самом деле, для автоматики сепаратора достаточно 12 вольт и 5 вольт на сепаратор через разъем DB-9, можно не заводить. Драйвер L298N можно от 12 вольт запитать, а 5 вольт для EasyDriver v.4.4 и концевики, можно взять от стабилизатора напряжения L298N.
Боковая сторона сепаратора. Электронная часть
Здесь — сверху — разъем DB-9 на силовой управляющий ящик. Провода, чтобы не топорщились — уложены в кусочке пластикового короба. Левее шаговый двигатель. Ниже — силовой драйвер L298N. Еще ниже — EasyDriver v.4.4. Правее — кусочек макетной платы, для перехода на разъем и резисторами. Раньше, внутренняя часть с направляющими, ходовым винтом, с воронками, клювиком и концевиками — была закрыта оргстеклом. Пришлось снять — всё запотевало, немного парило, когда стояли низкооборотистые вентиляторы. Температура жидкости на выходе была градусов 30-35. После установки новых вентиляторов, больше защитную ширму не ставил, хотя температура жидкости на выходе стала градусов 25-26. По идее — больше не должно запотевать. Ширма нужна была от пыли.
Как всё по емкостям распределяется после сепаратора
При временных интервалах — за 3 минуты успевает натечь 100-150 мл. голов (там не только головы, но и остатки хвостов с предыдущей перегонки, видимо, какие-то застойные зоны у холодильника, все же — есть). За 20 минут — около литра крепкого тела, за 1 час — около 3 литров тела 40-45%, за 1 час — около 3 литров — хвостов. Поэтому, емкости выставлены соответствующие.
Холодильник воздушного охлаждения
Слева на деревянной подложке — термостат W1209. От него пошел датчик температуры на радиаторы. Под ним — обычный клеммник с разводкой для переходного разъема, здесь же снизу распаян резистивный делитель 12/4,5 вольта. Вентиляторы, как я и писал — на 0,7 ампер каждый. Способны хорошо охладить жидкость на выходе до комнатной температуры.
Силовой ящик сбоку
Здесь видно две розетки ССИ-124. Одна — управляемая, вторая — просто подключена напрямую к 380 В. Если нужно воспользоваться плитой по прямому назначению — переключаем вилку ССИ-024 в другую розетку без управления.
Фотография дефлегматора и сухопарника
Как я и говорил — в дефлегматоре есть место под термометр. Сверху — сбрасывающий защитный клапан из латуни. Он был модернизирован — родная пружина была удалена, поставлена самая слабая от авторучки — её достаточно. Дефлегматор, по идее, должен повышать градус на выходе, плюс — защищает выходной тракт от продуктов выброса во время кипения браги в перегонном кубе. По информации, найденной где-то, нашел, что его объем должен быть 1/5 от объема перегонного куба. Соединение — фланцевое, под 4 болта М16. Правее — сухопарник. Благодаря ему — тело идет не такое мутное, как без него. Снизу есть стравливающий вентиль с трубочкой. За одну перегонку в него набирается около 100 мл. вонючей жидкости. Однако, был опыт перегонки медовухи — так вот — он наполнился целиком и белая жижа пошла в холодильник. Сухопарник — изделие покупное, просто подогнано под свои нужды. Наварены свои патрубки, сгон.
Крючок приварен для удобства — вся эта надставка весьма тяжелая.
Перегонный куб
Объем где-то 25-29 литров. На 2 конфорки. Одна конфорка подогреть такой объем не может — проверял уже, когда деградировала одна из двух. Температура держится на уровне 80 и дальше процесс не идет. Бак достался «по наследству» — такие вещи есть в гараже у многих. Сухой закон во время перестройки дал о себе знать. У бака выходное отверстие было на резьбе — резьба такого диаметра «не держит» — не удобна. Пришлось переварить на фланец от какого-то нержавеющего вентиля — чудом откопал его на металлоприемке. К баку по бокам доварил ручки для удобства, врезал сливной сгон, вварил температурный патрубок под термометр. Что бы еще сделал? Не хватает сверху, какого-нибудь, чудовищного размера шарового вентиля, чтобы дефлегматор всё время не откручивать (типа — открыл, залил, открыл, сполоснул) — было бы удобнее.
