Привет, Хабр! Оговорюсь сразу — данный пост довольно слабо пересекается с тематикой Хабра, но чуть дальше я объясню почему я решил его опубликовать. Надеюсь хабы выбраны правильно. Так вот, всё дело в том, что скромная выборка основанная на моих личных наблюдениях натолкнула меня на следующую мысль: множество (если не большинство) айтишников довольно слабо разбираются в автомобилях, их устройстве, и вот во всём вот этом. Это не есть плохо, это скорее особенность мышления таких людей. Увлечённый айтишник зачастую проводит своё свободное время за компьютером, имеет соответствующие хобби и интересы, а поэтому весьма далёк от темы гаек и колёс. Существует, конечно, множество исключений, но этот пост не о них и не для них. В чём же проблема, спросите вы? Проблема наступает в тот момент, когда айтишник решается на покупку авто. Перед ним открывается целый мир с которым он никогда не сталкивался, мир с кучей подводных камней и граблей. Откуда я это знаю? Я сам такой. Год назад я покупал свой первый в жизни автомобиль, и вот такой вот пост сильно помог бы мне в своё время. Иными словами — пост не о IT, но для людей связанных с IT. Кому интересно — прошу под кат.
Для начала, хочу сразу расставить все точки над ё: я прекрасно понимаю что мой опыт владения авто является мизерным, и многих вещей я не знаю. Но, поверьте, даже такой опыт крайне сильно отличается от того, который был у меня год назад. И этот опыт сильно помог бы мне год назад. Поэтому — сильно не пинайте, но поправки и критика в комментариях только приветствуются.
Всё достаточно просто если у вас хватает финансов (и желания) для покупки авто из салона — в таком случае, на самом деле, ничего полезного я вам не расскажу. Почитал отзывы/обзоры, выбрал по душе, купил в салоне, обслуживаешь у официалов. Красота. А вот в случае подержанного авто, как раз таки, и возникает история куда интереснее.
Итак, первый критерий выбора — это год выпуска. По моему скромному мнению, это самый важный критерий. Пока потихоньку приходит будущее с электромобилями, 99% машин вокруг нас — это автомобили с ДВС. А это значит что вам предстоит выбрать сложный механизм с огромной кучей деталей и взаимосвязей. Отсюда вытекает несколько проблем.
Во-первых, в отличие от привычных для айтишников программ, реальные механизмы имеют износ. Даже если не учитывать банальный износ металла (и его усталость) — в составе машины имеются сотни резиночек, прокладочек, трубочек, пружинок, и тд. И со временем всё это счастье имеет свойство деградировать. Даже если машина не ездила!
Например, в любом двигателе есть сальники. Сальник — это резиновое уплотнение (упрощённо — резиновое колечко) которое используется в движущихся механизмах. Его задача — не давать протекать маслу, или другим техническим жидкостям. Но со временем резина в этих сальниках устаёт, дубеет, начинает разрушаться. В результате имеем проблему. И чем больше возраст авто — тем больше вероятность следующим утром увидеть лужу на парковке. Причём стоять эти самые сальники могут в таких местах, что для их замены потребуется разобрать половину двигателя. Очевидно, что диагностике при выборе авто это не поддаётся. Кроме сальников имеются подшипники, сайлентблоки (упрощённо — это кусок резины через который прикручивается та или иная деталь для уменьшения вибраций), ремни, патрубки (упрощённо — резиновые шланги большого диаметра). Таким образом, большая коварность старых авто заключается в отсутствии гарантий завтрашнего дня. Можно выбрать и купить абсолютно живое авто, которое нигде не подтекает, не стучит, не дымит. А на следующий день очередная резинка окончательно деградирует — и здравствуй ремонт.
Это сальник. Ничего общего с салом он не имеет. Оказалось, имеет
А это сайлентблок. Зачем это знать? Для общего развития.
Во-вторых, чем старее машина, тем сложнее будет найти на неё запчасти (ВАЗ — не в счёт). Если на условный 2010-ый год выпуска вы легко сможете нагуглить нужную запчасть, и завтра же вам её вышлют, то при условном 1990-ом году выпуска, может вполне оказаться, что деталь только под заказ, через неделю, и вообще её уже нет.
Вывод — ищите машину посвежее. Лучше машина чуть пониже классом, но на 10 лет младше. Казалось бы — очевидный факт, но в своё время я чуть не купил машину 1983-го года… Был очарован «слепыми» фарами.
Второй критерий — распространённость. На сайтах по продаже подержанных авто иногда всплывают очень «вкусные» варианты. Смотришь — а там и хорошее состояние, и красивая, и недорого. «Надо брать!» — кричит мозг. Но сначала надо понять — а почему такая хорошая, и недорого? Кроме очевидных причин есть одна не совсем очевидная — редкость авто. Хозяин может продавать свою машину за недорого потому что задолбался неделями обзванивать разборки после каждой поломки, и подбирать подходящую запчасть с седьмого раза. Забейте эту модель в поиск, посмотрите сколько ещё таких машин есть в продаже. Вспомните — видели ли вы такие машины на дороге? Если это единственное предложение в радиусе 300 километров — любуемся, улыбаемся, и листаем дальше. Это хороший вариант для ценителей и любителей, но для новичка это будет просто машина на которой он сначала не сможет ездить, а потом не сможет продать.
Вывод — не берите первой машиной экзотику. Всякие Alfaromeo, Lancia, Daihatsu, машины в редких кузовах (вроде honda accord aerodeck). Радость от красивой машинки быстро угаснет.
Honda Accord Aerodeck. Милаха? Несомненно. Стоит ли брать? Нет. Мало того что экзотика, так ещё 1983-ий год выпуска. Кузовных запчастей, например, нет от слова совсем.
Третий критерий — распространённость внутри комплектаций. Суть вот в чём — одно и то же авто зачастую выпускается в разных комплектациях. Например, выбрали вы для себя легендарный гольф от Volkswagen. Для моделей с выпуском от 1992 по 1997 годы имелось 12 (!) разных двигателей. Иными словами, можно найти 12 машин которые будут выглядеть идентично, но иметь разные двигатели. И обычно в каждой линейке имеется редкостная или проблемная комплектация. Может быть так, что на все двигатели определённой модели есть и запчасти и куча форумов, и вот это вот всё, а на какой-то определённый «дизель на 1.4» — нет нифига. Пример: я искал патрубок на свой авто. Я мог купить этот патрубок для любого двигателя вообще не напрягаясь. Почти для любого — именно на свой двигатель я в итоге делал заказ из Германии. Нигде в стране в наличии такого патрубка не было. Потому что литровый двигатель — не самый популярный.
Вывод — после выбора марки и модели погуглите форумы по этим авто, тематические группы, паблики в соцсетях. Уверен, айтишник умеет хорошо гуглить. В идеале — найдите владельца такой модели, и спросите знает ли он проблемные комплектации. С большой вероятностью — знает.
Вот вы выбрали себе вариант — и не старше вас, и не редкий экспонат, и даже красненькая, жене нравится. Пора покупать. Вы почитали форумы, посмотрели ютуб, и точно знаете что смотреть! Так вот — не знаете. Серьёзно, не знаете. Можно посмотреть десятки видео, а потом ходить кругами вокруг машины, смотреть на неё как баран на новые ворота, и говорить что-то вроде «Так, ну мотор есть, это хорошо. Руль, вот, круглый. Ага, четыре колеса. Всё хорошо, беру!». Например, почитали вы форумы, и все пишут мол надо слушать двигатель, не стучит ли. Знаете ли вы как должен звучать исправный двигатель конкретно в этой модели? Не знаете. Знаете ли как отличить звук ступичного подшипника (упрощённо — это самый главный подшипник в колесе) от гула резины по асфальту? Маловероятно.
Вывод — постарайтесь найти человека, который поможет с осмотром. Нет знакомых — найдите специалиста, заплатите. Загоните на СТО, в конце концов (если предложить продавцу осмотр за свой счёт — вероятнее всего он не откажет. Если даже не купите — он получит бесплатную диагностику). Самостоятельно вы сможете посмотреть разве что состояние краски, салона. Серьёзно. На этом совете я хочу прям акцентировать внимание. Когда карман жгут деньги, а перед вами машина которая, вроде, заводится, едет, да и выглядит неплохо — то даже специалист может что-то упустить, не говоря уже о вас.
Это — толщиномер. Хорошая штука, но не стоит с ней идти если вы смотрите авто 2005-го года выпуска. Практика показывает, что за 15 лет почти любую машину да били, подкрашивали, подравнивали. Искать «небитую некрашенную» есть смысл до 10 лет. А ещё лучше до 5.
Я не буду рассказывать о проблемах вроде «серых» документов, машин-распилов (это автомобили сваренные из двух частей), кидалова на предоплате, и т. д. Вот как раз эту информацию можно легко нагуглить.
Ещё до покупки подумайте где вы будете парковаться на ночь. В идеале — арендуйте гараж. Вам не понравится складировать зимнюю резину в квартире, поверьте.
Есть два вида резины — зимняя и летняя. Упрощённо — летняя резина более твёрдая, чтобы при нагреве от летнего асфальта немного размякнуть, и хорошо держать дорогу. Зимняя — более мягкая, чтобы при охлаждении от зимних морозов затвердеть, и хорошо держать дорогу. Езда на летней резине зимой — есть вероятность что в определённых случаях вы даже тронуться не сможете. Не говоря уже о торможении. Езда на зимней летом — ездить, конечно, сможете, вот только стираться она будет гораздо быстрее летней, и с большой вероятностью ближе к зиме она превратится в летнюю. Ещё бывает «всесезонная резина», но прикиньте сами — как можно сделать резину которая и не растаёт летом, и не затвердеет зимой? Да никак. Это эконом вариант, который я крайне не советую. Кстати, для проверки износа на зимней резине обычно есть индикаторы. Выдавленная снежинка, например. Если стёрлась — значит резина перестала быть зимней. Зачем это знать новичку — мне, например, в комплекте с машиной досталась зимняя резина. Я был рад. Ближе к зиме знающий человек посмотрел на мою зимнюю резину, и сказал что нихрена она уже не зимняя. Я стал не рад. Кстати, после переобувки резины надо делать балансировку диска. Что это — можете загуглить. Обычно это делается там же где и переобувают.
Пример индикатора износа
Для обывателя — они отличаются только размером. На самом деле там куча нюансов вроде разболтовки (количество болтов крепления и расстояния между ними), вылета, вида края диска. Просто знайте, что диски бывают разные. Предупреждён — значит вооружён.
Опции. ABS — антиблокировочная система. Упрощённо — если ударить тормоз «в пол», то без этой системы — колёса заблокируются, и машина станет неуправляемой. ABS же контролирует колёса, и ловит тормоз на грани блокировки. Штука полезная.
ГУР (гидроусилитель руля) или ЭУР (электроусилитель руля). Система которая помогает крутить руль. Набор датчиков контролирующие положение и скорость вращение руля, для того чтобы потом помочь электродвигателем или гидравликой. Позволяет крутить руль одним пальцем стоя на месте. Моё личное мнение — однозначный must have. Кроме комфорта управления помогает держать машину ровно, не позволяет выбивать ямам руль из рук.
Механика или автомат — не буду начинать холивар, каждому своё. Могу только сказать что не стоит бояться механики, не так страшен чёрт как его рисуют.
Ксенон (упрощённо — это такой вид лампочек в фарах) — если в объявлении указан ксенон, поинтересуйтесь его происхождением. Если он установлен самостоятельно — очень вероятно что это кустарно установленный китай, который будет слепить встречку, притягивать к вам плохие слова и внимание ДПС.
Подогрев сидений — та же ерунда, спросите родная это опция, или коврик с алиэкспресс. Во втором случае — купите себе хороший огнетушитель. И я сейчас не шучу.
Опция полезная, но стрёмная. Случаев полно.
Инжектор или карбюратор. Карбюратор — крайне устаревшая система питания двигателя (упрощённо — система подачи бензина в мотор), на смену которой пришла электроника (инжектор). Кроме лучшей работы инжектор наделяет машину «мозгами», к которым можно подключиться. Если ваша машина с инжектором — у неё есть диагностический разъём. Иногда можно даже купить девайс за ~10 долларов который позволит вам диагностировать машину с помощью смартфона, по bluetooth. Иногда нет. Но знать о таком разъёме стоит.
Это «чек». Он должен светиться когда вы включили зажигание, и гаснуть когда запустили двигатель. Если он не гаснет, или загорелся при езде — машина чувствует что-то неладное. Надо поехать на сервис и «почитать ошибки».
Развал-схождение. Вещь о которой знают не все новички. Колёса в машине стоят не параллельно, а под определённым углом. Угол этот надо настраивать. Стоит это недорого, делается раз в полгода — год. Гуглите в своём городе «3D развал», записываетесь, делаете. Симптомы плохого развала — машину «тянет» влево или вправо, её слегка кидает по дороге, неравномерно изнашивается резина (при сильно плохом развале это заметно на глаз — с одной стороны резина как новая, а с другой сильно изношена). После покупки авто стоит поехать и проверить этот самый развал схождения.
Больная тема. В идеале — у вас есть знакомый, который посоветует вам проверенное СТО. Если такого знакомого нет — вам предстоит квест по поиску нормальной станции техобслуживания. На что существует опасность нарваться:
Простого решения, к сожалению, нет. Выбор СТО это метод проб и ошибок. Единственное что могу посоветовать — не выбирайте СТО где-то во дворах, без подъемника, с работниками которые начинают свой разговор исключительно с мата, а все детали называют не иначе как «вот эта х… я, ну которая ты понял». Если ваша машина сравнительно свежая (лет до 10) — возможно в вашем городе есть официальное СТО вашей марки. Цены там, конечно, будут неприятными, но хотя бы будут работать адекватно. Наверное. Кстати, личный, субъективный совет — если есть выбор между ремонтом без гарантий, но подешевле, и заменой детали, но подороже — выбирайте замену. Чаще всего ремонт проходит недолго, и в итоге всё равно придётся менять. Зачем тратить деньги дважды?
Если у вас не ВАЗ и не Daewoo Lanos — с большой вероятностью большинство запчастей у вас будет под заказ, без наличия в магазинах города. Так вот, у КАЖДОЙ детали есть свой код. Найти его можно где-нибудь в каталогах запчастей на ваше авто, или на форумах. По оригинальному коду можно найти аналоги родных запчастей. Иногда ценовая разница между «оригиналом» и «аналогом» может быть десятикратной. Бояться аналогов при этом не стоит (это моё личное мнение). Знать точный номер — важно, потому что даже на одну и ту же модель авто, в такой же комплектации, но выпущенной годом ранее или позже — могли ставить другую деталь. Таким образом, поисковый запрос типа «Шаровая опора Opel Corsa» будет гораздо менее полезным чем запрос вроде «GM 90542574 купить».
На зиму надо заливать специальный омыватель стекла, с пониженной температурой замерзания. Следите не оставили ли вы машину на ночь с включенными фарами (прозевать возможно, поверьте). Следите за температурой двигателя. Пустая машина, и машина в которой пять пассажиров — едет по разному (можете смеяться, но для меня это было неожиданно). Рекомендованное давление в шинах обычно указано на крышке люка бензобака. В морозы не стоит ставить машину на ручник. Под крутую горку наоборот — не стоит ставить машину на передачу. Антифриз (охлаждающая жидкость в радиаторе) бывает разным, доливать что попало не стоит.
Если вам надо запчасти вроде сидения, полки багажника, руля, дверной ручки, фары, и т. д. — то искать их новыми не стоит, вероятнее всего стоить они будут огромных денег. Загуглите «разборка %марка_вашей_машины%». Есть куча ребят которые занимаются разборкой машин, и продажей их по запчастям. Иногда бывает такое, что запчасть можно найти ТОЛЬКО на разборках. В общем, о существовании такого явления надо знать.
Ну, на этом вроде как и всё. Надеюсь, данные знания окажутся для кого-нибудь полезными, и сэкономят немного (или много) времени, нервов и денег.
Для начала, хочу сразу расставить все точки над ё: я прекрасно понимаю что мой опыт владения авто является мизерным, и многих вещей я не знаю. Но, поверьте, даже такой опыт крайне сильно отличается от того, который был у меня год назад. И этот опыт сильно помог бы мне год назад. Поэтому — сильно не пинайте, но поправки и критика в комментариях только приветствуются.
Поговорим о выборе авто
Всё достаточно просто если у вас хватает финансов (и желания) для покупки авто из салона — в таком случае, на самом деле, ничего полезного я вам не расскажу. Почитал отзывы/обзоры, выбрал по душе, купил в салоне, обслуживаешь у официалов. Красота. А вот в случае подержанного авто, как раз таки, и возникает история куда интереснее.
Итак, первый критерий выбора — это год выпуска. По моему скромному мнению, это самый важный критерий. Пока потихоньку приходит будущее с электромобилями, 99% машин вокруг нас — это автомобили с ДВС. А это значит что вам предстоит выбрать сложный механизм с огромной кучей деталей и взаимосвязей. Отсюда вытекает несколько проблем.
Во-первых, в отличие от привычных для айтишников программ, реальные механизмы имеют износ. Даже если не учитывать банальный износ металла (и его усталость) — в составе машины имеются сотни резиночек, прокладочек, трубочек, пружинок, и тд. И со временем всё это счастье имеет свойство деградировать. Даже если машина не ездила!
Например, в любом двигателе есть сальники. Сальник — это резиновое уплотнение (упрощённо — резиновое колечко) которое используется в движущихся механизмах. Его задача — не давать протекать маслу, или другим техническим жидкостям. Но со временем резина в этих сальниках устаёт, дубеет, начинает разрушаться. В результате имеем проблему. И чем больше возраст авто — тем больше вероятность следующим утром увидеть лужу на парковке. Причём стоять эти самые сальники могут в таких местах, что для их замены потребуется разобрать половину двигателя. Очевидно, что диагностике при выборе авто это не поддаётся. Кроме сальников имеются подшипники, сайлентблоки (упрощённо — это кусок резины через который прикручивается та или иная деталь для уменьшения вибраций), ремни, патрубки (упрощённо — резиновые шланги большого диаметра). Таким образом, большая коварность старых авто заключается в отсутствии гарантий завтрашнего дня. Можно выбрать и купить абсолютно живое авто, которое нигде не подтекает, не стучит, не дымит. А на следующий день очередная резинка окончательно деградирует — и здравствуй ремонт.
Это сальник. А это сайлентблок. Зачем это знать? Для общего развития.Во-вторых, чем старее машина, тем сложнее будет найти на неё запчасти (ВАЗ — не в счёт). Если на условный 2010-ый год выпуска вы легко сможете нагуглить нужную запчасть, и завтра же вам её вышлют, то при условном 1990-ом году выпуска, может вполне оказаться, что деталь только под заказ, через неделю, и вообще её уже нет.
Вывод — ищите машину посвежее. Лучше машина чуть пониже классом, но на 10 лет младше. Казалось бы — очевидный факт, но в своё время я чуть не купил машину 1983-го года… Был очарован «слепыми» фарами.
Второй критерий — распространённость. На сайтах по продаже подержанных авто иногда всплывают очень «вкусные» варианты. Смотришь — а там и хорошее состояние, и красивая, и недорого. «Надо брать!» — кричит мозг. Но сначала надо понять — а почему такая хорошая, и недорого? Кроме очевидных причин есть одна не совсем очевидная — редкость авто. Хозяин может продавать свою машину за недорого потому что задолбался неделями обзванивать разборки после каждой поломки, и подбирать подходящую запчасть с седьмого раза. Забейте эту модель в поиск, посмотрите сколько ещё таких машин есть в продаже. Вспомните — видели ли вы такие машины на дороге? Если это единственное предложение в радиусе 300 километров — любуемся, улыбаемся, и листаем дальше. Это хороший вариант для ценителей и любителей, но для новичка это будет просто машина на которой он сначала не сможет ездить, а потом не сможет продать.
Вывод — не берите первой машиной экзотику. Всякие Alfaromeo, Lancia, Daihatsu, машины в редких кузовах (вроде honda accord aerodeck). Радость от красивой машинки быстро угаснет.
Honda Accord Aerodeck. Милаха? Несомненно. Стоит ли брать? Нет. Мало того что экзотика, так ещё 1983-ий год выпуска. Кузовных запчастей, например, нет от слова совсем.
Третий критерий — распространённость внутри комплектаций. Суть вот в чём — одно и то же авто зачастую выпускается в разных комплектациях. Например, выбрали вы для себя легендарный гольф от Volkswagen. Для моделей с выпуском от 1992 по 1997 годы имелось 12 (!) разных двигателей. Иными словами, можно найти 12 машин которые будут выглядеть идентично, но иметь разные двигатели. И обычно в каждой линейке имеется редкостная или проблемная комплектация. Может быть так, что на все двигатели определённой модели есть и запчасти и куча форумов, и вот это вот всё, а на какой-то определённый «дизель на 1.4» — нет нифига. Пример: я искал патрубок на свой авто. Я мог купить этот патрубок для любого двигателя вообще не напрягаясь. Почти для любого — именно на свой двигатель я в итоге делал заказ из Германии. Нигде в стране в наличии такого патрубка не было. Потому что литровый двигатель — не самый популярный.
Вывод — после выбора марки и модели погуглите форумы по этим авто, тематические группы, паблики в соцсетях. Уверен, айтишник умеет хорошо гуглить. В идеале — найдите владельца такой модели, и спросите знает ли он проблемные комплектации. С большой вероятностью — знает.
Осмотр авто
Вот вы выбрали себе вариант — и не старше вас, и не редкий экспонат, и даже красненькая, жене нравится. Пора покупать. Вы почитали форумы, посмотрели ютуб, и точно знаете что смотреть! Так вот — не знаете. Серьёзно, не знаете. Можно посмотреть десятки видео, а потом ходить кругами вокруг машины, смотреть на неё как баран на новые ворота, и говорить что-то вроде «Так, ну мотор есть, это хорошо. Руль, вот, круглый. Ага, четыре колеса. Всё хорошо, беру!». Например, почитали вы форумы, и все пишут мол надо слушать двигатель, не стучит ли. Знаете ли вы как должен звучать исправный двигатель конкретно в этой модели? Не знаете. Знаете ли как отличить звук ступичного подшипника (упрощённо — это самый главный подшипник в колесе) от гула резины по асфальту? Маловероятно.
Вывод — постарайтесь найти человека, который поможет с осмотром. Нет знакомых — найдите специалиста, заплатите. Загоните на СТО, в конце концов (если предложить продавцу осмотр за свой счёт — вероятнее всего он не откажет. Если даже не купите — он получит бесплатную диагностику). Самостоятельно вы сможете посмотреть разве что состояние краски, салона. Серьёзно. На этом совете я хочу прям акцентировать внимание. Когда карман жгут деньги, а перед вами машина которая, вроде, заводится, едет, да и выглядит неплохо — то даже специалист может что-то упустить, не говоря уже о вас.
Это — толщиномер. Хорошая штука, но не стоит с ней идти если вы смотрите авто 2005-го года выпуска. Практика показывает, что за 15 лет почти любую машину да били, подкрашивали, подравнивали. Искать «небитую некрашенную» есть смысл до 10 лет. А ещё лучше до 5.
Покупка
Я не буду рассказывать о проблемах вроде «серых» документов, машин-распилов (это автомобили сваренные из двух частей), кидалова на предоплате, и т. д. Вот как раз эту информацию можно легко нагуглить.
Теперь поговорим о владении
Парковка
Ещё до покупки подумайте где вы будете парковаться на ночь. В идеале — арендуйте гараж. Вам не понравится складировать зимнюю резину в квартире, поверьте.
Резина
Есть два вида резины — зимняя и летняя. Упрощённо — летняя резина более твёрдая, чтобы при нагреве от летнего асфальта немного размякнуть, и хорошо держать дорогу. Зимняя — более мягкая, чтобы при охлаждении от зимних морозов затвердеть, и хорошо держать дорогу. Езда на летней резине зимой — есть вероятность что в определённых случаях вы даже тронуться не сможете. Не говоря уже о торможении. Езда на зимней летом — ездить, конечно, сможете, вот только стираться она будет гораздо быстрее летней, и с большой вероятностью ближе к зиме она превратится в летнюю. Ещё бывает «всесезонная резина», но прикиньте сами — как можно сделать резину которая и не растаёт летом, и не затвердеет зимой? Да никак. Это эконом вариант, который я крайне не советую. Кстати, для проверки износа на зимней резине обычно есть индикаторы. Выдавленная снежинка, например. Если стёрлась — значит резина перестала быть зимней. Зачем это знать новичку — мне, например, в комплекте с машиной досталась зимняя резина. Я был рад. Ближе к зиме знающий человек посмотрел на мою зимнюю резину, и сказал что нихрена она уже не зимняя. Я стал не рад. Кстати, после переобувки резины надо делать балансировку диска. Что это — можете загуглить. Обычно это делается там же где и переобувают.
Пример индикатора износа
Диски
Для обывателя — они отличаются только размером. На самом деле там куча нюансов вроде разболтовки (количество болтов крепления и расстояния между ними), вылета, вида края диска. Просто знайте, что диски бывают разные. Предупреждён — значит вооружён.
Опции. ABS — антиблокировочная система. Упрощённо — если ударить тормоз «в пол», то без этой системы — колёса заблокируются, и машина станет неуправляемой. ABS же контролирует колёса, и ловит тормоз на грани блокировки. Штука полезная.
ГУР (гидроусилитель руля) или ЭУР (электроусилитель руля). Система которая помогает крутить руль. Набор датчиков контролирующие положение и скорость вращение руля, для того чтобы потом помочь электродвигателем или гидравликой. Позволяет крутить руль одним пальцем стоя на месте. Моё личное мнение — однозначный must have. Кроме комфорта управления помогает держать машину ровно, не позволяет выбивать ямам руль из рук.
Механика или автомат — не буду начинать холивар, каждому своё. Могу только сказать что не стоит бояться механики, не так страшен чёрт как его рисуют.
Ксенон (упрощённо — это такой вид лампочек в фарах) — если в объявлении указан ксенон, поинтересуйтесь его происхождением. Если он установлен самостоятельно — очень вероятно что это кустарно установленный китай, который будет слепить встречку, притягивать к вам плохие слова и внимание ДПС.
Подогрев сидений — та же ерунда, спросите родная это опция, или коврик с алиэкспресс. Во втором случае — купите себе хороший огнетушитель. И я сейчас не шучу.
Опция полезная, но стрёмная. Случаев полно.
Инжектор или карбюратор. Карбюратор — крайне устаревшая система питания двигателя (упрощённо — система подачи бензина в мотор), на смену которой пришла электроника (инжектор). Кроме лучшей работы инжектор наделяет машину «мозгами», к которым можно подключиться. Если ваша машина с инжектором — у неё есть диагностический разъём. Иногда можно даже купить девайс за ~10 долларов который позволит вам диагностировать машину с помощью смартфона, по bluetooth. Иногда нет. Но знать о таком разъёме стоит.
Это «чек». Он должен светиться когда вы включили зажигание, и гаснуть когда запустили двигатель. Если он не гаснет, или загорелся при езде — машина чувствует что-то неладное. Надо поехать на сервис и «почитать ошибки».
Развал-схождение. Вещь о которой знают не все новички. Колёса в машине стоят не параллельно, а под определённым углом. Угол этот надо настраивать. Стоит это недорого, делается раз в полгода — год. Гуглите в своём городе «3D развал», записываетесь, делаете. Симптомы плохого развала — машину «тянет» влево или вправо, её слегка кидает по дороге, неравномерно изнашивается резина (при сильно плохом развале это заметно на глаз — с одной стороны резина как новая, а с другой сильно изношена). После покупки авто стоит поехать и проверить этот самый развал схождения.
Выбор станции техобслуживания
Больная тема. В идеале — у вас есть знакомый, который посоветует вам проверенное СТО. Если такого знакомого нет — вам предстоит квест по поиску нормальной станции техобслуживания. На что существует опасность нарваться:
- Мутный гараж в кооперативе, где умелец «дядя Валера» будет делать всё «на глаз», применяя плохой инструмент, не самые лучшие технические решения, и какую-то матерь
- Сервис, куда вы приедете заменить масло, а вам скажут что тут капиталить двигатель пора, и подвеска стучит, и вообще ездить опасно, ты нам дай 100500 тысяч денег, и мы всё исправим
- Сервис, где вроде как нормально всё делают, лишнего не навязывает, но запись к ним на месяц вперёд. Не самый худший вариант, но в случае поломки машина будет стоять как памятник неделями, пока найдётся «окошко» для вас
Простого решения, к сожалению, нет. Выбор СТО это метод проб и ошибок. Единственное что могу посоветовать — не выбирайте СТО где-то во дворах, без подъемника, с работниками которые начинают свой разговор исключительно с мата, а все детали называют не иначе как «вот эта х… я, ну которая ты понял». Если ваша машина сравнительно свежая (лет до 10) — возможно в вашем городе есть официальное СТО вашей марки. Цены там, конечно, будут неприятными, но хотя бы будут работать адекватно. Наверное. Кстати, личный, субъективный совет — если есть выбор между ремонтом без гарантий, но подешевле, и заменой детали, но подороже — выбирайте замену. Чаще всего ремонт проходит недолго, и в итоге всё равно придётся менять. Зачем тратить деньги дважды?
Поиск запчастей
Если у вас не ВАЗ и не Daewoo Lanos — с большой вероятностью большинство запчастей у вас будет под заказ, без наличия в магазинах города. Так вот, у КАЖДОЙ детали есть свой код. Найти его можно где-нибудь в каталогах запчастей на ваше авто, или на форумах. По оригинальному коду можно найти аналоги родных запчастей. Иногда ценовая разница между «оригиналом» и «аналогом» может быть десятикратной. Бояться аналогов при этом не стоит (это моё личное мнение). Знать точный номер — важно, потому что даже на одну и ту же модель авто, в такой же комплектации, но выпущенной годом ранее или позже — могли ставить другую деталь. Таким образом, поисковый запрос типа «Шаровая опора Opel Corsa» будет гораздо менее полезным чем запрос вроде «GM 90542574 купить».
Мелочи владения
На зиму надо заливать специальный омыватель стекла, с пониженной температурой замерзания. Следите не оставили ли вы машину на ночь с включенными фарами (прозевать возможно, поверьте). Следите за температурой двигателя. Пустая машина, и машина в которой пять пассажиров — едет по разному (можете смеяться, но для меня это было неожиданно). Рекомендованное давление в шинах обычно указано на крышке люка бензобака. В морозы не стоит ставить машину на ручник. Под крутую горку наоборот — не стоит ставить машину на передачу. Антифриз (охлаждающая жидкость в радиаторе) бывает разным, доливать что попало не стоит.
Разборки
Если вам надо запчасти вроде сидения, полки багажника, руля, дверной ручки, фары, и т. д. — то искать их новыми не стоит, вероятнее всего стоить они будут огромных денег. Загуглите «разборка %марка_вашей_машины%». Есть куча ребят которые занимаются разборкой машин, и продажей их по запчастям. Иногда бывает такое, что запчасть можно найти ТОЛЬКО на разборках. В общем, о существовании такого явления надо знать.
Ну, на этом вроде как и всё. Надеюсь, данные знания окажутся для кого-нибудь полезными, и сэкономят немного (или много) времени, нервов и денег.
DrPass
Могу добавить по своему опыту: если вы ИТшник с ИТшной зарплатой, не экономьте, и не покупайте недорогую б/у машину на «поучусь водить, потом куплю нормальную». Езжайте в автосалон и берите новое авто по бюджету и душе. Разница между десятилетней машиной и новой машиной в употреблении вашего времени весьма значительная. Конечно, если вам нравится сам процесс ковыряния в железе и/или ежемесячных визитов на СТО (тут амортизатор потёк, тут сайлентблок поизносился, тут переднюю стойку менять пора, ремень ГРМ подтянуть, свечи пора менять, на ШРУСе пыльник порвался — миллион причин), то это ваш вариант. Если вы лучше это время потратили бы на что-то другое, а от машины вы хотите, чтобы вас просто возила — берите новое авто.
Кстати, а чего в мороз нельзя ставить машину на ручник? Разве колодки могут примерзнуть? Они ведь всегда сухие, температура в движении высокая, и любая влага сразу же испаряется, там мёрзнуть нечему. Или то смотря в каких широтах жить?
vlreshet Автор
saboteur_kiev
Примерзает троссик ручника — очень распространенная проблема.
u010602
Ездил на трех моделях авто, ни на одной не примерзал ручник ни разу. На ручник ставлю всегда, рефлекторно.
unfilled
О, наконец-то фраза «на моей машине всё работает нормально» в своём прямом значении.
Smbdy_kiev
Примерзает не только трос ручника, а и иногда механизм развода колодок. Потому вся система должна периодически обильно перемазываться (да-да! тормоза нужно мазать, ну кроме тормозящих поверхностей, разумеется). Физика приблизительно следующая. По мере езды и пользования тормозом колодки и всё вокруг греется. Потом вы поставили машину на стоянку и ушли домой. А система начала остывать, проходя вначале точку росы (конденсация влаги), а затем точку замерзания. Ну и утром привет.
По передаче. Ставить на первую (или заднюю, в зависимоти от вероятного направления скатывания), не ставить на 4, 5 и т.п. Чем выше передача, тем легче машину толкнуть с места. Кстати, на МКПП есть лайфак, если нужно завести с толкача, и сильных друзей рядом нет: домкратим ведущее, третью передачу, зажигание, колесо крутим рукой.
По антифризу: и вправду бодяжить не стоит. А вот долить до уровня дистилированой воды можно. Если это, конечно, не заполярье -60*С…
DjinNO
Простите, а вы заводили с толкача машину с МКПП? Какой нормальный человек будет толкать на передачи? Толкаешь на нейтралке, потом ставишь на передачу и заводишься
Smbdy_kiev
Вероятно, мисандерстендинг. Я нигде не утверждал, что необходимо расталкивать на передаче. Я говорил о том, на что нужно ставить при парковке, чтоб не укатилась.
DjinNO
Прошу прощения
lubezniy
Если один заводит, а другой толкает, сцепление вполне позволяет воткнуть передачу, а после разгона сцепление отпустить.
Londoner
Лет десять назад пробовал «колесо крутим рукой», без троса — нифига не вышло. Есть видео?
conspirator
У меня тоже не было, пока на ручник в мороз после мойки не поставил )))
u010602
Мне еще на курсах на права рассказали, что после лужи колодки могут быть мокрые, могут даже замерзнуть и потом не тормозить. Потому я видимо рефлекторно всегда сушу колодки. Возможно дело в этом.
ConditionZero
Ездил 5 лет. Люблю порыбачить, так что летом — осенью передвигался по пересечённой местности. В результате — задрал всю «рубашку» на тормозных тросах. А отказаться от дистанционного запуска — трудно, уже автоматом ставишь на ручник. В результате всё забилось пылью, и при даже маленьком морозе трос прихватывало. Этой зимой узнал всю «прелесть» того, как примерзают тросы (
u010602
А на ежегодном ТО этого не заметили?
DMGarikk
вы явно переоцениваете возможности ежегодного ТО :) (если его не делать самостоятельно)
u010602
Вас не поднимают для осмотра днища и ходовой? Трясучку не делают?
DMGarikk
У меня есть пример когда «не заметили» гнутую заднюю балку хотя человек жаловался что «резину жрет»
Fox_Alex
Там все просто — с разогретой машины стекает влага, с шин и арок. Затекает в тормоза и там благополучно замерзает. Но у некоторых внедорожников ручник сделан не на колесах, а на кардане. Им бояться нечего.
ZaEzzz
У меня ручник автоматом ставится как авто заглушил. Колодки примерзают только после мойки в -10 и ниже. Но стоит немного начать движение и они отцепляются от дисков.
anprs
Henry7
Это проблема очень старых машин с барабанными тормозами.
На современных (последние 20 лет) в очень редких случаях после мойки зимой могут появиться кратковременные трудности.
Sonic55rus
Я почему-то вижу барабанные тормоза и на новых авто в салонах.
И насколько мне известно, конструктивно барабанные тормоза радикально не менялись.
Henry7
vconst
Весь бюджетный сегмент — Лады-Солярисы, это барабанные тормоза. По статистике — самые популярные авто в России. Новые.
