С полки детского магазина был взят очередной набор, конкретно этот.
Итак, тестируем «Набор Юного электронщика». Получится ли с его помощью собрать рабочие конструкции с нуля не имея предварительных навыков, как это до того у нас получилось с механической моделью?
В наборе уже есть всё, чтобы быстро совершить сборку:
- паяльник, припой с каналом флюса (очень удобно!) и кусачки
- мультиметр
- две печатных платы с деталями
Т.е. есть что паять, чем паять и, что немаловажно — чем проверить компоненты и уже готовую схему.
Также, в набор входят две брошюры:
1. Методическое пособие, которое содержит общие сведения о приборах, деталях и процессе пайки.
2. Инструкция к сбору двух входящих в набор устройтсв и последующей настройки одного из них.
Брошюры хорошие, но, если вы помните, мне больше понравилась инструкция к роботу, где не было слов — только изображения + пошагово расписана сборка. В инструкции к этому набору пошаговой инструкции нет. В чем-то это и хорошо, потому что если ориентироваться на эти две брошюры, хочешь-не хочешь, придётся сначала всё прочитать и понять, и только затем действовать — то есть, они приучают мыслить системно. Но немного не хватает динамики, и, мне кажется, детям этого тоже может не хватать ещё больше, чем мне. Поэтому если будете собирать нечто подобное, надеюсь, этот пост сильно сэкономит вам время.
Дополнительные инструменты
Чего нет в наборе, но понадобится или может понадобится:
1. Пинцет. Мы взяли маникюрный.
2. Батарейка «Крона» на 9В
3. Крестообразная отвертка — в одной из схем есть клемма. Затянуть в ней провода получится часовой крестообразной отверткой.
4. Приспособление для пайки «третья рука» — вот уж без чего можно обойтись, хотя в инструкции и брошюре она постоянно упоминается. Конечно, с нею было бы удобнее, но если просто собрать все детали на плате, а затем её перевернуть, то обе входящих в набор платы будут относительно устойчивы и паять будет в принципе удобно и без дополнительных приспособлений.
5. Лупа
6. Оловоотсос
7. Очки и респиратор
8. Подставка для паяльника
9. Вентилятор\вытяжка
Из всего этого списка совсем туго придётся только без первых двух пунктов. Подставкой для паяльника у нас в этот раз стал робот из предыдущего поста. Остальное для монтажа двух маленьких плат было бы действительно лишним.
Зато нелишним будет напомнить, что при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья. Собственно пайка двух входящих в комплект схем заняла у меня не более 10 минут и мне не поплохело. Однако небольшой вентилятор, отгоняющий дым в сторону, или хотя бы открытое окно — это стандартная и очень хорошая практика. Кроме того, после пайки нужно вымыть руки. Глаза тоже нужно беречь — отлететь может откушенная кусачками ножка детали или в процессе пайки может отлететь капелька горячего олова (хотя у нас не отлетало). Поэтому надевайте защитные очки. Берегите себя!
Питание
Для начала, всё что нам понадобится — это докупленная отдельно батарейка «Крона». В наборе есть разъем под неё, который, по инструкции, надо впаять в первую схему. Мой совет: не делайте этого, оставьте её так и используйте в обеих схемах — и для тестирования первой, и для настройки второй.
Устройства, которые мы соберём, потребляют какое-то безумное количество мА\час.
Если речь идёт об электрической цепи, то наши ресурсы и то, как мы их быстро потратим, измеряются в А\ч (Ампер в час, mAh). Ёмкость типичной «Кроны» (по паспорту):
625 мА·ч ? 0,5 А·ч
Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на:
625мАч/200мА = 3,125 часа.
а значит использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы. Хорошим выходом будет аккумулятор на 12 вольт и ёмкостью не менее 0,5 А·ч.
мА·ч — это то, как быстро сядет батарейка! =)
Было бы круто иметь возможность припаять на платы один из таких разъёмов, и затем включить в него вот такой лабораторный блок питания. Но ни под один из доступных разъёмов на плате нет подходящих отверстий. Следовательно, подключить блок питания мы пока не можем.
Первый блин комом или сразу troubleshooting
Есть такой анекдот: купил человек самолёт и журнал с описанием «Как делать мёртвую петлю». Следуя инструкции, сел в самолёт, взлетел, начал делать мёртвую петлю — всё получается. Переворачивает страницу, а там: «… выход из мёртвой петли читайте в следующем номере».
Можно много говорить о культуре пайки и о том, что это целое искусство. Одно останется неизменным: если делаешь что-то в первый раз и по книжке, то сначала может не получится. Вот наша первая плата, набор «Хамелеон», вернее то, что из неё получилось. Какие ошибки были допущены?
1. Нарушена технология пайки, как результат — непропаянные контакты, которые лучше выпаять и впаять снова (не перепутав полярность!)
2. Нарушена технология работы: каждая деталь впаивалась по очереди. Ниже вы увидите, насколько выгоднее в этом плане послушать инструкцию и сначала собрать все детали, а потом закрепить их.
Результат: детали красиво стоят в кривь и в кось, а из трех цепочек диодов загорелась в итоге только одна.
Возможное решение: выпаять все детали и впаять заново.
Позитивный момент: можно найти всегда. В данном случае у нас нигде нет «паразитарных перемычек». Правда, удалять их достаточно просто в любом случае: просто провести жалом паяльника и разделить спаявшиеся вместе контакты.
Паять!
Итак, первая схема не получилась у нас из-за нарушения технологии пайки, поэтому сразу обговорим этот простой и на самом деле приятный момент.
В брошюре достаточно наглядно показано и рассказано, как паять, но, к сожалению, мне это не сильно помогло, т. к. там сказано «как надо», а хотелось бы понять саму технику.
Пожалуй, лучшая рекомендация, которую удалось найти, была в этом посте. Приведу её целиком:
Все дело в процессе. Делать надо так:
- Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
- В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
- Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
- Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4. (на самом деле 1-2 с. — прим. А.Ч.)
- Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.
Дополнительно могу порекомендовать иллюстрированный комикс, переведённый хабрапользователем atarity.
Также, время от времени на жале паяльника образуется нагар и его нужно чистить. Для этого в индустрии используются специальные целлюлозные губки, обязательно смоченные водой. В нашем случае нагар можно снять просто стряхнув его механически — например, тупой стороной ножа.
Пошаговая инструкция
После того как первое устройство было нами несправедливо загублено, появилось понимание того, как выстроить процесс более эффективно. Надеюсь, эта пошаговая инструкция поможет вам так же быстро собрать свой собственный набор.
Итак, у нас есть горсть деталей и мы понятия не имеем что к чему. Берём симпатичный маникюрный пинцет (что было дома) и выбираем из этой груды все резисторы.
Вот так они выглядят. Если внимательно присмотреться, мы увидим что у нас 8 одинаковых, ещё 2 одинаковых и 1 «сам по себе». Присматриваться нужно к полосатой маркировке на корпусе. На плате место для резистора обозначается R (resistor). Первые 8 одинаковых становятся в ряд внизу, как это видно на плате, ещё 2 одинаковых слева вверху и один, который «сам по себе» — собственно, монтируется «сам по себе».
На этом этапе, не упустите возможность поиграть с мультиметром. В брошюре подробно описано, как измерить сопротивление резистора.
Хорошая новость: у резисторов нет полярности. Это значит, что нам не важно, какой стороной мы их посадим на плату. Поэтому, долго не думая, придаём нужную форму контактам, сажаем всех на плату, отрезаем кусачками лишнее. Чтобы было удобно паять, мы положили плату на край небольшой картонной коробки, т. к. если её положить на стол, это не дало бы возможности припаять резисторы немного над платой, как это рекомендуется сделать.
Вот что у нас получится. Всё ещё далеко от идеала, но уже гораздо лучше по сравнению с первым набором! Продолжаем.
Теперь отберём все конденсаторы. На плате места для них обозначаются C (capacitor). Конденсаторы бывают полярные, а бывают неполярные. Это значит, что некоторые конденсаторы, если их посадить на плату «не той стороной» работать не будут и вся цепть работать не будет. Подсказка: желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C3 и C4.
Цилиндрические конденсаторы полярны. Как определить полярность? Два способа:
1. До обрезки ножек та, что длиннее — это плюс. Достаточно совместить его с маркировкой «+» в посадочном гнезде конденсатора C1 или C2
2. Синяя полоса на конденсаторе — это «ключ». Она там, где минус. Достаточно разместить её с обратной стороны от маркировки «плюс».
Подсказка: если думать лень, просто посадите полярные конденсаторы как на изображении.
И диоды! Диоды все полярны. Способы определить полярность:
1. Более длинная ножка — плюс.
2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем. Все фаски диодов на данной плате должны оказаться с одной стороны — наружной.
3. Поставьте мультиметр в режим прозвона (значок «wi-fi», а на самом деле — звукового сигнала, на мультиметре), черным проводом (минус) коснитесь короткой ножки, красным (плюс) — длинной. В нашем случае диод загорится. Если поменять полярность — не загорится. Это происходит потому, что диод пропускает ток только в одном направлении.
