Проблеме горящих разъемов питания этой осенью исполняется 4 года. За это время NVIDIA успела объяснить нам, что это мы виноваты, переделать разъем, дождаться, пока PCI‑SIG переименует стандарт из 12VHPWR в 12V-2×6 и укоротит сенсорные пины, и дважды объявить проблему полностью решенной. Но на прошлой неделе все началось снова. Причем плавиться стал даже восьмипин. Тот самый, которому почти 19 лет и про который говорили, что вот раньше то умели делать.

Так что давайте разбираться, почему разъемы умирают медленно, что там на самом деле греется и почему защита, за которую вы доплатили при покупке блока, эту историю не остановит.

Греется не провод, а контакт

Первое, что стоит выкинуть из головы, — это картинка с раскаленным проводом. Медь сечением 16 AWG свои восемь‑девять ампер тянет и даже не замечает, греться ей там особо не с чего. А греется у нас место стыка — там, где пин из кабеля вставлен в пин на карте.

Дело в том, что любой стык хоть немного, да сопротивляется току. Называется это переходным сопротивлением. Для здорового контакта в 12V-2×6 оно примерно равно одному миллиону, что не особо отличимо от нуля. Но это в теории.

А что на практике? А на практике на одном и том же кабеле пины могут показывать и 10, миллиом, и 40, и полное отсутствие контакта. Причем кабель даже будет работать. Просто в какой‑то момент сопротивление начинает скакать. А когда оно доходит до критической отметки — замеры показали, что это в районе 170–180 миллиом, — контакт плавится. В этом смысле мы все немножко кабель. Только не о нас речь.

Речь о том, что такой разброс — это же катастрофа. 170 миллиом против 1. И все это, заметьте, внутри одной колодки, хотя контакты там одинаковые, обжаты на одном станке и вставлены одним движением руки. А ведут себя так, будто их с разных заводов привезли. Как же так?

Тут‑то и начинается физика за седьмой класс. Нагрев на контакте считается как ток в квадрате, умноженный на сопротивление. И обе величины работают против вас разом. Плохой контакт греется сам по себе, это понятно. Но ток‑то не дурак: он идет туда, где легче, а значит, соседние здоровые контакты начинают тянуть на себя одеяло сильнее. Вот и получается, что ток вырос вдвое, а нагрев — вчетверо.

То есть даже при умеренной нагрузке такой контакт может получить до 4,6 Вт. Смешная цифра, да? Но ровно до того момента, пока не вспомнишь, что выделяются эти ватты в точке размером со спичечную головку, откуда теплу деваться просто некуда. Столько же, к слову, отдает светодиодная лампочка в холодильнике — только у нее есть целый корпус, чтобы это тепло рассеять. А здесь?

Почему это тянется месяцами

А здесь возникает справедливый вопрос: если все так плохо, почему тогда контакт не плавится сразу? Ток пошел криво — значит, грейся и плавься, чего тянуть‑то.

Все дело в том, что разъем умирает по кругу, и круг этот сам себя раскручивает. Началось с ерунды: контакт окислился, чуть сместился или просто устал от переподключений. Сопротивление подросло, контакт начал греться. От нагрева окисление идет быстрее, а пластик понемногу ведет, и прижим слабеет. Сопротивление растет дальше. Греется сильнее. И так по кругу.

Да, поначалу речь там про десятые или даже сотые доли ватта, так что идет все это неспешно. Зато непрерывно. Поэтому, прежде чем дойдет до вылета и оплавления, могут пройти месяцы. Но в том, что это неизбежно случится, можно даже не сомневаться.

Благо увидеть деградацию можно даже невооруженным глазом. Если пластик вокруг контактов пожелтел или побурел — все, он уже поплыл на химическом уровне, а сопротивление успело вырасти. Такой разъем чистить и переставлять бесполезно, только менять.

Откуда взялся дефицит запаса

Хорошо, физика физикой, но восьмипин‑то почти 20 лет никого не беспокоил. Контакты там точно так же окисляются, а истории с оплавлением — редкость.