Henry7
vconst
DIXI
Henry7
Да, это проблема очень старых машин, которые используют устаревшую нежелательную (deprecated) технологию.
Становится понятно, почему такие автомобили в автосалоне стоят столь дешево: там применены решения, которые уже много лет не используются в современном автомобилестроении.
Нет ни одной причины начинать свое знакомство с автомобилем, тем более «новым» автомобилем, который использует такие технологии.
vconst
Нет
Новые, из салона, 2018 года выпуска
Henry7
Пора разобраться с терминологией.
Если кинофильм 1990 года выпуска записать на диск в 2019 году, станет ли фильм новым?
vconst
Машина собранная из деталей производства 2018 года — новая машина.
DMGarikk
Вот вам скрин из каталога запчастей на BMW X5 2017 года
Как думаете BMW X5 достаточно устаревший автомобиль?
если прям не верится, я думаю и в BMW 7 такоеже найдется, и в мерседесе S класса
ручник гораздо проще сделать барабанным, чем корячится с дисками
Henry7
Так это только стояночный тормоз, который закрыт диском. Я не знаю случаев, чтобы он примерзал после мойки. Вы знаете?
DMGarikk
ну чисто технически, обычный барабанный тормоз совершенно точно также устроен, и он точно также закрыт корпусом барабана как и стояночный, более того, диск обычного дискового тормоза на задней оси по факту является барабаном для стояноного тормоза, и у него есть точно такиеже зазоры для удаления продуктов износа как и у обычных барабанов через которые во внутрь может попасть вода
и случай я знаю, и более неприятный чем примерзание, он называется «отвалилась накладка от колодки»
И у меня он случался два раза, один раз на жигулях (ну потому что это жигули, что с них взять, там запчасти такие), а второй раз уже на крайслере… после мозгового штурма о причинах такого я сделал вывод что колодки отсырели и замерзли зимой и льдом оторвало одну накладку, поскольку ручником я очень редко пользуюсь — это явно не от моих действий произошло… в труху раздолбало весь механизм и оторвало датчик абс :(
очень неприятное ощущение когда внезапно колесо одно перестаёт крутится а потом продолжает но уже с адским грохотом
TRIMER
Это практически стандарт для В класса, за исключением некоторых топ комплектаций. В целом никаких проблем нет. Плюс барабан реже требует обслуживания.
Henry7
Также, как ни один «современный» двигатель Евро-2 не может пройти тесты, рассчитанные уже на Евро-5.
Если экологичность двигателя — вопрос дискуссионный, то обсуждение необходимости иметь современные тормоза, проходящие без «читерства» тесты, ABS, подушку безопасности и хотя бы не самую лысую резину по моему мнению является токсичным.
Зачем новичку при выборе первого автомобиля предлагать заведомо худший вариант? Устранить конкурента в IT? Так многие IT-шники и из инвалидного кресла могут работать, так что мимо.
esc
Барабаны в легковушках обычно ставят на задние колеса, где особой эффективности торможения не нужно. Если присмотреться с машинам с крутыми тормозами в стоке, то можно заметить, что передние тормозные диски там существенно больше задних.
Если машина легкая и переднеприводная (у таких, как правило, большая часть веса на морде), то сзади барабанов вполне достаточно.
Henry7
Главным требованием является симметричность и синхронность. Барабанные тормоза не умеют срабатывать одновременно и с одинаковым усилием. В этом их основная проблема, конечно же помимо всех прочих.
Sonic55rus
Да откуда у вас такая информация? Можно мне пруфов, что барабаны не умеют в синхронность и равное усилие?
При исправной торомзной системе, насколько мне известно, одинаковые тормозные цилиндры одинаково разводят одиинаковые тормозные колодки в одинаковых барабанах с одинаковым усилием в одно и то же время.
Дисковые эффективней в плане торможения, спору нет, но о рассинхроне барабанных я слышу впервые.
Хотя может быть я просто не в курсе последних изысканий.
Henry7
Википедии достаточно последний абзац?
Или сразу научные статьи из библиотеки НАМИ?
DummyBear
Даже у тех автомобилей, у кого сзади дисковые тормоза, для ручника используются барабанные, только поменьше. Дисковые вообще плохо предназначены для удерживания на месте, зато снижают скорость эффективнее.
Klenov_s
Физика процесса проста: 1. горячий диск после езды, около него образуется прослойка теплого воздуха с потенциально более высоким содержанием водяных паров (в морозы холодный воздух часто имеет отн. влажность в 100% и легко «отдает» излишки в более свободнубю зону), все постепенно остывает, конденсируется замерзает — влаги минимум, серьезных проблем не вызывает. 2. после луж или мойки — замерзает сильно лечится «подсушиванием» дисков перед парковкой.
И в том и в другом случае отлепить колодки можно сильными резкими нажатиями на тормоз. Так что повода не ставить на ручник я не вижу.
vconst
toxicdream
Относительная влажность повышается по мере остывания, и наоборот, влажность падает при нагревании воздуха.
Зимой в один и тот же день может быть и 100%, и 20%.
Klenov_s
Холодный воздух может содержать в разы меньше влаги, чем теплый. Абсолютная влажность холодного воздуха может быть очень низкой, но при этом он будет насыщен и отн. влажность будет 100%. При таких условиях давление паров будет просто выдавливать «лишнюю» влагу из холодного воздуха в зону более теплого и менее насыщенного влагой воздуха.
oldbie
Для этого вообще рекомендуется брать новую Lada. Vesta очень даже ничего, совсем не шетстерка. Ходовое авто на вторичке, собоенно в регионах подальше от крупных городов. Стоит при этом как б\у 10-летний.
betony
лучше солярис или рио — лучше собраны, чем веста, нормальные автоматы, есть дешевые комплектации, ТО у оф дилера — 10000 рублей на 15000 километров
ZaEzzz
Лучше сид — разница в цене неистово нивелируется комфортом и меньшей угоняемостью.
AlexRay
Вот так ненавязчиво мы и перешли от машины за 600к рублей к машине за 1млн с лишним. Сравнивать Vesta и Ceed смысла никакого, если есть деньги на второе, на первое не смотрят.
oldbie
Но сперва мы незаметно перешли от весты к авто на 200+к дороже — рио-солярис. Всех их считают одноклассниками, конечно, однако лада прилично дешевле. Поэтому собственно и Vesta: из-за адекватного качества для первого авто(помним, у каждого свои фломастеры!) и по самой низкой за это удовольствие цене. Цене сопоставимой с норм б\у. Солярис-rio будут уже подороже.
P.S. я там внизу уточнил, что в моем понимании первое авто (с последующей заменой) это обязательно ручка поэтому другие типы коробок я вообще не имел в виду.
Khoth
Но ведь Солярис и Рио уже года полтора как под миллион стоят.
AlexRay
В максимальной комплектации да. В минимальной около 850. Веста в минимальной 600, ceed 1050. О том и речь, собственно.
Peter_Riviera
> Lada Vesta
Там «металл» можно проковырять пальцем. Общее качество сборки хуже многих китайских бюджетных вариантов. А цена там такая что можно 3 б/у тойоты купить (причем в еще неплохом состоянии).
oldbie
Да я и не утверждаю что Vesta прямо зе бест. Она просто нормальная и самая дешевая среди подобных. Начинается с 500к, да за эти деньги много неплохих б\у, но именно что б\у. А если смотреть на новые то Vesta более чем подходящий вариант с учетом цены, класса (качества) и целей. Мы ведь тут говорим про первое авто с прицелом на замену и для этого я бы уж точно не стал смотреть в сторону тойот за Vesta\3=170k.
Henry7
norguhtar
Вы сначала сходите и посмотрите краш-тесты, а уже потом рассказывайте. У Весты результаты хорошие.
Peter_Riviera
В минимальной комплектации там есть целое ничего, если не меньше. А качество там в любой комплектации такое что проще сразу застрелиться.
GarbageCollector
Интересна фраза про «пальцем расковырять». А можно узнать, на чем основано утверждение?
А в общем по посту — как по мне выбор машины для айтишника и для обычного человека — ничем не отличается. Вот если бы не сильно заморачиваясь можно было бы писать для машины свои плагины(вон на Тесле много всяких интересных плюшек например которые реализованы софтово) — тогда да. А машину надо брать ту, которая нравится, годик-другой на ней поездить, и осознание того, что нужно именно вам — придёт само.
Henry7
Если слесарю после работы интересно покопаться в гараже, отрегулировать зазоры между дверьми и багажником, люфтануть подвеску и т.д, то айтишнику скорее всего будет интересно перепрошить «мозги» автомобилю, выжав дополнительные 15 л.с.
Карбюраторные жигули подойдут слесарю, иномарки — айтишнику.
dimas
Ерунда какая… Вопрос личных желалок и интереса…
Я на первой машине мог сделать всё, прошприцевать было как пять копеек. На второй — мог поменять колодки, приехав на автотусу с друзьями-соконфетниками.
На третьей стало уже неинтересно, и появился сервис, в котором стало можно бросить машину, а вечером забрать, предварительно узнав по телефону сколько денег и во сколько.
А на четвертой было время и интерес, и вся электрика была переделана под себя, с нестандартной установкой сигналки, пейджером с кастом прошивкой и кучей дополнительного оборудования.
А пятая — как была новой куплена, так вообще кажется никаких допов.
Peter_Riviera
> Интересна фраза про «пальцем расковырять». А можно узнать, на чем основано утверждение?
А вы попробуйте. Нажмите в любом месте, можно даже мизинцем. Хоть капот, хоть крылья, двери или крыша — они легко так продавятся и при отпускании выгнуться обратно. Ударить посильнее — останется вмятина, которую можно будет выровнять даже без инструментов. А если прилетит камень или ещё какая-нибудь фигня (даже маленькая) — пройдет насквозь.
GarbageCollector
Эта зима была довольно снежная, поэтому много раз помогал выталкивать из сугробов во дворе разные машины, в том числе и весту. Нажимал от всей души обеими руками и в задние крылья-багажник, и в передние крылья и капот. И вот могу по своему опыту совершенно точно сказать — везде там одинаковый металл, и в ладе, и в киа, и в тойоте, и в фольцвагенах. Ну только разве что у Логана посильнее вроде прогибается, но я думаю что это просто из за больших площадей без рёбер жесткости.
Кстати по поводу капота — их специально делают «мягкими» на всех современных авто, чтобы минимизировать травмы пешехода при наезде на него.
Да и честно говоря не совсем я понимаю страсть к толстому металлу. Как по мне — главное чтобы он был оцинкован и качественно окрашен, этого вполне достаточно, чтобы кузов долго жил.
Подход «сделать потолще, чтобы подольше гнило» остался во временах 21-ой волги.
norguhtar
Есть старая шутка про волги. После аварии новые иномарки сминаются как банки и годятся только в утиль. А вот волге будет достаточно помыть салон и продавать ее следующему водителю.
Раньше просто не делали машины сминаемыми, что хуже с точки зрения безопасности.
Peter_Riviera
Толстый металл и рама это хуже с точки зрения копроэкономики, пешеходу хана в любом случае — что со сминаемыми зонами, что без них.
norguhtar
Да но нет :) В определенный момент появились дешевые и достоверные цифровые методы, для расчета конструкции кузова, это позволяет делать автомобиль из более тонкого металла. Плюс сейчас автопроизводители все чаще используют пластик в кузовных деталях и высокопрочные стали в конструкции кузова. Сминаемые зоны нужны не для пешеходов, а для ДТП с участием других машин.
Peter_Riviera
Пластиковая кузовня это палка о двух концах — с одной стороны легкость, дешевизна и псевдобезопасность, но с другой — очень хреново держит перепады температуры, раскалывается от ударов и зачастую выглядит как говно. Можно конечно и покрасить нормально, но кто будет этим заморачиваться? Не выгодно.
norguhtar
А металлическая ржавеет :)
shamaner
А у "Победы", толщина металла кузова, была 1.2 мм
norguhtar
У 24 волги не меньше
saege5b
Рено Сандера. Небольшой кустик полыни — здравствуй выпрямление, шлифовка, покраска крыла и порогов.
Peter_Riviera
www.youtube.com/watch?v=uhOXSPDyvO0
www.youtube.com/watch?v=CQL6MKNlXgc
Вся суть весты.
GarbageCollector
Парни любят хайпануть, к сожалению у таких есть своя аудитория.
А на самом деле вся суть в том, что она на 1 месте по продажам в России, люди голосуют честно заработанным рублем, а это не вам не желчные видосики на ютюб выкладывать и не всякие говнястые коменты потом под ними писать.
Peter_Riviera
А чего хайпануть то? Ни слова лжи, все с пруфами. Не верите — берите любую весту и проверяйте.
GarbageCollector
Ткнул пару раз в разные места в перемотке, в первом месте сказал что у Весты французская платформа, что точно не так, во втором месте он сказал, что двигатель от восьмерки, что тоже не так(в 2108 +-70лс, в вестах 106 и 122 в зависимости от комплектации).
А вы говорите ни слова лжи и всё с пруфами. Нужно быть менее доверчивым и проверять информацию самому, ведь все ваши источники(а это два ютюбных ролика каких то клоунов) не выдерживают никакой критики.
norguhtar
В первом же ролике когда товарищ начинает рассказывать, про то что это французская платформа можно закрывать его. Веста как платформа это разработка автоваза. X-ray да на базе B0 на которой тот же Логан сделан. Нуу а когда товарищ начал рассказывать про то что там даже петли сделаны не в России это прям вообще аналитика уровня бог. К примеру практически вся электрика в любом ВАЗ который сделан после распада СССР несет на себе маркировку BOSH. Автомобиль сложное техническое устройство и это не танк, там нет требований каждый болт должен произведен в России. Насчет мотора тоже самое, человек не разбирается в теме совсем. К примеру в США тоже много моторов которые не являются новыми разработками, а логическим продолжением старых. Да и кто вам сказал что чугунный блок это плохо? :) Это наоборот хорошо.
Peter_Riviera
1. Lada C = Renault-Nissan -> Lada XRay — > Vesta.
2. Да черт с ней с электроникой, но хотя бы простые элементы типа петель, резинок/уплотнителей или другой не особо сложной механики можно было бы и у нас делать (а те что все таки делают зачастую тот ещё хлам).
3. ЗМЗ-406 с пластиком там. Он просто морально устарел. Американские моторы на дофига литров это тоже сомнительное удовольствие.
norguhtar
Идите почитайте историю Lada C пилилась на АвтоВАЗ еще до рено-ниссан и имеет свою платформу и никакого отношения к платформе B0 не имеет. Более того на новый Lada XRay Cross сейчас внедрили переднюю подвеску с Vesta что положительно сказалось на управляемости.
Много что делают.
Какой еще ЗМЗ-406? Это идейный продолжатель ВАЗ-2101 более того за счет этого эти моторы достаточно легко переставляются в классические модели ВАЗ с продольной компоновкой двигателя.
mehos
И получишь вместо автомата — робота и кузовные элементы а-ля «кошмар рихтовщика».
oldbie
Мое имхо первое авто только ручка. Оно того стоит годик другой поездить на механике. Иначе когда приспичит через N лет, так выяснится что многие на ручке и ездить уже не умеют.
teifo
На Дальнем Востоке проблема найти механику. Она даже стоит дешевле обычно.
vconst
Механика всегда дешевле стоит.
Komrus
А зачем так молодых водителей мучать? В первый год и так приходится внимание между кучей разных факторов распределять.
Дык хоть избавиться от 3й педали и необходимости соображать, какую передачу воткнуть в какой момент.
Наоборот: первые года 3 — только автомат. Если потом приспичит — можно и за пару занятий и ручку освоить. (К сожалению, когда я учился, авто с автоматом были изрядной редкостью… Приходилось мучаться :) )
Многие, например, гусеничным трактором не умеет управлять. Или вертолётом… И это их совершенно не парит :)
Единственная ситуация с ручкой — когда хочется занедорого авто в прокат в Европе взять.
ksenobayt
Поэтому я взял Гранту-лифтбэк на гидротрансформаторе и забил на всё.
petuhov_k
Начали с правильного посыла «не экономьте,...», а перешли к не совсем логичному «езжайте в салон и берите новое». Капиталистический рынок расставляет цены согласно качествам товара. Брать нужно действительно «по бюджету и душе» и иметь ввиду, что за одни и теже деньги вы можете купить различный набор качеств: красивое, надёжное, быстрое, вместительное, новое и т.д. — за каждое из них нужно заплатить. Точно не стоит бояться 10-ти летних авто. Я сам уже лет 6 езжу на 13-ти летнем CRV и на СТО бываю не чаще раза в год. Менять не планирую, хотя зарплата ИТшная.
Anton23
Не стоит боятся, если они нормального качества и это можно легко проверить. Например, когда берешь у лучшего друга. А так — как известно(в россии точно) — люди любят ---нае--- врать при покупке авто, и покупка 10 летнего б/у становится опасным делом.
anprs
Anton23
Хмм… С того, что салон может попасть на огромные штрафы, потерю репутации(и клиентов и доходов), убытки, а продаван на авито — «уйдет в закат»?
andrey_ssh
Прежде чем они попадут на штрафы или потерю репутации, успеют обуть не одну сотню клиентов. А потом закрытие и открытие под новым брендом.
Репутация это вообще фактор, действующий на несознательном уровне и никак не обеспечивающий защиту реальных интересов клиента.
Anton23
Ну да, это очень легко, продать сеть салонов, открыть новые, найти новую базу людей. Я же не говорю про каких-то ноунеймов с рынка, я говорю про оф дилеров — аларм моторс например.
Причем тут это? Репутация — это то, из-за чего ходят покупать к определенному дилеру. Я имею ввиду, что к дилеру с плохой репутацией никто не пойдет, а люди выбирают дилеров по цене и отзывах(репутации). А если пойдут из-за цены — то правильно, люди должны понимать что цена ниже рыночной — это что-то с подвохом.andrey_ssh
Продать сеть салонов и открыть новый — это вывеску переделать и ООО перерегистрировать. Через месяц никто не вспомнит, что там был другой салон.
Зря вы считаете, что репутация как то связана с деловыми качествами.
Репутация — продукт маркетологов (и отзывы в интернете тоже).
anprs
У автосалонов сейчас популярна мошенническая схема: получить предоплату за премиальный авто (три-пять миллионов рублей не предел) и прокручивать где-то эти деньги месяцами, кормя клиента завтраками вроде «не хватает какого-то документа с завода, не можем выдать авто.» При этом авто (VIN-номер которого указан в договоре купили-продажи) стоит в салоне чтобы и клиента не возникает подозрения что это мошенничество.
И никакие огромные штрафы, потерю репутации(и клиентов и доходов), убытки никого не пугают
канал «Движение»
Klenov_s
А откуда тогда берутся деньги, которые салон крутит? Если авто у же стоит в салоне, то какая разница в салоне оно или у клиента, машина выкуплена дилером у завода, а клиент заплатил лишь 20-30 тыщ? Что за бред?
anprs
Если я правильно понял, машина стоит в дилерском салоне, но она не выкуплена у завода. Приходит клиент, покупает у дилера, и они перечисляют бабло заводу, откусив свою накрутку. Или не перечисляют :)
polus
Официальные дилеры с рекомендованными ценами производителя легко уходят в закат, проработав несколько лет с хорошими отзывами и тд. Перед «уходом» продают одну машину(уже заложенную в банке) нескольким людям и тд.
Они только на сайте выглядят как одно крупное предприятие, а по факту там много ОООшек. 100% гарантии там нет, но если «сеть» крупная то шансы пролететь ниже.
Некрашеная, небитая тоже не про дилеров. Периодически им приезжают машины повредившиеся в процессе доставки. Они их ремонтируют и продают по обычной цене.
mehos
Репутация — это что-то, что еще не завезли на пост-советское пространство.
anprs
Если машину уронили с автовоза или просто случайно стукнули на дилерской парковке — вы думаете, она будет списана в утиль? Или будет продаваться «как есть»?.. А если её вытянули/зашпаклевали/покрасилии и выглядит она теперь (по крайней мере внешне) как новая — кто-то будет делать на неё скидку?
DrPass
Если уронили с автовоза, то, естественно, будет списана в утиль. Геометрию в таком случае восстановить нереально, а груз там все равно застрахован, это вообще не проблема дилера. А если случайно стукнули на дилерской парковке, подрихтуют, покрасят, и вы никогда в жизни об этом инциденте вообще не узнаете, и вас оно беспокоить и не должно.
anprs
Забеспокоит при продаже, когда потенциальный покупатель увидит что машина битая.
p.s. между «должны списать» и «спишут» разницу улавливаете?
DrPass
А как он увидит? Следы кузовного ремонта не видны, если сделаны качественно. Если сделаны некачественно, сами увидите при покупке, делов-то.
Улавливаю. Я просто не понимаю, что с ней может сделать автосалон, кроме как отдать на свалку? И зачем он что-то вообще будет пытаться с ней делать, учитывая, что машина, пострадавшая при транспортировке — вообще не его забота, а забота транспортников и страховой компании?
anprs
saege5b
г.Иваново, Рено-центр. Официалы.
Через 2 года обнаружили что машина по кругу имеет разную толщину краски, если разложить, то там к заводской ещё раза два красили.
Выяснилось при шлифовке от куста полыни.
d-stream
До момента подписания ПСД — авто под ответственностью ТК и по требованиям большинства брендов застраховано. Ну а далее «упавшее» с автовоза авто — предмет драчки сотрудников внутри дилера… потому что:
а) не падает, а соскакивает с повреждением бампера/крыла/фары
б) тут же ремонтируется за счет бренда
в) дисконтируется брендом
В общем на моей памяти такие машинки в 3-5 дней расхватывались персоналом.
teifo
Посмотрите канал Авторевизоро. Сразу же снимите розовые очки насчет репутации.
Shpakov
Несколько лет назад в моем городе была история — выяснилось, что широко себя рекламировавший автосалон под видом новых автомобилей продал несколько б/у, полученных по трейд-ин. Никакой компенсации новые хозяева машин так и не получили.
DMGarikk
вы не путайте автосалон-офиц.дилер и мутные конторы у которых ценники на авто ниже на 15% от минимальных у официалов (суперспецпремиум цены)… которые после подписания всех бумаг превращаются в +25% от цен официалов
vconst
У меня десятилетняя машина, купленная не новой. Всех забот — ТО и замена изношенных запчастей, у которых тупо вышел ресурс, в сервисе бываю 1-2 раза в год, колодки не примерзают, сальники не текут, внезапно на дороге никогда не вставал, эвакуатор за 5 лет никогда не вызывал, в железе не ковыряюсь.
ЧЯНТД?
novice2001
Тут речь о том, что проблема не в старой машине как таковой, а в неумении выбирать правильную из старых. Если есть опыт и знания, то и старую вполне можно покупать.
vconst
Но это статья такого опыта не даст и не объяснит.
novice2001
Совершенно согласен.
Здесь программист только что написавший «Hello, world» начинает учить премудростям программирования тех, кто еще и этого не написал :)
DGN
Выбирать «правильную из старых» надо если у вас есть некая осознанная цель. Пример — взять недорого резвый спорткар, взять недорого комфортный седан бизнес-класса. Цель «взять б/у недорого чтоб была как новая» невыполнима. Обычно люди продают машины после 5-7 лет, по вполне понятной причине. Они хотят и дальше менять только расходники. Надо четко понимать, что все «вкусные» варианты уже пару дней/часов как выкуплены перекупщиками (которые получают объявления в тот момент, когда они еще на модерации). И если машина со вкусной ценой стоит уже неделю — с ней что то сильно не так.
Толщиномер штука хорошая, в основном на тему проверки честности продавца. Его можно взять в аренду, но выгоднее купить б/у и потом продать.
Осмотр в сервисе вещь вцелом полезная, но не надо думать что за 1500р механик увидит всю поднаготную. Может быть, к примеру, «уставшая и походившая» подвеска которая проходит и еще 100ткм. А может быть все «в идеале», с узлами из наидешевейшего неоригинала, которые выйдут из строя в ближайшие 5-10ткм. Диагностика ДВС эндоскопом, процедура довольно дорогая. А диагностика сканером многое не покажет. Но общее впечатление важно, можно понять, машина хорошо обслуживалась или нет. Именно хорошее обслуживание в основном влияет на срок службы.
Бойтесь — салона чистого и блестящего с запахом пластика. Тут точно не будет хорошей цены, а скорее всего и сама машина проблемная. Ищут людей склонных к вау-фактору (сел-понравилось-купил).
Бегите от тюнинга — ксенон и диоды во всех местах, камеры, антенны, накладки на пороги и арки, чехлы леопарда, спортивные педали и рычаг КПП, нулевые фильтры и все такое прочее.
novice2001
А зачем вы написали это мне, а не автору?
esc
Вам повезло. Геморрой в целом не исключен даже в новых машинах от «надежных» марок. Но вот удачные экземпляры удачных моделей могут жить 10-20 лет без особых проблем. Только не существует способа заранее узнать, что будет именно так.
А при покупке с рук вероятность поломок еще кратно увеличивается из-за рисков неправильного обслуживания.
d-stream
Но есть небольшой нюанс: дельта между подержанной и новой машиной зачастую перекрывает даже весь объем капиталки.
А «неправильное обслуживание» в современных реалиях — это прохождение ТО в
макдакеофдилере строго по сервисной книжке.esc
Брать машину под капиталку нужно вдумчиво, понимая где вы будете восстанавливать, сколько это реально будет стоит и зачем вообще оно нужно.
Даже для опытного водителя, со знанием правильных СТО и мест, где брать запчасти по нормальным ценам, восстановление старой машины может обернуться просто лютейшим геморроем.
А для новичка, который пока даже не знает как должна вести себя исправная машина на ходу, такой квест будет отличной памяткой, почему ему не стоит связываться с бу машинами в принципе (за исключением идеальных вариантов, в которых он уверен на 200%).
Из разряда «взять классику, чтобы потом оценить в чем кайф нормальной иномарки» как советуют в некоторых автошколах.
После определенного ценового диапазона, появляется выбор между нормальной новой (или почти новой) машиной попроще или б.у. покруче, но с обратной зависимостью между крутостью модели и ее надежностью за эти деньги. И для новичка новичку, как по мне, лучше поездить на чем-то проще и понять как вообще ездит исправная машина и потом апгрейтиться, чем взять ведро покруче, на котором он даже толком ездить не сможет.
d-stream
esc
Если есть возможность/желание ждать несколько месяцев без машины, то может не мучать голову и сэкономить все 100% просто отказавшись от ненужной покупки и лишнего геморроя?
d-stream
Типичная ситуация: человек созрел, пошел в автошколу — у него есть время подождать синхронизации процессов… ибо еще не получил ВУ.
Мне себе такое позволить не удается — поэтому вначале я пересаживаюсь на новое подготовленное авто и только потом начинаю заниматься продажей старого…
esc
Нужно быть очень везучим человеком, чтобы не имея опыта обслуживания машины, контактов проверенных мастеров, покупки б.у. машин и т.д. взять и купить пару корчей для сборки из них одной машины и получить вразумительный результат на выходе.
Скажем так, это настолько сомнительная попытка экономии, что я бы сравнил с попыткой выиграть на каких-то ставках разницу в деньгах между корчем и новой машиной сравнимой модели.
Для людей, которые профессионально занимаются скупкой убитых машин и их восстановлением до нормального состояния на продажу — норм вариант. Тому, кто ездит на чем-то другом и ему стало скучно, захотелось собрать «корча» для души (или проекта на Ютубе) — тоже вполне.
А для новичка, который не знает с какой стороны к машине подходить, это будет лютый ад.
Рекомендую посмотреть, например, вот этот проект: www.youtube.com/watch?v=MDcYP6MC9JE (и дальнейшие выпуски). Очень доходчиво показано, чем обернется человеку попытка сэкономить и купить старый хлам (хотя в ролике далеко не худшее из возможного). Это при том, что люди далеко не новички, есть проверенные СТО, доступ к запчастям и бюджет на них. В итоге получилась неплохая машина за сравнительно небольшие деньги, но какой ценой…
d-stream
Приятель достаточно долго занимался ремонтом авто (коорбки, движки, общеслесарка) и время от времени оказывал знакомым услуги подбора авто. Иногда получались идеальнейшие варианты: акпп с порванной лентой, двиг в предкапитальном состоянии.
Применительно к одному из примеров: авто на продаже стояло примерно на 150 тыр. ниже рынка по причине «работают только две передачи» (обрыв тормозной ленты). Итог — примерно 70 тыр. полная переборка коробки (т.е. и ленты и фрикционы и подшипники — full repair kit) и послепокупочная замена жиж, свечей и т.п.
Чел без проблем отъездил больше 100 тык и купил следующее авто.
DMGarikk
Вы просто не начинали с нового авто и ваш уровень «все разваливается и сыпеться» сильно завышен
У автовладельца которые юзал всегда новые автомобили и менял из на пробеге 30-40 ткм, погасшая фара или наоборот непогасающие стопари или дребезг ослабшего ремня под капотом — панику вызывает и рефлекторную мысль — пора продавать, рассыпается
d-stream
Не совсем так. Временный владелец «не дольше чем расширенная гарантия» — эксплуатирует авто как общественный туалет. Ибо он не планирует использовать авто долго и посему любые подозрительности либо предъявляет не в момент возникновения, а когда на ТО заедет…
TRIMER
Даже не понятно откуда эта мысль. Пока у тебя есть гарантия ты просто едешь к дилеру, а не ждешь ТО.
d-stream
Из массового опыта (ну в силу профессии доступен мне инсайд в виде сырых циферок многих официалов)
Komrus
ЧЯНТД?
Используете одиночный случай для оценки вероятности :)
Возможность получить проблемную машину есть и на вторичном рынке, и в салоне, и у оф. диллера.
Только вероятности разные.
С увеличением возраста — вероятность возникновения проблем в общем случае увеличивается. Но не линейно. И для разных марок график разный.
Komrus
.
vanalaizer
Так у новой машины нет запчастей у которых вышел ресурс. Производственный брак устраняется по гарантии. Именно поэтому новая машина всегда будет надежнее старой.
sinneren
Да, но новая машина от 600+ если уж прям машина. И ещё кредит брать, туда каску дорогую, заломать новую машину как-то не охота. А поучиться на гольфе за 50К или хотя б королле за 100, да хоть за 150 явная экономическая выгода.
bat
новые рио-солярисы 1.6 на автомате уже под млн стоят
sinneren
ну веста уже машина, даже в гранте попагрей идёт в базе, автомат, еур, абс и прочее. датсун та же гранта, но дешевле и комплектация богаче. так что даже 550 на автомате, хотя с каской и тп вот и 600. солярку и рио еще можно не 2018 взять новые дешевле…
Peter_Riviera
Просто напоминаю, за 600 можно взять б/у тойоту или лексус с приличной начинкой и состоянием. С легендарными моторами 1JZ/2JZ (https://www.youtube.com/watch?v=Ucls9rhb_o8), с подвеской и колёсами. А ещё можно бесплатно, но со столба.
Если хочется чего-то попросторней — Estima, Noah или какой-нибудь Stepwagon. Компактных вариантов тоже дофига и даже больше.
norguhtar
Угу и еще на всякий пожарный заложить +100k на возможные ремонты. А они будут.
Peter_Riviera
100к это уже серьезный такой ремонт, а не две фары как на ВАГе или bmw.
norguhtar
Зависит от машины.
sinneren
У отца гранта, новая почти, уже заменили всё сцепление и масла. и… через месяц видимо опять менять всё сцепление. Так что покупая новую машину тоже надо заложить бабла. Так, например, отваливающийся кронштейн датстуна на автоматах и нежелание признавать производителем это системной проблемой обернулось ужасом для покупателей «новинок». Так, у корейцев дефекты с двигателями были системные, а дилеры не хотели признавать пока не проведешь дефектоскопию, там что-то вроде эхо, рентгена, искать микротрещины. Это стоит 100к. Их платишь из своего кармана и если дефект подтвердится, то только потом компенсируют. Вот вам и заложили тоже самое в новое авто.
sinneren
Да я это прекрасно знаю)
vlreshet Автор
esc
Главное не учиться на опыте столкновений со всякими Кайенами. И тут сильно поможет минимальная планка в выборе первой машины. Вероятность куда-то въехать на машине без усилителя руля, абс, вменяемой резины тормозов и прочего будет куда выше, особенно у новичка.
sinneren
По моему пост более о том, кто машину видел лишь издалека и знает, что в ней лишь 4 колеса и руль. И это пишу я, без машины, который по мех.части не знает ничего.
Для айтишника от айтишника ничего нет. Тут можно было сервисы подбора, сравнения КШ, подписки, какие-то мультимедиа системы привести в пример типа яндекса.авто, в каких авто много всякого напичкано, чтоб можно было играться айтишнику, какие-то умные системы там… вот это вот интересно, а не детский садик уровня статьи на яндекс.дзене
vanalaizer
Боюсь что если вы не собираетесь ремонтировать машину самостоятельно, то машину за 50-150к покупать нет смысла.
Bedal
могут. Относится это, прежде всего, к барабанным тормозам. Просушивания зимой может и не возникать, так как при движении на малых скоростях (зима, снег) задние тормоза тупо не прогреваются. Тем более — холодно же.
Кроме того, некоторый нагрев всё же возникает, при езде по снегу сколько-то его, чтобы подтаять на барабане, найдётся. А потом, при остывании, засасывается наружный воздух с этой порцией влаги.
Ну и последнее: барабанные тормоза по сути своей устроены так, что они саморасклиниваются. Иначе в эпоху до усилителей было бы трудновато тормозить. В результате даже небольшого примерзания достаточно, чтобы стронуть машину было трудно.
На дисковых тормозах примерзание тоже бывает, но очень редко, и для этого требуется сочетание условий. Например, хороший разогрев с остановкой по уши в снегу. И — поскольку дисковые тормоза не расклиниваются, водитель обычно этого просто не замечает.
novice2001
Как раз дисковые тормоза примерзают очень легко — в отличие от барабанных поверхность тормозного диска практически открыта, и снег с водой попадают туда элементарно. И при трогании впоследствии это отлично заметно по характерному щелчку отрыва колодок от диска.
Другое дело, что если такое примерзание происходит на ведущих колесах, то проблем не возникает и поэтому многие, возможно, ничего и не замечают.
Bedal
Разница в том, что дисковые примерзают — но легко срываются. Именно легко, щелчок — и всё, без последствий. А барабанные прихватываются так, что можно потом так и ехать — ведущие передние тянут, а задние идут юзом. Разница в том, что барабанный тормоз при возникновении небольшого тормозного усилия делает его большим, неважно, откуда оно идёт — от примерзания собственно колодки, от прихватывания тросика ручника или ещё от чего.
d-stream
novice2001
А причем здесь ручник? Рабочие тормозные механизмы тоже примерзают.
d-stream
Да контекст общий был «не ставить на ручник — примерзнет»
Ogra
Это если проехать некоторую дистанцию. Я этой зимой машину перепарковал с одного места на другое, поставил на ручник, и у меня радостно примерзла колодка на одном колесе. На следующий день было весело…
norguhtar
Это более актуально для машин с задними барабанными тормозами. В отличии от дисковых, оттуда вода фигово уходит. На таких машинах даже есть рекомендация после езды через большие лужи или мокрое бездорожье при выезде на нормальный асфальт потормозить несколько раз чтобы барабаны подсохли.
novice2001
В общем-то распространенная ситуация, когда на автомобиле с рабочими дисковыми тормозами ставится стояночный барабанный. Поэтому не стоит надеяться, что раз тормоза дисковые, то не приморозит. Да и дисковые очень даже прихватывает, я выше написал.
mokhin-denis
На отечественном авто (ВАЗ 211440), да, примерзал и диск к барабану, и тросик, так, что иногда по несколько километров приходилось «тащить» машину, пока с диким звоном колодка не отстанет. Сейчас (Рено Сандеро) — нет, не примерзало ни разу…
Вспоминайте совет из автошколы: проехал по луже — обязательно, многократным, сильным, недолгим нажатием на педаль тормоза просуши колодки.
roscomtheend
На Тойотах некоторых моделей они не только примерзали (туда налетает снег, тает, замержает), но и происходила какая-то диффузия. Потом оно рвалось при трогании (или приходилось разбирать, поскольку не трогалось).
При этом ручник не ставился — всё происходило без него (какая-то беда с материалом накладок).