Если перепутать полярность хотя бы у одного диода, то вся цепочка гореть не будет. Но! Нас эти три способа определения полярности диода не подвели. Последний способ можно ещё раз использовать после монтажа для прозвона цепи и чтобы убедиться, что полярность диодов не нарушена.
У нас осталась только ещё несколько деталей. По часовой стрелке на фото:
Кнопка. Не полярна. Просто поставить и надавить слегка — она закрепится на плате.
Микросхемы: у них есть «ключи» сверху на корпусе. У той, что длиннее, это выемка, которую надо совместить с обозначением на плате. В нашем случае выемка будет смотреть направо, в сторону резисторов. У микросхемы поменьше ключ в виде углубления в левом верхнем углу. Там он и должен оказаться на схеме. Также, эта выемка схематично обозначена на плате, тоже сверху.
Обратите внимание на старые добрые «ламповые» (в смысле — уютные) DIP-микросхемы. Сейчас кроме наборов для творчества их уже мало где встретишь, хотя паять их для меня лично — одно удовольствие, равно как и собирать шестереночные механизмы. В промышленности же на смену традиционным методам, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки и дедушки тех, кому предназначается этот набор, пришёл поверхностный монтаж.
Микросхема стабилизатора напряжения. С ней всё просто, перепутать ничего не получится.
Клеммный разъем. Сюда мы будем подключать блок питания. Поэтому важно: у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий конденсатор, и заклепить в клемме провода станет затруднительно (собственно, у нас так и вышло). В случае неправильного размещения клеммного разъема выпаять его без вакуумного оловоотсоса, скорее всего, не получится (у нас не получилось).
Готово! Нам удалось допустить всего одну существенную ошибку при сборке — это расположение клеммного разъема. Но на полярность это не влияет, скорее на удобство эксплуатации.
У нас получилось мини-проверяющее устройство, которое всегда покажет, сколько ещё батарейки осталось. Сейчас мы его настроим на проверку батарейки Крона, которая у нас уже есть и в которой заряд — 9В, пока она не села.
Помните, мы рекомендовали вам не впаивать провода с клеммами для батарейки в первую схему? Если впаяли — выпаяйте, сейчас они нам понадобятся.
Подключаем новую, ещё не севшую батарейку. Соблюдаем полярность (плюсовой разъем клеммы обозначен на плате). Загорелся первый красный светодиод. Схема работает!
Коротко разово нажимаем кнопку. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.
Подсказка: быстро разрядить Крону можно при помощи первой схемы если вы её, конечно, правильно собрали. Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА, поэтому разрядит батарейку примерно за три часа.
Собственно, с теми же функциями измерения вольтажа справляется и входящий в набор мультиметр, но делает он это, конечно, не настолько эффектно. При наличии лабораторного блока питания, можно перепрограммировать наше устройство каждый раз под новый вольтаж. То же самое можно сделать, подключая разные батарейки и снова нажимая кнопку «запомнить».
В заключение хочется сказать спасибо тем, кто придумал и создал этот набор. Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки. Кроме того, одно из устройств мне удалось сразу собрать и запустить в работу! Как всегда, это очень приятно: видеть и держать в руках то, что удалось собрать самостоятельно.
Благодаря этому двухдневному погружению в электронику, мне стало понятно, что ещё я хочу узнать:
1. Как прозванивать смонтированную печатную плату, чтобы найти, где дефект и устранить его, а не перепаивать всю плату целиком (у меня всё ещё есть надежда пересобрать первое устройство!).
2. Как рассчитать энергопотребление схемы и самостоятельно рассчитать, на сколько хватит того или иного заряда аккумулятора?
3. Три показателя, которое мы измерили в процессе сборки при помощи мультиметра — количество вольт в батарейке, сопротивление в омах резисторе, измерение силы тока в амперах. Как они взаимосвязаны и что я могу с этим делать?
4. Как прочитать принципиальную схему устройства и увидеть её на плате? Как совместить п. 3 и п. 4?
Поэтому хочу обратиться к тебе, Хабр. Поделись, пожалуйста, ссылками на статьи и книги по этой теме, которые тебе понравились, которые легко читать, и быстро можно понять.
А также, подскажи, пожалуйста, что бы ты сделал с питанием устройств, клеммами и разъёмами, потому что пока что у меня есть только вариант «два торчащих провода и батарейка Крона».
Надеюсь, этот обзор тоже поможет кому-то «въехать» в нужную тему быстрее и легче. Удачи вам!
Комментарии (184)
eta4ever
27.04.2015 12:55+3Хороший пост для тех, кто первый раз в жизни берет в руки паяльник. Без шуток.
Немного вот только смущает жало паяльника из набора, там иголка? Зачем иголкой паять выводные детали?
Ну и припой можно использовать не с канифольным каналом, а с чем-нибудь позабористей.
Не раскрыт чуть ли не главный плюс DIP-микросхем для кустаря-самопальщика — их можно ставить в колодки.
UPD. Косметический пинцет вообще порадовал. Можно было бы уж в наборе предусмотреть.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 12:58Спасибо. Точняк! Прелесть DIP-микросхем в том, что можно сначала припаять для неё колодку, а затем сверху посадить микросхему. Таким образом микросхему можно уберечь от возможности перегрева её неопытным пайщиком. Именно такой вариант крепления микросхем используется в первом устройстве, которое мы собирали.
eta4ever
27.04.2015 13:06Тут не только перегрев. В случае пиротехнических спецэффектов при первом включении заменить микросхему на порядок проще :)
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 13:08И это тоже. Плюс можно обойтись одним простеньким паяльником и простеньким припоем, и собрать то, что ты хочешь. Для поверхностного монтажа инструменты и материалы уже нужны другие.
eta4ever
27.04.2015 13:13+2Ну, я вот недавно начал осваивать SMD. Резисторы типоразмера 1206 и конденсаторы 0805 вполне паяются вручную, просто с помощью паяльника, пинцета, тонкой проволочки припоя и жидкого флюса. Надо только контролировать качество пайки с лупой. Но, реально, я думал, будет хуже.
У выводных деталей офигенный плюс — можно макетировать без пайки на «хлебной доске».
Когда я начал делать печатные платы, то быстро понял, что сверлить очень лениво, и SMD-компоненты дешевле.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 13:25Мне нравится ход ваших мыслей, он во многом повторяет и мой. Скажу сразу, паять мне очень понравилось. Но в случае собственной разработки, придётся самостоятельно делать плату — ещё один навык. Поэтому прототипирование на макетной плате мне кажется оптимальным вариантом:
это её вы называете «хлебной доской»?eta4ever
27.04.2015 13:31Да, она же по-ненашенски breadboard, тут еще ее кто-то очень классно «ломтем» называл.
Исторически было так, что западные коллеги на заре радиолюбительства брали доску, в нее вбивали гвозди, а потом пайкой-накруткой-какой-то-матерью все это соединяли в рабочую схему.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 13:45+1Круто, интересно. Я бы вам предложила написать пост: если я правильно понимаю, вы сами прошли путь от DIP через breadboard до SMD. Я только в самом начале этого пути, поэтому мне было бы интересно. Думаю, не только мне.
eta4ever
27.04.2015 14:00+1Ну, путь не совсем пройден. Я сейчас использую все вместе — и breadboard, и паечные макетные платы, и печатные платы собственного изготовления (фоторезист), и DIP, и SMD. Все зависит от задачи.
По этим темам на Хабре есть годные статьи. Навскидку: фоторезист. Вот еще отличный материал по лазерному утюгу и монтажу SMD.
xReaper
27.04.2015 13:30+3Я бы с удовольствием подписался на журнал микроэлектроника для идиотов, а то кроме пайки того что уже подохло опыта нет совсем.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 13:47Я бы тоже! Первую схему я запорола не столько из-за того, что это сложно, сколько из-за отсутствия понимания. Много объяснений «для продвинутых». Мало простых и понятных для начинающих.
hardex
27.04.2015 13:41«Ампер-час» — это вообще-то А·ч, а не А/ч
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 13:48Мне встретилось в разных источниках различное написание, вплоть до АЧ. На какой унифицированный источник принято ориентироваться?
eta4ever
27.04.2015 13:54+2Ампер — «А», часы — «ч», это по ГОСТу.
В качестве знака умножения — средняя точка или вообще ничего. Не могу сказать с ходу, из какого документа.
Deranged
27.04.2015 14:05+4Я примерно так же начинал, в детстве «паял» устройства по схемам, совершенно не понимая как они работают.
Потом забросил лет на 15, и вот опять :) Но теперь уже осмысленно.
Паять для души это одно, а понимать принцип работы устройства — другое.
С чего стоит начать, так это с понимая динамики работы электронных схем.