Залитый перегонный куб
Фланец. Расточенный, отторцованный. Прокладка для него (не показана) отлита из силикона для аквариумов (через пергаментную бумагу и дистанционирующие подкладки). Мягенькая получилась — хорошо держит.
Бак сейчас — заполнен. Оранжевая жижка — яблочное вино. Наливаю почти под завязку, оставляю 1-2 см. до верха. Даже, если, будет захлеб — дефлегматор не даст пройти выбросам дальше.
P.S. Как говорится: «Бухать — это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!»
А так как у меня, этого самого здоровья — не так много, то я и не пью (ну, почти).
Мне просто нравится автоматизация процессов.
Всем удачи и бодрого дня!
Комментарии (19)
VLT
27.08.2021 10:03+1How'd you solve the icing problem? Настоятельно рекомендую защитить систему от перегрева отвязавшись от атмеги. Погуглите как "хорошо" отрабатывает прошивка 3d принтеров marlin (спойлер: много случаев перегрева стола / сопла как следствие комната как в том меме с собакой с чаем).
dcoder_mm
27.08.2021 17:39+1А причем здесь атмега? Там наверняка проблема или в кривой разводке сигнальных линий / питания, или в кривом коде.
propell-ant
30.08.2021 01:10+2Коммент конечно написан своеобразно, но здравая мысль в нем всё-же есть:
мега умеет зависать, причем редко (раз в год). На аппаратном уровне. Сторожевой таймер вам ничего не будет стоить, но добавит безопасности технологическому процессу.
Хорошим тоном можно считать предохранительный датчик температуры на нагреваемом сосуде, градусов на 130 (ну или сколько там не должно быть). При превышении температуры он должен обесточивать пускатели (и нагреватели).dcoder_mm
30.08.2021 02:18мега умеет зависать, причем редко (раз в год). На аппаратном уровне.
Скорее всего у этого какие-то внешние причины. Глитч по питанию, сбивающий тактовый генератор или что-то в этом духе. Если бы меги сами зависали в среднем раз год, то из партии в 8760 устройств хотя бы одно зависало бы в среднем раз в час. А меги ведь ставят в вещи по-серьезнее ардуины.
Но вы правы в том, что в них нет (если я ничего не забыл) защиты тактирования, которая бы перебрасывала МК на внутренний RC генератор в случае сбоя внешнего.
Сторожевой таймер вам ничего не будет стоить, но добавит безопасности технологическому процессу.
Вы про встроенный в мегу или внешний?
Хорошим тоном можно считать предохранительный датчик температуры
Тут согласен. Причем это даже не датчик, а максимально дубовый термопредохранитель, который висит на силовой линии и разрывает её при перегреве. В каждом чайнике есть.
RusakovMxL Автор
30.08.2021 12:37Еще один датчик на бак - лишние "сопли" из проводов - а бак - это не стационарная установка - рано или поздно этот датчик будет либо оторван, либо не подключен по причине халатности.
Бак объемом 25 литров. Время полного выкипания около 20 часов - за это время - кто-нибудь в любом случае подойдет и увидит, что что-то пошло не так. К счастью - этого не было никогда. С 2019 года из косяков - только деградация одного нагревательного элемента.
Мега32 и так работает от внутренней тактирующей цепи. С внешним кварцем мы как-то не подружились.
propell-ant
31.08.2021 11:09+3Мега32 и так работает от внутренней тактирующей цепи.Я про кварц ничего и не говорил, зависает и на внутреннем RC генераторе.К счастью - этого не было никогда.Это мой любимый аргумент, всегда радуюсь, когда его вижу!
Поверьте, я бы не стал приставать со сказками, я с этим сталкивался на своих устройствах на меге. Это помимо периодически возникающих вопросов на форумах.
Но если у вас этого не было, значит не стоит беспокоиться.
RKupkenov
27.08.2021 10:24Сурово! Но занимательно. Пару моментов:
На фотографии стоят открытые емкости - как с испарениями дела обстоят? Да и ценнейший продукт испаряется, тем более он все равно теплый сливается.
Сепаратором целиться в воронку - может стоило рассмотреть какой то вариант типа сантехнических распределительных коллекторов?
RusakovMxL Автор
27.08.2021 10:28Температура на выходе - комнатная. За 4-5 часов никуда не улетит.
Магнитные клапаны от стиральной машины рассматривал в самом начале цикла статей (в части первой - Концепт). Там проток маленький. Да и на постоянное включение они как-то не рассчитаны. Застойные зоны. Отказался от этой идеи.