С новыми согласен — сколько смотрел б/у(небитнекаршен), но везде какие-то проблемы (а проблемами я наелся ещё на новых Жигулях, когда иномарки были экзотикой огромной цены), особенно в б/у раздражает прокуренный салон.
impvision
С рекомендацией насчет новой машины — согласен на 100%.
Сейчас в семье два авто и они по счету получаются 6 и 7. Первые две были б/у авто — непредсказуемая головная боль в те моменты, когда меньше всего это нужно.
Новый авто — да дороже, но переплата за те вещи, которые на первый взгляд сразу и не понимаешь. Во-первых, гарантия того, что ты сел, завелся и поехал (ну если только не фиат, пежо и прочие поделки на тему транспортного средства с колесами). Во-вторых, гарантия, не знаю где и как, но у нас — если новое авто с головняком и его забирают в сервис, то выдают сразу в замен другое, на время проведения мероприятий. Третье, расходники — топливо и плата за ТО.
А если есть семья, то понимание того, что супруга с ребенком села и уехала в садик/школу, до работы и все это с вероятностью 99,9% — успокаивает.
Дальше — больше. Времени меньше и думать на эту тему вообще не хочеться.
Кстати, примерзание происходит и потому, что снег набивается везде и всюду, потом подтаивает и стекает в разные места, которые уже не такие горячие.
NB! Бери авто таоке, чтобы он был потом ликвиден на вторичке. Продавать автомобиль будешь 100%, если не ушатаешь/ушатают его в аварии.
bat
не все так однозначно
понятно, что надежность нового автомобиля в среднем выше чем бу, но нужно исходить из состояния конкретного экземпляра
текущему пепелацу 9, предущему на момент продажи было 15, по состоянию — сел и поехал, на эвакуаторе ездил один раз и тот на штрафстоянку
impvision
Это не совсем тот пример.
Если рассматривать в разрезе б/у машины, то в основе фразы "сел и поехал" совсем иные детали.
Поверьте, если вы уже идете к машине, которой 0-dayz, то "сел и поехал" — это я сел и машина поехала, можно даже не только до офиса и можно даже с нагрузкой выше среднего.
А вот если машина б/у, пусть даже 3-4 года, то для следующего хозяина фраза "сел и поехал" — это выглядит как "сейчас мы за уши вытащим кота из мешка и посмотрим, какое у него настроение" — комплекс мер удаляющий б/у машину от новой, в этом случае, был предприянт предыдущим хозяином и как ни старайся, все подноготную ты в старой машине не увидишь в принципе. А оно может сказаться в любой момент — это факт.
Это в контексте ситуации, когда человек не совсем компетентен в выборе транспортного средства. Хорошо, если есть помощь или возможность беспристрастно ее осмотреть в автоцентре специалистами.
При выборе авто, следует прибегать к правилу четырех «Ф» — не бери Форд, Фиат и Фсе Французкое :)
Всем хорошего дня!
GarbageCollector
Забавно, а я слышал что можно брать вообще любую машину, если это не Опель =)
maxwolf
Любая машина со временем становится опелем…
Nprasolov
я взял ликвидное авто, свежие шевроле авео, отличный двигатель, новый дизайн, и через год GM уходит из рф. ни запчастей оригинальных, ни сервиса…
DMGarikk
да ладно… у меня старый автомобиль который никогда не поставлялся в РФ, купить оригинальные запчасти никаких проблем нет
да и в официальном сервисе (но тут да, он есть, правда в РФ всего одна марка представлена этого производителя) вполне возьмутся его делать, за космическую сумму, но всётаки
impvision
А у меня один раз было так, что купился на свежий дизайн и купил новый Peugeot 5008. Я через пол года уже его продать не мог и экономичный дизель оказался ужасно ломучим.
Как итог, с потерей в цене, сделал обмен в салоне на Subaru Outback (дизель, ручка), сейчас, спустя 6 лет, ценник стоит в районе 10 000 — 11 000 евро (новая стоила 31 000).
vconst
Автору ничего не знает про дизельные Subaru Outback с механикой. Это такая редкость или надо с иностранных аукционов покупать?
TRIMER
Оригинальные запчасти есть и сейчас. Год назад у меня был Opel, у друга и сейчас авео.
emerald_isle
Можно пояснить поконкретнее, чем вам не угодили фиат и пежо?
darthmaul
О французской инженерии можно долго говорить) Впрочем, о итальянской тоже. Машины проблемные одним словом.
dimas
Удачные и неудачные модели есть у всех… Я вот без матюков вспомнить замену лампочек в фарах на Опель Мерива не могу. при том что горели они на нем как по расписанию, раз в год что ли… И еще были не самые распространенные…
anprs
DrPass
Вот всё после слова «предохранители» лишнее. Вы не будете в полевых условиях менять катушку зажигания, равно как и свечи, по крайней мере, если под «путешествием на машине» вы подразумеваете «поехать к морю», «за границу» или «из Питера в ЕКБ». Это имеет смысл, если ваши путешествия предполагают штурм тайги на УАЗике.
И я не понимаю, что такое «менять к сезону свечи, воздушные фильтры, тормозные колодки». Это же не резина, они меняются согласно регламенту/пробегу/износу. Свечи бегают не зиму/лето, а тысяч 60 км. Колодки тоже 30-50 тыс км, в зависимости от стиля вождения и местности, и т.д. И никакого смысла это делать самому нет, если вы не в тайге живете. Машина не станет колом, если у вас пропадёт искра в одном цилиндре.
anprs
Опять же, деформирован опытом эксплуатации автомобиля в Сибири при регулярных -35 зимой :) «К сезону» было только про свечи. Я понимаю что они к зиме проходят максимум — только половину своего ресурса. Но я предпочитаю встречать сезон на новых свечах. Про колодки согласен. Салонный фильтр я за лето и по три раза поменять могу — машина периодически ездит по грунтовкам, в тот же
DrPass
Сколько же вы выкатываете за сезон? Свечи ведь служат 30-90 тыс. км пробега, в зависимости от модели.
Согласен на 100%. Я хорошо помню, какими голодными глазами провожал жирного зайца в поле, пока ждал четыре часа эвакуатор с ближайшего города.
Dolios
Трехлетнее авто в хорошем состоянии в максимальной комплектации зачастую будет стоить дешевле нового в комплектации «пустой барабан». Также, машина за 3-4 года, как правило, теряет ~50% стоимости.
Так что, данный момент весьма дискуссионный.
darthmaul
Верно, но сейчас и с такой машиной могут свинью подложить. Не знаю почему, но народ с ума сходит, везде кинуть пытаются. Ещё лет пять назад проще всё было.
inkvizitor68sl
So-so. Зависит от хотелок, модели авто и пробега.
Я купил 10 летнюю машину с пробегом в 50к (проверялся, всё так), проблем с ней никаких, до сотни честно доездила, потом (достаточно дорогой) то100 и катаемся дальше.
Недоволен я только уровнем комфорта (всё же современные машины внутри намного удобнее), но зато очень доволен управлением и вообще поведением на дороге — современные кредитотошноты так не могут, машина прощает вообще любые ошибки без всякой электроники.
DMGarikk
в рамках какого класса и в чём удобнее?
у меня вот был древний Lancer-6 98 года, и современные машины-одноклассники выглядят пластмассовыми дребезжалками по сравнению с ним, даже Lancer 9 и 10… да конечно стали в базу всякие фишки типа подогрева сидений и руля ставить даже в жигули… но блин оно такое все дубовое
inkvizitor68sl
> в рамках какого класса и в чём удобнее?
В рамках класса «кредитотошноты» =)
Подогревы — вообще пофиг, печка с автозапуска в машине локальный ад устраивает за 10 минут. Очень не хватает кучи регулировок, которые есть сейчас (у меня даже регулировки вылета руля нет, только вверх-вниз), не хватает нормального бортовика/магнитолы (и поставить её некуда). Ну а самое главное, ради чего я уже готов расстаться с весельем от вождения — адаптивный круиз и контроль полосы. Хотя остальная электроника (ESP и прочее) меня будут раздражать, конечно.
> но блин оно такое все дубовое
Вот кстати насчет дубовости. У меня (accent) подвеска очень крутая — и мягкая, и управляемость сохраняется. У современного B-класса ничего рядом даже нет (зубами клац-клац делаешь на каждой кочке), а у С-класса подобная подвеска идёт только опцией к топовым моторам. Зачем экономить 20 тысяч себестоимости в машинах за миллион — нипанятна.
DMGarikk
меня убило то что в БМВ 3/5 и Мерседесе C/E, сидения «вперед-назад» — руками ездят, а не кнопочками
ну это уже сильно в сторону от класса куда Accent относится, если я не ошибаюсь
по поводу дубовости, я скорее про качество отделки салона и вообще материалов. подвеска это штука на любителя, у лансера который у меня был была просто адовая (жесткая) подвеска и ещё низкая резина от прошлого хозяина… ох как он божественно ехал… я за это готов был терпеть зубодробилку и то что из-за низкой резины всех полицейских днищем цеплял
inkvizitor68sl
> ну это уже сильно в сторону от класса куда Accent относится, если я не ошибаюсь
Нет, не сильно. Всё это сейчас есть в octavia, а основной конкурент акцу на российском рынке была именно первая октавия, как ни странно. Но 15 лет прогресса никуда не денешь. Ещё пара лет — и оно в рапидах-поло появится.
> про качество отделки салона и вообще материалов
Я понял, про подвеску просто вспомнилось из-за слова «дубовость» =)
> я за это готов был терпеть зубодробилку
А вот теперь представьте зубодробилку, которая ещё и за дорогу вообще не держится — на малейшей кочке отклоняется от курса, в поворотах гуляет вправо-влево, ещё и перестановки задницы на высокой скорости. Это ощущения от, например, тест-драйва toyota camry прошлого поколения после «самой дешевой» 10-летней иномарки… Про более дешевые даже говорить смысла нет (а «правильная» octavia выходит дороже).
novice2001
А вы на этой Камри давление в колесах проверяли? Конечно, нет.
А это первая напрашивающаяся причина такого поведения.
inkvizitor68sl
Думаю, владельцы салона заинтересованы в том, чтобы их машину купили — и они за этим следят.
Первая напрашивающаяся причина такого «поведения» — контраст между «только что приехал на машине с настроенной подвеской» и «поехал на машине с современной сделанной через задний проход подвеской».
В любом случае, в такси и каршерингах ощущения те же — «какого черта такая жесткая подвеска, и машина едет сама куда-то, куда я её не просил».
novice2001
Быть заинтересованным — это одно, а понимать что и как в машине работает — совершенно другое. И владельцы и менеджеры-продаваны — отнюдь не автомобильные инженеры.
Не надо рассказывать сказок про фантастически настроенную подвеску акцента, это совершенно обычная подвеска бюджетного авто.
Я берусь сменой давления в шинах искорежить управляемость любого автомобиля, это делается элементарно. Но мало кто знает, насколько от этого зависит управляемость.
inkvizitor68sl
Вы не учитываете одной детали — проблемы с резиной и проблемы с настройкой подвески (и самой подвеской) ощущаются совершенно по-разному, особенно на переднеприводном авто. Перестановок зада никакая резина на асфальте не даст (в каше или на льду — возможно).
> про фантастически настроенную подвеску акцента
Я не говорил, что она фантастическая. Это обычная копеечная подвеска, которую грамотно настроили под вес машины, вот и всё.
Разница только в том, что сейчас подвески делают по принципу «чтобы было», а потом уже «если покупатели заметят» в рестайлингах устраняют допущенные ошибки (за примером далеко ходить не надо, я с ужасом убежал именно с соляриса обратно — а стоимость подвески «в запчастях» у них как раз на 10-15 тысяч отличается).
> Я берусь сменой давления в шинах искорежить управляемость любого автомобиля, это делается элементарно.
Опять же, so-so. Я не ощущаю разницы между 1.5 и 2.2 на зимней резине, зато на летней (какой-то там michelin ещё не русского производства с индексом W) любые +\-0.2 ощутимы. Другой вопрос, что как ни корячь летнюю — машина просто будет «как будто на дешевой резине». А при 2.1 она будет вести себя как карт.
badlogin
Подвеска в Акценте многорычажная. А сейчас везде балку лепят. Огромная разница в управляемости на скорости. А у С-класса сомнительно, что где-то балки ставят
inkvizitor68sl
> А у С-класса сомнительно, что где-то балки ставят
А вот черта с два.
У подавляющего большинства С-моделей в РФ — балка в минимальных и средних комплектациях. У части моделей — многорычажка идёт только с топовым двигателем, у другой части её вообще нет. В лучшем случае ставят полузависимую — если её настроили, то жить можно.
> Огромная разница в управляемости на скорости.
Ну нет. Про разницу в комфорте — соглашусь, многорычажка позволяет сделать одновременно и мягкую, и управляемую машину. Но с такой жесткостью подвески, как сейчас делают с балками — рулиться они должны идеально вплоть до 300кмч (буквально). Просто никто не заморачивается с настройкой — среднему потребителю уже наплевать, он разницы не увидит (если вообще хоть когда-нибудь за жизнь до 150 разгонится).
У меня был немец с балкой 86-го года (впрочем, есть он и сейчас — не езжу). Да, он был жестким и пузом обо всё чиркал (с завода). Но и рулился при этом идеально, по прямой на 170 ехал как по рельсам, баржой не ощущался, лосиный тест проходил отлично. Опять же — B-класс, никакого люкса.
bRUtality
У бюджетных авто барабанные задние тормоза, их может прихватывать в мороз. АвтоВаз точно этим грешил, сейчас не знаю.
Lissov
Новичку можно ограничиться тем, что примерзают как факт, независимо от понимания водителем причин.
Важно тут то, что на ровном ручник просто не имеет смысла, потому что передача уже достаточно держит. А на уклоне надо ставить на ручник всё равно, и в мороз тоже.
Совет новичку для уклона — вывернуть руль до упора и упереть колесо в бордюр. И надёжно, и стартовать потом легче будет.
mspain
Как то не вяжутся фразы «не экономьте» и «вы ИТшник с ИТшной зарплатой». Я у нас в конторе ни одного ИТшника не вижу на новом своем Прадике. В то время как я на 7 летнем ещё 10 лет назад ездил.
Но даже и по легковым авто рекомендация бред.
Год назад жене за 700 тыр был взят 7 местный универсал с шикарным по вместительсти салоном (Honda Stream). Автомат, КК, опять 7-летка. Пробег 50 тык, внутри и снаружи муха не сидела. Лично выбиралось на аукционах Япии, доставка через спец-контору (коих легион).
В автосалоне за эти деньги деревянный АвтоТАЗ светит. Который посыпется раньше 7летней хонды.
j_wayne
> Кстати, а чего в мороз нельзя ставить машину на ручник?
Если иметь барабанные задние тормоза и сразу после мойки зимой поставить на стоянку с ручником, бывает очень нехило примерзает. 11 лет с дисковыми тормозами на двух машинах — всегда только ручник, проблем не было. Климат — г. Казань. Средняя для средней полосы РФ зима.
IT_Rebel
Новое авто = визиты на СТО к официалам, чтобы не слететь с гарантии, с соответствующими временными (пробеговыми) интервалами и ценами на обслуживание.
Если нужно, чтобы машина просто возила — надо брать трёхлетку как раз у тех, которые не экономили, переплатили за «право первой ночи», исправно снабжали официала деньгами и работой в период обкатки (починив по гарантии явный брак, потратив свои нервы) — вобщем, сделали всё за вас, передав вам во владение вполне свежее авто с отменным ресурсом. К этому времени вы прошлись по клубному форуму модели, выбрали клубный сервис в своём городе или по соседству, изучили слабые места и нюансы эксплуатации. Профит!
toxicdream
Не пали контору )
mrtime336
Частично согласен касательно первого нового авто,
НО рано или поздно начинающие водители совершают одни и те же ошибки, просто цена исправления которых будет разная в зависимости от машины (гарантия на новую машину далеко не все покрывает!!!). Ну грубо говоря учишься ездить на жиге, рано или поздно на скорости влетишь в яму так, что что погнешь какой-то рычаг (не рассматриваем вариант когда ездишь на стучащих шаровых пол года). Цена ремонта одна, а попадешь ты в такую-же ситуацию скажем на тойоте?
Ну или не чуствуя габариты машины стукнул дерево, цена ошибка и подход к решению отличаются для новой машины и «учебной».
Ну или банально действительно — зимняя мойка машины (то ж вообще искусство)))))))) А потенциально там же и замок можно поломать, и резинки…
А от таких случаев никакой новичок не застрахован.
DrPass
Очень много ошибок зависят как раз от класса машины. Где-то вам поможет ABS. Где-то наоборот, более короткий тормозной путь, по сравнению с жигой. Где-то парктроник. А ещё на новой машине вы можете быть уверены, что она у вас не станет колом где-нибудь на перекрёстке, потому что искра пропала или жиклёры засорились. Вы её не угрохаете, если забудете проверить уровень масла, т.к. в ней его будет оставаться столько же, сколько налили, и т.д.
Ну а насчёт зимней мойки, это так себе занятие. Например, я вообще никогда в жизни не мыл машину зимой сам, а летом раза два за десять лет. Час работы автомойщика стоит на порядок дешевле моего часа. А романтики или любопытства в том, чтобы сделать это своими руками, в этом ровно ноль.
darthmaul
Замерзает чаще тросик ручника, но и колодки далеко не всегда сухие.
dimas
Во-первых, качество дорог и обслуживания.
Во-вторых, если смотреть пригнанные, надо учитывать что машины в хорошем состоянии и продавать не будут, а повезут б/у скрученные, хорошо если не «матрешки» и плюс таможня.
Ну и покупать не новую машину тоже уметь надо…
Насчет «новичку трудно приобрести уверенность на новой машине» — как мне кажется предрассудки из 80-х. Бить жалко любую машину, а приобретать навыки вождения лучше на машине максимально современной, с хорошим обзором и зеркалами и прочим.
darthmaul
Дороги только подвеску убивают, а её ремонт не так и дорог.
Про обслуживание — у нас машина это и статус и гордость, за машинами ухаживают. А у европейцев машины наоборот более «запущеные», они даже паркуются иногда «на слух» (не шутка, лично наблюдал не раз).
dimas
Эт смотря какие дороги и как часто машину обслуживают, некоторые умудряются укатываться до отсутствия резинок, как раньше укатывались до выпадения шаровых.
Статус — это если шестисотый с прицелом, а не банальный эконом-класс, на котором еще могут и экономить и экономить.
Вобщем надо смотреть, уметь выбирать, искать модели которые меньше убиваются и дешево ремонтируются…
А у свежеиспеченного водителя на это не всегда есть время/сервис/знания и т.д.
А то помню я как один знакомый купил «вольво недорого», а потом узнал чего будет один привод стоить… А у другого тоже самое было с «дешевым ренжем, хорошее состяние, дырки только залатать», аж собирался из шарниров от 41-го собирать привод…
На слух больше любят парковаться поюжнее, в той же Скандинавии с таким не сталкивался. Ну и «на слух» — чаще всего страдает только бампер…
darthmaul
Украинский владелец Ланоса будет и с него пылинки сдувать)
ну это уже анекдотическая ситуация, дырки — уже говорят о том что машине пора на металл (тем более полностью оцинкованный Рейндж — это значит били и не раз), да и привода ушатать на Вольво явно непросто.
да, но отношение к авто у людей куда «проще». Вряд ли они сильно заморачиваются с сервисами.
dimas
Ну мы все-таки про успешного айтишнека :) Потом, сдувание пылинок, вешанье иконок и ароматизаторок, как и прочих салфеток и «ковров» не означает что машину будут нормально обслуживать.
Кстати нет. Там, если я правильно помню, были проблемные места, за которыми если не следить — будет бяда, народ закрывал это чуть ли не внешними накладками и ездил без проблем.
Ушатать легко, достаточно один раз съездить в лес и порвать пыльник, а потом в дождик покататься…
Потом, это таки крайние примеры, с целью показать что надо понимать во что ввязываешься.
Как раз отношение у людей проще, но порядку — больше, и вероятность что машинку банально загоняли в сервис для обслуживания регулярно, а не к «гаражным друзьям», куда больше.
darthmaul
ну совсем новичку нечего по лесам на дорогой машине рассекать. А при покупке Б/У на яму/подьёмник не загнать… это как вообще?
согласен, тут все по инструкциям народ привык делать. Хотя там тоже не всегда правильно пишут, те же межсервисные пробеги в 20к — это глупость.
dimas
как раз новичку самое сладкое — на дачу, на речку с дамой, на покатушки…
а машину еще «не слышишь», да и других забот при управлении хватает…
emerald_isle
А как насчёт варианта покупать всё-таки б/у, чтоб сэкономить, но чтобы максимум год-два возрастом? (понятно, что такие в красную книгу занесены, но бывают же?)
darthmaul
Надо не возраст смотреть, а поколение модели и состояние. А это уже не совсем для новичка задача.
edogs
Очень странная статья. Обсуждение гольфов 92-97 года и выбор между карбюратором и инжектором, необходимость усилителя руля. Это или 00 годы статья или выбор авто для села где машина должна чиниться автогеном и кувалдой.
Для ИТшника авто должно быть
1) Достаточно свежее, хотя бы евро5, т.к. иначе через несколько лет могут быть проблемы с поездками куда-то, а за границей так уже сейчас. Плюс у ИТшника нет времени на ремонты.
2) Бензин. Смотри пункт 1.
3) Автомат. Ибо безопасность, когда не отвлекаешься пощупать стик лишний раз — внимания на дорогу больше.
4) ESP, ABS, кондей, обогрев лобового — все это стоит на общем фоне копейки и влияет на безопасность.
5) Попсовый авто. Ибо надо в любом месте иметь возможность отремонтироваться вот прям завтра.
6) Резина. Всесезонка может рулить, зависит от климата. Вообще резина расчитана на температуру, тут автор прав. Но летняя расчитана на 10 и выше, зимняя расчитана на -10 и ниже. Диапозон между -10 и 10 ни летней ни зимней не перекрывается толком, но отлично перекрывается всесезонкой. При этом современная всесезонка в целом конкурент летним до +20 и зимним до -20. Поэтому «зима+лето» может не закрывать весну и осень, а всесезонка может закрывать все. В спб всесезонка доставляет.
6.доп) Диски. Чем меньше радиус тем лучше. На наших дорогах изолента на дисках не канает, будет и резина рваться и машина будет трясти сильнее и диски будут портиться.
7) Обслуживание. Тут варианта два, либо клубный сервис либо официалы. Первые дешевле и надежнее, вторых если что можно засудить.
8) Новое или б/у. При покупке бу всегда есть риски, при этом купив 3 летнюю машину уже нарываешься на кучу дорогих работ скоро — замена масла акпп, тосола, тормозухи, ремней грм, тормозные колодки, амортизаторы, лобовое уже подзатертое, движок с пробегом 60+ скоро может что-то попросить, поэтому экономия получается сильно фиктивная — те же деньги вложишь в ремонт, а машина дороже не станет. Но тут есть исключения. Как ни странно авто 5-7 лет могут оказаться более интересны чем 3-летки, т.к. часть из этих дорогостоящих вещей (которые до 3 лет не требуются) предыдущий хозяин возможно уже сделал.
9) С нормальным клиренсом. Это россия, тут даже комментить нечего. Без 15см за пределами дорог москвы делать нечего, даже в питере.
10) Только зарубежного производства. И дело не в ложном антипатриотизме, представьте что Вы сломались на весте где-нибудь посреди польши. Сколько чиниться будете? А если дтп и кузовня?
11) Класс авто отдельный случай. Тут в целом работает простой расчет. Авто в среднем съедает на год на себя около 20% своей стоимости. Страховка (каска разумеется), налог, обслуживание, потеря стоимости… затраты на езду не считаем. Авто за 1млн — 200к в год легко обойдется.
vlreshet Автор
Извините, а вы ездили на механике когда-нибудь? Если это не первая неделя за рулём — то переключения происходят интуитивно, не отвлекаясь.
Давайте понимать, что айтишники бывают разные, и не у всех зарплата по несколько тысяч американских президентов. Если есть деньги на новую машину — конечно надо и брать новую машину, что тут думать.
edogs
Больше 12 лет. Оно не отвлекаясь делается когда едешь в потоке по прямой. А если критическая ситуация, то автомат намного лучше. Две руки на руле, ноги туда сюда дергать не надо, на передачу не отвлекаешься — это объективные доли секунды. Проф гонщик может на механике и лучше вывернется, но тут же об ИТшниках.
Статья все же о выборе авто для ИТшника. Подразумевая, что ИТшник в авто не разбирается, покупка им старого убитого авто (напомним, мы отвечали про гольф 92-97 года) это прямой путь к разорению на автосервисах. Такое можно брать только если человек автослесарь со своим гаражем. А для ИТшника старше 7 лет брать не стоит, т.к. ему на машине надо ездить, а не чинить ее.
vlreshet Автор
Так об этом же и написано :) Мол смотрите, так и так, резиночки там всякие, шлангочки, то да сё, возьмите машинку попроще, но на 10 лет новее.
bRUtality
3-4 мотора уже тоже редкость, если не сказать архаизм. Взять вот С класс, который видится мне оптимальным для новичка. Самый продаваемый в мире С — Тойота Королла представлена в РФ ровно одним двигателем. Мазда 3 туда же (если не считать архаичного 1.6 на 105 сил).
saboteur_kiev
Переключение скоростей не равно разгону и торможению. Большинство маневров в критической ситуации легко выполняется на одной и той же передаче.
И кстати, автомат — далеко не намного лучше. Разве что это очень-очень хороший автомат.
Старое авто != убитое авто. Кроме гольфа есть полно неубиваемых авто, которым по 20-30 лет и ОТЛИЧНО ездят без всяких своих гаражей.
DrPass
Не намного, но вот у меня было две машины с автоматом, Fiesta Mark 7 и Elantra MD. Разница между моделями четыре года. На Фиесте автомат четырехступенчатый, при ручном управлении от переключения ручки до того, как срабатывала коробка уходило где-то полсекунды (на глаз), т.е. вполне заметно, на механике это было бы быстрее. На Элантре шестиступенчатая, срабатывает мгновенно. Плюс, компьютер пытается уловить режим езды и вполне успешно подстраивается под стиль вождения. И я могу точно сказать, она работает как минимум не хуже, а в ряде случаев лучше, чем я бы смог на механике. Поэтому, думаю, не ошибусь, если скажу, что машины пяти-шести летней давности уже имеют автоматы, которые для большинства водителей будут справляться лучше МКПП.
Smbdy_kiev
Вот за это я не люблю автомат. Мне сильно надёжнее самому принимать решение по режиму, времени включения пониженой и т.п. раскачки на льду. Только
ассемблермеханика, только хардкор (стаж чуть более 16 лет). ИМХО, конечно: на вкус и цвет все фломастеры разные.DrPass
Я прекрасно понимаю ваше мнение, и рассуждал похожим образом. Пока не почувствовал на своей шкуре, что
а) железяка это делает как минимум не хуже меня, при этом если мне действительно нужно что-то этакое, я могу вмешаться.
б) комфорт вождения, оказывается, круче, нежели контроль :)
Это примерно как кастомизация компьютера. Купил первый компьютер, за год обвешал его кучей полезных тулзовин, датчиков, визуальных гаджетов и прочих улучшайзеров, всё там контролируешь. А потом наигрался, и от железяки хочется, чтобы тупо делала своё дело, а ты поменьше тратил на неё своего времени. И с вождением авто то же самое. По крайней мере, у меня.
Smbdy_kiev
Эх… Возможно в скором времени примкну к Вам. Супруга на права сдала и очень не хочет механику… Ну, в крайнем случае,
два тоннелядве машины будет. Соглашусь в той части, что почти всё время (99%) нужно просто ехать. Но ведь и 99,9% времени ремень безопасности не нужен. Будем видеть.vis_inet
Можете привести примеры отлично ездящих по 20 лет марок авто?
saboteur_kiev
Моя, 88 года выпуска, ауди-80. Ездит отлично.
Peter_Riviera
Toyota же. Всяким Carib уже лет по 30, а они до сих пор своим ходом передвигаются и даже нормально выглядят. Модели 90-х вообще бессмертные, да и запчастей на них все ещё хватает. Потихоньку в моду входят гибриды, причем не только приусы, а и всякие жирные варианты типа лексусов. У нас в Сибири тойота это процентов 50 от всего автопарка. Дальше идут Nissan (купил ниссан — любись с ним сам!) и все остальные — хонды, KIA и Hyundai и тазы. Тазы в основном берут на один раз, их не жалко.
Кейкары, кстати, тоже берут — второй машиной. Для города они идеальны, несмотря на свои смешные 0.7 литра и габариты.
stalinets
Вот я для Ростова подумывал о чуть б/у кейкаре, но за столь несерьёзные характеристики такая цена, что я по-прежнему езжу на скутере и велике. Выбора нет, почти нет варианта «приехал, выбрал и купил», обычно надо самому тянуть из Японии или Владивостока. А недорогих аналогов местного производства и вообще А-класса в России нет.
teifo
У кейкаров проблема с запчастями, не очень понятно как будет в нем зимой и спрос на вторичке.
d-stream
DrPass
Тут даже дело не в интуитивном переключении. На автомате у вас одна рука практически всегда свободная (и нога, но ей в движении сложнее придумать применение). Это очень удобно, и когда надо маневрировать в потоке, и когда надо в носу поковырять. Или звонок принять на телефон. Или пассажирку за коленку погладить :)
andrey_ssh
В «критической ситуации» автомат любит внезапно сцепление выключать, а механику дёргать не обязательно.
Вообще ездить нужно спокойнее, чтобы критических ситуаций не возникало.
Тьфу. Не туда написал. Но пусть остаётся.
u010602
Вот именно, что автомат стимулирует водителя страдать фигней, гладить коленки и отвечать на телефон. А что рука то свободна. И нет рука свободная не лежит на руле, она обычно лежит на двери или на подлокотнике, или еще где-то колупает в носу. На механике передача меняется ДО маневра. Ни чего страшного в езде на 3й до обгона нет. А на автомате как раз коробка начинает все действия в момент и так сложного маневра. Оно конечно скрыто, но тупят они, тупят. Я после механики год привыкал к тупнякам автомата. На механике я врубил 3 и еду на 3к оборотах, вижу окно, в пол и поехал — у меня максимальный момент сразу. На автомате я начинаю разгон в своей полосе заранее, а оптом вклиниваюсь в окно перед жопой впереди едущего авто. Т.е. маневр намного более опасный, и его сложнее просчитать.
Короче автомат не для крутых виражей. Автомат это чтоб тупить в пробках и на дачу. Тихо, спокойно, комфортно, 0% драйва.
DrPass
Давайте разделять понятия «автомат на старом тарантасе» и «автомат». Не тупят. Наоборот, современные автоматы зачастую работают умнее опытных водителей. Конечно, он не будет вам сам держать 3к на третьей передаче, чтобы влететь в соседний ряд, но давайте честно: такой стиль езды присущ не опытным водителям, а несколько глупым. И опять же таки, если вам нужно именно так, автомат в этом вам никак не помешает. Ткните третью на автомате, втопите газку, и будет вам 3к для маневра, потом попав в полосу, снова ткните на автоматическое управление передачами. Ничуть не сложнее, чем на механике, просто ручку в другую сторону дёргать, и сцепления нет.
u010602
Тем не менее 6T40E ставятся на современные авто. И они тупят. Насколько они тупят? Где-то на 2с при старте со светофора. Где-то на 1с при кикдауне на скорости. А от езды с двух педалей они умирают.
Аналогичные коробки других концернов — ни чем не отличаются.
Такой стиль езды бывает необходим на нагруженных трассах где одна полоса в каждую сторону и куча грузовиков.
Да на автомате можно скорости переключать в ручном режиме. НО это теория, без лепестков это ерунда. Во-первых ты отвыкаешь чувствовать автомобиль, делать что-то хорошо и быстро, можно только постоянно практикуясь. На механике ты постоянно практикуешься попадать в передачи, ты четко знаешь обороты когда не нужно жать сцепление для переключения, четко знаешь какие сейчас обороты двигателя, какой у тебя сейчас будет момент на какой передаче. Тебе не нужно для этого думать, это все в мозжечке, и настолько глубоко, что даже после перерыва в год садишься на старое свое авто с ручкой, и делаешь все на полном автомате ака робот.
Во-вторых, этот ручной режим работает не совсем как ручной. Он сам будет снижать передачи, если обороты упадут ниже 0.8к. Но повышать он сам не будет в красной зоне. Т.е ситуация, крадемся за фурой на 3й, тут фура тормозит, коробка ставит 2юу, фура набирает, мы набираем на 2й. Вот оно окно для обгона, выходим на обгон, упираемся в отсечку на 2й, движок вопит, отдупляемся что не так, тыкаем на 3. Радуемся что не влетели ни в кого пока страдали фигней на встречке.
Все что нужно автомату, чтоб быть нормальной коробкой — спорт режим. В спорт режиме держать обороты не 2к, а 3к. К сожалению на моей коробке такой функции нет. Зато есть адаптивный режим, который больше бесит чем радует.
А более сложные коробки типа ДСГ — это вообще прорва по деньгам, и мастера на них не найти.
andrey_ssh
Согласен конечно, что автоматы тупят, но Ваша манера вождения мне кажется небезопасной. Возможно, если отвыкнуть от опасных обгонов, то тупёж автомата перестанет так беспокоить.
u010602
То что я описал возможный маневр, не значит что это моя манера вождения. Если я вам опишу как правильно бить кулаком, и как не удобно бить дулей, вы мне скажете что я драчун и моя манера опасна для общества?
Спор начался с посыла — на автомате мол безопаснее маневры совершать, т.к. не надо думать про передачи. На что я возразил — что и так думать не надо. А с автоматом надо думать о куче других факторов.
Если же вы считаете что маневры в принципе не нужны — то и аргумент о безопасности маневров удаляйте. Тут одно из двух.
andrey_ssh
Это радует.
Про безопасность маневров не я говорил.
lgorSL
Всё равно беспокоит. На ручной коробке отклик на педаль газа очень четкий и одинаковый.
На автомате жмешь на газ чуть-чуть, машина ускоряется, но если жмешь посильнее, то она может внезапно скинуться вниз и только потом начать ускоряться (возможно, даже сильнее, чем я хотел). И вот эта внезапность портит всю обратную связь. Ты вроде и можешь нажать газ посильнее, но отклик появится не сразу.
В итоге мне более-менее удобно ездить только в двух режимах — совсем экономичном, когда для переключения передачи вниз надо педаль чуть ли не в пол нажать и спортивном, когда обороты заранее около 2.5-3к и необходимости переключаться вниз не возникает.
В итоге на ручной коробке водитель выбирает передачу в зависимости от своих планов и едет как хочет, всё предсказуемо. На автомате приходится либо самому переключать передачи или хотя бы режимы (ну прям как на ручной), либо забить и отказаться от предсказуемого отклика на педаль газа.
bat
мне кажется это дело привычки
у меня старый тупой 4AT от Jatco, но я к нему привык и знаю что от него ждать
в отпуске брал в аренду свежий рио с 6AT, привык после 10 км по городу
norguhtar
Ага щаз! Отклик четкий и одинаковый на машинах с тросовым приводом дросселя. Если у вас там егаз, это уже зависит от электроники. А она во благо экологии может несколько сглаживать ваши едем на все 100%
d-stream
Кстати хинт для автомата: резко толкаем педаль газа, но на чуть-чуть — получаем эффект аналогичный переключению на одну передачу вниз, что на механике потребует и движения рукой (кпп) и хотя бы одной ногой (игрануть газом)
remzalp
В защиту опасных обгонов…
Вам следует немного отъехать от дефолтсити. Внезапно столкнетесь с тем, что дорога может состоять ровно из двух полос — одна вперед, другая навстречу. Они могут быть узкими, так что места разминуться со встречкой — нет.
И вот ситуация — едем на допустимых 80 км/ч за городом (да, даже не 90+19 км/ч как бесплатный лимит по штрафам) и упираемся в ФУРУ.
Длинное чадящее перегоревшим дизелем чудовище длиной метров двадцать, ползущее на своих комфортных 70 км/ч, что немного медленнее, чем хотелось бы, да?
Да и ароматы не полностью сгорающих углеводородов начинают радовать.