Школьно-институтский подход типа «на тебе закон Ома + вагон формул» не даёт ВООБЩЕ никакого представления о том, какие процессы, как, и главное, почему, протекают в работающей схеме. Без формул, безусловно, ни одну схему спроектировать не выйдет, они помогают выразить количественно характеристики процессов, но не дают понимания сути.
Я бы советовал начать с «канализационной» электроники, а дальше будет проще.
На easyelectronics.ru в разделе «Основы» есть хорошие посты. Читать снизу вверх (от старых к новым), начиная с "Основы на пальцах".
Когда в мозгу устаканится как себя ведут электроны, можно будет переходить к вещам посерьезней.
Одна из лучших образовательных книг по электронике — "Искусство схемотехники". Без понимания основ её сразу читать не советую.
Если есть реальное желание заниматься разработкой собственных устройств — то потребуется закупить много барахла.
Обязателен к покупке осциллограф. В тысячу раз проще понять, что вообще происходит в схеме, просто ткнуть щупом в контакт и посмотреть на экран. Что бы не возится с изготовлением своих плат можно для начала заниматься изучением работы китов при помощи осциллографа. Как вариант можно взять бредборд, но это не самая удобная вещь.
Для сборки полностью самопальных устройств придется закупить еще много барахла.
Пассивку, по большей части резисторы, по меньшей конденсаторы и совсем чуть-чуть индуктивностей. Транзисторов для экспериментов, биполярных, мосфетов. Диоды пригодятся. Ну и микросхемы. Самое интересное в плане ковыряния, конечно микроконтроллеры. Но при сборке своих устройств придется внимательно читать листы данных. Удобнее опять же юзать киты.
Для изготовления плат нужен будет текстолит, принтер, утюг и микродрель. Так же потребуется освоить какой-нибудь САПР (программу) для проектирования электронных устройств.
Я бы начал с народного — самопального лабораторного блока питания. Только не надо делать свою высоковольтную часть! Или трансформатор или готовый импульсник.eta4ever
27.04.2015 14:08Вот-вот. Я в школьные годы паял НЕЧТО из брошюрок «В помощь радиолюбителю», в качестве макетной платы использовал куски пластика, куда вплавлял выводы деталей. Понимания — никакого, технология отсутствует. Потом что-то начал почитывать. Потом забросил лет на 10, а затем взялся практически с нуля, отчасти работа заставила. Ну, сделал из этого некоторое хобби.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 14:46Пожалуй, самый нужный комментарий сейчас. Спасибо.
Действительно, заново открыла учебники по физике школьные и, к сожалению, не нашла там того, что мне нужно. Попробую предложенные вами ресурсы.
Блок питания нашла на 3-12 вольт переключающийся, «запасной», покупался лет 7 назад на горбушке. В него вставляю два проводка и — вуаля. Подрегулировать вольтаж ТОЧНО могу с помощью мультиметра. Как вы думаете, на первое время пойдёт?Deranged
27.04.2015 15:10Зависит от задач.
Если питать киты, то обычно в состав устройств входит линейный регулятор, так что устройсвто можно питать от источника с большим диапазоном напряжений. Тот же LM7805 допускает питание от источника с напряжением от 7В до 40В. Просто чем больше превышение напряжения, тем сильнее будет нагреваться микросхема.
Если собирать свои схемы, удобнее иметь лабораторный блок питания.
Так же не стоит забывать, что лабораторные блоки дают еще и возможность установить ограничение по току, что может сэкономить несколько потенциально сожженных деталек.
В качестве сверхдешевого варианта можно взять понижающий преобразователь на LM2596 и присобачить его к нерегулируемому блоку питания.
Так же можно взять в виде устройства с возможностью задания напряжения и тока и индикаторами тока и напряжения на борту (вольметром и амперметром). Лучше брать как минимум 2, т.к. скорее всего придется столкнуться с устройствами, требующими биполярное питание.
Но эти модули понижающие, они требуют внешний источник питания до 40В постоянного тока.
Готовые устройства, втыкающиеся в розетку, стоят дороже.
Да, и ничего втыкающееся в розетку пока самостоятельно конструировать настоятельно не рекомендую.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 15:16Спасибо за подробный ответ. В комментариях вот ещё рекомендуют приобрести осциллограф. Для чего он понадобится и как его использовать? Если есть ссылка на быстрый лёгкий материал — заранее спасибо.
Так, например, у меня не работает одна из цепочек диодов в первой схеме. Как меня выручит осциллограф и могу ли я вместо него использовать мультиметр, чтобы определить, где в схеме нерабочий участок?Deranged
27.04.2015 15:41Я же и рекомендую :)
Как использовать есть и на easyelectronics.ru
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa.html
easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa-video-urok.html
Пока не ясно зачем он нужен, можно не покупать. Но рано или поздно станет понятно.
В ситуации, когда просто не работает светодиод из-за непропая, осциллограф не намного полезнее мультиметра.
Самая полезная функция мультиметра — пищалка. Должен быть режим, в котором мультиметр пищит если замкнуть его щупы. Методом тыка в подозрительные участки очень просто определить места в которых нарушен контакт, или наоборот определить наличие короткого замыкания. КЗ найти сложнее, т.к. иногда достаточно одной микроскопической перемычки в углу платы, что бы мультиметр пищал по всем дорожкам. Тут выручаютувеличительные очки
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 15:47Да, режим прозвона на входящем в комплект мультиметре есть. Очки потрясающие. Только когда садишься вечером паять под настольной лампой понимаешь, как же круто иметь подобный девайс.
Iv38
27.04.2015 17:51Кстати паять удобно с кольцевой бестеневой лампой. У нее еще обычно увеличительное стекло в центре.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 17:56Замечательный девайс, только очень дорогой — порядка 7-9 тысяч.
Iv38
27.04.2015 18:00Нет же. У меня дома за 1500 р. (сейчас она стоит около 2500), бывают и дешевле. Но бывают, конечно, и за 7-9 тысяч.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 18:09Вот это уже ближе к теме, звучит обнадёживающе! Спасибо, поищу.
Iv38
27.04.2015 18:14Я не очень уверен, как хабр относится к прямому указанию на магазин, но я рискну. От 750 рублей.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 22:38Хабр относится не очень, но от меня лично спасибо, что помогли сориентироваться в ценах. Покупать всё равно буду не там =)
vladikas
29.04.2015 09:37Купил подобную. В неё «два глаза не помещаются». Хотя лупа вроде как большая. Не очень удобно.
AnastasiaPMP Автор
29.04.2015 11:58Без лупы тоже вроде как не очень удобно. Можно попробовать взять большего размера, например, если удобнее.
vladikas
29.04.2015 12:32Сейчас попробовал ту лупу ещё раз (диаметр 11,5см). Надо к ней приноровиться. Если глаза держать на расстоянии сантиметров 30, то в принципе оба глаза видят деталь, но тогда увеличение так себе. Надпись на ней — 5Х.
ploop
29.04.2015 10:17Ну а почему бы не упомянуть нормальный магазин? Много чего там брал, один из немногих российских магазинов с приемлемыми ценами. Обслуживание тоже на уровне.
argz
28.04.2015 10:10Есть такая лампа. Кольцо удобно освещает стол, да. Но от увеличительного стекла жутко болит голова. Плюс вся конструкция начинает шататься от малейшего прикосновения.
Поэтому совет: если приходится часто паять SMD типоразмера 0603 и меньше или SOIC с LGA, то лучше купить микроскоп: зрение и нервы дороже денег.Iv38
28.04.2015 12:44+1Я согласен, постоянно паять под лупой сложно. Обычно с ее помощью я только контролирую пайку.
KbRadar
07.05.2015 00:55Можно просто пригласить знакомого электронщика, пообещав ему отличный осциллограф за помощь в запуске схемы. Мультиметр скорее всего не сработает, тут зависит от сложности схемы, квалификации электронщика и качества мультиметра.
AnastasiaPMP Автор
07.05.2015 12:50Максим Иванович, наша задача — научиться самим и помочь начинающим. Далеко не у всех есть классные отечественные знакомые электронщики, вот как вы. Если хотите помочь с запусками новых статей — всегда welcome!
apple01
27.04.2015 18:58Школьно-институтский подход типа «на тебе закон Ома + вагон формул» не даёт ВООБЩЕ никакого представления о том, какие процессы, как, и главное, почему, протекают в работающей схеме.
Как раз наоборот, решение большого количества задач с применением в том числе закона Oма, Кирхгофа и других важных законов/формул позволяет получить глубокое представление о протекающих процессах. Собственно само достижение правильного результата при решении задачи говорит о понимании процессов. Конечно я говорю о понимании процессов сложнее чем описывается формулой I=U/R.Deranged
27.04.2015 20:42Каждому своё. Учил формулы, решал много задач, получил 5 за курс ТОЭ.
Научился хорошо решать задачи. Не понял вообще, как оно всё в динамике на самом деле себя ведет.
mickvav
27.04.2015 20:48Я бы ещё порекомендовал Хорвица и Хилла, «Искуство схемотехники» в качестве чтения на досуге. Понимания добавляет однозначно.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:08mickvav Спасибо. Уже второй раз в комментариях к этому посту всплывает эта книга. Надо идти читать.