Все дело в запасе. Восьмиконтактный разъем только по паспорту отдает 150 Вт, а вытянуть может куда больше: спецификацию писали с двукратной перестраховкой, еще в те времена, когда инженеры честно закладывались на то, что собирать будут криво. Поэтому если один контакт из трех вдруг заработает плохо, два оставшихся заберут его долю на себя и даже не вспотеют.

С 12V-2×6 все не так. 600 Вт по двенадцативольтовой линии — это около 50 ампер, которые делятся на 6 силовых пинов. Делим — и получаем 8,3 ампера на контакт при разрешенных спецификацией 9,5. Запас, конечно, есть, но его здесь — процентов 15, и то на бумаге.

Так что нет. Сказать, что восьмипин какой‑то особенно надежный, будет неправдой. Просто его проектировали с расчетом на то, что собирать систему будут такие, как я. 

Куда делись шунты

И все же одним только дефицитом запаса такое количество сгоревших разъемов не объяснишь. Должна же карта как‑то замечать, что ток у нее пошел криво. Во всяком случае, раньше точно замечала.

Это происходило благодаря шунтам — резисторам, по падению напряжения на которых карта и понимает, сколько через нее идет тока. Вопрос только в том, где эти шунты стоят и сколько их.

На GeForce RTX 3090 Ti их было три. Шесть двенадцативольтовых проводов разбивали на три пары, и каждая пара шла к своему шунту. То есть карта питалась как бы от трех отдельных проводов и про каждый знала отдельно. Пошло по одному больше, чем по соседям, — карта это видит. А больше 150 Вт на пару там в принципе не приходилось.

Однако на 4090 и 5090 от этого отказались. Входы сводят вместе прямо на плате, а ток меряют суммарно — просто чтобы карта знала, сколько всего съела. Что при этом творится по отдельным проводам, поди знай.

И чем это заканчивается? Да вот чем: кабель раскаляется до 175 градусов — это когда до него уже не дотронуться рукой. А если воткнуть в разрыв прибор и посмотреть, что там по проводам, выяснится, что ток идет всего по двум из шести. И на одном из них сидит 22 ампера вместо разрешенных 9,5.

Обычная карта об этом не знает ровным счетом ничего. Она видит свои законные полкиловатта суммарного потребления и в ус не тарахтит. И вы не тарахтите. Вы же не трактор.

Есть, правда, исключения. ASUS в ROG Astral поставила дополнительные шунты и отдельный чип, так что ток по каждому пину там видно в GPU Tweak, а при превышении 9,2 А на карте мигает красный светодиод. Вот только видеть — не значит мочь: сама карта на перекос никак не реагирует, только показывает циферки. Дошло до того, что один из владельцев написал утилиту, которая читает тот же чип и гасит машину сама. Кстати, горел у ребят именно Astral, и основной ущерб пришелся на блок питания, а карта уцелела. Что подводит нас к следующему вопросу.

Почему датчик температуры не спасает

Ситуация, прямо скажем, неприятная. Но ее решение напрашивается само собой. Раз проблема в перегреве, просто воткните в кабель термодатчик и вырубайте систему, пока пластик не поплыл. И производители блоков ровно это нам и предложили. У ASRock, например, есть TempGuard: рядом с разъемом ставят термистор, и если тот намерит больше 105 градусов, блок просто вырубает питание. А чтобы вы еще и глазами видели, до конца воткнули или нет, на колодку нанесли зеленые метки: спрятались — значит, сидит как надо.

Звучит вроде надежно. Вот вам один случай из интернета: в сентябре у одного пользователя расплавился разъем на рабочей станции с NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. А это, на минуточку, профессиональная карта на 96 ГБ за 15 тысяч долларов. Питал ее, как и полагается, ASRock Taichi TC-1650T: полтора киловатта с лишним, ATX 3.1, PCIe 5.1 и тот самый TempGuard. То есть казуса никто не ждал. Но он случился.

Хорошо, изба не сгорела

Причем расплавился разъем так, что стал почти единым целым с гнездом блока питания. Оба конца, между прочим, сидели до упора.

А что же защита, спросите? Защита была, но не сработала. Датчик‑то у TempGuard — со стороны видеокарты. А плавилось — со стороны блока.