НО ВЕДЬ ЕСТЬ режим внутренней циркуляции? Он чудесен на небольшом холодке или в дождь — окна начинают затуманиваться изнутри. Включать кондишен для просушки в этом случае смысла маловато — добрые авторы сделали так, что при включении кондишна автоматически отключается внутренняя циркуляция, авторы как-бы намекают.
Итого ситуация — узкая дорога, чадящая фура, простым методом это не устранить. Что же в этом случае делать? ОБГОНЯТЬ. По встречной полосе движения, где знаки как раз разрешили обгон и навстречу едет со схожей скоростью машина, что дает нам скорость сближения 160 км/ч или примерно 45 метров в каждую секунду.
Да… странная тенденция — там, где обгон запрещен — чаще всего большие окна между встречными машинами, там где разрешен — от встречки не продохнуть. Не знаю, с чем это связано, возможно просто психология.
Планируем манёвр.
Надо обогнать фуру длиной 20 метров, машина наша 5 метров, но подрезать нехорошо, так что планируем проехать быстрее фуры, опередив её на 30 метров.
Временные рамки?
3 секунды. Это +10 метров в секунду дополнительной скорости или +36 км/ч, что даёт со стартовой скорости 70+36=106 км/ч
Прикидываем, как не впилиться в встречку — накидываем еще пару секунд запаса, скорость встречки 70 км/ч (наивный?), наша — 106 км/ч.
Итого скорость сближения 176 км/ч или ~50 метров в секунду.
В итоге минимальный зазор при всех идеальных условиях — 250 метров, 5 секунд.
Проверяем свой глазомер… Это больше, чем два футбольных поля в длину. С какой точностью Вы оцените дистанцию? Ок, сбегали за рулеткой, поставили мир на паузу, замерили и начинаем...
Тапку в пол, поехали обгонять...
И тут самое замечательное свойство автомата "протупить" приводит к тому, что запланированный маневр на 5 секунд (~250 метров сближения) внезапно оказывается длиной в 6-8 секунд (~300-400 метров сближения) и резко становится опасным.
У меня уже почти 10 лет стаж на автомате, я научился правильным дабл-топом по педали газа немного заранее давать пинка двигателю, я умею переключаться на 3 и даже на 2 передачу на автомате, что даёт мне в районе 80-100 км/ч крайне хорошую тягу, но я все-равно иногда мечтаю про возвращение к механике.
А потом вспоминаю город миллионник, часовые пробки, ВАЗ 2114 и немного больное в момент приезда домой левое (педаль сцепления) колено и думаю, что автомат не так уж и плох :))
В общем, или медленно тошнить в клубах дыма или быть немного более бодрым, чем средний пенсионер.
norguhtar
В ТРИ ФУРЫ :)
remzalp
И хвост скопившихся за ними страждущих и фуры, едущие в нарушение ПДД без зазора для промежуточной передышки при обгоне, что выясняется только когда поравнялся...
DrPass
А можно ведь и просто подождать окно. Узкая дорога, медленная чадящая фура впереди, плотный встречный трафик, модель с кондиционером, который не может работать с закрытым воздухозаборником, высокая влажность в салоне, чтобы стекла быстро запотели — слишком много должно условий совпасть, чтобы прийти к ситуации, когда «ну вообще никак без опасного обгона».
remzalp
Сколько км Вы считаете можно проехать в таких условиях?
https://yandex.ru/maps/?l=stv%2Csta&ll=59.603776%2C55.117803&panorama%5Bdirection%5D=156.185879%2C-2.788500&panorama%5Bpoint%5D=59.596085%2C55.121574&panorama%5Bspan%5D=36.492729%2C14.269828&z=14.4
Вот первый попавшийся пример в яндекс-панораме. Если внимательно присмотреться — вдаль уходит ровно две полосы. И это автодорога М-5 вполне себе федерального значения.
Этот конкретный пример — проехаться между Миассом и Златоустом в Челябинской области.
Я НЕ ПРИЗЫВАЮ КАТАТЬСЯ КАК ОГЛАШЕННЫЙ И УЖАЛЕННЫЙ В СЕДАЛИЩЕ,
но просто попробовал при помощи чисел привести пример опасности вполне себе обычной процедуры по имени "обгон", прописанной даже в ПДД на вполне себе автодороге федерального значения, которых в России сильно больше тысячи километров.
И это я даже не учитываю менее крупные дороги.
Прошу меня простить, я не сильно частый посетитель платной автодороги Москва-СПБ, поэтому сужу о происходящем со своей низенькой колокольни, с которой даже МКАДа не видно.
Стаж 300к км
DrPass
Да, и я на ней не вижу скопления фур и встречного трафика, что было бы нереально сделать безопасный обгон. Поэтому мне и правда непонятно, что мешает подождать ближайшего безопасного окна и не выскакивать именно как ужаленный в седалище перед встречным транспортом?
Я не слишком ошибусь, если скажу, что две трети из тех, кто на трассе разбивается в мясо — это уверенные в себе водители со стажем х00 тысяч км, которым надо было вот прям сейчас тапком в пол кого-то обогнать. И все они как один были уверены, что успеют проскочить.
vconst
Если Яндекс панорамы показывают дорогу без трафика, это не значит, что его никогда там нет.
Я хорошо помню, как ездил «на море» из Москвы. В Краснодарском крае полно двухполосных дорог, по которым тошнят самосвалы и «скидываешь на 4 и тапку в пол», чтобы на 90-100 обойти дизельную вонялку, под рев движка на высоких оборотах — обычный сценарий. А у местных — это уже как национальный спорт. И периодически на обочинах встречаются машины с очень характерными повреждениями — удар спереди справа, которые «не успели».
Henry7
remzalp
70км/ч на самом деле слишком большая мечта, там действительно можно ехать и долго и довольно счастливо (унюхавшись выхлопами). К сожалению чаще попутная фура способна ехать и медленнее — 40-50.
В любом случае правило "не уверен — не обгоняй" надо держать в голове.
А в идеале расширять дороги до минимум трёх полос, чтобы по средней можно было обгонять, плюс разметкой разрулить так, чтобы 2+1 сменялось на 1+2, в этом случае всё будет чудесно и замечательно.
Dark_Lord
Ровно столько, сколько необходимо для совершения безопасного обгона.
Для справки: живу в Челябинске и трассы между Залтоустом, Миассом, Чебаркулем и Челябинском, а также области знаю не понаслышке…
и машина у меня на топчик-топ, а скромный Juke и Polo Sedan.
и что я вам скажу? Да ничего — на жуке вариатор и он таки как троллейбус — на сколько давишь, на столько и едешь.
У поло автомат Aisin который по моим ощущениям на трассе даст фору любой мешалке — спорт режим у коробки есть, но я на трассах включаю его не часто.
Конечно, если гонять и обгонять с зазором со встречкой в сантиметры, то там и реактивный двиг не поможет, а если включить голову(!) — то сразу все становится хорошо.
И не надо этих глупых примеров про фуры — вы когда нибудь ездили за фурой/караваном фур по горам? А по обычным трассам?
Весь мой небогатый опыт подсказывает, что от тошнения за фурой 5 минут или 10 быстрее не приедешь…
Anrikigai
Хочу добавить важный момент. Не надо «жаться» к впереди идущей машине. Увеличивать скорость надо начинать еще в своем ряду. И перед тем, как высунуться на встречку, еще раз оценить обстановку. Либо быстро обгоняете, либо притормаживаете и откладываете обгон.
При такой схеме автомат не помешает, скорее сам на пониженую перейдет (кик-старт) и бодро рванет вперед. Если же заранее известно, что будет настолько сложный обгон, что доли секунды на счету (редко, но бывет, что запас меньше привычного, в том числе в пробках иногда нужно мгновенно перестроиться) просто включаю режим Спорт.
А вылезти навстречку, и только тогда начать разгоняться (и жаловаться, что автомат тупит) — опасный моветон.
teifo
Насчет терпения и обгона. После просмотра роликов с авариями, я бы выбрал потерпеть. Вариантов "что-то пошло не так" очень много, а умирать пока не планирую. Здесь проблема в том, что из-за того, что аварии все-таки бывают с каждым водителем редко, создается ложное ощущение безопасности.
d-stream
darthmaul
Можно долго спорить о автоматах и механике, но по сути все просто. Автомат хорош для «солидных» машин от 200 сил и выше. На малолитражках от него только вред — с ним маленький мотор жрёт как нормальный V6, нифига не едет и постоянно требует кикдауна. Исключение — 1,4 TSI + DSG, но это такая «парочка» что все деньги высосет (брать только в лиз или на прокат).
DrPass
Ну, на самом деле вы преувеличиваете. Расход на автомате будет чуть выше, на поллитра/100 км, чем у аналогичных моделей с механикой. Можно пренебречь. Динамика разгона тоже будет примерно одинаковой, если только не иметь в виду любителей ушатать сцепление на механе, которые с двух педалей стартуют.
novice2001
Зачем вообще так ездить?
Зависит от автомата. Мой наоборот переключает вверх в ручном режиме при достижении максимальных оборотов. Не стоит свой очень ограниченный опыт обобщать на все АКПП.
Не может быть трасс, где такой стиль может быть необходим, поскольку он прямо небезопасен.
Rohan66
Ну проедте от Питера до Вологды и дальше! Или от Ярославля до Вологды! Трасса М-8 — сплошная 2-х полоска и куча фур. За каким-нибудь местным лесовозом (50 км/ч) собирается паровоз в 20-30 и более машин. Вот тут и начинается самое интересное!
novice2001
И что? Я регулярно езжу по М-5. Здесь те же 2 полосы, куча мест, гд енарисована сплошная. Те же фуры. И лесовоз на скорости 50 км/ч — это еще ничего, здесь порой летом КамАЗы из солнечного Дагестана с арбузами едут и 10 км/ч, потому что убитые вхлам и перегруженные. И паровозы собираются, и все такое. Плюс летом из «солнечных» ХМАО и ЯНАО вовсю едут отдыающие в обе стороны.
Но это не дает оснований совершать опасные маневры. Лучше медленно ехать, чем быстро влететь в кого-нибудь или улететь с дороги.
niknamezanat
А то вы хотите, что бы все поверили в то, что вы все 200 км (условно), пока дорога в две полосы, так и тащились за фурой с арбузами на скорости 10км/ч, да даже пусть 50км/ч?
DMGarikk
200 это конечно слишком, но вот например километров 20 ехать таким образом можно запросто уже на московской бетонке, особенно на ББК… а потом обгонишь и слееедующая фура такаяже. а разрывов сплошной сильно поубавили на этой дороге за последние 10 лет
niknamezanat
20 км ехать со скоростью 50км/ч, бесспорно, можно. Только не понятно, почему, когда можно обогнать.
Проблема «паровозов» именно в том, что очень мало участков для обгона, а не в самом обгоне, как таковом. Сами эти участки ещё ограничиваются встречным движением, видимостью, неопределённостью конца самого участка (знаки, разметка) и некоторые пренебрегают или неправильно их учитывают в соотношение к возможностям авто. Риск в любом случае останется. Не сильно важно обгоняете вы или нет, вы всё равно участник дорожного движения.
П.С. для меня как более актуальна проблема даже не с обгонами, а засыпанием за рулём. Особенно когда трасса заездишь «до дыр», а не раз в год по ней едешь
novice2001
Вообще-то я никого и не пытаюсь заставить в это поверить.
Просто я обгоняю с запасом. Всегда.
Обгонять в ситуации, когда он возможен только с принудительным заблаговременным переключением передачи вниз и газом «в пол»- крайне опасный идиотизм.
Лучше проехать несколько километров за такой фурой, чем обгонять как идиот.
vconst
niknamezanat
Существует очень древнее и очень мудрое правило: «Не уверен — не обгоняй». Его никто и не оспаривает. И те и другие всегда обгоняют с запасом.
Выше проблему обозначили в том, что механика при обгоне даёт, в плане уверенности, значительно больше, чем автомат. Вы же, как я понял, предлагаете лечить проблему костылями: «Тогда и обгонять нечего»
Lissov
Есть существенная разница между «возможен» и «делать так». Я всегда стараюсь найти место и ситуацию, чтобы можно обогнать в полпедали. Но всё равно буду жать в педаль в пол, и не вижу ни единой причины этого не делать.
u010602
Единственный способ стартонуть не с холостых оборотов. Кроме конечно машин с режимом «помощь при старте».
А они есть.
novice2001
Все еще непонятно зачем…
u010602
Тогда я бессилен.
novice2001
Не путайте «быстрый» и «оптимальный». «Оптимальный» без критериев оптимальности — словоблудие. А мы вроде как инженеры, должны выражаться точно и грамотно.
А что касается «вялости», то тут не в оборотах и «2 педалях» дело. Прадо с 1G-FE безо всяких двух педалей с холостых разгоняется как надо.
Поэтому не нужно мучать машину и АКПП «двумя педалями» и псевдо-«оптимальным» стартом. «Вяло» старутет с ХХ — купите что-нибудь мощнее. Это технически верное решение.
u010602
То что вы забыли спросить у меня критерии — не значит что их нет. Это значит что вы забыли и у вас случилось словоблудие.
Не думаю что в свободной беседе, вне моей работы, где вы мне не платите, я что-то вам должен.
Купить что-то мощнее — это одно из решений. Купить ручку и научиться ей пользоваться — еще одно. Купить машину с ассистентом старта — еще одно. Самое дорогое решение, не всегда самое верное. Вы точно инженер?
Dark_Lord
Судя по вашим словам об использовании автомата без стартконтроля (заменяя его выжатыми двумя педалями) — вы точно нет.
Пользование системы не предназначенной для этого (езда с двумя педалями) и жалобами на то что автомат от такого быстро умирает — кто здесь сам себе Буратино?
u010602
Я не знаю, кто у вас там Буратино. Но где вы видели жалобу? Я написал факт «от езды с двух педалей гидрик умирает быстрее». С чего вы решили то это жалоба? С чего вы решили что я так езжу?
DrPass
Вот тут я растерялся. Это примерно как
"- Зачем вы бросаете кирпичи в стёкла?
— Это единственный способ закинуть кирпич через окно в квартиру"
Объясните, зачем человеку в здравом уме и трезвой памяти стартовать на автомате не с холостых оборотов?
u010602
Оптимальный старт для ДВС с 2к оборотов, с холостых вялый. Вопрос мотивации зачем оптимально стартовать я оставлю открытым.
DrPass
Что такое вообще «оптимальный старт»? Режим, в котором резче дёрнет, но без пробуксовки?
u010602
Режим в котором желаемая скорость будет набрана за минимально возможное время.
DrPass
Ну т.е. я прав — это делается не для того, чтобы ехать, а чтобы рвануть пошустрее. Зачем? У вас был в подростковом возрасте ВАЗ 2109, машина ушла, а привычки вождения пацана на девятке въелись?
u010602
Не похоже что вы хотите знать ответ или понять собеседника. У вас есть замечательные теории где вы молодец, а я дурак. С таким началом — продолжения не будет.
DrPass
Я в данном случае может быть и слишком резко выразился, но лишь по сложившемуся впечатлению. Я до сих пор не вижу никаких причин, почему нужно рвать с высоких оборотов. Дополнительные полсекунды до 60 км/ч этого уж точно не стоят.
u010602
Если быть точным 2с. В реальности это выражается в отрыве от «комка» на 100-150м, если они стартовали активно. Если стартовали вяло — отрыв до 500м. И я еду потом спокойно один между двумя комками, сзади ни кого, впереди ни кого. А если стартону вяло и буду ехать в комке, то и в перед не смогу, т.к. обгонять по встречке в городе я не люблю. И сзади очередной идиот вожмется в бампер и будет ехать высунувшись на пол полосы, в мыслях как обогнать по встречке сразу 3-4 машины.
Езда в комках это не мое, я этого стараюсь избегать. Потому со светофора уезжают первый, тапкой в пол, конечно если это безопасно, конечно ни кого не подрезаю не сбиваю, не вылетаю на не просматриваемые перекрестки. Просто топлю в пол по прямой дороге ДО ЗАКОННОЙ скорости, чтобы ехать отдельно от маршруток и таксистов.
А вопрос стоит или не стоит — а что вообще в жизни чего стоит и чего не стоит? Если я хочу, и законов не нарушая — мне можно? Если да — то этого достаточно.
Если вам нравится тошнить в плотном окружении других машин, людей и тд — дело ваше. А у меня «социальная клаустрофобия», я не люблю толпу.
DrPass
2с. — это много. У вас далеко не слабая машина, она штатно тапкой в пол должна секунд за 6 до 60 разгоняться.
Я, например, не король дороги, у меня сейчас весьма средняя машина, 1.8 л 150 л.с., 6АКПП. Но для того, чтобы быстро оторваться от толпы на светофоре, достаточно просто чуть притопить газа с этих самых холостых. И я правда не понимаю, что у вас там за машина, что так не получается.
u010602
Я не говорил что не получается :) У меня это и на 2105 получалось. Но я знаю что машина может, я пробовал пару раз в сдух ног, я знаю как она едет когда она адаптировалась под меня в «спорт режим», знаю как она вжимает при кикдауне на трассе.
Но с места этого всего нет. Я чувствую как будто у меня украли эту возможность. Того что осталось мне хватает, но ощущения что украли это не отменяет. Я знаю что она может лучше, я знаю что я могу лучше.
Какого блин черта я вообще не могу тронуться с пробуксовкой. Она не дает. На копейке мог — тут не могу. При этом я могу сделать пробуксовку между 2 и 3 и между 1 и 2. А на 1 не могу.
И я не вижу ни чего опасного в резком разгоне на прямом участке дороги, если конечная скорость ниже запрещенной.
vconst
novice2001
500 м отрыва из-за минус 2 дополнительных секунд разгона до 60? О_о
Не поделитесь математикой?
При движении с ЗАКОННОЙ (по вашим словам) скоростью (а это в подавлющем большинстве случаев 60 км/ч) + ненаказуемая пока прибавка в 19 км/ч, для отрыва на 100 м нужно уже более 4,5 с. И это, подчеркну, при условии, что вы УЖЕ едете с максимальной разрешенной скоростью а остальные стоят. Когда ВСЕ разгоняются, то минус 2 секунды никак не могут дать 100-150 м, а тем более 500 м.
u010602
Я не знаю как это получается, но это так происходит на практике. 2с это время прибавки от правильного старта. Но это не разрыв во времени между мной и другими машинами. Т.е. есть время старта тапкой в пол, есть время старта тапкой в пол с 2к оборотов, а есть время старта других машин. 2с между 1 и 2, сколько между 2 и 3 — я не знаю в секундах, метрах 100-500.
Anrikigai
Не понял сценарий. Если вы стартуете первый со светофора, то почему надо рвать с пробуксовкой, чтобы никого впереди не оказалось?
Что-то сильно сомневюсь, что при обычном «тапок в пол» вас кто-то сразу же обгонит.
u010602
У меня ощущение, что вы кроме меня с другими людьми на планете еще не встречались, а про вождение знаете из ПДД :) Ситуации бывают разные, дорогие бывают разные. У меня в городе есть такие дорогие, где все ездят 100+ при разрешенных 50. И там нет полос для разгона. Вклиниться там в поток очень сложно, и на светофоре все как бешеные.
Ситуации разные, решения разные. Почему я это объясняю? Почему если я описываю левый поворот — вы делаете вывод что я кроме как поворачивать налево ни чего ни когда не делаю?
lgorSL
Например, чтобы выехать с второстепенной дороги на главную и не помешать окружающим. Вариант "подождать окна в потоке побольше" не аргумент, в любом случае бодрый старт позволит быстрее ускориться и раньше уравнять скорость с движением потока.
Или, опять же, если надо с шоссе свернуть налево, ты стоишь в левой полосе и ждёшь возможности: чем быстрее пересечёшь встречную полосу, тем безопаснее манёвр при прочих равных.
ZaEzzz
Лепестки не нужны. Многие очень редко держат руки прямо над ними, а искать их куда сложнее, чем взять ручку АККП и переключить. Конечно же это не относится к прямым селекторам — это вообще что-то с чем-то и там только лепестки могут спасти.
remzalp
хороший вариатор кстати помогает, но у него есть кучка других минусов
u010602
Во время маневров я лично держу обе руки на руле, чуть выше средней линии.
ZaEzzz
Во время маневров руки двигаются, в отличии от лепестков.
u010602
Это не проблема, т.к. переключать передачи и крутить руль одновременно это очень редкий кейс. В данном случае если речь про обгон, то выехал на полосу и руль уже ровно и лепестки вот они.
ZaEzzz
Ну у меня бывают случаи, что я выкручиваю руль и одновременно понижаю передачу. Но это развлечение, а не обычная езда.
Klenov_s
Вам поможет робот! ДСГ не тупит от слова совсем, я бы никогда не смог так щелкать руками))) Так что современный «автомат» автомату рознь.
u010602
Тупит гидрик не переключением, я вообще не ощущаю переключений. Тупит он машину, тем что экономит топливо, постоянно стремится держать менее 2к оборотов. В итоге когда на тапку не надави, надо ждать выхода на полку крутящего момента. Если бы вывели банальную ручку-крутилку, где можно задать таргет РПМ, все бы проблемы (мои) решились.
Klenov_s
Ну если мы говорим о недорогих машинах, то скорее всего эта проблема нерешаема. Если можно взять машину подороже, та там она уже решена. Ауди, мотор TFSI и DSG: турбина включается на 1500 об/мин. При спокойной езде машина всеми силами старается держать обороты на уровне 1400 или ниже, как только вы давите на газ, она моментом подтыкает нижнюю передачу и делает обороты 1500 и выше и машина просто выстреливает. Все уже давно придумано, вопрос в цене.
u010602
Ок согласен, коробка автомат начинает ехать нормально после определенной цены. Механика едет нормально все время.
SantyagaS
тупят. даже на люксовых авто старых. умные автоматы не а/м стоимостью свыше 2KK
d-stream
Кстати именно поэтому мой приятель (из первой сотни в автоспорте) и сам на гражданке ездит на автомате и другим рекомендует.
Henry7
А в автоспорте какую коробку использует?
d-stream
Не в рамках формулы — чаще околоклассическую механику.
emerald_isle
Звонок принять на телефон — это как бы нарушение ПДД, причём достаточно серьёзное.
DrPass
Я вас очень прошу: то, что вы выше прочли, пусть останется между нами. Никому про это не рассказывайте. Ладно? ;)
saboteur_kiev
За границей можно и в аренду взять местное. Тут вообще столько факторов, что этот аргумент можно игнорировать в 99%.
Вообще мимо. Механика и автомат — это просто навык. У меня аварийная ситуация была именно на автомате, ибо не быстро сообразил что с ним делать (всего месяц ездил на автомате, а на механике уже годы).
Зависит от года выпуска. Ставить кондей в машину, где штатно кузов не рассчитан — далеко не всегда имеет смысл.
Либо адекватное СТО. Мастеров, которые открывают свой бизнес — полно.
Замена жидкостей это дорогие работы? IMHO это текучка.
Я вообще под БУ подразумеваю от 10 и старше, остальное — почти новое.
Опять из пункта 1. На своем авто я ездил разве что по странам СНГ. Зарубежом — проще арендовать ненадолго.
Это сильно зависит от класса авто.
DrPass
Я думаю, подразумевается покупка автомобиля с комплектным кондиционером vs покупка без оного, а не приколхозивание кондея после покупки. Автомобильный кондиционер — это в значительной мере навесное оборудование двигателя, вы его никак не поставите в машину, которая изначально не проектировалась под его установку. Ну, почти никак, мы как-то ставили рефрижератор на грузовик, который его не предполагал. Для этого пришлось делать специальную ременную передачу на компрессор и изготавливать индивидуально на заводе нештатные шкивы на ремень двигателя.
edogs
Любое адекватное СТО будет пиариться на клубном сервисе и публично блюсти свою репутацию. Если его там нет — это повод задуматься.
Так не только жидкости-же. Беря в пример ИТшную тему. Вот мы недавно принтер смотрели. Бу принтер дешевле на 30%. Но с пустыми картриджами, которые стоят как 50% этого принтера. Брать 3-летку экономя 30% (а дешевле норм состояния не будет) и тут же закладывать 20% на диагностику и замену всего что уже кончается — смысл?
Не, старше 10 лет не вариант. Тут еще надо учитывать тот факт, что так-то машина старше 10 лет может быть в нормальном состоянии, но будучи в таковом она на продажу не будет выставляться, поэтому то что можно купить старше 10 лет это в 99% случаев УГ.
u010602
Не согласен с автоматом. Автомат это приличные расходы. Автомат очень нужен в городах с пробками, в Киеве без автомата ездить это боль, буквально, дикая боль в икрах. Но в автомате нужно менять масло 1-2 раза в год. А это деньги. После 150к они начинают пинаться, чинить их сложнее чем механику. Так что тут совершенно не однозначный критерий выбора.
С резиной так-же не согласен. Зимняя резина кроет все сезоны. Я серьезно. Я ездил на зимне липучке летом, в жару, по трассе и городу, по дождю и грязи. Я убил резину за один год до практически гладкой (какие там индикаторы износа). Я мирился с шумом на большой скорости (шумка салона делала его для меня не заметным). НО это было чертовски комфортно. Он прямо липнет к горячему асфальту. И она мягкая, лучше гасит удары.
Так что ездим на зиме до +10, потом обуваем лето. Летняя резина имеет одну цель — экономия зимней резины :) Резина гоночных болидов еще мягче и сгорает еще быстрее чем наша зимняя.
так что это отпадает
Да и вообще про сервис, ваш совет работает только для ооочень крупных городов. В моем городе вообще нет ни каких клубных сервисов. А официалы это обычное СТО, с лицензией от торговой марки. Тот же механик вечером работает в соседнем гараже. Человек все правильно написал — хорошее СТО, это СТО которое кто-то проверил. И в нем хороший только тот мастер, которого проверили. Ни какие лычки ни чего не гарантируют.
Да и не съедает авто 20% своей стоимости. КАСКО это для новых и кредитных. Стоит дорого, но реально за 5 лет можно купить новое авто. А потом если вдруг что, оказывается что мелким шрифтом там всякая ерунда прописана. Авто не так часто попадают в крупные проблемы, как принято думать. В целом страховка зачастую не оправданна. За 10 лет владения авто, ни одно не сгорело, не утонуло, не попало в дтп, не украли и тд. Если бы я все 10 лет платил КАСКО, я бы уже купил страховой два автомобиля. Да звучит страшно, но тем не менее, проще реально в случае чего просто купить себе новое авто. А старое авто продать по запчастям.
Расходы на тех обслуживание — это фильтра, масла, тосол. Раз в несколько лет АКБ и резина. Даже если все лить официальное и у официалов — то это далеко не 20% в год, даже не 5%.
DrPass
Зачем??? Автомат катает на одном масле тысяч 50 км, а для совсем новых коробок зачастую вообще смена масла не предусмотрена в течении всего срока эксплуатации. Разве что вы таксуете на машине.
Ну вот это как раз — деньги. А не издевательство над АКПП.
u010602
Затем, что так написано в сервисной книжке. Полная смена масла на промывочном автомате каждые 40 тыщ. Если такого автомата нет, а его у официалов в моем городе нет, то тогда половинная замена в 2 раза чаще, т.е. каждые 20 тыщ.
В год я езжу 30 тыщ.
Замена моторного масла каждые 15. Отслеживать 15 и 20 в голове и дважды ездить на СТО мне лениво. Потому я каждые 15 тыщ делаю полное ТО и меняю оба масла и все фильтры.
Да деньги. Тем не менее посыл был не про деньги, а про то, что резина не перекрывает там что-то. Все она перекрывает. Вопрос исключительно в экономии.
Но резина портится со временем, через 5 лет можете зимнюю выкидывать. Нормально она дорогу держит 3 года. Потому зимнюю резину нужно выкатать за 3-5 лет. У меня в конце сезона уже было ясно, что сл зиму я буду брать новую резину, а значит эту можно докатать и убить. Я думал что ее хватит на пару месяцев, но фактически хватило на 3 сезона, и я переобул зимнюю на зимнюю :) Друзья которые так-же докатывали зимнюю, все хвалили поведение авто летом на зимней резине.
novice2001
Зачем покупать ведро, у которого настолько большие расходы на эксплуатацию? АКПП с полной заменой масла каждые 40 ткм — это я даже не знаю как назвать…
u010602
40 или 50 ткп роли не играет. Жижа везде одинаковая и изнашивается одинаково. В данном случае эта коробка идет на все мелкие машины от ЖМ вплоть до 3.2л движков. Моделей коробок топ 5 брендов не так много на самом деле.
И с чего вы взяли что это большие расходы на эксплуатацию? Он кто-то пишет 20% в год от стоимости авто. У меня менее 5% от стоимости в год, и это я беру все у официалов и только орижинал. Буду брать аналоги — будет дешевле в разы.
Такова реальность гидротрансформаторов. Хз с чем вы спорите.
bat
у меня 60т по паспорту, на два года хватает, зачем каждые 15 менять мне не понятно
вот моторное меняю чаще — 7.5ткм
u010602
60к между полными, вы внимательно читали мой комментарий? В моем городе у официалов нет аппарата для полной замены масла в коробке. Потому только частичная. А частичную надо делать в 2 раза чаще, т.к. в ней меняется только половина масла. Значит вам нужно делать каждые 30к. Разница в двух баклажках масла между моей и вашей коробкой в год. Это существенная разница в цене обслуживания?
В ручной коробке вообще ни чего менять не надо. Раз в 5 лет сцепление только.
DrPass
Ещё разница в том, что если бы вы делали частичную замену масла тоже через 60К, ваша коробка прослужила бы примерно столько же, сколько и при частичной смене через 30К ;)
u010602
Сложно сказать, некоторые вообще болт кладут на замену масла в коробке и коробка гарантийный срок ходит. А некоторые ездят медленно и спокойно, у них и жигули по 300к без капиталки ходят. В сообщества говорят что если менять частично чаще чем по регламенту — то коробка живет х2 от гарантийного срока. Но как это проверить? Это не точная наука, я для себя принял решение не экономить. А вы как хотите.
DrPass
Ещё в сообществах говорят, что коробка живет х4 от гарантийного срока, если в неё вообще поменьше лазить. Я больше этому мнению доверяю, благо, оно вполне коррелирует с моими наблюдениями.
u010602
В сообществе по моему производителю такого мнения я не встречал. Лазить в коробку в принципе довольно сложно. И еще нужно понимать, что ее нужно обслуживать с самого начала, если купил бу авто с большим пробегом, и начать менять масло, можно поднять мусор с поддона и забить каналы. Потому да, от части ваша позиция верная, для части случаев.
novice2001
А 40 или 90 — играет?
u010602
Для меня нет. Масло для коробки не такое дорогое. А на ТО я машину все равно отвожу.
DrPass
Ну пройдите мимо этой машины, когда будете покупать. Зачем из тысяч возможных вариантов выбирать один из самых худших?
vis_inet
У вас зимняя без шипов?
u010602
Был без, теперь с.
vis_inet
По-моему, летом с шипами ездить как-то не хорошо…
u010602
Шумно + они летом быстро стираются, а на машинах с автоматом на передних колесах шипов не будет через месяц. Их вырывает во время пробуксовок. На задних да, не хорошо. НО я докатывал не шипованую.
toxicdream
Шипованная летом скользит как летняя зимой. Что небезопасно. Вернее очень опасно.
И шумит много больше.
Для себя решил не открывать америку: шипованная — зимой, летняя — летом.
u010602
Мишлен и нокиан шипованный не скользит. На других брендах не ездил, ни чего сказать не могу.
kolu4iy
Боль в икрах это всего лишь неправильная посадка.
Не стоит этого советовать, по крайней мере. Все доводы и «за» и «против» разжеваны давно и не единожды, но ССЗБ вам быть никто не запретит, а неопытным людям так не надо.
sinneren
У друга была недавно машина 87го. Спокойно заграницу выезжал. Какие уж там евро5.
roscomtheend
_2. Почему бензин? Навряд ли вот прямо все европейцы заменят машины (у многих достаточно старые экземпляры), а дизель имеет пробеги вдвое-втрое выше на баке (при лучшем моменте в то же время). Тем более поездки по Европе по продолжительности лично у меня занимают достаточно малый процент километража и ориентироваться нужно в первую очередь на места с максимальной долей пробега.
_5. Попсовый авто в одной стране может быть пафосным в другой, есть вариант выбрать тот, который ломается сильно реже (оно в любом случае лучше).
_6. В Спб всесезонка может доставлять в бампер впереди идущего авто, потому только шипы зимой, лучше — убирающиеся (они вообще очень долго ходят). Уже много лет езжу на шипах зимой и не собираюсь менять, особенно если не только центр, но и в других местах бываешь, а там лёд и утюжащие бесполезной всесезонкой или липучкой его граждане.
vlreshet
Лет 15 назад последний раз(с первой же иномарки сел на автомат, на механике только на чужих изредка) и совсе не тянет возвращаться — смысла не вижу что-то постоянно дёргать, ещё бывает перегазовка(даже на Жигулях была не нужна на исправной коробке, но у некоторых требуется). Автомат нормально трогается, в отличии от механики, ездящие на которой начинают втыкать передачу когда разрешающий загорается (я к моменту их трогания за перекрёстком буду, начав движение на разрешающий, убедившись в отсутствии помех).
u010602
Попробуйте нормальный автомат, а не десятилетний 4ступенчатый и двигатель с нормальной тягой.
Судя по бюджетности автомобилей (типа Дэу Калос ака Авео) современным он перестал быть достаточно давно. Две секунды даже на INVECS II не было (не знаю как его надо убить для такой реакции).
Какие? Разве что машина дороже (или дешевле, потому как с механикой идёт типа-спортивная бензинка или ультра-бюджет), нормальная комплектация только с автоматом.
Масло менять 2 раза в год, если вы по полмиллиона километров наезжаете, иначе не нужно.
Читать нужно, но обычно не прописана (разве что в жигулёвских сервисах у официалов такое). Ни или это не совсем официалы.
У меня нет, но в ближайшем окружении одно сгорело, 3 было угнано (одно из них даже дважды, причём это был 2106). 10 лет — это очень малый срок, а уж ДТП (когда в тебя, стоящего на светофоре, въезжают или повреждают припаркованный автомобиль) достаточно. В малых городах, конечно, всё немного не так.
На современно автомобиле он сам пишет что подходит время ТО (по сроку, пробегу, моторесурсу). Уже много лет как (если не ультрабюджетное).
vlreshet Автор
u010602
На ручке ты уезжаешь на желтый, если начинаешь на желтый. На автомате нужно начинать на красный, иначе тебя уже подрезает пол потока. В моем городе очень часто бывает что после светофора 2-3 полосы резко переходят в 1.
DMGarikk
а я на автомате газ отпускаю в такт переключения передач у впередиедущего авто… оч нервирует
u010602
Я держу дистанцию в 3-4 корупса обычно. Я либо еду далеко от «комка» или отрываюсь резко от «комка» и еду таким образом далеко от них. Внутри «комка» я стараюсь не ездить, и плотный поток не люблю.
DMGarikk
Если так ехать в Москве, перед вами начнут массово перестраиваться и обгонять
u010602
Да, по этому я не живу в мегаполисах (еще одна причина). В моем городе такие массовые перестроения случаются только на светофорах, потому со светофора нужно уехать или первым или последним, а иначе все будут вокруг тебя жужжать.
Dolios
У вас, судя по всему, был негативный опыт с какой-то странной машиной (автомат древний, либо двигатель дохлый). У современных автоматов/роботов нет таких проблем.
u010602
2л турбо дизель 160+ л.с. 6АТ коробка. Машина 2012 года (вроде...)
Dolios
Хз, тогда, возможно дело в манере вождения. У меня универсал 2л бензин атмосферник 150 лошадей, робот. Со светофора нормально уезжаю, никто меня не подрезает, на динамику не жалуюсь.
u010602
Я на 2105 с 60л.с. уезжал и не жаловался. Но стартовал с 2.5к.