Deranged в точку! Я уже писала выше, что собрав эти схемы скачала учебники школьные по физике. Думала, что ж я так плохо училась-то в школе! Если бы училась хорошо, не путала бы мА и мА*ч сейчас, не позорилась бы!
Какой там. Сплошная теория, начинающаяся с закона кулона и НИКАКОГО выхода в практику, только в шуточно-лабораторные опыты, которые мне, простите, нафиг не нужны. Вот чем мне поможет закон Кулона конкретно для моих целей? Я, например, так и не смогла здесь увидеть полезной связи от теории к практике.
Поэтому сейчас ищу книги и людей, которые помогут мне восполнить именно этот пробел.
А учебники все пришлось shift+delte — может быть, я, конечно, в чем-то не права, но мне кажется жестоко ТАК учить людей физике. С этим простым набором я в итоге смогла потрогать и понять, а также сформулировать для себя вопросов больше, чем за всю свою школьную жизнь. Вот как надо учить, мне кажется.
apple01
29.04.2015 00:49+2Самое лучшее объяснение закона ома.
AlNinyo
29.04.2015 18:34+1Когда я пришёл в пед. институт (физ-мат), на первом же занятии нам сказали: «Забудьте всё, чему вас учили в школе. Школьная физика настолько упрощённая и малопригодная для практики, что проще вас научить заново, чем переучить.»
А вообще, школьный урок — это не только учебник! Одна из задач учителя сделать сухой материал из учебника не только понятным ученику, но и показать его практическое применение и практическую значимость получаемых знаний. Именно для этого я периодически показываю детям самоделки, типа палочки из светодиодов, которая пишет в воздухе, разные LED-кубики и прочие «бесконечные зеркала». Некоторых «вставляет» и они начинают что-то понимать. К сожалению, не всех :(AnastasiaPMP Автор
29.04.2015 21:37+1Вот спасибо большое вам и каждому из учителей, который преподаёт, как вы. Такими учителя и должны быть — когда делишься своим увлечением!
Сожалею, что не всех «вставляет». Такой урок — он немного как рок-концерт, а такой учитель — немного как рок-звезда на сцене. К выступлению готовишься, а от выступления получаешь настоящий кайф. И конечно хочется «завести» «весь зал»!
Думаю, то, что не все проникаются — особенность нашей школы. Многие настолько привыкли приходить туда именно скучать, терпеть, грустить и мучиться, что когда сталкиваются с настоящим классным уроком, то просто не знают, как в нём участвовать.
Как-как! Да как в рок-концерте, ёмаё =) Делов-то) Просто берёш и участвуешь, и получаешь от этого удовольствие.
Надеюсь, этот комментарий кто-нибудь прочитает и пересмотрит свой нудный подход к интересным занятиям)
Iv38
28.04.2015 01:49Искусство схемотехники, конечно, легендарный эпичный труд, но новичку его читать невероятно тяжело. Очень много формул, никаких простых аналогий и разжевываний. При этом разбирается много всяких нюансов избыточных для новичка. Это таки очень серьезная книга.
mickvav
28.04.2015 07:45Ну, не знаю. Я читал где-то классе в 9-м. Первый том. Не целиком, понятное дело, но всё что читал было понятно и полезно.
edejin
27.04.2015 14:05По своему опыту немного добавлю про паяльник, для тех кто будет покупать его отдельно:
1. Лучше брать паяльник с деревянной ручкой. Дерево не плавится из-за перегревов.
2. Медное жало имеет лучшую теплопроводность. Но жало из чистой меди довольно быстро сгорает. Еще быстрее оно сгорает если его перегревать.
Скрытый текстДва новых медных жала разных «калибров»
Сгоревшее медное жало и его смена
eta4ever
27.04.2015 14:10Там паяльник со встроенным простеньким регулятором в наборе. И необгорающее жало, которое не надо лудить и нельзя зачищать. Вот только я бы для такого набора использовал не иголку, а маленькую «лопатку», или конус со срезом. Рекомендовать начинающим медное жало я бы не стал в принципе.
eta4ever
27.04.2015 14:16А в целом, я бы рекомендовал СРАЗУ приобретать нечто а-ля Lukey 936A и пару разных жал. Не вижу причин начинать учиться пайке с секса с паяльником ЭПСН.
ploop
27.04.2015 14:24Если быть честным — ЭПСН неплохие паяльники. Требуют только диммера для регулировки мощности.
Проблема в том, что пайка современными необгораемыми жалами и классическими медными — две больших разницы. И если начинать с чего-то, то лучше, наверное, с современных.eta4ever
27.04.2015 14:27Ну, и я об этом. У меня помимо паяльной станции еще используется ЭПСН на 80 или 100 Вт с толстым жалом, для убедительного прогрева. Но это не совсем то, что нужно «для начала».
Deranged
27.04.2015 14:30+2+1
Сейчас проще пареной репы купить паяльную станцию. Дешевле прямо у китаёз на али, но можно в любом околоэлектронном магазине. Есть варианты с феном, который в хозяйстве тоже полезен. Этого добра навезли вагоны. Обычно в комплекте уже идут жала.
Полезные — мелкое клиновидное под выводы и SMD + «микроволна» под микросхемы.
Ну и для пайки массивных конструкций можно взять отдельный совковый стоваттный паяльник.ploop
27.04.2015 14:35+1но можно в любом околоэлектронном магазине
Да, только там наценки в 300% обычно.
Есть варианты с феном, который в хозяйстве тоже полезен.
Поддерживаю. Даже если не по назначению применять — очень удобная штука. Буквально пару дней назад отремонтировал сапоги с помощью этого фена и термоклея (тоже штука нужная) :)eta4ever
27.04.2015 14:38Главное — избегать сети магазинов на букву «Ч» и мелких борзых барыг. А так, можно тот же Lukey за относительно вменяемые деньги и из наличия ухватить. Конечно, Ali дешевле, но не все еще прониклись, да и время иногда критично.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 14:48Спасибо огромное за этот совет.
У меня сейчас проблема: я не могу что-то самостоятельно собрать по схеме. Если я правильно поняла, то «Искуство схемотехники», которую рекомендуют выше, должна решить эту проблему. И вот тогда!
Также, вопрос вдогонку: чем вы чистите жало паяльника?eta4ever
27.04.2015 15:07+2«Искусство схемотехники» — хороший монументальный труд, но для «совсем начинающих» может оказаться местами сложен.
Жало чищу мерзкой губкой, по инструкции. Губка размачивается, выжимается, после этого об нее можно вытирать жало.
Deranged
27.04.2015 15:24Нет, «Искусство схемотехники» это учебник по прикладной электронике. Он помогает понять, работают схемы и как разрабатывать свои устройства. Для сборки по схеме нужны другие учебники. Для того, что бы понять как схема работает — этот. Но даже для мультивибратора на 2х транзисторах, понять как он работает задача нетривиальная.
С пониманием мне сильно помогла софтинка Circuit Simulator.
Из инструкций по сборке ничего посоветовать не могу. Главное выучить обозначение деталек, а дальше дело чисто механическое.
По пайке проще всего поискать видео на ютубе.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 15:33Огромное спасибо за книгу!
alecv
28.04.2015 00:22Из книжек хотелось бы порекомендовать книжки CCCP конца 80-х годов «для (юных) радиолюбителей». Их было на удивление много, многое оцифровано и ходит по раздачам. Например, дядька Борисова В.Г. или серия МРБ (Массовая радио-библиотека) или просто журналы «Радио» тех лет, рубрика «для начинающих». Эти книжки еще не фатально старые, но плюс в том, что изложено там все нормальным человеческим языком. Такое впечатление, что тогда это было нужно и на дело подготовки радиолюбителей бросали лучших авторов :)
Но паять, увы, там рекомендуют еще по старому, то есть не прутком, а набирать каплю олова на жало.Iv38
28.04.2015 02:13«Юный радиолюбитель» Борисова — отличная книга. Из нее можно узнать о физике электроники, принципах работы конденсаторов, резисторов, полупроводников. Доходчиво, с картинками — для детей же. Учиться по ней паять, изготавливать платы нельзя — безнадежно устарело.
Большая книги посвящена различным радиоприемникам, от детекторного до супергетеродинов, это уже не очень интересно, если не собираешься конструировать радиостанции. Немало об усилителях. А вот про автоматику совсем немного. Крошечный раздел про микросхемы, в котором аж 5 страниц отведено логическим элементам. Там нет ничего про операционные усилители, компараторы, таймеры и т.д. Ничего про цифровую электронику вообще. Мое издание седьмое, оно не последнее, вроде в более поздних что-то такое добавили, но немного. Так что эту книгу я могу порекомендовать только вместо учебника физики. А еще там очень классные рисунки.