Тут‑то и надо вспомнить то, с чего мы начинали. А начинали мы с того, что греется у нас сам стык, и тепло от него расходится куда хуже, чем кажется. Медь, конечно, теплопроводник отличный, но рядом лежат полметра с лишним холодного кабеля, которые это тепло у стыка и забирают. До второго конца от него просто ничего не доходит.

Так что пока в гнезде под 150 градусов, датчик на том конце видит чуть теплый провод и считает, что все прекрасно. Вот и получается что он не сломался и не соврал. Просто там уже его полномочия — всё.

Горит и восьмипин, если ему помочь

Но раз так, то получается, что и восьмипин, который мы тут выгораживали, должен гореть.

И он‑таки горит, просто: а) горит реже, и б) про это реже пишут. Свежий случай как раз из таких. Владелец Radeon RX 7900 XTX подключил карту через Thermal Grizzly WireView — это такой переходник с экранчиком, который показывает потребление в реальном времени. Версия у него была на три восьмиконтактных разъема, и оплавились из этих трех целых два, причем со стороны карты.

А теперь самое интересное. Три восьмипина по паспорту отдают 450 Вт, и карта в эти рамки укладывалась — о превышении номинала речи не идет вообще. И все равно расплавилось. Так что если вы думали, что запас по мощности вас как‑то страхует, то нет, не страхует.

Потому что переходник. Это он, собака, добавляет нам лишние стыки, которые все и портят. Если раньше кабель шел прямо в карту и имел один стык, то теперь он идет в переходник, а переходник в карту — а это уже два стыка. И каждый новый стык — это еще один шанс, что где‑нибудь контакт сядет криво. 

Вот вам и Thermal Grizzly

Thermal Grizzly, надо отдать им должное, отреагировала сразу и позвала владельца в поддержку разбираться. Вот только чем дело кончится — пока непонятно. Причину официально не назвали: компания перечислила, из‑за чего такое бывает вообще — неполная посадка, криво выставленные или плохо припаянные контакты, — но что именно случилось здесь, не установлено. Владелец, в свою очередь, стоит на том, что все три разъема были воткнуты до упора.

И это, пожалуй, самое показательное во всей истории. Производитель держит сгоревшую железку в руках, у него есть и лаборатория, и микроскоп, и опыт — а сказать, какой именно из стыков подвел, он не может. Что уж говорить про типичного юзверя, у которого из диагностических средств только палец и глазомер. И тот кривой.

На что смотреть, пока не поздно

Хотя кое‑что заметить все‑таки можно даже невооруженным глазом, и начинается это задолго до запаха горелого. Выглядит обычно так. Сначала появляются вылеты: черные экраны в играх, случайные перезагрузки, иногда система просто гаснет посреди сессии. Дальше все идет по учебнику — DDU, чистая переустановка драйвера, откат на предыдущую версию, потом на ту, что была три месяца назад. Мемтест, перестановка планок, ковыряние в настройках питания. Под подозрением остается блок, потому что больше некому. Блок меняется. Не помогает.

И так может продолжаться полгода. Зато раз уж разъем помирает так неспешно, времени у вас предостаточно. Вопрос только в том, чтобы понять, куда смотреть, потому что маскируется эта беда подо что угодно, только не под питание.

Вот они, по порядку появления:

• Вылеты и черные экраны только под нагрузкой. Не в браузере, не на рабочем столе, а именно когда карта работает всерьез. Выглядит как падение драйвера, и в этом вся подлость. К слову, неровный фреймтайм при живом среднем fps — ровно тот случай, когда средние цифры все прячут.

• Просадка напряжения под нагрузкой. История частая: напряжение проваливается, все грешат на блок и на этом успокаиваются. А это росло сопротивление в стыке.

• Троттлинг, которого раньше не было. Карта сбрасывает частоты там, где полгода назад держала стабильно. И тут важно не спутать с обычным поведением под нагрузкой — про рабочие температуры мы уже подробно писали.

• Теплый разъем после игры. Не горячий — просто заметно теплее, чем остальное. Выключили машину, дотронулись пальцем до колодки на карте и на блоке.

• Пожелтевший или побуревший пластик. Приехали.