DrPass
Ну может быть, дело в том, что у вас дизель. У них динамика от бензиновых отличается, они действительно медленнее набирают обороты. Могу абсолютно точно сказать, что на бензиновых ДВС нет никакой необходимости для резвого старта предварительно раскручивать двигатель. Если, конечно, это не 210что-то
u010602
Посмотрите драг рейс, ни кто не стартует с холостых, ни на каком двигателе. Крутящий момент у дизеля внизу выше чем у бензина. Для разгона оборотов нужно разогнать маховик, части коробки, жижу в коробке. Когда старт идет с 2к, то все части уже разогнаны, и в момент старта они отдают энергию колесам, таким образом помогая двигателю. При этом сам двигатель так-же в оптимальном режиме. И мы за счет трансмиссии с пробуксовкой сцепления снимаем с него намного больше, чем можем снять без пробуксовки.
DrPass
Светофоры — это не драг рейс, там не предполагается гонка. И я вот ещё не могу понять, вы с одной стороны вроде заботитесь о машине сверх нормы, с другой её же и ушатать пытаетесь. И для гидротрансформатора, и для сцепления режим, когда вы 2К оборотов сходу подаёте на привод колёс, является убивающим, а не оптимальным.
u010602
А ножи точат чтоб острые лежали или чтоб резать ими?
Сцепление стоит дешево, а гидрик убивается в целом, замена масла не чинит его.
Я не говорил что светофор это драг. Я говорил о том, что на примере драга видно, что обороты все двигатели набирают +\- одинаково. И дело не в дизеле, дело в невозмонжости стартовать не с холостых оборотов. Если на скорости еще можно выбрать пониженную передачу, то с места вообще нет вариантов кроме езды с двух ног.
DMGarikk
купите мощный автомобиль с акпп и большим двигателем, там ничего крутить не надо, газ жмешь и уезжаешь первым… и главное думать не надо что там оптимальное/неоптимальное и как трогаться
u010602
Насколько мощный? В целом я согласен, мечтаю купить 6л в8 с турбиной. Но это пока мечты. На ручке можно использовать весь потенциал авто, на автомате — нет. Автомат нужно модифицировать технически, нужны всякие асистенты старта, спорт режим. На ручке это все делается патчем мозгов водителям.
DMGarikk
ну вот у меня 3.2 V6 228л.с. даже не нажимая в пол, всегда со светофора можно первым уехать, (8с до сотни, но авто тяжелое и большое)… без трекшен контроля жать газ в пол смысла нет…
до 100кмч конечно старый автомат вносит долю геморроя (если агрессивно ехать)… но при небольшой сноровке предугадывая переключения или использования ручного переключения (или ограничителя режимов, штатного) можно вполне «дубасить» не хуже ручки
p.s. я так не езжу, автомобиль крупный и несколько валкий, это тупо опасно, хотя если ехать быстрее 100кмч, то очень зажигательно… забавно отстают все мамины стритсракеры c прямотоком и <200л.с.
p.p.s. эта машина меня окончательно гонять отучила кстати, но езить на более слабых машинах прям не могу, на каршеринге бываеть сядешь в какойнить киорио и плакать хочется
u010602
Да все возможно, ко всему можно адаптироваться. Я то-же знаю как подстроится под свой автомат, но это нужно понимать и учитывать при выборе авто. Мне не нравится необходимость подстройки, но мне нравится ездить на автомате в спокойном режиме. Пока что второе превышает первое.
Решение — коробка со спорт режимом, где таргет рпм = 2-3к.
anprs
u010602
А его ставят на 7-8 местные шасси?
vconst
Что у вас за город такой и машина, если не секрет?
u010602
6T30 6T40 6T45 6T50 6T45E 6T40E ставятся на
Лакросс 06-11 2.0L 2.4L V6 3.0L
REGAL 08-11 2.0L 2.4L
CAPTIVA 07-11 2, 0L 2.4L V6 3.2L
CAPTIVA SPORT 10-11 2.4L
CRUZE 09-11 1.4L 1.8L
CRUZE 10-11 1.6L
EPICA 09-11 2.0L
EQUINOX 09-11 2.4L
MALIBU 08-11 2.4L
OPTRA 10-11 1.8L
Местности 09-11 2.4L
LACETTI 08-11 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.4L
WINSTORM 09-11 2.0L 2.4L V6 3.2L
TOSCA 07-11 2.0L 2.4L V6 2.0L 2.5L 3.0L
Для ASTRA 09-11 1.4L 1.6L 2.0L
Для ANTARA 09-11 2.0L V6 3.2L
Для G6 08-09 2.4L
Для SAAB 9'4x 10-11 2.4L 2.5L
Для AURA 09-11 2.4L
Для VUE 10-11 2.4L
Для EXCELLE 10-11 1.6L
Для GL8 11-на 2.4L
Ставятся по сей день, модель не снята с производства. Пробовать можно только покупая машины, чего мне делать совершенно не интересно. Для сравнения я пробовал еще две машины схожего обьема — также тупит, совершенно так-же.
Причина тупления в том, что обороты низкие. Самое переключение происходит быстро. 2с это время нужно не для включения передачи, это время нужно для перехода из состояния «стою» в состояние «активно ускоряюсь». Тот самый толчок назад при ускорении. На механике при старте с 2к-2.5к оборотов этот толчок происходит практически моментально. А на автомате нужно раскрутить движок с 800 оборотов до 2к и только потом ускорение. На эту раскрутку нужно где-то 1.5-2с на моем 2л турбо дизеле.
совсем официалы
Именно.
По пробегу, если его не забыли сбросить у официалов. Плюс его нельзя настроить. В итоге я этой фичей не пользуюсь. Просто два раза в год еду и делаю и все, в удобный для меня день и момент.
d-stream
У меня, на относительно старой машине — по пробегу, сроку и моточасам.
DMGarikk
тупит автомат, тупит даже новый и с нормальной тягой, помню напугал менеджера автосалона БМВ, на тестдрайве, нажав газ до кикдауна, потом отпустив притормозил и опять нажал… коробка запуталась в переключениях -1+1-1+1 и до боли знакомое тупление и рывок прям как на моем 20летнем 4ступенчатом автомате… я даже инстинктивно это тупление ждал по привычке (и дождался к своему удивлению), увидев лежачего полицейского которого не заметил сразу почему пришлось так сделать
d-stream
u010602
Обычно выбора вообще ни какого нет. Только минимальные диски дают нормальную высоту резины. А высоты резины под них ровно два варианта. Одни родные, а вторые «вроде влезло, но на поворотах трут подкрылки»… Первые на лето, вторые на зиму :)
d-stream
С учетом вторичного авто — «че дали»)
darthmaul
Бензин в езде поприятнее, поэтому да — в РФ (с вашим то почти бесплатным бензином) надо брать его.
потом на механику новичёк не сможет пересесть. А уметь надо водить все — т.к. почти все прокатные машины на «палке», а прокат — крайне удобная штука в путешествиях.
DrPass
Ну не перегибайте. Я, например, ни разу не видел прокатов, где нет машин на выбор, с автоматом или с механикой, хотя беру на прокат практически в любом отпуске.
Lissov
Ага, в одном таком прокате мне на Мальте выдали механику вместо зарезервированного автомата, потому что автомат есть на бумаге — и с левосторонним движением.
В любом случае автомат сильно ограничивает Ваш выбор, зачастую отсекая кучу хороших выгодных предложений, да банально в сезон машины на автомате могут быть все разобраны.
vanalaizer
Про резину не правы совсем. Зимняя, если Европейская, то она вообще рассчитана на около нулевую температуру, при ней её и тестирует производитель. Всякие Скандинавы типа Нокиан, тестят и в лютый мороз, но всё равно основная эксплуатация рассчитывается на выше -10. Шипы так вообще работают только около нуля. Так что диапазон -10 +5 зимняя вполне себе покрывает.
Всесезонка же крайне странная резина, можно её рекомендовать разве что жЫперам которые и зимой и летом ездят на МТшке или на износостойкой АТшке. на легковую машину ставить всесезонку это элементарно опасно, особенно новечкам.
Wesha
Вообще-то имеет — вернее, имел:
vlreshet Автор
Не знал, спасибо.
Wesha
Да, если по поводу жира ещё вопросы — упомянутую пеньку натирали или пропитывали жиром (обычно вытопленным из сала), чтобы придать ей а) скользкость и б) водоотталкиваемость. Такой вот доисторический подшипник скольжения + уплотнитель «два в одном».
vlreshet Автор
Интересный факт, не знал. Слышал о войлочных сальниках (из шнура которые), но о пеньке не слышал.
daiver19
Какая-то не-айтишная статья. Я вот смотрел на наличие Android Auto, всякие там камеры, детекторы столкновений/слепых пятен и т.д. (хотя о некоторых вещах уже только после покупки узнал).
Ogra
Меня, как айтишника, очень сильно волнуют вопросы безопасности всяких там Android Auto, аппликух для сигналки и прочих «мных» свистелок. Так что меня очень радует, что в моей машине 2000 года ничего этого нет. Хотя детектор или камеру можно было бы и поставить ;)
daiver19
Почему они вас волнуют? Т.е. какого вектора атаки вы опасаетесь?
anprs
Атаки — фигня. Бояться надо багов
daiver19
Ок, какого рода багов вы боитесь? Что запустится не та песня в Android Auto? Если что, внимательность на дороге не отменяется никакими фичами.
d-stream
habr.com/ru/company/pvs-studio/blog/310862
daiver19
Я всё-таки не о таких фичах говорил, я даже не знаю, что там за дроссельная заслонка. Посыл моего изначального комента был в том, что мне, как айтишнику, были бы интересны всякие Quality of Life плюшки. Приведенная статья к ним особо не имеет отношения, ну или я её не понимаю.
d-stream
Думаю как айтишника может очень заинтересовать нечто между этими двумя крайностями can шина: от сбора и анализа данных до вмешательства на уровне «отловить положение руля и скорость и зажечь правую или левую противотуманку» (виражные фары) или верхний уровень — слегка вмешиваться в коррекции
saboteur_kiev
БУ авто вполне можно брать, если знать куда смотреть. Например немец и 20-летней и 30-летней давности будет отлично бегать.
И самостоятельно искать детали по коду — новичкам не рекомендуется — есть множество специализирующихся на конкретных брендах СТО и разборок, где вам подберут под вашу модель, главное не забывать ее название и год — и редкие запчасти найдут и оригинальные, еще не использовавшиеся, и подороже и подешевле.
Автор ОЧЕНЬ поверхностно прошелся по тому куда смотреть.
И развал-схождение IMHO знают сегодня все, а кто не знает — при любых ремонтах связанных с рулевой — вам отправят на развал-схождение.
И летняя и зимняя отличается не только твердостью, но и рисунком протектора, в котором летний протектор заточен под езду по лужам, а зимний — по сбивающемуся снегу. Для бюджетных вариантов всесезонная резина вполне может идти на неосновную пару колес. В случае передней передачи — на заднюю так вообще. Но лучше тратить минимальный бюджет из расчета пара шин в год — пара летних, пара зимних, пара летних, пара зимних. Самую старую пару выкидывать, среднюю ставить на неведущую пару колес, новую — на ведущую.
А вообще переднеприводная машина рулит по сравнению с заднеприводной.
Насчет лежать под машиной ежемесячно — в основном этим страдает отечественный автопром. Иномарки в своем большинстве, при адекватном уходе, и не забивании на разные шумы — можно обслуживать 1-2 раза в год.
Парочка важных советов:
* Машина — это конечно вещь не из дешевых, но даже в случае бюджетной покупки, не стоит забывать о том, что ежемесячные расходы на нее также имеют место. Поэтому задумываться о покупке можно тогда, когда вы готовы платить хотя бы сопутствующую абонплату — бензин, парковка, сопутствующие мелочи (масло, дворники, антифриз, омыватель, может и штрафы, etc.). Если еле хватило денег на авто, а потом вдруг что-то вылезло, а чинить не на что — это реально гиблый вариант. Есть множество вещей, которые могут вылезти по мелочи, и если на них забивать, они превращаются в крупные проблемы.
* Поэтому не покупайте авто на последние деньги. В идеале при покупке авто, у вас должно быть 1.5 * стоимость предполагаемого авто. (ну чем больше — тем лучше =)
* Перед покупкой при возможности — на СТО или со знакомым мастером. Можно и просто оплатить мастеру консультацию. Но нужно понимать, что это будет очень поверхностный осмотр, который выявит явные вещи. Скрытые вещи, которые могут потянуть на приличную сумму так не выявишь. Вот тут, после покупки, следует поездить некоторое время (неделю, месяц — в зависимости от опыта вождения), а затем уже заехать на СТО со списком вопросов и подозрений, оставить авто на более серьезный осмотр. Вот тут могут и пригодиться деньги.
Тем не менее, часто случается что БУ иномарка машина + хороший полукапитальный ремонт — и вы на 10 лет обеспечены неплохим авто, дешевле чем новый отечественный автопром или современный планктоновоз, который придет в негодность примерно за то же время, и ездить на нем будет не так комфортно.
* Старайтесь чиниться в одном и том же СТО. Бывают СТО, которые специализируются на конкретных проблемах (покрасочные работы, кузовные работы, инжектора), и отдельные вещи лучше ехать в специализированное СТО. Но в общем случае, лучше чиниться у одного мастера. Часто одного случая недостаточно, чтобы оценить квалификацию и порядочность. Если несколько раз починились, но вам некомфортно — неторопясь ищите другое.
vlreshet Автор
Спасибо за развёрнутый комментарий! Он отлично дополняет пост.
Не спорю, ведь такой целью и не задавался. Хотел описать основные моменты, а кому надо — уже покопает глубже.На самом деле, лучше брать 4 сразу. Износились — замена сразу всех. Да, дорого. Но то что колёса не ведущие, ещё не значит что им будет нормально с плохой резиной.
saboteur_kiev
Ну абзац начинался «в качестве бюджетного варианта».
vlreshet Автор
А, ну так то да.
DrPass
Ну не перегибайте, не будет. Потому что немцев, которые 20 лет бегали по дорогам Германии, найти нереально, ибо задолго до своего 20-летнего юбилея они с немецких автобанов отправляются или в страны третьего мира, или на немецкие свалки. А немец, который лет десять отбегал по отечественным дорогам, имеет такую точно ушатанную подвеску, как и тачки менее благородного происхождения.
saboteur_kiev
Я не перегибаю. Ауди-80, 88 года выпуска (бочка)
Завожу на СТО три раза в год.
Два раза на часик сменить масло весной/осенью.
Один раз — когда уезжаю в отпуск на осмотр и текущий ремонт. Обычно на все ремонты уходит 500-1000$ в год. Ну может быть раз в три года могу лишний раз заехать с чем-нить непредвиденным. Но всегда своим ходом.
Бегает отлично. В своем ценовом диапазоне альтернативы не вижу. Запчасти — есть все.
DrPass
Ну это вам скорее повезло. И опять же таки, вы тратите на обслуживание авто ежегодно четверть его стоимости, ну т.е. все равно ходовую регулярно латаете, всякие резинки/прокладки меняете.
saboteur_kiev
От 1/10 до 1/5, я оцениваю свое авто как в хорошем состоянии =)
С ходовой вроде все ок. Капитальный ремонт двигателя 7 лет назад — и ничего не капает. Ну выхлопную трубу заменил в этом году+блок амортизатора на одном колесе. В следующем может прикручу электроподъемдники для стекол.
То есть я себе такой бюджет установил, как меня устраивающий, и если ремонтировать нечего — пытаюсь что-либо модернизировать.
На СТО, где я обслуживаюсь, много таких как я — ауди80, 90, 100 модели от 86 до 94 года. У всех примерно одинаковые расходы, если ловить ямы и ДТП.
agp88
Вы по частному судите об общем. У соседа по гаражу такая же ауди-бочка. Раз 5 или семь только им битая в морду, каждый раз им же вытягивалась в том же гараже абы как, крашена из баллончика. Двоюродный брат раньше баловался старыми машинами. Хонда 94го года, довольно простая и надёжная машина (родное сцепление, например, было поменяно на пробеге в полмиллиона километров, двигатель на том же пробеге не дымил и не кушал масло и довольно прилично тянул), но чтобы привести её в чувство, он в неё вложил тысяч сто. При цене машины в пятьдесят. Потом у него мерседес был, года 95го. Днище гнилое в труху, автомат перестал ехать назад. Потом ещё хонда была, чуть посвежее, но там тоже приколы были вроде лопнувшего на ходу патрубка радиатора, заклинившего стартера и постоянно падающего в ошибку автомата. Я думаю, не надо рассказывать какие эмоции будет испытывать новичок, купивший любую из вышеописанных машин. Я не говорю, что б/у машины, даже такие старые, не заслуживают внимания, уж очень новые машины дорого стоят. Знакомые недавно выбирали себе авто, остановились на сандеро. 700 тысяч за машину в комплектации «барабан с кондиционером», и это один из самых доступных вариантов. Дешевле только тазы «довестовской» эпохи (читай конструкции родом из 80-90х годов). За те же деньги на вторичке целый сонм машин на любой цвет и вкус. Но советовать новичку 15-20ти летнюю машину — это уже за гранью добра и зла. Выбирать такое авто нужно очень тщательно. Я за рулём 12 лет, ездил и на тазах, и на уазах, у меня свой гараж с набором инструментов общей стоимостью дороже моей текущей машины и диплом по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», но даже я бы не раз и не два крепко задумался, прежде чем решиться на покупку такого древнего авто.
novice2001
Чтоб сэкономить на машине нужно овладевать знаниями в автомобильной сфере. Можно купить и старую машину, если ты понимаешь чем автомобильный дифференциал отличается от математического и умеешь кое-что делать руками.
Но в целом, конечно, лучше новую.
saboteur_kiev
Но ведь можно не биться в морду?
КОНЕЧНО Бу машины это риск для новичка, который не знает куда смотреть, и риск даже с первичным осмотром хорошим мастером. Но при этом рынок БУ машин очень велик, и на нем много авто, которые при минимальном уходе будут отлично служить, и в сумме это будет дешевле нового авто.
dom1n1k
Дело скорее не в пробеге по отечественным дорогам, а в том, что за эти годы машина сменила 5-10 наездников, из которых минимум половина пользовали её «на убой» и обслуживали в гараже у Ашота.
novice2001
Это какой-то совсем нищебродский вариант для людей нисколько не заботящихся о своей безопасности.
bat
Это вариант когда из еды только доширак, но нафиг такому айтишнику авто?
novice2001
Совершенно верно
saboteur_kiev
Это как раз хороший вариант. У вас на основной ведущей паре колес всегда свежая резина (максимум 2 сезона).
Ну есть варианты, когда вы наезжаете в год столько, что нужно все 4 шины менять каждый год, но это редкость.
novice2001
Нет, это плохой вариант, потому что у таких шин неодинаковое сцепление с дорожным покрытием. Хороший вариант — это когда везде одинаковые шины.
И в целом покупать машину, не имея денег на комплект шин, — это очень плохая идея.
u010602
Тем не менее, жена умудрялась ездит с задним колесом на ободе на двух марках авто без ГУРа, и не замечать этого. Влияние резины заднего моста специфично. Конечно в зиму с летней на задней паре я категорически не советую, т.к. зимой важно не допускать бокового сноса. Но летом с абы чем на заднем мосту ездить можно.
DrPass
Ну как бы это не сильно принципиально, особенно летом. Две новые плюс две старые — это всяко лучше, чем четыре старые, хотя несколько хуже, чем четыре новые :)
Если протектор старой резины живой, до меток не протёрся, она свои функции будет вполне себе нормально выполнять.
novice2001
Летом еще туда-сюда, но зимой однозначно нет. Особенно на моноприводе, особенно если нет ESP и ABS.
Объяснение здесь простое. Разгоняетесь вы только с помощью новых шин на ведущей оси, а тормозите всеми четырьмя. Разгон привычно быстрый, а торможение уже не такое же. И поперечная устойчивость тоже.
Протектор может еще и не протерся до меток, а шипы уже частично выпали. Я понимаю, что тема шипы vs «липучки» холиварная, но на мой взгляд перестраховщика лучше проиграть 5-10 м тормозного пути на асфальте и укатанном снегу зато выиграть 50 на голом льду.
u010602
Тормозите вы тоже практически только передними. У меня на жигуле было дело задние тормоза отказали, я заметил через месяц и то случайно. Задние колеса нужны для поперечной стабилизации. Все остальное — не очень важно.
Не верите — попробуйте проехаться с ручником. Даже на 50 лошадях блокировка задних колес по сухому асфальту не особо ощущается.
novice2001
Отказ тормозного механизма и снижение сцепления колеса с дорогой — это очень разные вещи.
На машине без АБС плохонькая резина сзади будет приводить к ранней блокировке и заносу. На машине с АБС электроника начнет снижать тормозное усилие, чтобы передние колеса не «блокировались» (катились медленнее задних). И как раз разгрузка задней оси при торможении будет этому очень способствовать.
u010602
Уверен что так и будет, но без численной оценки таких эффект говорить о них сложно. Конечно будет хуже, но на сколько? Жигуль хуже иномарки во всех отношениях, но на жигулях люди ездят. Плохая резина на ино с абс и трекшин контролом сделает ее жигулем? или хуже жигуля? Ну вы поняли.
saboteur_kiev
Давайте вместо холивара, сперва определимся что такое новые шины, что такое старые?
Сколько можно ездить на одной резине?
Ведь «старые» не значит «лысые».
Если вы любитель шипов, то можно не холиварить, а обсужить летнюю резину, и привести исследования, где разница нового протектора и попользованного, но ДО меток, составляет 5-10 метров?
Для начала — вы каждый год покупаете 4 зимние и 4 летние?
d-stream
Еще стоит отметить что резина с момента изготовления начинает стареть и сейчас чаще ситуация что резина просится на помойку скорее по возрасту чем по износу.
saboteur_kiev
У ведущих колес и не ведущих колес и так неодинаковое сцепление.
Вес машины также разница на передней и задней оси.
Главное, чтобы шины покупать парно, а разница в сцеплении между передней и задней парой, если высота протектора в пределах нормы — минимальна.
При ежедневной поездке на работу + куда-то по выходным, два сезона — это всего лишь один год езды. Протектор в большинстве случаев даже на половину не стирается.
Деньги на шины есть, но зачем платить больше? Если я покупаю джинсы, то я их стираю, а не покупаю новые каждую неделю.
nvor
А потом случайно узнаете что на вашей машинке (большинство переднеприводных) развал не регулируется и вас всегда просто разводили на бабло. Я к тому, что если вы не собираетесь немного разобраться в устройстве авто вас будут доить сервисмены.
vlreshet Автор
Но схождение то регулируется всегда.
novice2001
Можно узнать на каких переднеприводных авто развал не регулируется?
Для повышения образованности, как говорил Печкин.
nvor
Насколько знаю, для большинства авто по передней подвеске (макферсон) развал уходит только при неисправности кузова/подвески, регулировка заменой неисправных деталей. По задней, если балка вообще нечего регулировать (самый надежный и дешевый в обслуге вариант), если рычаги, то бывают регулировочные болты.
novice2001
По задней с балкой понятно. А у переднеприводных ВАЗов точно регулируется штатным образом. И ко всему прочему еще и угол продольного наклона оси поворота или кастер. На Короллах и Камри развал тоже регулируется. Поэтому писать про большинство я бы поостерегся.
nvor
С камри не сталкивался, но есть цитата с дрома:
Уточню, я такие манипуляции штатной регулировкой не считаю, это затяжка болтов в пределах люфта в отверстиях.
vlreshet Автор
У меня Opel Corsa B, 2000. Развал не регулируется, если не пилить стойки.
andrey_ssh
Внезапно, на старую машину автоматическая коробка передач может стоить 14 т.р., а механическая — 50 т.р.
Нужно купить учебник по обслуживанию и ремонту данной модели. Как минимум поможет не называть «системный блок» «процессором».
И вообще мелкий ремонт дешевле и быстрее делать самому. Иногда и крупный тоже.
На моей машине, давление в шинах написано в проёме водительской двери. Если не можете его найти, то 2 атмосферы (кг/кв.см) подойдут для легковой машины.
Патрубки (и многие другие детали), обычно можно приспособить от другой машины. Но родные установить конечно намного проще и приятнее.
Машину без усилителя руля найти это надо постараться. Даже Нива (ВАЗ-2131) уже давно выпускается с усилителем.
vlreshet Автор
andrey_ssh
Ну, это конечно зависит от уровня навыков и знаний. Кому то и двигатель поменять — занятие на субботний вечер.
saboteur_kiev
baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%CC%CA%CF%CF/model/audi+80
8-15 т.р. механика.
Может стоит отдельно смотреть старые авто и отдельно антиквариат? =)
andrey_ssh
Я сказал «может стоить».
Дело не в антиквариате, а моделях которые выпускаются 95% автомат и 5% механика.
u010602
Позволю себе дополнить автора. Он упустил очень важный момент — сложность авто.
Чем авто сложнее — тем печальнее его ремонт и расценки. Турбина, пневмо подвеска, многорычажная подвеска, 200 лошадей с 1л движка, старт стоп, электронная приборка, электронный ручник, всякий прочий электронный фарш — он реально ломается, и ломается чаще, чем ломается механика. А стоит просто не реальных денег. Кнопка открытия багажника, на совершенно обычную машину ака Шеви Круз, стоит 40 баксов. И нет, она не сенсорная, и в ней нет ни чего. Это просто кнопка от мышки, внутри герметичного корпуса из пластика и резины + 2 провода наружу. Потому очень хорошо подумайте — какой именно электронный фарш вам нужен, и если вам что-то не нужно — не берите. Это тот случай, когда лишние фичи карман тянут.
Отдельно скажу про турбо-двигатели. Дизель без турбины это редкость, они все с турбинами, для них это штатно, они его переносят хорошо. Тем не менее турбины ходят 150-200 тыщ, потом их надо чинить или менять. А вот бензиновые двигатели с турбинами, это отдельная песня. Форсированный движок на бензине очень сильно перегревается, не в общем а локально. Срок службы двигателя на бензине тем ниже, чем больше в него дуют воздуха. Нормальная мощность атмосферного бензинового двигателя примерно 100 лошадей с 1.5 литра объема. 150 с 1.5 литра еще можно снимать, все что больше это ускоренный износ. Крайне не рекомендую. Особенно если бу авто.
Коробка автомат. Советую сразу найти человека, который их чинит в вашем городе, если население вашего города менее 2млн человек. Может оказаться что у вас 0 таких человек в городе. Вариант — слышал, когда-то, где-то, надо узнать — не вариант. Вот реально найдите телефон, позвоните, спросите жив ли человек. Или сразу планируйте что авто нужно продать до 120к пробега. И это я про гидротрансформатор. Если что-то более экзотичное — сразу узнавайте цену на новую коробку и начинайте откладывать из расчета на 80-100к пробега между заменами.
Пневмо подвеска. Многорычажная задняя подвеска. Еще хуже чем с коробкой автомат. Дорого и сложно. Многорычажку починить легко, а настроить «как на заводе» — сложно. Ехать будет, но как на обычная полузависимая, от чего будет люто подгорать.
Некоторые авто имеют систему контроля происхождения запчастей. Слышал истории про чипованые акб, которые нельзя менять самому, только на СТО. Это обычно удел люксовых авто.
Перепрошивка мозгов и последствия. Есть такая функция, дает больше лошадей, намного больше. Механически двигатель и коробка любого почти авто могут выдержать и выдать +100% от номинала. Т.к. и двиг и коробка идут не на одну модель, а на всю платформу, а иногда и на несколько платформ. Но на машины которые продают с форсированными движками, ставят ДРУГИЕ запчасти. Там специальным образом обработаны поршня, цилиндры, и так далее. Т.е. механически они все совместимы и на вид одинаковые, но материалы разные, качество разное. Термодинамически двигатель не выдерживает чипования. Обычно чипователей спасает то, что они на самом деле редко гоняют, и редко могут выжать те дополнительные силы.
НО если вы берете БУ авто на бензине с турбиной — всегда есть вероятность что его чиповали, гоняли, и почти убили. Потом чипование сняли — это один разъем перекинуть. Без разбора движка и трубины вы это не поймете.
Светодиодные фары. Стоят дорого, меняются сложно. Это не лампочку за 4 бакса заменить.
Следящие фары — ну вы поняли :)
Бензин выше 95го — избегаем, двигатель капризный, бензин плохой, не везде есть. Лишняя трата времени и денег.
И развенчаю пару мифов.
Расход не зависит от типа кузова. Седан, купе и универсал на одной базе будет потреблять одинаково под одним и тем-же водителем. Если вы человек рациональный — смысла в мелких кузовах нет.
Универсалами сложнее управлять чем седанами, у них тяжеля жопа, они длинные, они плохо разворачиваются. Это все мифы. Универсалы обычно не более чем на 5см длиннее, чем седан на том же шасси. Рулится так-же, ездит так-же, просто влезает больше если вдруг что.
Малолитражные двигатели экономичнее. Это не так. Они экономичнее только если стоять в пробках. У них отличие только в расходе холостого хода. Потребление бензина определяется лобовым сопротивлением (слабо), массой авто (средне) и стилем езды ( на 90%) и количеством цилиндров, полным приводом. Пример. 4 цилиндра 1.2л, 1.5л и 2.0л с турбиной под моим управлением в городском цикле потребляют одинаковое количества топлива — 10л на 100 км. При этом масса авто 0.9 1.1 и 1.5т. Корпуса совершенно разные.
6 цилиндров и полный привод это сразу расход 15-20. Разница в расходах на бензин между 8 и 10л не ощущается если ваш доход хотя-бы 1куе.
novice2001
Это не проблема всей современной электроники, это проблема жадности производтеля этой конкретной модели. Вообще мало хорошего о ней слышал, редкостная дрянь судя по всему.
Нормальные японцы ходят по 200-300 тыс. км и более, замена контрактной может стоить сущие копейки. Это я опять к тому, что не нужно делать вывод обо всех АКПП по неудачным моделям отдельных жадных производителей.
Физика уже перестала работать? Разгон до одинаковой скорости автомобиля массой 1,5 т требует на 2/3 больше энергии, чем 0,9 т. Так что именно от объема действительно зависит не очень сильно, но все же зависит, а от массы очень зависит. И больше всего от стиля езды.
andrey_ssh
Кнопка за 40 денег — это не жадность производителя.
Некоторые детали очень редко ломаются/покупаются.
Продавцу нужно годами хранить эту кнопку (1 шт.) пока клиент найдётся.
Недавно за 2 т.р. купил «датчик потока воздуха». Терморезистор (рублей 5 если дорогой магазин найти) на пластмассовом фланце.
novice2001
Есть много других запчастей, которые ломаются столь же редко, но они не стоят 40 баксов. Поэтому таки жадность.
Нет «датчика потока воздуха», есть «датчик массового расхода воздуха». И это не просто терморезистор. Хотя с тем, что цена несколько завышена согласен. Но это все-таки намного более сложное и ответственное устройство, чем кнопка.
andrey_ssh
Точно. Там два терморезистора.
Хотя деталь действительно ответственная, требует калибровки — неудачный пример.
Интересно какие редкие запчасти недорого стоят.
novice2001
Вообще-то терморезистор там один, но подогреваемый AFAIK.
andrey_ssh
С одним терморезистором нельзя определить температуру и скорость потока одновременно.
Так что нужен один подогреваемый (для потока) и один неподогреваемый (для температуры).
novice2001
Ну, на ВАЗовских машинах у ДМРВ всего 1 сигнальный выход, так что либо неподогреваемого терморезистора там нет, либо устройство намного сложнее, чем простой терморезистор за 5 рублей (или даже 2), как вы написали изначально.
andrey_ssh
Сейчас открыл учебник по ремонту.
У ДМРВ два аналоговых выхода: температура и поток.
Датчик температуры явно нарисован как терморезистор.
Датчик потока нарисован квадратиком. Возможно в нём кроме резистора есть ещё усилители.
На ВАЗовских машинах возможно датчик температуры выполнен отдельно от датчика потока. Или имеет комбинированный выход.
DMGarikk
Блин вот дернуло автоваз ДМРВ ставить сколько не читаю у всех с ним геморрой какойто, вот на обоих моих машинах вместо него стоит датчик абсолютного давления на впускном коллекторе… неубиваемый
d-stream
Две нихромовых спиральки — одна отгорожена от потока -> разница температур — даст разницу сопротивлений (токов).
Ну и еще там же в конструктиве может стоять терморезистор — но он для отдельной цели — измерения температуры всасываемого воздуха.
norguhtar
Ну могу привести пример датчик селектора коробки в пежо у знакомого. Внутри кусок текстолита с дорожками, при переводе ручки показывает где стоят контакты стоит 3200 рублей. Я сказал ему надо было дорожки оловом восстановить и все :)
novice2001
Да я сам ремонтировал датчик АБС (который до этого сам же и сломал, вытаскивая его), за который производитель хотел 4000 рублей (и это в 2008 или 2009 году).
Катушка с проводками за 4к показалась мне дороговатой. Так что я снял изоляцию, отмотал несколько витков провода до разрыва и припаял к выводам.
Gutt
А не две платиновые нити, одна из которых изолирована от потока, а вторая нет? ДМРВ (если речь о нём) обычно несколько более сложная штука, чем просто терморезистор. Сродни термоанемометрам, что применяются в метеостанциях.
andrey_ssh
Нет. Там не платиновые нити. Там терморезисторы в стеклянных корпусах (как у обычных стабилитронов.
Я почти уверен, что это именно термоанемометр.
d-stream
нихром, либо подобный проводник с большим температурным коэффициентом сопротивления — чтобы легче показания от образцового отличать
u010602
НИ чего плохого сказать не могу. 160к проехала, пока сломалась только кнопка открытия багажника и радиатор то-ли потек то-ли пробил. Интересно что радиатор (а он там на несколько секция, т.к. турбина и кондей) стоит примерно как кнопка. Такие дела.
Коробка 6АТ, работает, но не идеально. Где-то на 140к стала немного дергаться когда стоишь на светофоре. Многие не замечают, но я замечаю т.к. знаю как должно быть.
6АТ — японская коробка.
Физика не перестала, тем не менее, это факт. Что между 0.9т и 1.5т фактических отличий в расходе нет. На 2.5т скорее всего будет, но масса будет в 2 раза больше, а потребление в 1.5 раза. Где-то так. Т.к. зависимость не 1 к 1 значит зависит не сильно.
novice2001
Просто друг работал в такси. И сравнение Логанов и Крузов не в пользу последних. Как по надежности, так и по цене запчастей. Но там, конечно, нагрузки побольше и отношение пожестче, чем к личным авто. Видимо поэтому косяки заметнее.
u010602
Для такси критерии другие. Логан дешевле, популярнее, проще, наверняка собирается еще в РФ где-то. Крузы тоже разные бывают, и на базе крузов собрают много чего.
Платформа это все кроме интерьера и экстерьера. Хотя у меня и не круз, но у меня с крузом практически все детали взаимозаменяемые. Это кстати автор так-же забыл упомянуть в статье. Что надо не только свою машину искать, а всю платформу на разборках.
bat
Что за патологическая боязнь АКПП?
Старый добрый 4AT от Jatco, пробег 250т, на замену пока не просится
зы
помню в сибири была боязнь АККП, когда массово погнали машины из японии и они были в новинку, а сейчас норм, катают по 200-300т и горя не знают
по позже то же самое с вариаторами
agp88
Автомат автомату рознь. На Opel Astra автомат от вроде бы именитых Aisin, а к 80 тысячам начал дёргаться, к 120 умер несмотря на несколько частичных замен масла.
bat
а замена атф предусмотрена производителем?
зы
аисин на внедорожниках заявлен как не обслуживаемый и таки быстро мрет поле оной процедуры
agp88
Ну мне терять нечего было, всё равно начала коробка дёргаться. Но вообще я слышал, что если автомат подубит, то замена атф только приближает его кончину.
nvor
Поэтому и надо менять атф по старым регламентам, тыщ через 40-50, а не слушать маркетологов производителя. Атф за последние 20 лет конечно стало покачественнее декстрон2, но и коробки стали сильно нежнее, а продуктам износа деваться из жидкости некуда.
u010602
Все просто — он старый и добрый. Старые авто вообще очень надежные, движки ходят по миллиону, коробки по 500к. Сейчас все иначе.
mark69
Очень хорошая статья — очень хорошо отбивает желание приобрести машину, при крайне ограниченном бюджете.
norguhtar
Прежде чем покупать машину подумайте про варианты использования. Если их мало и пробег меньше 10 тыщ км в год, вам машина банально не нужна и будет дешевле ездить на такси.
novice2001
Пробег и сравнительная стоимость проезда вообще никак не могут быть критерием необходимости автомобиля.