Deranged
27.04.2015 17:28И по поводу паяльника — крайне удобно иметь специальную подставку с металлической губкой. Обычно латунной. Нормальные паяльники очистки нагара не требуют, достаточно ткнуть жало в губку и покрутить.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 17:38Да, пока что подставкой для паяльника был робот из предыдущего поста =) Думаю, оптимальным вариантом будет подставка третья рука с держателем для паяльника + губка.
Кстати, под «нормальным паяльником» имеется в виду сам агрегат или только жало и сплав, из которого оно сделано? Допустим, мне нравится паяльник, но я могу поменять жало на «более лучшее». Будет ли от этого толк?Iv38
27.04.2015 17:56Мне не нравится, когда «третья рука» объединена с подставкой для паяльника, по-моему, это неудобно. У меня паяльник стоит на отдельной подставке и не мешает мне проводить манипуляции с зажимами.
Deranged
27.04.2015 18:27Если купить паяльную станцию, то подставка для паяльника идет в комплекте.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:04+1Я присмотрела себе вот эту.
Жаль нет паяльной станции объединенной вместе с третьей рукой и лупой в один удобный блок, который достаёшь и работаешь. И ещё с небольшим феном, отгоняющим от тебя пары олова и ещё, пожалуй, с регулятором, который рекомендовали выше для паяльника. И всё чтобы недорого очень выходило.nikitosk
28.04.2015 12:09Это не паяльная станция
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 12:29+1Почему?
nikitosk
28.04.2015 20:01Обычная паяльная станция состоит из нескольких частей. Это паяльник со сменным наконечником, который называется жалом; блок электронной регулировки, подставка для паяльника, термофен, оловоотсос для удаления излишнего припоя, очистители жал. Многие предпочитают паяльные станции паяльникам, поскольку встроенный блок электронной регулировки – с расширенными возможностями по сравнению с обычным паяльником. В подтверждение сказанного – плавная и точная регулировка температуры, защита от перегрузок и статического электричества.
А это паяльник с регулировкой температуры и для регулировки там кроме переменного резистора ничего нет.Iv38
28.04.2015 20:56+2Я когда-то пытался найти для себя что такое паяльная станция. Четких критериев не обнаружил. Для себя выделяю следующие необходимые признаки: наличие блока управления, температурная стабилизация (а не ограничение мощности), ну и подставка под паяльник, но она всегда есть. Наличие термофена, отсоса, термопинцета и прочих клевых штук опционально.
Что касается штуки с картинки, есть подозрение, что там нет настоящей стабилизации температуры, а фактически просто ограничение мощности по типу диммера. Так что лучше действительно взять что-нибудь из проверенных китайских клонов Hakko. Стоимость чуть выше, но сопоставима, а паяльник гораздо удобнее и огромный выбор жал на любой вкус, включая волшебную микроволну.eta4ever
28.04.2015 21:53Всецело поддерживаю. Я бы рекомендовал Lukey 936D. Или, если место позволяет, проверенный гробельник Lukey 852D+.
nikitosk
28.04.2015 22:05Вот прикольный паяльник с регулировкой t
eta4ever
28.04.2015 22:56Забавный. Но с низковольтным нагревателем как-то спокойнее, что ли.
Iv38
28.04.2015 23:53+1Вот мне лень было об этом написать, мне тоже кажется, что с низковольтным спокойнее. Кроме того, блок питания у всех этих Лукеев трансформаторный, что дает полную гальваническую развязку от сети. Не придумал почему это важно, но тоже спокойнее. И по сравнению с термостабилизированными паяльниками без отдельного блока, сам паяльник у станций легче и компактнее. Правда китайцы зачем-то ставят очень жесткий кабель, я на своей переделал на тоненький и гибкий.
eta4ever
28.04.2015 23:24Вот, по ходу, то же самое, но без дисплея и сильно дешевле.
www.aliexpress.com/item/Pro-60W-220V-Temperature-Adjustable-Electric-Welding-Solder-Soldering-Iron-Handle-Heat-Pencil-Tool-Wholesale/32235097861.htmlploop
28.04.2015 23:35Кстати, у них не диммер, а вполне себе терморегулятор. Так что советую взять, если не собираетесь паять 5 дней в неделю по 8 часов, а для хобби нормальная вещь.
Iv38
28.04.2015 23:58У меня есть подобный, я им пользовался пока не купил паяльную станцию. Действительно отличная штука для новичка с учетом цены. Цифровой индикатор особо не нужен, все равно он показывает температуру на Марсе, проще экспериментально подобрать нужные положения и запомнить их, или пометить на корпусе маркером. Так даже быстрее между ними переключаться, чем кнопочками выставлять температуру. Последнее и к паяльным станциям относится. Я взял с крутилкой и ни разу не пожалел.
AnastasiaPMP Автор
29.04.2015 12:43Цитата отсюда? =) Конечно, настоящая паяльная станция — совсем другое дело. Но в простой речи мне встретилось название аппарата выше тем же термином, хотя он и не совсем верное. Спасибо, что помогли дать четкое определение обоим аппаратам!
Hoshi
28.04.2015 01:15+1По поводу лужения жала:
— лудятся только паяльники с медным жалом, типа ЭПСН и подобных, такие(с белым жалом), не лудятся и технология пайки там немного иная.
— если у вашего паяльника медное жало, то сначала нужно его зачистить и придать нужную форму(если требуется) пока паяльник холодный, это можно сделать шкуркой или наждачным камнем.
После, включив паяльник в сеть, сразу ткнуть его в баночку с канифолью или подобным флюсом. Идея в том что нагретая медь быстро окисляется на воздухе — это мешает припою прилипать к жалу. Для того чтобы воспрепятствовать этому надо (пока жало не успело полностью разогрется) покрыть его слоем флюса чтобы не дать воздуху вступить в реакцию с медью(так-же флюс растворяет окислы, что тоже нам на руку).
Нагреваясь жало начнёт потихоньку плавить канифоль, стоит подождать пока жало не прогреется(периодически потыкивая им в коробочку с канифолью) полностью и прикоснуться им к кусочку припоя(ну или проволочкой припоя потыкать в жало), если всё хорошо то припой расплавится и растечётсяпо жалу. Всё, процесс лужения закончен, припой хорошо защитит жало от обгорания. Можно паять.
Кстати, периодически эту процедуру нужно повторять так как медь жала имеет свойство потихоньку растворятся в припое и со временем в нём образуется выемка и паять становится неудобно, как только это произойдёт — процесс зачистки(правки) жала и лужение повторяется.
В процессе пайки жало имеет свойство покрываться остатками сгоревшего флюса, окислами припоя итп, тоесть становится грязным. Чтобы побыстрому его очистить можно использовать целлюлозную губку/мочалку(важно не стоит использовать пластиковые мочалки — они плавятся) её можно отличить по характерной текстуре. Чтобы губка не горела её стоит смочить водой.ploop
28.04.2015 07:56+4лудятся только паяльники с медным жалом, типа ЭПСН и подобных, такие(с белым жалом), не лудятся и технология пайки там немного иная.
Тут вы обманываете. Необгорайки так же отлично лудятся, и при работе, естественно, должны быть облужены. И набрать припой на жало там тоже можно.Hoshi
28.04.2015 08:30Да, тут я сплоховал, но править их наждаком вроде как нельзя ибо можно содрать необгораемое покрытие.
ploop
28.04.2015 10:01Да, абразивами трогать их нельзя. Если уж совсем плохо дело, то активные (кислотные) флюсы помогают.
По опыту, если жало с новья не портить, оно служит годами. Даже дешевые китайские, не говоря уже про фирменные. А вот медные приходится править раз в неделю (а то и чаще) из-за того, что медь очень хорошо растворяется в припое, и форма жала уплывает вместе с ней.
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 13:11Один из самых полезных и нужных комментариев! Спасибо вам огромное!
Дополню: в комплект входит паяльное жало из специального сплава, который, если верить инструкции, облуживать перед пайкой не надо. Могу уточнить название сплава как только доберусь до инструкции к набору.
timothyz
27.04.2015 15:44+1Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч.
Все же, разберитесь на досуге с единицами измерения, plsAnastasiaPMP Автор
27.04.2015 15:45Уточните, пожалуйста, что здесь не так?
timothyz
27.04.2015 16:02Потребляет до 200 мА. Соответственно за полчаса выжрет — 0,5 ч · 200 мА = 100 мА·ч, а за 2 часа — 2 ч · 200 мА = 400 мА·ч.
Если же записать как у вас, то в итоге получится странная физическая величина, измеряема в мА·ч2.
В общем, аналогично скорости и пройденному пути.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 16:24Мне кажется, либо я пока что не совсем понимаю вас, либо вы, всё же, к сожалению, ошибаетесь. Посмотрите, пожалуйста, как у нас записано:
Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на 1 час, и использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы.