• Разъем стало туго вынимать. Пластик уже повело, а значит, греется там давно и всерьез.

И отдельно про запах. Если вы чувствуете горелое, то этап диагностики у вас уже закончился и начался этап тушения. Выключаем из розетки и обратно не включаем, даже «просто проверить». Оплавленный наполовину разъем при следующем включении, скорее всего, доделает начатое. А между сгоревшим кабелем и сгоревшей картой за 200 тысяч у вас ровно одна игровая сессия.

Что делать при сборке

Если вы дочитали до этого места, то самое время открыть боковую крышку. Профилактика тут скучная, зато работает.

Воткните разъем до щелчка и проведите пальцем по колодке — она должна сидеть ровно, без перекоса. Недовставленный на миллиметр разъем — это та самая классика, с которой все и начиналось еще на 4090.

Посмотрите, как у вас лежит кабель. Если он заворачивает под прямым углом прямо у колодки, потому что иначе не влезает стеклянная боковина, то этот загиб работает как рычаг и потихоньку выдавливает контакты наружу. С габаритами внутри корпуса вообще все не так однозначно, как пишут в характеристиках. Загибать начинайте сантиметрах в трех от разъема, не ближе.

Прикиньте, сколько раз вы этот кабель втыкали. Спецификация отводит разъему 30 циклов подключения, дальше контакты изнашиваются и сопротивление растет. Регулярно снимаете карту, перебираете сборку, меняете корпус? Значит, счетчик тикает. Летом как раз разбирали случай, где виновником назначили именно износ: кабель дергали часто, а карта стояла в райзере, разъемом вверх, и кабель уходил вертикально без единого перегиба — так что версию с изгибом отмели сразу.

Не плодите лишние стыки. Переходники, удлинители, красивые кастомные кабели с обжимом непонятного качества — каждый добавляет по паре новых стыков в цепь, которая и без того работает на пределе.

И не гонитесь за последними процентами. Между 600 и 500 Вт разница в играх обычно в пределах 5%, а вот нагрузка на каждый контакт падает заметно. Тем более что новые нейросетевые фичи вроде DLSS 5 карту только раскочегаривают. Андервольт, конечно, не панацея — мы только что видели, как горело на 300, — но шансы улучшает.

Кто за это платит

Допустим, вы все проморгали и разъем сгорел. Кто будет за это платить? В наших реалиях вопрос совсем не риторический.

Этим летом на Хабре разбирали две RTX 5090 с прогоревшими платами и мертвыми GPU. Восстановить удалось одну, у второй чип и память выгорели начисто. А по гарантии отказали обеим, и формулировка была простая: гарантийная политика не распространяется на случаи возгорания. Вдумайтесь: разъем горит по вине конструкции, а не покрывается он именно потому, что сгорел.

Вывод отсюда простой, хоть и обидный. Если карта у вас дорогая, а разъем шестнадцатиконтактный, то монитор потребления вроде WireView — уже не гиковская игрушка, а страховка. Да, парой абзацев выше мы ругали переходники за лишние стыки, и это никуда не делось. Просто тут осознанный размен: вы получаете лишний стык, но взамен — единственную возможность увидеть перекос до того, как он во что‑то выльется. Именно так перекос и ловят: прибор показывает, что по одному проводу идет втрое больше, чем по соседним, и у вас появляется шанс что‑то сделать до того, как поплывет пластик.

Что в итоге?

Разъемы питания не взрываются внезапно. Они умирают неделями и месяцами, и все это время исправно подают сигналы — просто сигналы эти выглядят как проблемы с софтом, и потому годами списываются на драйверы.

Причина всегда одна и та же: в каком‑то стыке подросло сопротивление. Дальше физика делает свое дело, причем сама себя и разгоняет. А беда 12V-2×6 в том, что у него нет ни запаса, чтобы это пережить, ни возможности это заметить: шунты, которые честно стояли на 3090 Ti, из современных карт просто выкинули.

Так что если у вас месяцами вылетают игры, а драйверы вы перепробовали уже все, включая те, что выходили два года назад, — выключите машину и потрогайте разъем. Вполне может оказаться, что виноват вовсе не софт, а полтора сантиметра пластика с медью.