У меня он примерно 9 ткм в год, но при наличии ребенка свой автомобиль — это однозначно несравнимо удобнее и безопаснее, чем доверять каким-то Джамшутам за рулем.
norguhtar
Это никак не изменяет факта стоимости. Плюс часто бывает проще и лучше сменить место жительства, чем ездить каждый день на автомобиле. К примеру если я могу до работы дойти за полчаса или я до работы могу доехать за полчаса, я выберу первый вариант.
novice2001
Фактор стоимости может быть единственным или хотя бы главным только когда на жизнь не хватает. В противном же случае нормально стремиться к большему комфорту (и безопасности!).
norguhtar
Например переехать туда где всюду можно дойти пешком :) В итоге такого перемещения, пришлось специально ездить зимой раз в неделю в большой супермаркет, чтоб аккумулятор не заносить :)
novice2001
А где на Земле место, откуда всюду можно дойти пешком? Например в соседний город с ребенком и кучей вещей, которые все вместе еле влезают в багажник Pajero Sport.
Одному может быть и без машины ничего. С семьей это категорически неудобно.
norguhtar
Каждый день ездите? :)
novice2001
Не каждый, но даже одна поездка с таким багажом и крохотным ребенком на общественном транспорте превратится в ад.
Начиная с того, что мы с женой просто не в состоянии унести одновременно все эти вещи и ребенка. Затем ни в какое легковое такси это тоже не влезет и т.п.
И вопрос безопасности, который вы каждый раз игнорируете.
Я знаю как я вожу, у меня исправный 2-тонный рамный внедорожник. Ездить со случайным водителем на машине в неизвестном техническом состоянии? Ну его нафиг.
ZaEzzz
Поддерживаю.
Кроме того, даже если бы не надо было много вещей с собой возить, то все равно поезда в забитом ОТ с ребенком где часть народа кашляет — то еще удовольствие и может привести к больничному. Особенно в периоды всплеска гриппа итд.
norguhtar
Если у вас ребенок ходит в детский сад, это тоже может привести к больничному. Как и любые другие походы в любые места с большим скоплением людей. Так что вообще не аргумент. В случае если вы возите детей, то пробег авто у вас явно будет 10 тысяч в год. У меня к примеру основной пробег набивается летом.
ZaEzzz
Начало детского сада — это естественно период больничных, бактериальный обмен.
Но после завершения этого периода уже все адекватно.
Да, мы с детьми стараемся не посещать места массового скопления людей в закрытом пространстве, особенно в периоды эпидемий. А для поддержания иммунитета достаточно гулять на свежем воздухе.
norguhtar
Эммм. Ну если вы мне расскажете каким магическим образом даже двухтонный рамный внедорожник стал безопаснее междугороднего автобуса я с удовольствием послушаю.
novice2001
Эммм, ну, вначале вообще-то речь шла о такси, как замене личного автомобиля. Такси и междугородный автобус — это несколько разные вещи, не?
Затем междугородный автобус — это в наших реалиях иногда ПАЗ, а иногда и Газель — естественно никаких детских кресел, никаких подушек и шторок безопасности. Ремень безопасности в лучшем случае поясной вместо трехточечного.
Даже если это большой полноценный междугородный автобус, то его техническое состояние неизвестно, как и степень профессионализма водителя (и банально выспался ли он, здоров ли). У нас год или два назад один такой большой автобус при обгоне (водитель же прохвессионал, ога!) зацепил фуру, упал на бок и загорелся — куча жертв.
Я не считаю себя мегаводителем. Но в сложных дорожных условиях не считаю зазорным просто снизить скорость — самый простой и надежный способ обеспечить безопасность. Не обгоняю на пределе, задавив педаль в пол и т.п.
Вот таким магическим образом двухтонный рамный внедорожник становится безопаснее междугородного автобуса. Который гарантированно безопасен только когда сферический и в вакууме, а на практике…
Ну и автобусы ездят по расписанию, а не когда тебе нужно. Что тоже очень немаловажно.
norguhtar
Ну дак это не я перешел внезапно на междугороднее сообщение :) Между городами еще ходят поезда у которых кстати статистика по авариям заметно лучше чем у любого автотранспорта.
Не становится. Проблема еще в других участниках движения. Особенно в сухую и ясную погоду. Вот тогда количество народа совершающее опасные маневры вырастает прям на дрожжах. Да и междугородние трассы в большинстве случаев не способствует безопасности, так-как они двухполосные.
novice2001
Ну, вообще-то все люди когда нибудь ездят по междугородным маршрутам, я как-то не посчитал нужным уточнять, что я принадлежу к этому большинству.
А поезда внезапно ходят не между всеми населенными пунктами, мне, например, до ближайшей станции 80 км, а до города 120.
Таки становится. Естественно, не абсолютно безопасным, но вполне достаточно. У машины заметно ниже пассивная безопасность, но гораздо выше активная. Да, шанс попасть в тяжелое ДТП есть всегда, но он есть и на безопасных поездах и самолетах.
К тому же мы отклонились от темы. Ни такси ни автобус не являются адекватной заменой автомобиля. Они ТОЛЬКО дешевле.
norguhtar
Ну как показывает моя практика ездит как раз так меньшинство.
В рамках города такси может заменить автомобиль. И в дальнейшем будущем личный авто в больших городах будет выдавлен такси и каршерингом.
novice2001
Да, проведенный в интернете опрос показал, что покрытие интернета — 100% населения.
Примерно так же как «Доширак» может заменить нормальную еду.
Только если методом прямых запретов.
norguhtar
Зачем запрещать? Достаточно сделать конскими цены на парковку. В Москве вон отлично работает. Просто в большом городе ОТ/такси/каршеринг лучше справляются с перевозкой людей. Лучше был конечно было бы если бы автомобили были с автопилотом. В этом случае вопрос только в парковке возле дома. Да и то не обязательное условие.
novice2001
Неверно выразился. Ограничительными мерами, способными сделать владение личным автомобилем разорительным.
DrPass
Давайте ещё владение частным домами сделаем разорительным. А то вон сколько места занимают, хотя можно всех компактно упаковать в многоэтажки.
andrey_ssh
Сделают.
norguhtar
Это делается не от хорошей жизни. Личная машина везет как правило одного человека и 90% своего времени стоит на парковке. Это вполне нормальное желание, вместо постоянного наращивания автомобильных дорог просто сделать их использование более эффективным. А делается просто вытеснением личных авто из города.
DrPass
Ну так и места для жилья тоже не слишком всем хватает. Давайте быть последовательными :)
DrPass
Ну вот я живу там, где всюду можно дойти пешком. 10 минут до работы, 15 минут до крупного торгового центра, 15 минут до больницы, 10 минут до парка, 10 минут до стадиона, 10 минут до детского садика.
И знаете, у меня нет ни малейшего желания 15 минут плестись с сумками из супермаркета, причем тащиться туда после работы (а это крюк), а ещё на выходных хочется куда-то поехать с семьёй. Так что вопрос владения автомобилем нехитрый — есть деньги, и хочется повысить комфорт своей жизни, значит, надо брать.
norguhtar
Внезапно можно доехать до супермаркета и обратно на такси. У меня вон коллега именно так делает :)
А потом приходится придумывать зачем он нужен :))) Вот у меня самого автомобиль есть и эксплуатация его не особо напряжна, но кромольная мысль избавиться от него иногда заползает. Спасает только активная езда по округе летом.
DrPass
Возможно, он не умеет/боится водить, или просто ему лень менять уклад своей жизни. Нанимать такси для поездок из магазина, если средства позволяют иметь авто, и умеешь его водить — это откровенная ерунда.
Я не могу этого понять. Я не живу всю жизнь в кресле. На выходные почти все куда-то едут, вечером после работы тоже нередко, например, к родителям можно съездить проведать. Ребенка куда-нибудь отвезти и т.д. Поэтому вопрос «зачем мне машина» — это нечто странное. Я ещё могу понять вопрос «зачем мне машина, мне удобно на автобусе/метро ездить», но это из той же серии, что двадцать лет назад вопрос «да зачем мне мобильный телефон? Кому надо, с автомата позвоню».
norguhtar
Выходит дешевле :) Серьезно. Это не я придумал, это уже посчитано и не раз. Просто если попробовать посчитать затраты на авто за год, то часто выясняется что такси дешевле. Я же 10 тыщ километров не с потолка взял.
Зависит от размера города и наличия парковок. В той же Москве люди наоборот пересаживаются с авто на ОТ/Такси/Каршеринг. Потому что банально выходит дешевле. У меня возле работы к примеру паркинг платный. 200 рублей в день не великие конечно деньги, но зачем? Мне пешком до работы 30 минут. Зимой на машине туда обратно будет в лучшем случае так же. Так-как вечером обратно пробка.
DrPass
Я же не про экономию, а про комфорт говорю. Дешевле жить в сарае с буржуйкой, топить хворостом, спать на матрасе со свалки. Своя машина — это комфорт, за который, естественно, надо больше платить.
emerald_isle
Сильно зависит от цен на такси. Я бы предложил доставку заказать, вместо того, чтобы самому идти туда, куда лениво. И времени массу сэкономит.
andrey_ssh
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Такси — это ещё одна зависимость от инфраструктуры и посторонних людей. Необходимость соблюдать чужие правила и тратить моральные силы на общение с посторонними.
А ещё есть небольшая, но ощутимая вероятность подраться с таксистом — они в большинстве своём не очень мирные люди.
В конце концов захотел и положил в свою машину две ёлки. Попробуйте договориться с таксистом на такое.
norguhtar
Автомобиль так же зависит от дорог и посторонних людей.
Вы еще канистры с бензином и мешки с цементом предложите :)
andrey_ssh
Канистру с бензином возил. Мешки с цементом (плиточным клеем) возил.
Автомобиль зависит от дорог. А такси от дорог и таксиста.
roscomtheend
И менять его каждый раз при переезде офиса и смене работы (некоторые на этом сайте советуют делать почаще). А если не один, а есть жена и ребёнок (и не один — все эти школы, садики, смена круга друзей регулярно, прям как семья военных), "вы как хотите, а мы пеерезжаем", продавать квартиру, покупать, делать ремонт при каждой смене работы? Занятие сомнительной разумности. Или снимать, платя "дяде" за его квартиру и обеспечивая дополнительный доход?
norguhtar
У меня знакомый который так делает, раз в 3-4 года :) Т.е. реально берет и переезжает. Плюс если у вас жилье находится не у черта на куличках, то как правило при переезде офиса ничего особо не поменяется. Просто не надо при выборе жилья опираться у меня же есть машина я буду ездить!
Я в рамках города переезжал два раза. Второй раз я как раз жил там где надо было всюду или на ОТ или машине, не сильно мне понравилось. Сейчас же все достижимо пешком и это хорошо.
В той же Москве вам машина вообще мало чем поможет. Перемещаться ежедневно на ОТ в ней удобнее и быстрее.
saboteur_kiev
То есть родился и вырос в своем доме, весь район знаешь, все друзья рядом, ремонты все поделал, ребенка растишь, садик знакомый для него уже присмотрел.
А потом из-за 10 тысяч пробега в год менять место жительства?
IMHO проще машину купить.
norguhtar
Вопрос в инфраструктуре. Если вам только до работы ездить это одно. А если надо всюду ездить это другое.
u010602
то это жизненное кредо.
vconst
На такси будет дешевле, а на своей машине будет удобнее. Машина — это определённый уровень комфорта, а комфорт стоит денег.
norguhtar
В пределах города не факт :) Зависит от того что там с парковкой.
vconst
Даже в пределах города. Та же поездка за недельным запасом продуктов в условный Ашан — это «сел, приехал, погулял с тележкой, уехал». Вызывать такси до магазина, потом вызывать его домой? Серьезно?
Станции метро в Москве только по центру плотно расположены, за пределами ТТК уже надо пересаживаться на автобусы. На машине проще и, порой, быстрее, именно из-за необходимости пересаживаться на автобус.
iproger
Убер приезжает за минуты в буквальном смысле. Это сложно?
Henry7
Убер — это машина, метро или автобус?
iproger
Хм, это машина, такси.
Henry7
Выше уже говорили, что
Lissov
Коляска, ребёнок… да у меня банально памперсы в подлокотнике, шарф и шапка под стеклом, походные ботинки в багажнике и зарядка для телефона уже воткнута. Да и когда ребёнок в машине заснул, то его на руки взял, машину закрыл и ушёл, а покупки через час занесу. Убер так умеет?
Хотя если по честному, дети это всё же отдельный случай, при котором со своей машиной сравниться не сможет ничто. А вот без детей убер и такси вообще в городе таки выигрывают.
iproger
В последнем абзаце вы написали то что уже хотел написать я. Для частных случаев своя машина, для всего остального ОТ и убер почти идеальны.
DrPass
А вы на пикник за город не ездите, что ли? И дачи у вас нет? Дело в том, что вот эти частные случаи — они все разные, но у 90% людей какой-то частный случай, кхм, случается. ОТ с задачами справляется, но если в вашем городе нет метро, или вы живете/работаете далеко от станции метро, наличие автомобиля сэкономит вам час-другой жизни каждый день. Такси/Убер? В принципе работает, но
а) каждый день — дорого
б) когда оно нужнее больше всего (разгар часа пик, сильный дождь, футбольный матч на соседнем стадионе), его как раз и нет
А ещё есть такие штуки, как «сезонные эпидемии гриппа», например. Те, кто ездит на личном авто, кстати, болеют намного реже.
А ещё… да много этих «ещё».
iproger
Езжу, конечно. У друзей всегда есть машина, так и договариваемся.
В остальном, на небольшие расстояния всегда убер/лифт.
Если надо ездить каждый день и ОТ не вариант то очевидно машина.
vconst
norguhtar
С детьми да в такси пока есть определенные проблемы. Хотя агрегаторы, активно занимаются этим. Добавляют в том числе и возможность заказать такси с детскими креслами.
Ogra
Попробуйте заказать такси с двумя детскими креслами.
Lissov
А ещё попробуёте добавить параметров: «с двумя чистыми детскими креслами», с рейтингом безопасности выше «абсолютно опасно», «одно с Эльзой, второе с машинками».
norguhtar
Вы похоже такси пользовались пользуетесь в самый пик спроса. Это обычно вечер пятницы. Тогда да и дорого может быть и долго. Во все остальные дни такси приезжает в пределах максимум 10 минут и стоит вполне гуманных денег. Именно по этому многие отказываются от личного авто.
vconst
Многие отказываются от покупки личного авто, или продают личное авто в пользу такси? Это очень большая разница, потому что потратить 5-10к на такси в месяц, это не тоже самое, что потратить несколько сотен тысяч на покупку машины.
Своя машина тем и хороша, что она у тебя есть независимо от часа пик.
А такси — это неизвестно что за человек, неизвестно как он водит и умеет ли вообще, машина в хз каком состоянии. В Мск даже «Комфорт» в Яндекстакси — часто азиаты попадаются, в «Бюджете» — только таджики, как они ездят, это ппц. Зеки часто таксуют, потому что такси — это чуть не единственный вид занятости, который им доступен после отсидки.
Еще раз: свой автомобиль — это определенный уровень комфорта, а комфорт всегда стоит денег. Нет денег на комфорт — ОТ или такси.
norguhtar
А кто вам сказал что вы будете столько тратить? Вы что за хлебушком в соседнюю булочную ездите на авто? Ну тогда у вас столько на бензин будет уходить. Как я говорил просто посчитайте траты на автомобиль за год, а потом поделите сумму на 12 и увидите что она весьма себе кругленькая и на такси будет хватать с лихвой.
Угу в ней так весело сидеть когда она стоит в пробке. Вот смотрите могу привести пример из своей жизни. Если я на работу еду на машине, я затрачиваю на дорогу туда и обратно больше времени, чем в пешком. Ответ прост, вечером я стою в пробке. В случае если я иду пешком, то я прохожу тот участок в двое быстрее.
Машина хороша если вы ездите не в час пик, если у вас нет проблем с парковкой в городе. Если город миллионик и больше, то эксплуатация машины становится не такой уж удобной. При этом ОТ начинает быть заметно удобнее, так-как чем больше город тем лучше он ходит. В том числе за счет выделенных линий.
Я весьма часто езжу на такси, машины с реальными проблемами попадаются весьма редко и если их вижу обязательно пишу в фидбеке про такое.
Только когда он его дает. В случае если его эксплуатация приносит больше проще и быстрее использовать другие виды транспорта.
vconst
И сколько стоит обычная поездка на такси? Минимум 500, с таджиком на самой дешманской Рио. А если хочется получше — таджик на Октавии за 800, если хочется себя побаловать, то 1к+ запросто. Вот прямо сейчас посмотрел в ЯТ от дома до Ашана — 350-450р. Это всего 5 минут и жалкие 5 км. На ОТ минимум полчаса и еще пехом до остановок.
А машина у меня уже много лет.
Дом-работа это только метро, в сезон — мотоцикл, потому что пробки или парковка в несколько раз дороже такси, которое будет порядка 1к в одну сторону, от центра до МКАД.
Это вам реальные проблемы попадались, а сколько вы еще не заметили потому что повезло? ДТП в Мск — это чаще всего таджик на Рио или Солярисе. Я однажды полчаса просидел, когда гаишники разводили водилу-таджика на бабки, когда он ничего не нарушил. И они его таки развели, а я потерял время.
Зимой я ездил на трассу для эндуро — это дальнее Подмск, сколько туда на такси добираться и вообще реально? Не уверен, что за 10 минут я дождусь Убера в какомнить Дерюзино. Родители/брат в С-П, на машине час-полтора, если нет пробок, на ОТ 3 часа, на такси 70 км от Мск — сколько мне выйдет?
Даже просто доехать до сетевого гипермаркета у метро, чтобы привезти оттуда что-то немного превышающее обьем велорюкзака, который у меня в качестве повседневной сумки — я такси ждать буду дольше туда и обратно, чем доеду своим ходом. Пешком я потрачу минимум 40 минут на дорогу, на ОТ — полчаса, плюс 40 рублей, плюс тащить сумку до остановки. А тут вышел и дома и сел, 7-10 минут и я в магазине, закинул мешок кошачьего наполнителя и домой. Сейчас проверил ЯТ — ехать 2 км, 35-400 рублей в одну сторону, плюс время на оджидание. Это удобно? Мне — нет.
norguhtar
Москвичам бесплатно деньги раздают! :) Это особенности ДС. В моей местности до аэропорта из центра 300.
Вот и получается что в городе на машине не ездите. Про то и речь. Единственное что не покрывает ОТ/Такси это езда ЗА город. Или езда за чем-то типа мешков с цементом и т.п.
vconst
Все остальное вы сознательно проигнорировали, или просто не дочитали?
norguhtar
Просто самый частый маршрут дом-работа. Остальное заметно меньше. На машине же не каждый день ездите?
vconst
И те маршруты, которые я проезжаю не каждый день — на своем авто удобнее, практически без исключений. Сейчас посмотрел ЯТ до работы — 750-1к и полтора часа. На метро — час.
norguhtar
Когда нет трафика.
vconst
Сначала думал еще раз скопировать сюда свои слова, но потом решил, что проще дать ссылку: habr.com/ru/post/443520/?reply_to=19881268#comment_19881172
TRIMER
> Как я говорил просто посчитайте траты на автомобиль за год, а потом поделите сумму на 12 и увидите что она весьма себе кругленькая и на такси будет хватать с лихвой.
Считали уже где-то тут на хабре. Будет хватать с лихвой если у вас дорогое авто. Если у вас бюдженый автомобиль (лада, поло, рио, солярис и т.д.), то не будет.
norguhtar
И от пробега еще зависит.
TRIMER
Это да, но с пробегом в 10к о котором вы упоминали в сравнении с бюджетным авто (новым) такси обойдется дороже (в регионе, про Москву с их парковками не знаю).
vconst
Дешевле всего питаться одними макаронами и ходить пешком. Потому что комфорт стоит денег, он в принципе не окупается.
TRIMER
Я с вами согласен полностью. Эконом/комфорт тарифы в такси близко не идут в сравнение по комфорту с личным авто, даже простым.
vconst
Ваш предыдущий комментарий полностью противоречит этому. Вам все равно что писать и на что отвечать, лишь бы поспорить?
Ок.
TRIMER
Всмысле? Вы мне отвечали? Мой предыдущий комент про сравнение цены владения личным авто и такси. Про комфорт я там вообще ничего не говорил.
niksite
Приходишь в автосалон, выбираешь машину по внешнему виду и начинке (чтобы навигацию с телефона на dashboard умело выводить, чтобы умела ехать со скоростью машины впереди, чтобы слепые зоны детектор или камеры в зеркалах были, плюс сзади камера по любому), делаешь тест драйв (если планируешь возить семью, то тест драйв с семьёй), подписываешься на лизинг на три года. Через три года если все устраивает — выкупаешь машину, не устраивает — возвращаешь в салон и берешь новую.
Как то так. Зачем усложнять, мы ж айтишники. KISS.
MPaul
Ну да: двигатель, системы безопасности, расход топлива — это все мелочи не стоящие внимания, главное
.Маш, какую ты машину купила? Красную!
vconst
vlreshet Автор
vlreshet Автор
Минусуют люди которые утверждают что взяли спортбайк чтобы по городу 60 ездить, за хлебом? Ловите статистику.
lgorSL
Не минусовал, но вы не правы.
Количества аварий недостаточно для оценки опасности — надо ещё смотреть долю ездящих спортбайков. А то так можно сделать вывод, что опаснее всего ездить на японских мотоциклах, т.к. на них более 80% аварий.
Про спортбайки и желание жить — убиться можно на чём угодно, дорожный мотоцикл сопоставимой со спортбайком цены будет иметь аналогичную динамику разгона (ну только кубатура будет побольше), а вот управляемость/тормоза могут быть хуже. Дорожные мотоциклы берут из-за того, что они более удобные и практичные.
vlreshet Автор
Дело в том, что спортбайки в прямом смысле провоцируют на агрессивную езду. Они так устроены. Верховые двигатели которые надо крутить, крутить, и ещё раз крутить, чтобы они ехали и не давились. При этом всём надо ехать быстро, чтобы не жгло фаберже (ездил как-то в колонне с парнем на Honda VFR 90х годов. Он постоянно отрывался на «прострелить», потому что при езде 80 двигатель перегревался. Лето было, жара). Плюс к этому добавляет проблем креветочная посадка на спортбайке, которая легко даёт эффект тоннельного зрения (лёжа на баке сильно головой не покрутишь). Понятно что убиться можно на чём угодно, но доля спортбайков, таки, выше чем доля обычных мотоциклов.
vconst
Верно, спорты провоцируют. Кроме этого — они еще и резкие, случайно дернул ручку чуть сильнее — и он тебя уносит. Дорожники аналогичного объема — спокойнее спортов.
Ну и, спорт покупают люди определенного склада ума, потому что их интересует не практичность прямой посадки — а возможность открутить и телепортироваться.
anprs
Современные спортивные BMW — исключение, на них можно нормально овощить. Но в целом — согласен.
vconst
На литровых дорожниках тормоза часто ставят со спортивных моделей. У моего FZ6 тормоза от R6, а кубатура у них одинаковая.
Так что, с тормозами на дорожниках — все хорошо :)
niksite
Если нужна безопасность и расход — бери Tesla model 3 за $35k.
Все прочие популярные машины в этом ценовом диапазоне менее безопасны но плюс минус одинаковы по этому критерию.
inkvizitor68sl
> Маш, какую ты машину купила? Красную!
А это сейчас единственный способ выбора автомобиля. Я бы только добавил до фразы «красную за Х рублей».
Они ж ничем не отличаются почти в пределах ценовой категории. Если у тебя миллиона 3 — то есть из чего повыбирать, разве что.
iFamily
В лизинг авто вообще лучше не брать, т.к. в случае чего обратно не вернешь так же легко как физ.лицо, уж лучше обычный авто кредит.
Вкратце: роспотребнадзор с лизингом уже не поможет, морального вреда не взыщете, ну и в целом возврат будет длиться годами.
www.youtube.com/watch?v=bR4KJVzMhTU
ZaEzzz
Если коротко, то на авто в лизинге не распространяется закон о защите прав потребителей.
novice2001
Если коротко, то он таки распространяется на любые отношения физлица с ИП и юрлицами, прдающими товары и оказывающими услуги.
Только нужно понимать, что лизинг — это не продажа товара в рассрочку (как кажется некоторым), а УСЛУГА. Поэтому и регулируется совсем по-другому.
ZaEzzz
Машина приобретается юрлицом и принадлежит юрлицу, в то время как ЗоЗПП распространяется только в отношении физлиц.
Так что можно все плюсы этого закона смело вычеркивать.
novice2001
Так я и говорю: лизинг — это не покупка автомобиля, это получение услуги. Поэтому положения ЗоЗПП о купле-продаже товара не применяются, применяются положения об оказании услуг и выполнении работ.
Люди очень часто не разделяют право владения и право собственности. Да и вообще даже в основах права не разбираются, что очень печально.
ZaEzzz
Да, немного не так понял.
Просто при лизинге всегда нужно помнить, что ЗоЗПП тебя больше не защищает.
vconst
WebFlyer
Покупая первую машину из Б/У — первым делом надо следовать не за престижностью (когда то там в далекие года) и мощностью авто, а за простотой ее механизмов — чем проще механизм — тем меньше он ломается, и соответственно меньше расходов будет затрачено на ремонт.
На рынке можно найти Mercedes S класса в 220 кузове за 300-500к но он будет в состоянии дрова, и его ремонт обойдется в четыре пять раз дороже, чем ценник за него, так как куча всяких вспомогательных механизмов, блоков электроники, и механики, которые кроме как в оригинале в жизни не повторяются (с соответствующим им ценником сравнимым с крылом от Боинга).
Первым делом после покупки авто с пробегом — менять все рабочие жидкости (тормозуху, охлаждайку, жидкость ГУР, масло в двигателе с промывкой двигателя и масло в коробке ручной или автоматической, при больших пробегах за 100к, так как вряд-ли предыдущий владелец их менял перед продажей, особенно тормозную жидкость и масло в двигателе).
Быть готовым к тому, что придется менять пыльники, сальники (зимой или после нее), гранаты, если пропустили разрыв пыльника, сайлент-блоки, втулки и/или тяги стабилизатора, шаровые опоры, ремень грм, ремень приводящий в движение вспомогательные механизмы, цепь, если грм на цепи, тормозные колодки/диски/барабаны — именно для выявления этого и надо поменять тормозуху, потому что при ее прокачке мастер обязательно должен уделить внимание тормозной системе авто. И именно тоггда станет известно, что надо будет заменить (а будет надо).
Про резину — ее на авто с пробегом придется менять гарантировано — или перед эксплуатацией, либо по истечении сезона, как правило большинство предыдущих владельцев не меняют комплект резины на новую с износом текущей перед продажей.
И зимний комплект придется покупать в любом случае (как правило она практически всегда в самом плачевном состоянии), а еще ее может и не быть в комплекте с авто. Если на авто стоит новая резина — надо ехать и смотреть развал/схождение — таким образом маскируют необходимость ремонта подвески авто, так как на новой резине нет следов аномального износа при проблеме с подвеской.
Батарея — если ей больше 4-5 лет — ее можно подтянуть, заменив электролит или привести его к заводским характеристикам, но процесс старения батареи никто не отменял — новый аккумулятор перед зимой все-же лучше купить, чтобы не было проблем с запуском в морозы, так как старая батарея очень слаба именно в морозы, когда условия ее эксплуатации практически на уровне критических.
И покупая Б/У авто надо быть готовым, что в его ремонт (в том числе и мелкий) придется вложиться в районе 30к-100к р в зависимости от того как повезет и как этот авто эксплуатировали до вас. То есть покупая б/у авто — оставлять в запасе 100к на его ремонт это нормально.
Для тех же, кто готов взять и тянуть три/пять лет кредит — проще купить новое авто, но даже новое авто не гарантирует отсутствия расходов на его ремонт.
dimas
Давно уже в батареях никто электролит не меняет, если только не последние пять копеек остались. Если доливкой-зарядкой-тренировкой не реанимируется — сдать и купить новую.
akura13
«Рекомендованное давление в шинах обычно указано на крышке люка бензобака» — иронично простите. Давление в шинах указано на самих шинах. Также д.б. наклейка с типоразмерами шин и рекомендуемым давлением, обычно на стойке передней двери (либо на водительской либо пассажирской).
novice2001
На шинах может быть указано только максимальное давление и нагрузка, но никак не для конкретной модели авто, которое к тому же может отличаться для передней/задней оси и нагрузки.
ZaEzzz
В дополнение, оно так же может отличаться и в зависимости от текущей погрузки. У меня явно указано, что для перевозки грузов давление сзади нужно повышать до 3, а спереди до 2.6 но при обычной нагрузке надо держать 2.5 и там и там.
saboteur_kiev
Рекомендуемое давление, которое указано на самом авто — репрезентативнее, поскольку там указывается рекомендация давления в зависимости от загрузки вашего авто, с учетом веса авто.
Шина же сама по себе еще не знает на чем ей ездить.
ZaEzzz
Какая интересная тема затронута. Дополню от себя для тех, кто в авто не разбирается и хочет приобрести первую машину. Для остальных, скорее всего, ничего нового не будет. Дополнение относится как к б/у, так и к новым машинам.
Механика или автомат
С механикой все просто: тупая как пробка, простая и дешевая в обслуживании. Достаточно быстро переключение передач становится незаметным. Но когда я в большом городе с постоянными пробками пересел на автомат я оказался в раю.
Но рай этот не такой простой. Нужно рассматривать целую связку двигатель-коробка-привод, именно упущение этого момента зачастую порождает споры и холливары.
Гидромеханическая АККП (мой выбор). Относительна простая и дешевая в обслуживании и ремонте. Она выдерживает мощные движки с большим крутящим моментом, но это порождает и минус — если крутящего момента недостаточно (меньше 200Н*м), то она будет тупить. И еще у нее есть минус: скорее всего ее будет слышно (зависит от конкретной модели), но поймете вы это не сразу, если вообще обратите внимание.
При чем коробки так же отличаются некоторыми моментами в эксплуатации. Если японский Aisin и немецкий ZF интуитивно предсказуемые коробки, то от американского GM можно ждать сюрпризов в его адаптации к водителю.
Роботизированная МКПП. Она же робот. Устанавливается в основном на малолитражные авто. Плюс: цена машины с ней. Минус: она действительно тупит и относительно часто выходит из строя. Относительно — это зависит так же от манеры вождения, не любит пробки. А, так же не переносит мощные двигатели и тяжелые машины, но вы их в них не найдете. Наверное.
Преселективная МКПП. Это тот же робот, но грубо говоря он управляет двумя МККП. Яркий пример DSG(S-Tronic) у концерна VAG, PowerShift у Ford и другие. Особенностью это КП является тот момент, что коробка уже включила ту передачу, на которую нужно будет перейти и общее время переключение в итоге составляет 8мс. Не буду делать утверждение на счет надежности — кто-то говорит что проблем не знает, кто-то говорит что ближе к сотне дорогой ремонт. Не владел долго, но могу отметить плюсы и минусы.
Плюсы: тихая по сравнению с автоматом, быстрое и плавное переключение переключение передач на разгоне на любом двигателе, экономичнее автомата.
Минусы: она тупит, если требуется включить передачу, которую не ожидала.
Вариатор. CVT. Бесступенчатая трансмиссия. Не буду уточнять про ремни и цепи, но эксплуатационно есть два вида вариатора: отзывчивый и тупой. Да, именно так. Не смотря на общий принцип конструкции конечные реализации можно разделить именно по этим двум пунктам. На последнем отзывчивом вариаторе я катался на Mitsubishi eclipse cross — по ощущениям как добрый автомат с возможностью эмуляции переключения передач. Нога на педали через него очень хорошо общается с двигателем. Из тупых вариаторов могу отметить машины Rav4, Lexus NX200, все машины с вариатором у концерна Renault Nissan. Это выглядит как «тапка в пол, а мы пытаемся ехать и пытаемся и пытаемся». Я не любитель быстрой и резкой езды, но бывают моменты когда требуется быстро ускориться, к примеру, для обгона на трассе. И тут тупой вариатор просто не вывезет.
Еще вариатору желательно быть в паре с тяговитым мотором более 250Н*м.
Для любой конечной реализации у вариаторов есть большой минус: он дорогой. Как в ремонте, так и в покупке нового.
Двигатели
Дизельные двигатели экономичнее бензиновых, но дороже в обслуживании и более требовательны к качеству топлива. Могут замерзать на морозе, так что лучше ставить webasto, хоть это и чревато более частой заменой аккумулятора, но оно того стоит. Кстати, оно того стоит и на бензиновом моторе.
Бензиновые, соответственно, не столь экономичные, но при этом более дешевые в обслуживании и менее прихотливы к качеству топлива.
Это если в общих чертах. А более предметно нужно смотреть на характеристики и конструкцию силовой установки.
Лошадиные силы.
Чем больше, тем лучше, но тем и дороже. В том числе в стоимости владения за счет транспортного налога. Стоит обращать внимание не только на количество лошадиных сил, но и на обороты, при которых они достигаются — от этого зависит экономичность топлива. Если 200лс достигаются при 5000-6000 оборотах, то это не самое приятное. Если при 3-4к, то уже намного лучше.
Крутящий момент.
Для комфортной и экономичной езды это достаточно важный параметр. Так же как и с ЛС — чем больше, тем лучше и надо смотреть при каких оборотах, но при этом КМ не влияет на транспортный налог.
Более-менее приятный крутящий момент начинается с 200Н*м если он уже обеспечивается на 1500-2000 оборотах. Если он на 4000, то это уже нужно будет раскручивать двигатель, что снижает экономичность.
Разгон до сотни.
Это обобщенный параметр, который показывает динамику всей связки мотор-коробка-привод вкупе с массой. По своему опыту могу сказать, что больше 11сек уже не комфортно — машина уже не такая отзывчивая.
Далее конструкция силового агрегата, от которой зависят параметры выше.
Объем двигателя.
Обычно чем больше объем, тем долговечнее двигатель, но при этом больше расход на холостых оборотах. Да, лучше смотреть на двигатели для 92 бензина — они не капризные в плане топлива.
Наличие турбины, или даже двух.
Турбина позволяет выжать больше из самого двигателя. В итоге при прочих равных выдаваемых характеристиках двигатель с турбиной будет экономичнее атмосферного, но за счет уменьшения объема и наличию еще одной детали менее долговечный.
Наличие ТНВД.
ТНВД ставится не только на дизельные двигатели, но и на бензиновые с системой непосредственного впрыска. Знаю, что такие есть у Mitsubishi, PSA, BMW, Mini.
Проблема тут одна — это еще один узел, который может выйти их строя. И он может быть дорогостоящим. Особенно на дизельных двигателях.
Наличие топливного фильтра.
Это чисто эксплуатационный момент. На одной и той же модели может стоять, а может не стоять. Логично, что лучше когда он есть. И не стоит его путать с фильтром топливного насоса.
Привод
Для первой машины берите передний монопривод. Желательно с автоматической блокировкой межколесного дифференциала.
Не смотрите в сторону полного привода — он менее экономичный и более дорогой в обслуживании. А еще он дает фальшивую уверенность «я то тут точно проеду» — не нужно его брать для первого авто. Тем более на нормальный полны привод скорее всего денег не хватит. Ну или уазик взять.
Колеса и подвеска
Для комфортной езды нужно рассматривать многорычажную подвеску, обходите стороной пневмоподвеску — на первом авто она не нужна.
По колесам.
На них стоит обращать внимание перед покупкой. Меня на другую размерность после покупки не стоит, колеса могут просто не встать. Ну или менять вместе с дисками, но все равно на ту размерность, которая рекомендована производителем. У меня она указана на стойке водителя вместе с информацией о нужном давлении в шинах.
К примеру, [характеристики. резины указаны как 225/50 R17 98V
225 — ширина в миллиметрах. Чем больше, тем комфортнее и лучше держит дорогу уменьшение ощущения колейности, но при этом увеличивает расход топлива.
50 — высота профиля в процентах от его ширины. Чем он больше, тем мягче.
R — конструкция шины. Обычно она радиальная. Так же есть D — диагональная, но не думаю что вы на нее наткнетесь.