Это соответствует вашим расчетам выше. Что же на самом деле здесь не так?timothyz
27.04.2015 16:33Здесь не так то, что емкость батарейки (мА·ч) вы делите на потребляемый устройством ток (в мА·ч, который на самом деле в мА), но каким-то чудом, вместо безразмерной величины таки каким-то чудом получаете часы ;-)
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 16:35Хорошо. Есть ли какая-то возможность достоверно вычислить, как быстро разрядится батарейка, если мы знаем, сколько потребляет электросхема и какова ёмкость батарейки?
ploop
27.04.2015 16:38Конечно. Схема потребляет ток (амперы, миллиамперы и т.д.), у батарейки есть ёмкость (ампер-часы). Если второе поделить на первое — получим время.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 16:55Следовательно, нашей батарейки хватит нам на 19 минут.
200 мА / 625 мА·ч = 0,32ч = 19,2 минуты
ploop
27.04.2015 16:56Нет, внимательнее читайте: второе на первое, то есть 625мАч/200мА = 3,125 часа.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 17:25Спасибо. Меня немного сбило с толку «первое на второе» или «второе на первое».
eta4ever
27.04.2015 16:40Ток в цепи 200 мА. Если у батарейки емкость 400 мА·ч, это означает, что она способна отдавать ток в 400 мА в течение одного часа. Или, соотв. 200 мА — в течение двух часов. Вообще, мА·ч — это внесистемная величина, принятая для указания емкости аккумулятора. А прожорливость устройства оценивается либо по потребляемому току (А), либо по мощности (Вт).
eta4ever
27.04.2015 16:46Совсем из физики, смотрите. Есть заряд. Измеряется в кулонах. Считаем, что в батарейке запасено некоторое количество этих самых кулонов. Ток в 1А — это протекание через проводник 1 Кл в секунду. Т.е., 1А = 1 Кл/с. Для некоторого электротехнического удобства была введена единица А·ч. Которая, по сути — мера заряда, т.е. кулоны — 1 А·ч = 3600 Кл.
ploop
27.04.2015 16:34Это соответствует вашим расчетам выше. Что же на самом деле здесь не так?
Вы путаете энергию и мощность.
«Наш автомобиль разгоняется до 100 км*ч, поэтому полного бака хватит только на 400 км» — абсурдно звучит?AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 17:27Хорошее объяснение, спасибо. Мне действительно трудно пока что всё это понять — слишком много нового. Но, кажется, благодаря вам, удалось разобраться в этом вопросе. Сравнение с разгоном автомобиля и полным баком — более наглядное, легче понять, кстати.
ploop
27.04.2015 19:00Да вы спрашивайте, не стесняйтесь. Мы тут хоть и пошутить любим, но помочь всегда рады.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 22:57На счет пошутить уже заметила. С вашего комментария начался мой день и начался он с улыбки, которую не удалось ни сдержать ни скрыть. Спасибо вам.
Вопросы у меня возникают самые тупые и примитивные. Но зато объяснение и ответы на них мне действительно нужны. Например:
мА — мы уже выяснили, это сила тока. Т.е. у меня есть цепь, допустим, я собрала вместе батарейку и резистор.
Измеряю силу тока мультиметром. Вижу её. Значит, понимаю, сколько «жрёт» эта цепь, а значит, теперь (спасибо вам за помощь!), могу рассчитать, за сколько эта цепь сожрёт мою батарейку или аккумулятор. Это уже прогресс.
Всё было просто до этого момента. А теперь у меня на руках собранная схема:
Я-то уверена, что делаю всё правильно. Но судя по отсутствию результата, я в чем-то так же смешно ошибаюсь, как паяющие китайцы. Можете смеяться, только скажите пожалуйста: в чем? И как мне силу тока в цепи на самом деле?
AlexeyStn
27.04.2015 23:09+1У вас один из контактов не подключен к батарейке. Амперметр надо вставлять в разрыв цепи.
Оставьте провод там, где он подсоединяется к батарейке, а чёрным щупом коснитесь другого контакта батарейки. И тогда амперметр окажется «между» источником и нагрузкой.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:20Точно. Цепь же была не замкнута! Спасибо!
Вот так должно быть:
AlexeyStn
27.04.2015 23:21+1Да, именно так.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:22Спасибо. А почему теперь амперметр по нулям?
ploop
27.04.2015 23:23Кнопку на схеме нажмите :)
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:28Небось, легко шутить, когда кнопка есть! А так? =)
ploop
27.04.2015 23:33Да я не шучу, на плате кнопка есть :)
А так? =)
Ну как «так»? У вас один щуп на столе, что вы хотите измерить? Цепь разомкнута.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:37Эта кнопка меняет режимы свечения. Вот принципиальная схема:
Опытным путём установлено: включается прибор как только цепь замыкается, кнопка не влияет на это, только на переключение режимов свечения.
На втором фото второй щуп лежит рядом, действительно, чтобы продемонстрировать, что так-то устройство работает и даже светит, так-то контакты «не отходят». Но стоит попытаться вставить мультиметр в разрыв цепи (как на предыдущем фото) и вот у него уже и настроения что-то нет измерять силу тока, и контакты отошли, и вообще я сегодня не работаю, завтра приходите, обсудим. Трудно с этой электроникой, прям хоть уговаривай.
Может быть дело в том, что мультиметр барахлит?AlexeyStn
27.04.2015 23:44Проверьте амперметр на батарейке с резистором.
Подключите батарейку через разъём, чтоб было меньше ненадёжных контактов.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:48Спасибо. До сборки так и сделала: подключила резистор к пальчиковой батарейке и сняла показатели. Всё работало. Было что-то около 0,5 мА как раз. Собранную же цепь, ни одну ни вторую он в упор не видит почему-то.
Думаю, мой следующий пост нужно будет назвать «Что делать, если ваш мультиметр урод» или что-то в таком духе. И вывод, видимо, будет — собрать свой.Hoshi
28.04.2015 01:23Попробуйте переткнуть красный щуп мультиметра в 10-Амперное гнездо и выбрать соответствующий предел измерения.
KbRadar
07.05.2015 01:23-1Настя! На лепре ты бы существенно быстрее догадалась как спасти пост.
ploop
27.04.2015 23:22+1На фото плохо видно, но либо (как выше заметили) нет контакта, либо ваша схема попросту не работает. Соответственно не «жрёт».
Один горящий светодиод должен потреблять 5-20мА. Прибор это всегда покажет.
NeoSasha
27.04.2015 20:41Вырви глаз, сплошной не пропай, ножки криво или вообще не отформованы, тепловые зазоры на светодиода отсутствуют.
Перфекционизм.eta4ever
27.04.2015 20:44Ну, не с первого же раза. Кстати, откровенного непропая не вижу — да, отверстия не полностью залиты, но в целом на троечку-то потянет.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:00NeoSasha спасибо за критику, попробую улучшить эти аспекты. Сразу вопросы к вам:
как правильно отформовать ножки?
как оставить тепловые зазоры для светодиода? часть из них уже имеют «приплюснутость» на ножках, которая не даёт им проваливаться в отверстия на плате. у других таких «приплюснутостей» нет, нет и у меня теплового зазора. что делают в этом случае?
eta4ever большое спасибо за поддержку, она сейчас нужна едва ли не больше, чем критика (на самом деле всегда больше, конечно же! в себя всегда трудно верить, особенно когда становишься «на путь неизведанного» =) Учту, что отверстия надо заливать полностью — это must have.ploop
27.04.2015 23:26+1как оставить тепловые зазоры для светодиода?
Это уже учитывается при разводке платы. Так как вы использовали готовую — не парьтесь.AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:34Спасибо! Это правда. Второй прибор и в заводской сборке — без зазоров, вот изображение, на которое производители рекомендуют ориентироваться при сборке:
Мы ориентировались на него.
Ku6ep
27.04.2015 22:25Хорошая статья! Буду ждать продолжения по пунктам, указанным в конце, мне тоже интересно научиться просчитывать потребление схемы, понять как что работает, создавать свои схемы и делать для них платы.
AnastasiaPMP Автор
27.04.2015 23:01А вы знаете, Антон, давайте учиться вместе? =)
Ku6ep
28.04.2015 13:29Давайте, Анастасия :)
Хочу себе тоже заказать подобные наборчики для паяния. Только паяльник и «третья рука» у меня уже есть, как и припой и лупа с подсветкой.
Вот только, как я понял, указанный производитель, не поставляет продукцию за пределы России, а я не там. Ищу альтернативы :)
argz
28.04.2015 10:17Вдогонку к своему комментарию.
Опять-таки, если приходится много паять, то советую купить себе паяльную станцию. У меня уже года три Lukey 702. Там и паяльник и фен с контролем температуры, подставка под паяльник и насадки для фена уже в комплекте.
Но сразу надо выбросить стандартное жало и купить нормальное от Hakko, например.AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 12:42Огромное спасибо за рекоммендацию. Почитала про эту станцию — понравилось. Думаю, если меня затянет, то после нескольких десятков собранных схем я пойду за этой станцией. Ещё вакуумный отсос нужен — без него не получилось выпаять клеммный разъем во второй схеме.
Iv38
28.04.2015 12:51Вакуумный отсос и медная оплетка для удаления припоя.