Дополню. Во второй статье цикла публикаций - есть фотографии всех вариантов сепараторов. Это не первая версия! Эта мне показалась - самой простой. Если добавить технологии 3Д-изготовления и немного оптимизировать, можно вообще маленькое устройство сделать. Это у меня такая громадина получилась из-за ручного "производства".
nibb13
02.09.2021 07:55+2Как бармен подтверждаю. Разок выпил водки, которая стояла налитой неделю, эксперимента ради. Потеряла максимум 10 градусов по ощущениям.
drWhy
27.08.2021 14:45Ну всё хорошо в меру, да и от сырья многое зависит — недаром же не бывает свекольного коньяка.
drWhy
27.08.2021 12:07+2С успешным завершением проекта.
Холодильник в конструкции на КДПВ весьма аутентичен и в чём-то эффективен — будучи направлен вниз, не упускает в отходы ни капли, щедро сдабривая продукт сивушными маслами и максимизируя палитру завтрашних ощущений. Хорошо, что в проекте используется не такой.
У печки бешеная инерционность — предусмотрительные владельцы таких прямо с порога спрашивали гостей, будут ли они чай. Благо судя по предыдущей статье используется постоянный нагрев.
Следующая ступень — интеграция хроматографа для постоянного контроля состава продукта.
Ну и сравнение по энергоэффективности с майнингом напрашивается, хотя конечно тут дело вовсе не в экономике, а в самом процессе.
Спасибо за тяпничное настроение.
Stalker_RED
27.08.2021 12:31+3Вентиляторы можно взять от сварочных аппаратов (продаются отдельно) - они на 200В, довольно надежные и производительные.
Сепаратор можно упростить заменив на одну серву, как-то так:
RusakovMxL Автор
27.08.2021 14:27Да, вентиляторы из карболита, или какого-то жуткого пластика. У меня такой в туалете стоит. Дверь присасывает во время работы, но и шум подобающий. Палец может оттяпать - только в путь. Не хотелось связываться с высоковольтным напряжением. Но с такими "стоечными" вентиляторами (на производстве такие в стойках на дверях через фильтры устанавливают), думаю, хватит и одного радиатора.
Идея с сервой - хорошая. Или даже шаговик (чтобы не удерживать постоянно серву). Он и туда и сюда может крутить. Можно уйти от направляющих совсем. У меня была похожая конструкция. В второй статье описывал ее. Но я по дурости хотел применить движок от самописца, медленный такой - 2 оборота в минуту - и крутит в одну сторону, со всеми вытекающими (усложненный узел клювика через подшипник, чтобы шланг не перекручивался, датчики наведения на центр воронки и т.п. недостатки).
Ваша конструкция, я считаю - самая лучшая. Сейчас, я бы так и сделал. Браво.
andreyiq
27.08.2021 13:00Тоже собирал самогонный аппарат. Бочка кажется на 200л. Мозги esp32. Несколько датчиков температуры DS18B20. Аквариумный насос для охлаждения и заказал у китайцев ТЭН на 3.5КВт. Сварили колонну как в "Примма Тора". Перегонка занимала пару дней поэтому сделал удаленное управление. Можно было задать температуры при достижении которых менялась мощность тэна. Ну и через сайт посмотреть текущие показания и если что что-то подкорректировать
berez
27.08.2021 17:52Ох… Как посмотрел на фланцевые соединения на болтах — аж передернуло. Все-таки насколько удобнее клампы! :)
shtirlitsus
01.09.2021 09:27+1Соображения об автоматическом измерении содержания спирта
как вариант, поставить попугай, в него спиртометр с флажком и оптопару. Измерить положение, когда отсечка, и оптопарой отслеживать. Опять же попгугай с поплавком можно использовать как сигнализатор окончания разгона.
Thebear
Вот это я понимаю промышленный дизайн, уважаю.
Хотя, мне процесс нравился, по этому вручную гнать приятно было
kingleonfromafrica
Совершенно с Вами согласен!
Дегустация сырья, органолептическое исследование фракций дистилята на различных температурных ступеньках при переработке многокомпонентного химически и сложного, коллоидного физически раствора. Всё вот это ....
:)))
Такой ответственный процесс не автоматизируешь!
Да и AI далеко ещё до этого ;)