17 — диаметр диска в дюймах.
98 — индекс нагрузки. Если это не двухтонник пикап на котором надо будет кирпичи возить, то можно не обращать внимание.
V — индекс максимальной скорости. На первой машине же не будете носиться? Вам подойдет все, что выше Q(160км/ч) и H (210км/ч). Но лучше брать с запасом, потому что этот индекс указывает на максимальную скорость, которую шина может выдержать в идеальных условиях. Я обычно беру V, Y или W
Таблицы индекса скорости и нагрузки гуглятся на раз.
Так же не стоит брать шины с технологией RunFlat — они подходят далеко не на все авто, требуют датчика давления шин и подготовленную подвеску. Ну и это откровенная зубодробильня с ухудшением управляемости.
Угоняемость
Это очень немаловажный момент. Смотрите статистику по угонам.
Обычно самые неугоняемые машины — это те, которые мало кому интересны. Они и на вторичном рынке стоят дешевле при прочих равных. Конечно, это будет огорчающим фактором при покупке новой машины — ее ведь потом только за копейки можно будет продать.
Какие машины я бы не стал брать из-за высокой угоняемости: kia rio, solaris, rav4, mazda, TLC, BMW, Mercedes, Lexus, Sorento, Sportage. Это что первое в голову пришло, но лучше статистику проверить. Тут будет или заказной угон в соседние страны с теоретической возможностью найти авто, или угон на разбор — аллес.
Еще по угоняемости:
* Не ставьте сигнализацию с автозапуском. Лучше чуть поморозиться, но быть спокойным. Или вебасту поставить.
* Не берите авто с кнопкой запуска двигателя.
Авто вцелом
Для первой машины нужен корпус с несущей конструкцией. Не стоит рассматривать рамные машины. Тип кузова на любителя, я предпочитаю кроссоверы и универсалы. А кому-то нравятся седаны.
Но клиренс лучше 16см и более.
И так же стоит примерно рассчитать стоимость владения — обычно про это совсем забывают, а потом так удивляются, что продают машину как можно быстрее.
novice2001
Есть очень разные дизельные двигатели. И какие-нибудь старые дизельные Пежо куда менее требовательны к качеству горючего, чем тоже довольно старые бензиновые GDI, например.
Сам двигатель на морозе не замерзает — ни бензиновый, ни дизельный. Сильно затрудняется его запуск — вот здесь может помочь автономный предпусковой подогреватель. Но может замерзнуть не соответствующее сезону ДТ, но в таком случае Webasto не поможет, ибо ему самому для работы тоже нужно ДТ, которое уже замерзло. Решается депрессорной присадкой — на порядки дешевле, чем автономный подогреватель.
Вообще никак от этого экономичность не зависит и зависеть не может.
И снова, от оборотов достижения максимального крутящего момента экономичность не зависит никак. Тем более, что на 1,5-2 тысячах оборотов его могут обеспечить либо дизели, либо наддувные бензинки. 4-литровый тойотовский 1G-FE свой момент в 382 Н*м выдает при 3800 об/мин, современные малообъемные безнаддувные бензиновые двигатели никак не могут обеспечивать его при меньших оборотах.
Вообще-то расход выше практически всегда, только при увеличении нагрузки разница постепенно уменьшается.
Да, экономичнее он будет именно за счет снижения объема, только и всего. Главная задача турбин — повышение удельной мощности, экономичность (КПД двигателя) они вопреки распространенному заблуждению не повышают.
Я больше скажу. Если брать современные Common Rail дизели (а это не значит абсолютно новые, они уже более 10 лет массово производятся), то комплект форсунок может стоить дороже ТНВД. Причем ТНВД для Common Rail проще и дешевле, чем ТНВД для старых дизелей, поскольку он не распределяет ДТ по форсункам и не регулирует момент и объем впрыска, а просто накачивает его в рейку как на бензиновых двигателях. Зато одна новая форсунка легко может стоить 15-25 к. А покупать по-хорошему нужно весь комплект. Так что 60-100 к, а насос к примеру 50 к.
Нет таких машин, есть с электронной имитацией. Полезная опция, но очень зависит от реализации.
Нормальный полный привод — это не только (а сейчас даже не столько) проходимость, сколько управляемость. Именно поэтому его ставят на S-Klasse, а не для оффроад езды. Так что рекомендация не очень. Тем не менее и проходимость полный привод в большинстве случаев увеличивает существенно.
И никакой особой дороговизны в эксплуатации он не вызывает. Для типичного паркетника это раз в несколько лет сменить 1-2 литра масла в еще одном редукторе — вообще незаметно.
Многорычажка — это попытка приблизиться к идеалу управляемости. Но это при условии ее полной исправности и правильной установке углов.
На раздолбанных российских дорогах куда важнее другие параметры. И мало кто сравнится по комфорту с TLC 120/150/200, у которых сзади цельный мост на пружинах. Так что не нужно гнаться за сложными подвесками на дешевых б/у машинах. Будет только дороже и хуже.
ZaEzzz
Старые дизеля Пежо? Ну не стоит в качестве первой машины брать столь древние авто.
До 7 лет — самое оно.
Да, выразился неверно. Если замерзает летнее ДТ, то не айс. Но дизельки на холодную куда хуже заводятся. Но тут я еще один момент зыбыл: некоторых бензиновых японцев -22 — это уже блокировка зажигания. Так что тут тема более обширная.
Почему не зависит? Высокие обороты — это ощутимо выше расход.
Как-то не очень интересно брать 150лс на высоких оборотах и постоянно раскручивать двиг до 4к для динамичной езды. Я не говорю про гонки и прочее — просто комфортная более-менее динамичная езда.
Если двух тысяч хватает для приятной езды, то это радует. А если надо кочегарить, как тот же x-trail, то это уже повышенный расход.
И просто наддувные бензинки не все могут такой КМ обеспечить — нужен еще прямой впрыск.
При прочих равных нет. Конечно если мы будем сравнивать тахо и матиз, то разница будет титанической. Тот же топгир сравнивал приус 1.5л с батареей против 4л BMW M3. При одинаковых динамичных условиях у приуса расход был 13л, в то время когда у M3 только 11л. Конечно если ездить с динамикой минута до сотни, то приус приблизится, но тут и М3 станет меньше есть.
Так да. Только за счет этого.
Зависит от жадности производителя. Это нужно учитывать при расчете стоимости владения.
Верно подмечено. Правда на сегодня машин с полноценной блокировкой МКД совсем уж мало.
При этом еще один интересный момент: реализация может быть совсем различной даже в рамках одной модели, но разных поколений.
К примеру, стары пежо 3008 вполне спокойно выезжал из диагонального вывешивания, а новый с этим уже туго справляется.
У полного привода выше расход топлива как минимум. Усложнение конструкции всегда ведет к повышению расходов на обслуживание. Стоит учитывать не только момент периодического обслуживания, но и что может сломаться.
Согласен. Она хрупкая.
Хотя я бы свою полузависимую балку с удовольствием поменял бы на многорычажку. Обидно, что мою модельку больше не производят и в РФ на многорычажке их не поставляли совсем.
novice2001
Категорически не согласен. Исправный дизель с работающими свечами накаливания и кондиционным аккумулятором и сезонным горючим заводится как минимум не хуже бензинового. Причем бензиновому достаточно залить свечи, как он без их замены или отключения форсунок для просушки свечей не заведется даже в тепле (реальный случай из практики). У дизелей такой проблемы нет в принципе.
Это корректно для одного и того же автомобиля и двигателя. А если речь идет о разных двигателях с одинаковой мощностью, то это не так. Есть, конечно, минимальные физические предпосылки для этого (ухудшение наполнения цилиндров и смесеобразования) но на практике это слишком ничтожные величины.
Ну, почему же. Например, Тигуан с 2-литровым турбодвигателем очень даже интересно раскручивать до 6 к оборотов. Очень бодро едет, и внутри тихо и комфортно. Хотя, подержанным его брать я бы не решился, конечно.
Во-первых, Top Gear — это в первую очередь шоу, поэтому безоговорочно доверять его результатам не стоит. Во-вторых, Приус — это ОЧЕНЬ специфическая машина. КПД его трансмиссии при динамичной езде меньше — лишние потери на преобразование механической энергии в электрическую и обратно. У него нет многоступенчатой коробки передач. Двигатель работает по циклу Аткинсона в отличие от обычных. Да и «прошивка», которая управляет всем этим, заточена под совсем другой стиль езды. Поэтому «сравнение» было совершенно некорректным и рассчитано на дурачков-наездников, которые в техническую сторону вопроса не углубляются.
Здесь не только жадность. Все-таки форсунки содержат прецезионные детали, работают под давлением до 200 МПа, это не кнопка в салон за 40 баксов.
От стиля езды, давления в шинах, нагрузки, скорости и направления ветра расход зависит намного больше, чем от привода. Лишние поллитра на 100 км погоды не делают вообще. А возможность проехать там, где моноприводная машина встанет, в наших условиях дорогого стоит.
С таким подходом нужно покупать какой-нибудь ВАЗ-2106 или в крайнем случае «Приору». Ломаться нечему, запчасти есть везде и дешевые. Но удовольствие от езды не то.
ZaEzzz
Полностью исправный рекстон со старым мэрсовским мотором при -30 уже не заводится.
Это корректно для разных моторов на одной машине при одном стиле езды.
Зачем его так перекручивать? С его ТТХ только для низкого старта на светофоре. Не M3, конечно, но вполне себе для резвенькой езды.
У этого тигуана как раз можно приятно ездить на до 3к оборотах и при этом расход очень приятный.
Я бы тож не стал его брать б/у.
Конечно они больше шоу, но не с ровного места такое снимают. Берем два одинаковых авто с разными моторами и тестим на одном стиле — расход разный.
К примеру, Jeep Wrangler. Старый пентостаровский двиг 3.6 и новая турба 2.0. При спокойной езде 2.0 куда экономичнее, но при более-менее динамичной картина меняется совсем наоборот.
Сестра жены так сильно хотела обновить свой актион на актион с полным приводом, а потом стала плеваться, что новые машины жрут больше.
Ну и проехать там где моно встанет — это значит дальше идти за трактором. История прошлого года: друзья на диско3 заехали так хорошо, что трактору отдали 6к.
А из типа кроссоверов я на своем моноприводе проехал там где за мной полный привод кашкая встал. Думал проблема в прокладке, но оказалось что нет, я тож не смог на нем выехать и пришлось дергать.
Ну и для проходимости еще очень важен клиренс с умением. В том же ралли да каре три года подряд выигрывает пежо с задним моноприводом.
Стоимость владения нужно оценивать, иначе потом может оказаться, что резину покапать не на что.
novice2001
Куча других исправных бензиновых автомобилей не заводится и при меньших морозах. Если морозы в 30 градусов и ниже бывают часто и/или долго, то имеет смысл задуматься о предпусковом подогревателе. Я вот задумываюсь о сетевом электрическом, но в принципе в климате Самарской области мне это некритично. Поэтому пока только задумываюсь.
Только разного объема и мощности. А это здесь принципиально важно.
Всегда можно подобрать такие варианты, чтобы получить заданный результат. Я назвал массу причин, почему M3 невозможно корректно сравнить с Приусом.
Степень непредвзятости авторов неизвестна. А есть еще confirmation bias, даже если сознательно они абсолютно добросовестны.
Top Gear — это ведь не про offroad, а про гонки. Не предназначен Рэнглер для гонок. Он может ехать быстро и динамично, но не это его стихия.
Проехать там где моно встанет — это значит самостоятельно выехать из двора, а не раскорячиться на дороге, перекрыв ее всем остальным, например. Я говорю о рациональном использовании, а не покатушках для развлечения.
Во-первых, Дакар — это именно гонки, а не offroad trophy challenge. Там эти Пежо гарантированно заняли бы последнее место. На гонках можно объехать труднопроходимый участок, а на выезде из двора это сделать не получится — или так, или никак. Во-вторых, это все-таки специально изготовленная машина, предельно облегченная с оптимальной для своей компоновки развесовкой, на огромных колесах и с большим дорожным просветом. Серийные автомобили такими не бывают.
Кашкай мог быть банально тяжелее и провалиться. Кроме того аккуратно проехать и выехать на уже застрявшем авто — очень разные вещи. Возможно вы и на кашкае сумели бы проехать изначально.
Нужно, я перед покупкой нынешнего авто специально смотрел стоимость многих запчастей на него. Но полный привод против моно — не самая критичная часть стоимости владения.
ZaEzzz
Если машина не заводится в -30, то надо выбирать другую.
Еще как вариант подобрать масло 0w30 и аккум на большие пусковые токи.
Тот же рэнг — там мощность не особо сильно разнится.
Всегда можно сказать что сравнивать некорректно. Но если взять примерно одинаковые по массе машины и с разными моторами, то более мощный мотор при резвой езде будет экономичнее — он не будет зашкаливать по оборотам и не потребуется большого расхода.
К примеру у меня на движке 1.6 при скорости 100км/ч расход топлива около 6л. Но на 150 расход взлетает до 15л. Это 2500 и 4000 оборотов. Зависимость расхода от оборотов не линейная.
Ну тут я не могу пока проверить — нет нового рэнга в кругу друзей. Зато есть старый на пентостаре, вот с ним бы сравнить турбовик.
Ну и информация не с топгира — рэнг моя машина мечты, так что мне интересно на что народ жалуется на американский форумах. Там как раз и заметили, что у мелкого мотора расход как-то больше растет растет если повышать динамику.
И да, на нем гоняют.
Не, там именно прикол был в том, что за счет того что убрали привод с передних колес они повысили угол поворота, что дало больше плюсов. Но да, серийных таких нет. А, не, есть — нива коротышка)) Но не об этом речь.
Нынешние полноприводы не нужны — электронная муфта перегревается за 5 минут. Так что единственный плюс — это начало езды зимой, что проще решается через антибуксовые системы.
Не, глянул — он легче моей в стоке, а у меня еще облеплена шумовиброй +100кг и там за рулем была девушка всего 50кг.
Но так же стоит в общую стоимость.
novice2001
Если в остальном машина устраивает, а такие морозы бывают редко и недолго, то менять ее только из-за этого — так себе идея.
Это must have. Только аккумулятор еще нужно периодически проверять и обслуживать (если возможно).
Кстати, Рэнглер прямо противоречит вашим выкладкам по оборотам. У пентастара максимальные мощность и момент достигаются при более ВЫСОКИХ оборотах 6400/4800 против 5250/3000 у турбо :)
Нива таки полноприводная. И с углами поворота колес там как раз не очень.
Зависит от машины, на некоторых перегревается очень быстро, а на других — нет. Противопоставлять антибукс полному приводу не нужно — это дает 4 ведущих против 2.
И все-таки проехать «с нуля» и выехать на уже севшей машине — очень разные вещи. Поэтому на основании этого случая я бы не стал проходимость сравнивать.
ZaEzzz
Просто иногда зимой нужно ездить на север, где такие морозы не редкость.
Там динамика тяги веселся — у пентостара тяга турбы достигается на более низких оборотах.
Зато какая проходимость за счет клиренса и массы :)
Мало машин с более-менее адекватным приводом. А с нормальным еще меньше.
novice2001
Установка автономного или сетевого подогревателя выглядит более оправданным решением, чем замена всего автомобиля.
Нет, у турбо момент больше (400 Н*м) и достигается раньше.
Это вообще одно из важнейших преимуществ турбодвигателей — их можно сделать мощными, не наращивая (и даже снижая) обороты, а внешнюю скоростную характеристику такой, чтобы момент был большим и стабильным в широком диапазоне оборотов. На атмосферниках такое в принципе невозможно.
Это как раз прекрасно видно сейчас на примере Ф1. Современные машины имеют объем двигателя всего 1,6 л., но ездят быстрее, чем старые с двигателем в 2,4 л. И это притом, что сейчас более широкие шины, более крупные антикрылья — т.е. значительно возросло аэродинамическое сопротивление, а также значительно выросла и масса. Одновременно резко снизился расход горючего. Да, в значительной мере за счет гибридности, но ее одной было бы слишком мало.
Поэтому все сравнения «пентастар» vs турбо от лукавого.
Нужно сравнивать машины, рассчитанные на быструю езду производителем. Гонять и на «Кировце» можно, только результат будет не очень.
Кстати, забыл к прошлому комменту дописать. Разница в расходе совершенно предсказуема. На высоких скоростях подавляющая часть мощности расходуется на преодоление аэродинамического сопротивления. А оно растет пропорционально квадрату скорости.
Поэтому какой бы двигатель вы ни поставили, на каких бы оборотах он при скорости 150 км/ч ни работал, расход будет примерно одинаковый. Разница будет в проценты, но не разы.
И сколько людей ей недовольных. У меня друг сейчас занимается своей Нивой. Ставит дизель Пежо (от заводской дизельной Нивы), мечтает о блокировках, пониженной передаче с более высоким передаточным числом и т.д.
Даже если так, поездив 10+ лет на полном приводе (полноценном, правда), я не представляю себя на моно. Тот же Тигуан хоть и с муфтой, по снегу едет очень хорошо, никакой монопривод никогда не сравнится. Поэтому не могу понять вашу нелбовь к нему.
Gutt
Да, только взвесьте её по общему количеству автомобилей данной марки. Иначе может оказаться, что выбранный Porsche 911 GT2 RS, который (предположим) по статистике за последние 10 лет в России ни разу не угнали, пробудет вашим всего пару недель.
ZaEzzz
Конечно нужно смотреть не только абсолютные цифры, но и процентное соотношение.
Brenwen
А что скажете про гибриды? Как гику интересно именно это направление, особенно хотелось бы сравнить опыт владения параллельным гибридом (типа приуса) с заряжаемым (типа вольта).
ZaEzzz
Очень сильно грущу с их ценника.
Brenwen
Приусы и цивики ранних версий сравнительно гуманно на вторичке стоят, на мой взгляд.
ZaEzzz
Только толку от них с таким сроком аккума?
И он не две копейки стоит под замену.
Brenwen
Вот тут как раз и точка интереса. Батарея не монолитная, вышедшие из строя ячейки меняются и машина продолжает ездить. Да, не везде это умеют, но прогресс на месте не стоит и специализированные СТО появляются. Да и в такси таких машин много, не в убыток себе же на них ездят.
vlreshet Автор
Не владел гибридом, но, ИМХО, это костыль, переходной вариант. Получаете и минусы обслуживания ДВС, и тонкости электрички.
Brenwen
Тогда и турбина в двс — такой же костыль, равно как и электронное управление впрыском. В плюсах же имеем существенную экономию в городском режиме (где лично у меня более 80% пробега и происходит) и более оптимально используемый ресурс двс.
d-stream
Скорее наоборот.
vconst
Гибрид — это ДВС работающий всегда в оптимальном режиме и электромотор со всеми его плюсами, не требующий часы на зарядку аккумулятора.
badlogin
Кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ — это одна из самых прекрасных вещей, которые могут случиться с водителем после обогрева лобового стекла :)
ZaEzzz
И нормальная такая дыра в безопасности при угоне.
DMGarikk
личинка зажигания выдергивается элементарно, если знать как, пришлось однажды свое авто взламывать, заклинила личинка, я по незнанию полтора часа проковырялся, сейчас могу за 2 минуты вытащить личинку, дольше обшивку снимать с рулевой колонки
ZaEzzz
Авто случайно не с автозапуском?
DMGarikk
нет
чиповый ключ всёравно нужен, хотябы держать рядом с антенной для заводки без личинки
а кнопка стартстоп точно также будет работать, только радиус действия у антенны чипа выше
ZaEzzz
Кнопку за счет радиуса действия можно ретранслировать метров на 150 и вуа-ля.
Последствия от простого выхлапывания машины до ее угона.
badlogin
Такая дыра в безопасности стоит угонщикам примерно 30 секунд, чтобы сломать личинку замка зажигания. И только при условии преодоления иммобилайзера. Со штатным автозапуском такая же история. Понятно, если ставить какой-нибудь условный Старлайн с автозапуском и с обходом иммобилайзера — это будет дырища в безопасности.
Это в принципе если машина кому-то нужна. Есть куча прекрасных абсолютно ненужных моделей.
ZaEzzz
Бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя — это дать ключи в руки угонщикам и никаких личинок ломать не надо.
badlogin
Что, простите? Дать ключ — это дать ключ. Бесключевой доступ и кнопка не отменяют необходимости наличия ключа физически, который просто лежит в кармане, а не втыкается в личинку. И это даже смешно обсуждать при условии обхода иммобилайзера. Если обойдён иммобилайзер, машина уедет.
ZaEzzz
Вы про ретрансляторы слышали? Чуть выше как раз об этом написал.
badlogin
Да, про удочки я знаю. Не каждая марка подвержена, да и используют в подавляющем большинстве случаев, чтобы что-нибудь на парковке спереть.
ZaEzzz
Каждая марка. Если что-то появляется якобы новое, то это только вопрос времени.
Да, на парковке, хоть на подземной охраняемой. И этого достаточно.
Так что это как дать ключ в руки.
badlogin
Та же история и со сканерами. Сканер или удочка — какая разница? Всё равно, дыра одинакового размера, она не увеличивается. Чтобы спать спокойно, можно забронировать стёкла, поставить блокираторы всего и вся и обратиться в лабораторию Кондрашева. А можно застраховать по КАСКО.
Кстати, мне самому бесключевой доступ не понравился. Прокатная Рено открывалась и закрывалась очень рандомно, хотя это наверное настраивается и сильно зависит от марки. Вышел на крыльцо покурить в деревне, а она мне ДХО подмаргивает и зеркалами машет xD Кнопка отдельно без ключевого доступа — это прекрасно, ни за что не вернусь к замку обратно
ZaEzzz
Дак кнопка зажигания так же доступна угонщику через рестранслятор.
Lissov
Нет. По результатам недавнего теста австрийского автоклуба, дешевым китайским ретранслятором открыли 25 машин из 25, любого класса и ценовой категории. Все 25 новые.
А вот со сканерами сложнее, уже не так универсально просто.
То есть перефразируя начальный пост, безключевой доступ — это как не запирать машину на ключ. Вытащить угонщик сможет что угодно, угнать уже проблематичнее.
ZaEzzz
Угнать не так уж и трудно. Прикол в том, что машина заводится от ретранслятора и потом просто говорит о том, что ключ не в салоне. Но при этом исправно работает до момента пока угонщик ее сам не заглушит.
Lissov
Зависит от машины. Кроме того, Keyless Access далеко не всегда включает Keyless Start.
TRIMER
Дак, а в чем проблема то в итоге? Не все модели кому-то нужны. Если хочется модель которая кому-то нужна, то берется страховка. Можно застраховать только угон без ущерба/тотала чтобы было дешевле. Не хватает на страховку — выбирай другую машину и все. Выбор есть.
Pavel7
У страховых компаний другое мнение, мне кажется оно несколько авторитетнее.
ILya63
Комментарии показывают, что все таки аудитория разбирается в автомобилях. Возможно, потому что читали такие статьи ранее и покупали б/у авто )).
Akon32
Автомобиль нужно выбирать в первую очередь в соответствии с вашими целями!
Если ваша цель — завести глубокие отношения с устаревшей техникой, можете начать с данной статьи. Но если что-то другое — послушайте советов вот этого оратора или найдите ту байку про Сеймура Крэя.
P.S. и я не понимаю, что эта статья делает на хабре. Для сложной задачи "выбора авто" прекрасно подходит какой-нибудь метод анализа иерархий, а здесь просто приведён список фактов. Что в этой статье айтишного? Только фраза "для айтишника".
andrey_ssh
Интроверту технарю проще иметь глубокие отношения с устаревшей техникой, чем с продавцами новейшей.
Akon32
Если в одиночку всё ремонтировать и детали в интернет-магазинах заказывать — то да. Иначе всё-таки придётся общаться с сервисменами и продавцами запчастей, причём ещё чаще, чем с дилерами.
andrey_ssh
С продавцами запчастей общаться проще. Их много и можно посылать лесом по необходимости. А дилер обычно один и этим пользуется.
Если вы предпочитаете общение с сервисменами, ремонту в одиночку, то вы не «интроверт технарь».
vconst
И, как всегда бывает со статьями такого уровня, комментарии на порядок интереснее и информативнее.
vlreshet Автор
На самом деле (можете закидать помидорами), но это и было целью поста. Натолкнуть на основные мысли, и получить интересные комментарии. На хабре много умных людей, всегда полезно почитать обсуждение интересующей темы.
vconst
Для этого надо было пойти на профильный ресурс. Там и народ опытнее и опытных водителей больше, чем айтишников.
Здесь есть мотоциклисты, но я выбирал мот и экип на профильных ресурсах, а не написав здесь дилетантскую статью про выбор мотоцикла, чтобы потом читать комментарии. Всему свое место.
stalinets
Я думаю, неплохо бы сделать сайт или wiki, которая конкретно и предметно помогла бы выбирать авто по заданным критериям. С многочисленными примерами автомобилей.
Например, я обычный инженер из региона с зарплатой 28 т.р… И у меня главный критерий — надёжность. Не хочу вообще лазить в авто лет 10 после покупки, кроме замены масла и колодок. Остальное — тип кузова, экономичность в разумных пределах, возраст авто, комфорт, механика/автомат и пр. — вторичны. И я в статье или вики нашёл бы несколько подходящих моделей.
(Кстати, заметил, что именно надёжность стоит дорого, т.к. нужна всем. Свежая внутрияпонская машина, известная своей надёжностью, может стоить гораздо дороже, чем другой авто того же класса и возраста. И даже с мопедами так: даже сильно б/у Honda Cub стоит дороже новых китайских скутеров).
Или у меня товарищ — в душе дерзкий пацан, которому нужно погонять и покатать девчонок. То есть он выберет хэтчбэк или купе, попонтовее внешний вид, поспортивнее динамику. А остальное (расход, надёжность, доступность запчастей) не так важно, т.к. он в целом наматывает маленький километраж. Соответственно, он тоже должен найти несколько моделей.
Или другой товарищ — немолодой семьянин с руками, он выберет что-то своё (кузов универсал, простота устройства и пригодность к гаражному ремонту, экономичность).
Основная задача такого сайта — учитывать «ошибку выжившего», когда у кого-то данный автомобиль не ломается и он внесёт информацию об этом на сайт, а у многих других ломается, но они не написали, и в результате на сайте у автомобиля завышенный рейтинг по критерию «надёжность». Или наоборот, когда, например, ВАЗ выпустит новую модель, а толпа сразу начинает писать гадости, когда ещё ничего даже не ясно и авто в целом получился хороший (как было с Вестой, например).
andrey_ssh
Запросы у Вас однако.
Нет таких технологий на этой планете.
inkvizitor68sl
> И у меня главный критерий — надёжность. Не хочу вообще лазить в авто лет 10 после покупки, кроме замены масла и колодок.
Забудьте.
Последние подобные авто сняли с конвейера в 2012 — в первую очередь, Octavia Tour.
Хотя, конечно, если вы «совсем из региона», то пробег будет не 20 тысяч в год, а 5-6. Но это при условии, что по РФ мотаться не будете вообще — тогда в принципе «любой новый VAG» и любовно и вовремя его обслуживать.
Jabberwocky
Добавлю:
Для совсем тех, кто после автошколы: на высокой скорости наступает привыкание и кажется, что медленно. Весьма вероятны приключения, когда вы повернете в съезд со скоростной трассы. В первые разы смотрите на спидометр.
Для тех, кто ездит зимой редко — лед имеет свойство намерзать на диски, если машина стоит заваленная снегом. Колеса начинают бить.
Для тех, кто столкнулся с частичной потерей управления: не спешите тормозить, это сделает машину гарантированно неуправляемой. Есть такое понятие «бюджет сцепления»: у сцепления колеса с дорогой есть предел, в который должны влезть векторно сложенные силы разгона, торможения и поворота. При заносе пытайтесь держать передние колеса близко к вектору движения машины — тогда они будут крутиться, а не скользить. Скользящее колесо неуправляемо.
vlreshet Автор
andrey_ssh
Я при первом внезапном заносе вывернул руль куда надо.
А секрет прост: играйте в компьютерные игры (главное не в NFS)
agp88
Или катайтесь на советских велосипедах с ножным тормозом на заднее колесо.
Ну или практикуйтесь в «дрифте» с ручником в местах где это не доставит неудобств другим участникам движения. Я так, кстати, разучился инстинктивно бросать газ и жать на тормоз при заносе, что на переднеприводном авто гарантированно приводит к развороту.
vlreshet Автор
Секрет ещё проще — как только пойдёт первый лёд, надо ехать на ближайшую большую парковку супермаркета, и уводить машину в занос (можно ручником). Так сказать, почувствовать что это такое в относительно безопасной обстановке.
d-stream
andrey_ssh
Во всех играх, что я играл за респавн (если вообще возможен) вводился штраф по времени. Выиграть с такими приёмами невозможно.
d-stream
Зато можно сберечь подвеску)
Jabberwocky
Это пояснение к тезису «не трожь тормоз». Чтобы человек сейчас покрутил в голове — почему. Газ тоже не надо.
Lissov
При своём первом заносе водитель с любым опытом будет панически… и далее по тексту. Потому очень рекомендую пройти курсы контраварийного вождения по льду.
Кстати, большой плюс Украины и России, любому айтишнику по карману нанять реального раллиста из чемпионата страны для такого тренинга, в Европе такое уже не по карману.
DrPass
Я думаю, что у всех по-разному. У меня в первый год вождения был случай, когда я выехал на ледовый каток сразу во время поворота на перекрёстке. И как-то даже ни испугаться не успел, ни даже мозгами подумать, просто постепенно погасил колебания движениями руля влево-вправо и легкой подгазовкой, абсолютно интуитивно. Оно на самом деле чувствуется ведь, как машина реагирует на управление.
Exosphere
gerasimenkoao
Какую брать машину!
Лобую! Новую! Застрахованную!
Берете ценовую планку скажем Логана, и от нее — вниз
Не надо гнаться за "авто на всю жизнь/все случаи жизни"
Первые два пункта — легко будет продать на вторичке без сильной потери денег против третьего и четвертого варианта.
Берите что приглянулось/в чем удобно сидеть.
Мотивирую почему новую —
Кстати, по автосалонам практикуют скидки на машины прошлого года выпуска — оптимально требовать комплект покрышек (зимних если авто обуто в летние и наоборот)
Да, и не поскупитесь на КАКСО, минимум на квартал а лучше на год — ведь Вы только учитесь ездить — царапины, колотые бампера в первый год наиболее вероятны.
Ибо поверьте, даже имея 20 лет стажа за спиной можно так накосячить среди бела дня.
Парковки супермаркетов — вот ужас начинающих автолюбителей!
И дело не в обилии машин — столбы/деревья так и норовят прыгнуть на Вашу ласточку.
А еще дабы быть совсем айтишным — купите хороший видеорегистратор, можно с GPS-трекером.
saboteur_kiev
Это сколько же нужно переплатить, чтобы взять страховку с нулевой франшизой, чтобы царапина ею покрывалась?
TRIMER
Только мое имхо, я бы вообще подумал надо ли вам КАСКО. А если по делу, то в прошлом месяце полное КАСКО на весту с 0 франшизой у коллеги обошлось в ~18-19к за год (в регионе).
saboteur_kiev
При этом вы не уточнили сколько лет авто.
С каждым годом КАСКО будет резко дорожать. А с определенного возраста вообще не страхуется (вроде от 10, точно не знаю).
Ableness
Вложу, с вашего позволения, женский взгляд на авто, и нет, я не буду про то, что красненький лучше.
Во-первых, раз уж Хабр, электроника: чем больше электроники, тем новее должны быть машина, так как отремонтировать электронику малореально: умельцы обычно не берутся, дилеры всегда настаивают на замене, ремонт не рассматривают вовсе. Это про блоки управления системами, цифровые приборки, мультимедиа-системы и и.д. Причем чем старше авто, тем меньше вероятность найти замену, ну и новые они и есть новые. У меня в семье три авто: LC200 2018 года, Skoda Octavia 2014 (покупали б/у) и Hyundai Getz 2007 (в порядке убывания количества электроники в авто). Тойота естественно на гарантии, причем расширенной, так что уйдет из семьи до окончания срока. В октавии электроники меньше, но она есть и ее пока можно достать без особых проблем. Ну и гетц… там пожалуй только ЭБУ из высоких технологий.
Во-вторых, сразу смотрите стоимость обслуги авто и умножайте на 2, так как shit happens и одними плановыми ТО можно не ограничиться, да и делать лучше с запасом (хотя бы маслице да прочие расходники почаще менять в агрегатах).
В-третьих, с СТО все оооочень неоднозначно, обмануть хотят везде и все, просто у всех разные аппетиты. Лучше искать проверенное с хорошей репутацией.
DrPass
У автомобильной электроники есть то преимущество, что она не является расходным материалом, в отличии от движущихся частей, и у большинства автовладельцев вообще не ломается за весь срок службы автомобиля (ну, кроме отечественной электроники). Я видел, как барахлил блок управления двигателем на Mitsubishi Galant. Ей к тому времени исполнилось четверть века. Забарахлил, потому что конденсаторы подсохли. После замены снова заработал как миленький.
alexisneverlate
Спасибо! Статья очень интересная и, судя по числу комментариев, отозвалась многим.
Сам раздумываю а нужно ли мне авто уже давно — всё таки 2 детей пока на такси без проблем возим, а с тремя несколько сложнее будет.
С другой стороны всё еще не уверен что покупка авто экономически и эмоционально (количество геморроя, страх вождения итп) целесообразно.
На такси трачу несколько тысяч ежемесячно (3*12 = 36-40 в год), заказываю себе, жене, иногда родственникам, вообще не стесняясь и даже в ближний загород иногда на такси ездим. (800р.-1000р) При этом это по сути «личный водитель» который телепортируется в любое место в течении нескольких минут — т.е. уровень комфорта очень высокий.
С другой стороны при путешествиях иметь опыт вождения полезно т.к. можно взять машину в аренду — там такси уже не так дешево стоит.
В общем потому статья интересная. В любом случае по моему покупать авто надо за ~3 месячных оклада, т.е. пока 300-400 в месяц не зарабатываешь особо покупать нечего т.к. стоимость сколько-нибудь адекватной машины начинается с 1млн, а автокредиты это скорее пассив, чем актив… как и авто в целом.
kost
> 2 детей пока на такси без проблем возим
Как вы справляетесь с установкой детских автокресел в такси (если, конечно, дети у вас еще маленькие)?
alexisneverlate
В Питере есть такси с 2мя автокреслами (креслом/люлькой и бустером) — и в Убере и в Яндексе и в Таксовичков (который не делает наценки изза кресел по 50-100 рублей за кресло и потому получается дешевле и более качественный, как правило).
С тремя уже вариант малореальный.
badlogin
>Ещё до покупки подумайте где вы будете парковаться на ночь. В идеале — арендуйте гараж. Вам не
> понравится складировать зимнюю резину в квартире, поверьте.
Резину давно можно оставлять на сезонное хранение. А гаражи обычно в такой попе мира, что за машиной придётся добираться дольше, чем на работу на ОТ. Если машина на каждый день, то это либо платная парковка, если она близко, либо платный многоэтажный/подземный паркинг, если он близко, либо искать свободные места в окрестных дворах.
vlreshet Автор
Ну, у меня гараж в 10 минутах на маршрутке от дома. И я крайне рад что он у меня есть. Надумал я, например, проложить провод видеорегистратора под обшивку. Делать это 20 минут дела, особых знаний не требуется, но плясать вокруг машины на парковке у магазина — как-то не комильфо. Другой случай — подтекал антифриз, купил 5 литров канистру. Немного долил, утечку устранили, а на руках у меня почти полная канистра токсического антифриза. Хранить его в квартире — ну такое. Один раз датчик менял. Процесс на пять минут — старый выкрутил, новый вкрутил, надо только два ключа. Но, опять таки, делать это вечером на холодной парковке — ну совсем не приятно. И таких примеров есть куча. Паркинг это классно, но если есть возможность снять гараж — надо брать.
badlogin
Когда у меня была сначала шестёрка, потом девятка, я тоже снимал. После девятки покупаю только двух или трёхлетки, в них менять приходится только лампочки раз в год и дворники раз в полгода. Если хочется куда-то лезть в машину, то гараж — это несомненно классно. Но если просто пользоваться машиной как средством передвижения, то для всего остального есть сервис.
vconst
А что такого в хранении резины дома? Закинул ее на шкаф, который стоит на балконе и она там полгода кушать не просит. Не в комнату же под стол ее запихивать.