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 13:14Думаю, чтобы выпаять деталь можно обойтись без оплётки?
Iv38
28.04.2015 13:33Зачастую можно обойтись и без отсоса. Но на мой взгляд, оплетка — одна из самых полезных штук. Ей очень удобно удалять лишний припой. Для выпаивания деталей оплетку тоже можно применять, она собирает припой так хорошо, что его практически не остается на ножках. На односторонних платах это работает. Мне кажется, стоит иметь и то и другое, тем более, что стоимость оплетки невелика.
DI HALT рассказывает и показывает
Impuls
28.04.2015 13:20На самом деле выпаивать элементы можно и без отсоса. Такая штука хороша когда нужно выпаивать элементы у которых очень много ног. А так можно выпаять и микросхемы с 14 ногами как у Вас на платах. Делается это примерно так: Прогреваете все контакты чтобы припой на каждой ножке расплавился — можно сильно не торопиться, просто пройтись по каждой ножке. Далее пытаемся приподнять элемент и прогреваем ножку с приподнимаемой стороны. Главное сильно не давить на паяльник чтобы не повредить дорожки. Далее тоже самое делаем с другой стороны как бы расшатывая элемент. потихонечку он выползет. Для двуногих элементов можно пытаться прогревать сразу две ноги. При должной сноровке все выпаивается очень быстро и аккуратно.
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 13:24Попробовала так сделать. Вот с чем столкнулась:
1. и элемент и палата достаточно быстро нагрелись. пришлось расшатывать элемент пинцетом.
2. я не знаю, до каких пор я могу греть тот же клеммный разъем да и плату, до того как наступит их фатальный перегрев, который выведет их из строя. как это контролировать?
3. элемент и плата нагрелись, а припой моментально схватывался обратно при малейшей попытке достать элемент: пока паяльник дотрагивается до ножек клеммного разъема и разогревает его, припой жидкий и можно вынуть элемент. но как только я пытаюсь это сделать и отношу паяльник в сторону хотя бы на миллиметр — элемент снова схватыватется. Вероятно, здесь дело в том, что нужна действительно третья рука чтобы завершить эту операцию.
В любом случае, попробую ещё раз.Impuls
28.04.2015 13:50+1Плата — это стекловолокно и чтобы прожечь ее паяльником нужно очень постараться, но тут есть ода неприятная особенность если вы будете очень долго греть плату возле дорожек то от высокой температуры они могут отклеиться от платы и оторваться — что не очень хорошо. Клемник — это кусок пластмассы со всеми вытекающими. Если у Вас паяльник с широким плоским жалом — попробуйте прогревать два контакта одновременно. Если нет — то таким способом как я описывал, либо оплеткой.
Вместо третьей руки можете попросить кого-нибудь подержать плату. Только нужно понимать что когда вы потянете элемент вниз и он выползет из гнезда — плата у державшего ее пойдет по инерции вверх и расплавленный припой может полететь в лицо. В общем помните о ТБ.AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 16:56Спасибо. по ТБ важное замечание, учту.
Кстати — не знаю, может, характерная особенность именно этого припоя — хотя все предупреждают, что он может «плеваться», конкретно с этим припоем такой проблемы не было ни разу.Impuls
28.04.2015 17:03Когда запаиваешь новые элементы, на новую плату, да еще и проволочным припоем — проблем нету, паять одно удовольствие. Проблемы начинаются при выпаивании, или при многократном запаивании элементов. Капля припоя может банально капнуть на руку, пол, штаны, просто на ногу (нужное подчеркнуть). Не критично, но не приятно — особенно если одежда синтетическая т.к. дырка обеспечена. Также особенный момент — это обожженные кончики пальцев если не используешь третью руку и пинцет (особенно при запайке мелких деталей которые быстро нагреваются)
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 17:31Разумно. В принципе, эти две схемы можно спаять и не обжечься и без третьей руки (доказано на нашем опыте). От шариков припоя, которые могут упасть на стол многие рекомендуют подстилать небольшой лист фанеры, например, чтобы защитить рабочую поверхность.
eta4ever
28.04.2015 13:58Есть еще один метод, деструктивный. Если деталь сложно выпаять, но нужно не повредить плату, а сама деталь дешевая, ее можно аккуратно поломать-покусать, а потом с помощью пинцета и паяльника выпаивать ножки по одной.
Iv38
28.04.2015 14:29Кстати, это очень важный способ демонтажа на старых советских платах, где дорожки отслаиваются при малейшем перегреве.
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 16:58Вот тут действительно повезло нам всем, что не нужно иметь дела со старыми советскими платами. Почитала, как эту отслоившуюся дорожку потом надо приклеивать обратно, а если не приклеивается — то заменить перемычкой — и немножко не по себе стало. С этими платами благодаря маске видимо таких проблем не было, даже когда я их по-началу слишком, как мне кажется, перегревала.
Impuls
28.04.2015 12:04+1Ножки лучше откусывать уже после пайки — так намного удобнее и аккуратнее получается.
На конденсаторе минус — отмечен светлой полоской со значком — .
Прозвонка дорожек осуществляется просто. Переключаетесь на мультиметре в режим проверки диодов (значек WiFi). Одним щупом прикасаетесь к ножке первого элемента, вторым — к тому, который соединен с ним дорожкой. Если услышите писк — значит сопротивление очень малое (элементы спаяны хорошо). Если писка нет, и мультиметр показывает разрыв цепи, либо повышенное сопротивление — пробуйте перепаивать соединения — контакт плохой. Это так самый простой вариант — им можно только проверить качество пайки.
Силу тока можно измерить тем же мультиметром. Подключаете минус напрямую к батарейке. Плюсовой полюс батарейки подключаете к одному щупу мультиметра, вторым щупом дотрагиваетесь к контакту на плате куда должен был быть подключен плюсовой провод от батареи (это называется в разрыв цепи, либо последовательно с прибором — как вам удобнее).
На мультиметре выставляете измерение в мА. (большого потребления у Вас не получится). Мощность прибора P = U*I. Где U — напряжение (в данном случает 9В), I — ток в А (не забудьте перевести мА в А).
Сопротивление R=U/I — это формула закона Ома. Отсюда можно определить недостающие величины.
По поводу такого бешенного энергопотребления — это все из за стабилизатора напряжения (тот который с тремя ногами и металлическим основанием — 7805CT). Он преобразует 9В батареи к 5В для питания всего устройства. Оставшиеся 4В преобразуются в тепло.Impuls
28.04.2015 12:22+1Ах да чуть не забыл. Счищать нагар с жала — можно только если оно медное. Если жало так называемое необгораемое (вечное) — на вид оно блестящее серебряного цвета — то очистка ножом может повредить верхнее покрытие и жало придется выкинуть. Жала лучше очищать специальной губкой смоченной в воде или глицерине. Подойдет и обычная хб ткань. В отличии от воды глицерин не испаряется и губку не придется каждый раз смачивать.
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 12:45Это один из самых полезных комментариев! Я так его ждала! Спасибо вам огромное! Вечером попробую прозвонить первую схему и перепаять «не звенящие контакты».
Насколько я поняла, если я замкну таким образом при прозвоне ножки одного и того же элемента, то он звенеть не будет — особенно если это резистор, например? Правильно ли я понимаю принцип, что при прозвоне мультиметр подаёт на контакты ток на каком-то минимальном уровне?Iv38
28.04.2015 13:01Смотря какой элемент. Дроссель, например, будет звенеть. Резистор, если его сопротивление составляет всего десяток ом — тоже. Конденсатор большой емкости может коротенько пикнуть, так как в процессе зарядки через него течет ток, и, с точки зрения мультиметра, он не отличается от проводника. Пока не зарядится. Но проверять мультиметром запаянные элементы часто бессмысленно, остальная часть схемы может вносить искажения в показания.
Impuls
28.04.2015 13:12Да все верно. Если это резистор мультиметр будет показывать его сопротивление, но пищать не будет. По сути он показывает падение напряжения на элементе — это вытекает из формулы закона Ома, и если это падение мало (сопротивление очень маленькое — сопротивление медной дорожки практически нулевое) то он запищит. А вот из за непропаянных контактов сопротивление может возрасти и схема будет работать неправильно. Есть и обратный эффект — неаккуратная пайка — в частности потеки канифоли могут соединить две дорожки, что приведет к уменьшению сопротивления между этими дорожками (я имею ввиду что если две дорожки идут параллельно друг с другом и не пересекаются — то и сопротивление между ними можно считать бесконечным, а вот если между ними капнуть каплю канифоли — то сопротвление может упасть до нескольких мегаом а то и сотен килоом) что опять таки может нарушить логику работы схемы.
Здесь очень уместно сравнить схему как систему трубопроводов соединяющих элементы. А установленные счетчики — это измерительный прибор. Вот почему с прозвонкой дорожек нужно быть аккуратным. На хабре была статья где на пальцах объясняются принципы:
Также нужно понимать что не все элменты ведут себя как резисторы. С диодами вы уже познакомились. Конденсатор вообще видится как обрыв цепи.AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 13:27Iv38 Impuls Спасибо! Этот пост стоило написать хотя бы только ради этих комментариев.
Правильно ли я понимаю что на подобной схеме, где дорожки покрыты защитным слоем, создать соединения между ними я могу только собственно между посадочными гнездами деталей? Перегреть или пропаять этот защитный лак, или капнуть на него канифолью и тем самым нарушить изоляцию — не вариант. Верно?Iv38
28.04.2015 13:40Этот слой называется паяльной маской. Он очень прочный и термостойкий, нарушить его непросто. Но отмывать остатки флюса с платы после пайки рекомендуется в любом случае.
LAVBoy
28.04.2015 12:30Так и не понял даже из комментов, почему батарейки с мощностью 625 мА*ч хватит всего на 1 час при потреблении 200 мА. В комментах есть правильный, на мой взгляд, расчет, но в статье не исправлено…
AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 12:48Вы правы, правильный ответ есть в комментариях:
625мАч/200мА = 3,125 часа
Уже добавили его в текст! Спасибо! =)
klirichek
28.04.2015 14:27> Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч.
…
> Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА\ч
— эти места ещё поправьте! (уберите вообще часы оттуда)AnastasiaPMP Автор
28.04.2015 16:55Действительно! Совет на будущее: пишите пожалуйста это в ЛС, чтобы не захламлять комменты. Заранее спасибо!
Arlakz
29.04.2015 14:17статью похоже писали в крайней спешке
>при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья
а канифоли не?
да и свинца
>желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C4 и C5.
вот только на фото их всего 4
и стоят они на фото в местах помеченных C3,C4
>2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем.
может у НЕпрозрачных?
> у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий коллектор и заклепить в клемме провода станет затруднительно
кнденсатора? =(
>. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.
так заряда или напряжения?
Вместо отсоса для распайки можно использовать кусок оплетки
нормальный паяльник с медным жалом и не придется:
>Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припойAnastasiaPMP Автор
29.04.2015 17:37Спасибо вам большое за то, что внимательно прочитали статью, и всё-таки, пожалуйста, пишите правки по тексту в ЛС, пожалуйста, как это принято.
гнёзда конденсаторов C3, C4; конденсатор вместо коллектора — спасибо! поправили!
Часть замечаний, к сожалению, придётся отклонить:
- да, пары канифоли и свинца так же неполезны, как и пары олова — всё верно. но тем не менее пары олова действително выделяются при пайке, здесь нет ошибки.
- фаска плохо видна именно у прозрачных диодов, у непрозрачных видно лучше.
- про оплётку уже говорили в комментариях. пожалуйста, читайте внимательнее.
Уточните пожалуйста: когда заряд батарейки уменьшается, «батарейка садится» — то и напряжение в ней падает. верно? на этом и основывается работа собранного нами прибора. всё ли верно?Iv38
29.04.2015 18:13По поводу светодиодов. Возможно вы говорите о разных вещах. Дело в том, что помимо двух перечисленных вами признаков (спиленной юбочки со стороны катода (фаски) и длины ног), есть еще и третий — форма и размер контактов катода и анода внутри корпуса. Катод значительно крупнее. Форму контактов как раз лучше видно у прозрачных светодиодов.
AnastasiaPMP Автор
29.04.2015 18:17Хорошее замечание! Действительно, внутри прозрачного диода видно, что один из контактов напоминает «флажок» а другой — значительно меньше. Правильно ли я понимаю, что катод — и есть этот «флажок» на всех диодах и это никогда не бывает иначе? Потому что если это так, то, получается, я перепутала полярность диодов при сборке первой схемы — поэтому красный ряд и не горит. Тогда это будет очевидное решение! =)
Iv38
29.04.2015 18:24Да, сам кристалл светодиода располагается на электроде катода, поэтому он большой, в форме флажка.
Я подумал, что проверить полярность светодиодов, самое очевидное, и вы это сделали, когда схема не заработала. Побоялся быть капитаном-очевидностью и не стал писать об этом.AnastasiaPMP Автор
29.04.2015 21:31Нет-нет, вы всё как раз правильно подумали! Меня ставит в тупик вот какая вещь:
Я проверяю полярность диодов при прозвоне. Если прикладываю правильно щупы, то светодиод горит. И в каждой цепочке светодиодов, следовательно, надо приложить щупы, не меняя их местами, а только переставляя с диода на диод — я делаю это слева направо: проверяю верхний зеленый диод, потом верхний красный, потом верхний синий — по одному из каждой цепочки.
Получается, что полярность всех диодов — проверено как описано выше — одинаковая: каждый загорается при таком прозвоне.
Но когда я переворачиваю плату и смотрю на эти диоды на просвет, я вижу, что «флажки» на диодах зеленого и синего рядов смотрят в одну сторону (и эти ряды горят, когда я подаю ток в схему), а на диодах красного (среднего) ряда смотрят в другую сторону (и этот ряд не горит при подключении устройства).
wtf?
если флажок всегда на катоде(-), то получается, что на красных диодах он — на аноде (+).
и это меня полностью сбивает с толку.
Iv38
29.04.2015 22:15Я смотрю на эту картинку и не вижу, чтобы красные (второй ряд) были повернуты иначе относительно зеленых (первый ряд). Форма анода немного отличается, но катод здесь с правой стороны, они крупные и с характерной воронкой под кристалл.
Я бы проверил мультиметром появляется ли управляющее напряжение на затворе транзистора. А до этого — хороший ли контакт контроллера в панельке.Iv38
29.04.2015 22:22Можно, подключив питание, замкнуть исток и сток транзистора VT2. Проще говоря, подключить линейку светодиодов мимо транзистора прямо к минусу схемы. Если они будут гореть — светодиоды живы и включены верно. Далее можно вытащить контроллер из панельки, включить питание и подать 5 В с ноги питания на затвор транзистора. Если свтодиоды загорятся, значит транзистор жив, и правильно установлен. Тогда останется контроллер. Либо плохой контакт (хотя это надо первым делом прозвонить от ножки контроллера до транзистора), либо контроллер лишился ноги. Ну или глючит прошивка.
AnastasiaPMP Автор
30.04.2015 10:14Класс, это подробное объяснение и мне всё в нём понятно. Спасибо огромное. Попробую, расскажу, что получилось.
AnastasiaPMP Автор
30.04.2015 10:18Теперь понимаю свою ошибку. Не зная устройства светодиода (светит кристалл), я ориентировалась по «флажку». Из-за небольшого отличия в формах анодов и катодов у зеленых и красных диодов, я приняла за «флажок» анод на красных диодах.
Мне же надо было обратить внимание, что «флажок» несёт на себе кристалл. Именно он и будет катодом. То есть, грубо говоря, кристалл находится на катоде, всегда.ploop
30.04.2015 11:20Светодиод проще прозвонить мультиметром, чем выискивать анод/катод по выводам. При правильной полярности он зажигается.
Iv38
30.04.2015 13:28Так она и прозванивала. Но вообще, по выводам гораздо быстрее, и легко контролируется даже после запайки. А еще, может это баг исключительно моей прошивки головного мозга, но после прозвонки я могу забыть где какой контакт еще до того как вставлю элемент в плату.
ploop
Шедеврально! Превратить пайку 10 деталей на готовую плату в мистический триллер! :)
AnastasiaPMP Автор
Спасибо. Я старалась. :)
Anisotropic
Представляю вам китайский мастеркласс паяния микросхем:
eta4ever
ЭПИЧНО! Ударная пайка! Ржал в голос. Микроволна, фен — это для слабаков.
AnastasiaPMP Автор
Хм, интересная технология. Наверное, у неё и название какое-нибудь специальное есть, потому что на поверхностную пайку мало похоже конечно =)
eta4ever
Хрясь-волна, например.
AnastasiaPMP Автор
Или так:
— Скажите, как монтировать PLCC и SOIC?
— Тяп-ляп и готово!
— Вы приняты!
Zuy
Три с половиной минуты она паяла один чип!
Видимо производство у них в расслабленном режиме работает, а то бы быстро научили и в минуту укладываться.
eta4ever
Так это для демонстрации. На нормальной скорости никто бы ничего не понял!
AnastasiaPMP Автор
Мой электронный чип-детектор сарказма находит ваш комментарий саркастическим, юзернейм.
eta4ever
А я, кстати, отчасти серьезно. Бывает, что человек демонстрирует что-то на своей «нормальной» скорости с набитой рукой, и приходится по несколько раз пересматривать, что же он там делает.
Ako_Ito
Филиппинский :)
evocatus
Похоже на Spartan-3
KbRadar
Руки бы поотрывать.
Zzzuhell
Сарказм?
AnastasiaPMP Автор
Мне не кажется, что это скарказм. Уверена, обо всём можно и нужно писать интересно, особенно о технологиях и DIY. Судя по первому комментарию, у меня получилось. И это и правда очень приятно.
ploop
Есть немного :)