DMGarikk
резина, уже 16 радиуса в виде 4х колес занимает очень дофига места, не у всех такие балконы большие
kost
16 радиуса = 32" диаметра
Henry7
Как на тракторе. Только там 2 таких покрышки, а не 4.
badlogin
Кстати, никто похоже не написал в комментариях. Друзья, не скупитесь на секретки на колёса, их до сих пор тырят. Гарантия конечно не 100%, но пионеров отвадит точно, им проще найти машину без секреток. И не экономьте, покупая секретки из уникального китайского сплава фольги и картона. Не знаете, какие брать, берите у дилера.
d-stream
Потом с этими супер-пупер секретками заезжаем на любой шиномонтаж и говорим «забыл секретку дома»… и удивляемся… В надежде что в дождливо-грязную погоду не придется заниматься сексом с откручиванием этой секретки)
Alter2
Смелое утверждение. Я бы сказал наоборот, раз тянет к компьютерам и алгоритмам, то тянет и к другой технике.
Akon32
Имхо, после компьютеров и особенно алгоритмов ковыряться в шестернях, созданных кем-то другим, совсем скучно. Есть вещи позабористее, типа математики, бихевиоризма, теоретической физики и т.д. и т.п.
DMGarikk
кому как, мне например очень нравится в своем авто ковыряться. в т.ч. в электрике, вообще электрика это некий такой предок программирования… кнопочку нажал — релюшка сработала… ну и т.п (хотя в авто это все очень упрощенно, но всёже)
и в отличии от программинга оно настоящее, прикрутил и можешь руками пощупать, а не только тыкать в кнопочки на экране
DrPass
Да щас же. Помню свой опыт на тогда ещё новой машине 6 лет назад. Сел, завожу, не реагирует на ключ. Никаких ошибок, ничего. Вспомнил, что к машине саппорт прилагался. Звоню в саппорт, объясняю ситуацию. Говорят: снимите клемму аккумулятора, чтобы перезагрузилась. Снял, перезагрузилась, завелась. И сразу повеяло чем-то привычным…
Space__Elf
А если, вместо трудного выбора, просто купить Теслу, не вариант?
Nomad1
Столько текста и комментариев, но ни разу не встречается слово «катализатор». Это набор фильтров (сеток и решеток в виде сот) в выхлопной системе, которая предотвращает выброс вредных веществ из выхлопной трубы. Их весьма много в нашем топливе, поэтому за 5-10 лет эксплуатации катализатор забивается, трескается и заметно снижает мощность двигателя. После этого катализатор надо менять, но чаще всего его просто вырезают, а на датчики ставят заглушки, либо меняют прошивку авто, чтобы игнорировало отсутствие этой детали. Без заглушек или прошивки почти наверняка будет гореть лампочка Check Engine. Рассказы про «ездила девушка раз в месяц» или «заправляли только премиум, самый чистый, хоть пей» зачастую обман, как и утверждения, что на 15-летней машине он «родной, не забитый».
В итоге, покупая б/у машину стоит спрашивать про катализатор и самым честным ответом будет «вырезан давно, датчики заглушены».
DMGarikk
моему авто 20 лет, в прошлом году снимал выпускной коллектор и светил фонариком в катализатор… как новенький
а вот лямбда зонды померли за это время, да
p.s. может потому что у меня 92 бензин и его бодяжат меньше чем 95
Nomad1
Извините, но я отнесусь с долей скептицизма. Катализатор очень хрупкий, сетки мелкие и забиваются, да и он не рассчитан физически на больше чем ~10 лет эксплуатации или 100-150 тысяч, даже на хорошем бензине в США. Буквально любая мизерная проблема с поздним зажиганием (когда смесь горит не только в цилиндре, но и в выхлопном тракте) приводит к разрушению катализатора. Повышенное содержание серы, бензин с примесями, неполное сгорание — все это наносит очень сильные повреждения ему. Да что говорить, буквально любой удар по днищу может разрушить соты. Возможно, у вас очень-очень редкое исключение, но есть и вероятность, что фонарик это не самое лучшее средство диагностики. Ну или за 20 лет эксплуатации он менялся.
DMGarikk
может быть менялся, тут сложно проверить
но фонариком вполне видно через него насквозь, а эбу моего авто очень придирчивый и начинает вопить о «эффективность катализатора снизилась» даже если чуть с перекосом коллектор прикрутили выпускной… может ктото из прошлых хозяев их (их два, V-образный двиг) и менял, хотя для РФ это удивительное дело ;)
p.s. пробег у авто минимум 400тыс (если верить приборной панели)
d-stream
Вообще-то ECU даже сами «греют» катализаторы (манипулируя бедностью смеси) для вывода их на рабочий режим.
И да, выхлоп из двигателя — это примерно 300 градусов, рабочие температуры катализаторов — 700-900 градусов…
Nomad1
Ну вот, мы тут себе мирно философствовали на уровне автокатателей — один светит фонариком в катализатор, другой дает советы по своим полутора машинам и форумам… а пришел зануда d-stream и стал рассказывать как правильно :)
php666
Что бы разбираться в устройстве авто, надо купить УАЗ или Ладу. Имея гараж, прямые руки и время, можно нехило прокачать свои навыки, ибо машина будет постоянно требовать внимания.
Space__Elf
Со свободным временем — не очень. :(
u010602
Отъездил на двух жигулях по несколько лет на каждом. Поломок, мешающих движению не более двух в год. Что сравнимо с количеством ТО у иномарок. Мелкие неисправности конечно случаются чаще, но на них можно спокойно забить до следующего ТО. В среднем на одно такое ТО у меня был листочек на 10-15 пунктов, которые не мешают езде. Потому я бы не сказал, что машина требует внимания, она скорее создает повод для внимания у перфекциониста.
vconst
u010602
Видимо вы не так меня поняли. (я уже начинаю привыкать). Суть в том, что так что так едешь на СТО два раза в год. Просто в вашем случае на регламентные работы, т.к. значок то загорелся. А в жигуле из-за поломки, там троить начал например. А заодно делаешь и ТО и кучу мелочей. Ты не будешь чинить только троение а ехать на замену масла строго по километражу через месяц. Ты сразу уже все сделаешь.
vconst
Но, когда ты едешь в сервис делать одно только ТО и больше ничего — это приятнее и надежнее, чем «до ТО не развалится, буду пока так ездить, потом сделаю кучу всего сразу». Верно же?
u010602
Приятнее. НО цена таза так-же важна, для некоторых.
vconst
Если что, я сейчас рассказывал про обычный логан, 10+ лет. Только ТО, регламент и замена изношенных частей. И они все такие, если верить многочисленным отзывам. Намного ли он дороже русского тазика?
u010602
Классику можно взять за 300 баксов. Я если что рассказывал про обычную классику 30+ лет и про 10ку 10+ лет. С моделями новее не контактировал, пару раз видел Калику и Гранату. Ладу Вести вообще не видел ни разу. Их к нам не завозят я думаю. Бу 10ки в хорошем состоянии 3к баксов, в плохом 1.5к. Логан около 6к бу вроде.
vconst
И что делать с этой ушатаной классикой за 300 баксов? Громыхать на ней затыкая уши, скрючившись на убогих сиденьях, без кондея и вечно ждать — что в ней еще отвалится сегодня и заведется ли она?
Без меня.
Я предпочитаю просто ездить и не париться на тот счет, поедет она и довезт ли меня до места. И моя машина в этом полностью себя оправдывает, простая не незамысловатая перевозилка моей жо из одной точки в другую. Да, в ней есть сверчки, на скорости больше 100-120 шумит движок и асфальт, кондей и печка это не климат-контроль как в Ауди. Но я заезжаю в сервис только для планового обслуживания. Никогда я не вызывал эвакуатор, в -35 она заводилась сама и давала прикурить другим. Спокойствие от того, что я сел и точно знаю, что приеду, и через год она будет точно также меня возить — оно стоит своих денег.
u010602
Когда эти деньги есть. А бывает что денег нет. Есть только 500 баксов, на старый таз, который можно за 200 починить. Сиденья от мерседеса стоят 100 баксов, еще за 20 баксов их приварят. Печка в ней хорошая. Кондиционера да не хватает, но если не ездить на море — то не принципиально. В городе открытое окно решает проблему. Заводится классика всегда, ее можно завести практически в любом случае. Я ездил на двух цилиндрах например — ездила. Ни чего не отваливалось, эвакуатор не вызывал, на тросе не тягали. Машина готовая к апокалипсису, она будет ехать на любом топливе и с износом близким к 90%. В нее даже можно на ходу в воздуховод поддувать газ из баллона с лаком для волос — и будет ехать. Внезапно она будет ехать даже если у вас нет электричества и аккумулятора, и почти всех предохранителей. Так что вы явно преувеличиваете минусы.
Но конечно машина шумная, не комфортная, совершенно не безопасная, плохо рулится и медленно едет. И как ее не тюнингуй — безопасной она не станет.
У меня уже давно не классика, и не таз, но я не жалею что ездил на классике, и ни чего плохого про нее вспомнить не могу. За свои деньги и на свой возраст машина достойная.
Кстати клиренс и классики больше чем у логана на 2см, а с резинками в пружинах и резиной по выше — на 4. Почти джип :)
andrey_ssh
Зачем?
u010602
Это не существенно в рамках данной дискуссии.
andrey_ssh
«Дискуссия» всё равно давно превратилась в закольцованный флейм.
А лак для волос в воздуховоде звучит интересно.
u010602
Собственно это и есть ответ на вопрос «Зачем?».
Просто прикольно знать, что так можно делать. Как в Мед Максе. В принципе ГБО на карбюраторе так и работает. Просто жигулю не важно что жечь, я даже смотрел видео тесты, там мужики пытались ехать на подручных горючих смесях. Типа ацетона, жидкости для зажигалок, спирте, самогоне. Ехала :) Ей же даже давление бензина не нужно, можно просто баклашку и шланг над крышей поднять и все. На инжекторе если сломался насос — не поедешь.
TRIMER
> ибо машина будет постоянно требовать внимания
У меня была гранта — не требовала внимания. У коллег калина вторая и две весты — не требуют внимания. Правда все эти машины были куплены новыми.
Dee3
Максимум предрассудков и шаблонов — в статье и комментариях. Количество «экспертов» наглядно выражается в в количество комментариев.
В двух вещах автор несомненно прав:
1. Айтишники, даже высокого уровня квалификации могут совершенно не понимать в машинах
2. Просвещаться нужно и нужно с чего-то начинать. В этом ракурсе даже подобная статья — полезна и находит свою аудиторию.
composer_ondo
Статью не считаю полезной в принципе. Если ты дятел, не разбирающийся в машинах и утебя не так много денег 1) ты обязан себе в этом признаться 2) обратиться к автоподборщику за советом 3) либо приобретать ходовой популярный автомобиль, в котором легко разобраться, быстро найдешь запчасти и любой дурак быстро объяснит, что здесь и как можно починить. В моем городе такой автомобиль — рено логан первого поколения. Статья написана ради лайков чтоле. не пойму
askarbin
Почитал статью, почтал комменты…
Да ну нафиг. Не так уж и нужна мне
пока чтоличная машина )php666
Ничего вкуснее редьки не ел (с)
Londoner
За чуть меньше 20 лет у меня был почти десяток машин. Мои правила:
1. Не покупать новую, если только совсем денег некуда девать или не знаем как правильно купить бу. Выехав из ворот автосалона вы сразу теряете около 10% стоимости.
2. Не покупаю французские марки. И да, Ниссан — это давно уже Рено с его отношением к качеству.
3. Мерседесы, Опели, вся Америка, вся Южная Европа (про итальянские спортивные марки мы сейчас не говорим) — прохожу мимо. Китай и отечественный автопром — обхожу за километр.
С каждым годом качество автомобилей падает. Сейчас доверие у меня осталось к Хонде и (как ни странно) двум главным корейским маркам. Все остальные ИМХО сильно сдулись по надёжности.
Модель и марка должна быть массовой, тогда проще с запчастями, специализированными на марке сервисами и живым онлайн-сообществом.
Henry7
Всего то? Раньше машина теряла 1/3 цены. IMHO, из-за 10% нет смысла рисковать с б/у.
Londoner
Может и треть. Как говорится, your mileage may vary.
Lissov
Совет новичку — не читать комменты от людей, которые пишут про свой вариант использования с 30 тыс в год. Если Вы причитали статью и в чём-то с ней не согласны, читать мой коммент дальше не стоит — Вы уже можете выбрать машину сами, и возможно знаете какую Вам надо :)
А если новичок, то:
1. Найди хорошего автомеханика, заранее. Поспрашивай у коллег, друзей — обязательно найдётся. Неважно, будет у официалов или в ржавом гараже — главное надёжный и надолго, чтобы вы друг другу доверяли.
Он же и поможет с выбором и расскажет — ему же и чинить потом.
Кстати официалы — тоже только по отзывам. Бывают хорошие, мне попадались и откровенно с руками не из того места, ещё и шантажировали посли своих же косяков.
2. Б/у не более 5 лет. Или новую. Не битую, не крашеную. И лучше у друзей.
3. См. пункт 2 и забудь про АБС, ЕСП, усилитель и инжектор. Они просто должны быть.
4. Если ты высокий или объемный — в машине должно быть удобно. Это может быть проблемой, это очень важно.
5. Размер. Сразу думай, что должно влазить в машину. Если только водитель на работу — чем меньше тем удобнее водить и парковать. Если семья и дети — нужен большой багажник, и вообще машина побольше. Стоит сразу думать, как туда влезет коляска. И тогда парктроники.
6. Механика и автомат — вопрос во многом холиварный. Но у механики немаловажный (для некоторых) плюс — умея ездить на механике, на автомате уже умеешь, но не наоборот. А в прокате в Европе (особенно на небольших островах) автомат всё ещё зачастую намного дороже, а иногда его нет вообще.
7. Резина — мой совет, купить отдельно зимний и летний комплект вместе с дисками. На зиму некоторые предпочитают металические диски, их дешевле рихтовать. Тогда можно менять без перебалансировки и без очередей и записи на месяц вперёд (а в европе ещё и окупает себя за пару сезонов). С пробегом новичка, бери хорошую дорогую фирменную (айтишники умеют смотреть рейтинги), будет безопасно, отходит без значительного износа рекомендуемые 4-5 лет, и потом продашь тому, кто знает как на ней ездить дальше.
8. Электроника и бортовые системы — не стоит вестись на развлечения. То есть конечно, блютус (хендс-фри) это хорошо. Но надо помнить, что электроника бюджетного авто, какой бы отличной не была через пару лет проиграет новому телефону.
А вот парктроники и ассистенты движения, особенно авто-тормоз — стоит брать. Но это уже по бюджету.
vconst
Lissov
Во-первых очень зависит от города проживания. В Киеве, при замене с первыми холодами, очереди немаленькие.
Во-вторых, не люблю давать ключи.
В-третьих, балансировка на стоянке у ТЦ это зачастую выброшенные деньги. Мне однажды отбалансировали со смещением +15 грамм на каждое колесо. На моеё машине это стало заметно на скорости 120+ и уже в другой стране. Так что иногда даже лучше не балансировать а оставить как есть.
vconst
Ну, тогда просто поменять колеса на неделю-другую позже, чем это делает большинство :)
Lissov
Весной — можно. Осенью — можно и на снег на летней попасть. В любом случае можно, конечно, что угодно, я выбрал вариант купить отдельный комплект колёс и упростить решение вопроса.
vconst
Осенью — чуть пораньше :)
Akon32
Слышал рекомендацию в таком случае балансировать незадолго до сезона, а менять можно и самому.
Lissov
Многие боятся менять самостоятельно, и именно им нужно поменять самим и научиться это делать. Ведь можно пробить колесо на трассе ночью, а учиться лучше днём и когда есть время.
Крайне рекомендую купить динамометрический ключ. И не обожествляйте автомехаников — мне уже дважды на СТО недокручивали хотя бы пару болтов. Потому своим рукам доверия больше.
u010602
Балансировку нужно делать каждый сезон. Т.к. у нас дороги плохие, то диск гнется и его нужно балансировать заново. Каждый сезон.
Lissov
Это холиварный вопрос. Отмечу только, что в Европе большинство балансируют только при перебортовке колёс, даже те, кто регулярно по немецким автобанам гоняют. Из чего можно сделать вывод, что при езде в основном по городу и небыстро, по более-менее нормальному городу (вроде Киева), необходимость балансировки может быть немного переоценена.
u010602
Когда приезжаю в Киев, не замечаю ни каких особых отличий по качеству дорог от моего города. А я уже один раз катал легкосплавный диск.
Если ездить не быстро, можно ездить вообще на чем угодно. На скорости до 40 балансировка не важна.
andrey_ssh
Есть подозрение, что балансировка — компенсация дефектов при изготовлении шин или дисков в древние времена.
В наше время шины/диски изготавливаются значительно более точными станками и потребность в балансировке намного ниже.
DrPass
Изготавливаются-то они точными станками, а вот одеваются шины на диски два раза в год на шиномонтаже отнюдь не точными. И вот тут балансировка и нужна. Плюс не надо забывать, что какими бы ровными не вышли ваши диски с завода, первая же более-менее заметная колдобина отечественных дорог, которую вы не заметите, исправит это недоразумение.
andrey_ssh
Снимать/одевать шины два раза в год это издевательство над дисками (и самим собой).
Или два набора дисков, или не заниматься ерундой и всегда ездить на одной резине.
Если погнуть диск — балансировка (грузиками) не поможет. Несоосность и/или некруглость будут доставлять больше проблем чем разбалансировка по массе.
Lissov
Не совсем, диск и шина до сих пор не идеальны и их надо балансировать даже в Ф1.
Другой вопрос, что если колесо уже отбалансировано, насколько оно может доформироваться за сезон? Это уже может зависеть от качества диска. Но от качества дороги всё-таки зависит больше.
andrey_ssh
Эмм? Ну в Ф1 наверное не помешает.
Впрочем при покупке шин балансировка всё равно не помешает. Вдруг шины попались неровные.
ilmarin77
Из моего небольшого опыта покупок машин б/у: 1. почитать про надёжности и поломки в последнем выпуске «Lemon Aid Cars» 2. посмотреть сколько ест на fuelly.com 3. позвонить знакомому механику и спросить что он думает про приглянувшуюся модель 4. прийти к дилеру и взять тест драйв. 5. обратно на п .1 если что-то не понравилось.
Правда я за пределами 1/7 части суши.
Lissov
Если «за пределами 1/7» это западная Европа, то всё вообще немного отличается от указанного в статье :)
Новичку лучше брать новую или совсем «немного б/у» и желательно с гарантией, потому что новичок ещё не знает где чинить дешевле и что можно делать самому. СТО очень дорогие.
Старые машины с большим объемом движка не смотреть вообще, потому что налоги могут за год перекрыть стоимость машины. Ну или как минимум поинтересоваться заранее.
И во многих странах стоит начать с пункта 0 — вступить в автоклуб чтобы получить бесплатную диагностику перед покупкой.
ilmarin77
Ещё полезно размер страховки узнать заранее, а то бывают сюрпризы.
d-stream
Точнее он может быть и есть но ньюб не в состоянии оценить его квалификацию)
ilmarin77
как говорится, возможны варианты, но в жизни помогает иметь знакомых и друзей которые не только айтишники.
d-stream
Варианты всегда возможны — тут просто момент, что «знакомый механик» может оказаться в диапазоне от подавальщика ключей-гаек до уникального специалиста. Ну а уж коль айтишник находится вне контекста — он просто не сможет отличить одного от другого
Lissov
Оглянитесь по сторонам, в одном опен-спейсе с Вами наверняка есть несколько опытных автовладельцев. Ещё у вас есть родственники и друзья. Кто-то точно сможет порекомендовать действительно хорошего.
d-stream
В силу личных скиллов в этом деле — я чуть более скептично оцениваю некоторых рекомендованных спецов)
Lissov
То есть среди всех друзей и знакомых, ни найдётся ни одной надёжной рекомендации? Вам же всего одной достаточно.
d-stream
Среди друзей и знакомых, которые пользователи авто — нет.
Среди коллег по цеху/прилавку — это уже несколько иная песня)
ilmarin77
тут речь идёт не об организации ремонта, а просто мнение незаинтересованного человека с подходящим бэкграундом.
d-stream
Я понимаю. Только еще раз повторюсь: при более пристальном рассмотрении оказывается что бэкграунд деформированный со всеми вытекающими. Например механик «старой закалки» и злобно ненавидит совершенно безвестную ему электронику — он насоветует… ну или там «консультант» с заклинившем в мозгах стереотипом «таёта не ломается»… ну или «секвентальные коробки даже на формуле»)
ilmarin77
сравнение независимых источников информации (п.1 ) поможет отсеять базар. Зато бывают ценные сведения — типа, к этой модели зап.части надо ждать по пол года, а к другой — завались в любой автомастерской.
u010602
У механиков проф деформация, я работал в ремонте электроники, видел эту деформацию своими глазами. Они посоветуют машину, которую приятно чинить, а не которой приятно владеть.
ilmarin77
Поэтому это 3ий пункт программы
u010602
Остальные пункты тоже в том-же ключе. Не про владение, а про экономию и ремонт. Какая вообще разница, сколько ест авто? В пределах одного класса разброс не значительный. Зачем читать про поломки? Вы читаете про возможные отравления едой при выборе блюда в ресторане? Нет конечно надо убедиться, что модель не вышла дико глючной, но это явно не первый пункт.
ilmarin77
проще конечно прийти в салон, и дать диллеру продать то что он считает лучшем, я предпочитаю так не делать.
u010602
Нет, суть не в этом. Суть в том, что если ВЫ ХОТИТЕ купить авто, то начать нужно с анализа себя. Зачем, какое, как я его буду использовать, как я хочу чтоб оно выглядело. Определится с классом, потом с брендами (азия, европа, сша), потом выбрать несколько моделей, и уже про эти модели провести проверки на предмет капитальных проблем.
Вы же описываете не как вам купить авто, а скорее «что сделать чтоб было на чем ездить», по сути это не вы покупаете авто, и авто это не ваше, не под вас, в нем ни чего вашего нет. Вам просто нужны услуги извоза, чтоб они были доступны, надежны и экономны. В таком случае нужно просто спросить друга или посмотреть рейтинг седанов в любом журнале.
Я это к тому, что если вам настолько все равно на каком авто ездить, то зачем вообще изучать все эти пункты и звонить механикам? Это как не имея ни какого интереса к кулинарии, перед заказом блюда, интересоваться маркой стали ножей шефповара. Какой-то выборочный глубокий интерес не дающий ни какой картины или понимания, не дающий ни каких улучшений к итоговому выбору.
ilmarin77
Видимо меня недостаточно воодушевляет коробочка на колёсах.
Диллеры в таком духе очень любят говорить, типа выбирай сердцем.
u010602
И правильно говорят. Если есть за что машину любить, то ее недостатки будешь прощать. Если же машина просто средство передвижения — то ты всегда будешь не доволен машиной. Т.к. это техника и она ломается и требует обслуживания. В таком случае просто надо открыть любое сравнение топовых седанов а-б класса, взять любой из топ 5 (тсс они все одинаковые). Продать через 3 года, повторить. А еще лучше продавать каждый год, и брать годовалое бу. Первичные отказы пройдены, обкатка пройдена, первая замена всего сделана. Год отъездил, и до второй замены всего продал.
ilmarin77
развод на бабки, проходили.
u010602
Развод это когда вы не получаете то, что вам обещают.
ilmarin77
Обещают — счастье, а дают коробку на колёсах.
Wesha
Спорю, что коробочка на колёсах лучше, чем гроб на колёсиках ;)
Lissov
Вообще-то да. В своей стране я доверяю санитарному контролю, в странах где с этим похуже стараюсь рискованную еду в ларьках не брать.
u010602
Так вы рискованную еду по месту продажу определяете или все-же в РЕСТОРАНЕ читаете про возможные отравления каждым ингредиентом?
Lissov
Конечно же, я читаю до РЕСТОРАНА (почему капсом, интересно?). Но если попадётся что-то необычное, то могу и в ресторане посмотреть.
Я вроде примерно так и написал, разве нет? В своей стране уже знаю, в Голландии буду осторожнее к некоторым ингридиентам. Аналогично с машиной — ВАЗ и Фольксваген на слуху, про другие буду узнавать до покупки.
u010602
А как еще заставить людей читать внимательнее то, что я пишу? Я написал про ресторан, вы мне про ларьки.
Lissov
Ларёк и ресторан это частные случаи общепита, между ними нет никакой разницы с точки зрения выбора еды. Ну и Вы выше не предлагали брать б/у машину только в блестящем дилерском центре, не правда ли?
Да, в том числе в ресторанах я смотрю на ингридиенты. В ресторанах, для упрощения выбора, в Европе обязаны указывать аллергены. Выбор машины происходит сильно реже и видимо потому не настолько стандартизован. Потому это вряд ли идеальная аналогия.
u010602
Есть. Принципиальная разница в намного больших рисках у ресторана в случае отравления посетителя, а значит ресторан сам следит, чтоб все было хорошо. Достаточно просто доверять заведению, чтоб не заниматься ерундой с его меню. Потому я или доверяю заведению или не доверяю, сидеть и дифференцировать блюда — это трата времени и сил. Если я не доверяю хоть одному блюду — я вообще там есть не стану. Мне ваши размышления напомнили как люди покупают пирожки на вокзалах, мол с картошкой можно а с мясом нельзя… наивные, чан с тестом и грязные руки, и возможный туберкулез повара для всех пирожков одинаковый.
Вчитываться в нюансы отказов конкретных моделей такой-же бред, если ты не собираешься быть механиком.
В данном случае человеку просто нужно взять абы шо по дешевле и с расходом по меньше — зашел в любой топ, взял любой из первых 5ти в а-б классе и все, вопрос закрыт.
Если модель новая или редкая — статистика отказов будет врать. Если модель очень популярная и старая — отказы разных модификаций перемешаются и будет ощущение что все машины -ведро. Да и отзывы в интернете это в принципе ложь, их подделывают. А положительные люид писать не хотят, только гадости постят. И ни кто не скажет — это я сам виноват, ездил как дебил, ТО делать забывал, а у меня коробка сдохла на 100к.
Чтение человеческих отзывов зачастую бесполезное занятие. Есть ровно один критерий — «модель провальная», это когда заходишь а там тупо 80% негатива многостраничного. Если такого нет — все можно брать и не насиловать свой мозг.
Уже кучу раз замечал что рейтинги фильмов, отзывы о ресторанах и отелях — не имеют ни чего общего с реальностью. Главное не читать отзывы ДО, а после. Если читать ДО -то можно себе вообще всю жизнь и впечатления изгадить, и фокусироваться на мелочных проблемах.
Lissov
Прекрасно, я уже написал, Ваш совет сводится к «бери у проверенного дилера с гарантией 7 лет, не ходи на авторынок». Хорошо, если есть проверенный дилер и деньги на такую гарантию. А если нет, то вот об этом и говорим.
Именно, потому что питаемся мы 3 раза в день и дешево, а машину покупаем чуть реже и дорого. Потому для питания есть санэпидемстанция, а для б/у машины придётся самому сидеть и дифференцировать.
Весьма любопытный совет новичку, сначала купить машину, а потом выяснить что это провальная модель :)
Наоборот, ни в коем случае нельзя читать отзывы ПОСЛЕ покупки. А до — придётся таки почитать, а то неясно, как же делать хоть какой-то выбор.
u010602
Этого я не говорил.
Обсуждение в этой ветке началось с вот такого сообщения
Эти пункты и шаги не помогут купить машину правильно.
Как покупать бу машину осознанно и правильно — в статье написано лучше, + есть мои сообщения с дополнениями. Если есть задача разобраться — то надо разбираться. Но не вот эти пункты на которые я возразил. У меня ощущение что вы спорите ради спора, т.к. я возражал не вам, вы подключились на середине дискуссии, и как-то немного в другую сторону.
П.С. санэпидем надзора нет в других странах и все равно люди не травятся. Т.к. репутация в общем случае работает эффективно.
ilmarin77
из моего личного опыта — если человек начинает что-то доказывать с помощью аналогий (сравнений ресторана и покупки машины), то скорее всего вешает лапшу на известное место. IMHO.
u010602
У вас очень странный опыт, и странный подход к выбору авто. Вполне возможно эти странности как-то связанны. Авто покупают не чтоб чинить, еду не чтоб дешевле, девушку не чтоб меньше ела (отсыл к кроту из золушки). Такой подход минимизации проблем, как единственный критерий выбора, символизирует об отсутствии желания владеть объектом выбора. Вы и сами это подтвердили — коробка на колесах. В аналогии еду назовите «биотопливо для организма». Жилье — коробкой для сна и хранения вещей.
Если вам эта тема не интересна — зачем вы даете советы? Хотите выставить на показ свое безразличие под видом компетентности?
ilmarin77
Делюсь опытом. Борюсь с увеличением энтропии во вселенной.
andrey_ssh
ilmarin77
разница сколько ест авто — это разница сколько надо будет платить за бензин, довольно примитивно.
Конкретный пример — мне авто нужно в основном для поездок за город, а в городе я им мало пользуюсь, поэтому меня не очень напрягает что мой агрегат в городе кушает ~ 12л на 100км, зато по трассе получается ~ 7л.
u010602
Вы когда в ресторане еду выбираете вы исходите из цены на блюда или из своих желаний в еде? 10л или 12л — какая разница? Это 2.5% от цены авто в год. За 500 баксов в год (если ездить 30к) мучиться на не любимом авто? Для типичного жителя запада это — 5 раз сходить в кафе.
ilmarin77
я не хожу в кафе за 100$ за раз.
Lissov
1. Типичный житель запада смотрит на цены в ресторане и комплексно учитывает и цену, и вкусовые предпочтения.
2. Типичный житель запада предпочтёт сэкономить 500 евро в год и сходить в ресторан лишних 10 раз.
3, Для типичного жителя запада 500 евро это неплохие деньги, и выкидывать их на ветер незачем.
Конечно, 500 евро не опрадают покупку нелюбимого авто. Но в выборе между двумя любимыми сыграют свою роль.
u010602
Об этом и речь. Любые деньги — деньги. Но это не повод превращать всю жизнь в скупердяйство.
ilmarin77
Кстати, если «типичный» житель запада берёт ипотеку под 3%, то лишние 500 в год повышают размер суммы примерно на 10000. Дополнительно 10k на квартирку это уже заметно.
HotkeyM
Если бы я сейчас писал гайд по выбору б/у машины для себя из прошлого, то он был бы примерно таким:
1. Идти смотреть машину с другом, который в них разбирается. Когда ты покупаешь машину себе, то ты эмоционально взволнован и можешь не заметить достаточно откровенные косяки.
2. Если убит кузов, двигатель (появляются ошибки на ходу, троит) или коробка (пинает, хрустит при переключении, если это МКПП) — не брать, переходить к другой машине, потому что эти агрегаты очень дорогие и сложные в починке. Под убитым кузовом я имею ввиду сквозные дыры или сварку, а не лишний слой краски.
3. Почти все остальное (электрика, подвеска, что угодно) можно починить недорого, с минимальным набором инструментов зимой во дворе не имея никаких специальных знаний. Но это отличный повод поторговаться.
4. Если продавец экономил на воздушном фильтре, тормозных дисках, колодках и резине на задней оси — скорее всего машина будет в ужасном состоянии. На словах все меняют масло раз в 5к км, а на деле можно достать воздушный фильтр и посмотреть на его фактическое состояние. Он стоит недорого, меняется элементарно, потому хороший показатель.
5. Ожидать, что никто не будет продавать автомобиль, в который не надо вкладываться. Продают чаще всего от того, что он начал ломаться, а вкладывать в него деньги и силы не хочется. Так что отложить часть суммы на то, чтобы довести его до приличного состояния.
Ну и есть несколько пунктов, с которым я категорически не согласен с автором статьи.
Официальные сервисы обязательно дороже, но не обязательно лучше, чем неофициальные. Там абсолютно так же может быть некомпетентный персонал, мошенники и все такое. Вобщем, абсолютно никакой корреляции с качеством работы нет.
Про развал-схождение тоже немного некорректно. Просто так он не уходит, а только после каких-либо работ по подвеске либо после очень ощутимых ударов, так что каждые полгода выставлять его — довольно бессмысленно. Если ведет в сторону, то стоит просто подкачать шины, чаще всего ведет именно из-за этого.
Найти машину, для которой сложно достать запчасти — что-то из области фантастики сейчас.
d-stream
Идеал — «клубный сервис» — достаточно узкий круг регулярно общающихся между собой клиентов
Lissov
Иногда там основной критерий — «куда ты денешся?». Пока машина на гарантии, можно делать как угодно — новая машина стерпит, а клиент обязан ездить.
d-stream
Дело не только и столько в этом. Бизнес требует KPI, эффективность, продуктивность, повышение среднего чека и т.п. и получается фастфуд…
Lissov
Нормальный бизнес неофициальной СТО знает, что пока я доволен — езжу к ним как на регулярный сервис так и на страховой ремонт. И одно «повышение среднего чека» сегодня прекратит моё сотрудничество навсегда.
d-stream
Именно. Поэтому в такой СТО базовое ТО стоит 700р., а в подарок еще обнюхивают и общупывают все авто, выкатывая реалистичные рекомендации и прогнозы поломок.
В рамках же конвеера — механик даже не взглянет мимо своего фронта работ… ибо продуктивность
AlienJust
Нет, не так. В любом случае — купите хороший огнетушитель, а не дешёвую пшикалку. И держите его не в багажнике, а где-нибудь под рукой. И вообще — два, чтобы на одном потренироваться. И неплохо бы освоить технику быстрого отключения массы от аккумулятора. Возможно для этого понадобится гаечный ключ (также держите его под рукой).
Lissov
Надеюсь это сарказм. Потому что тогда в первую очередь освойте технику быстрого покидания автомобиля.
unlor
Под рукой — это на переднем пассажирском или вместо рычага коробки? В современных малолитражках в салоне просто нет места, куда можно нормально пристроить нечто объемом больше литра.
Я хранил как-то огнетушитель под сиденьем. И при очередной попытке достать он зацепился за коврик, что вылилось в три минуты дерганья и вспоминания какой-то матери. Хорошо, что ничего не горело, просто доставал срок годности посмотреть.
Теперь на липучках живет в багажнике.
AlienJust
Ну на липучках — уже ок, лишь бы не в хламе. Сейчас под сиденьями, кстати, устанавливаются преднаятяжи ремней безопасности. Там пиротехника, лучше там ничего не хранить :-)
voxy2
Хотя я не считаю себя IT-ком (писал только на ассемблере), но очень похож по отношению к авто — капот не открывать, денег и времени на обслуживание не тратить. Стаж около 50 лет и более миллиона километров за рулём 40-ка машин (было хобби).
Покупаю б\у, но с японского аукциона.
Не старше 5 лет. В 3-4 раза дешевле новой.
Пробег не более 100 т. км.
Только автомат, хотя на кочерге отъездил больше.
Просторный салон. Климат обязателен.
Не 4 ВД.
Место руля — по вкусу, я выбрал надёжность и качество (неотделимы).
Сейчас наслаждаюсь Приусом Альфой. Мечтаю о Тесле…
LevOrdabesov
Пожалуйста, не надо автомобилей на Хабре.
toxicdream
Хабр уже не торт, мужайтесь!
teifo
Добавлю и свои 5 копеек. Исходя из роликов Авторевизоро и других подобных каналов, на вторичке почти все в убитом состоянии. Чем старше машина, тем она сильнее убита. Регламенты, ТО, качественные запчасти жидкости — все это не про наш авторынок. Денег нет и поэтому катают все до последнего и как можно дешевле. При этом и дорогие и дешевые машины обслуживаются одинакового плохо. Первые купили не для того, чтобы обслуживать, у вторых денег нет. Те кто о машине заботятся и ездят мало, как правило не торопятся ее продавать, потому что на вторичке найти что-то хорошее сложно. Как итог на вторичку стекается отжатые машины с большими пробегами. Поэтому очень внимательно стоит выбирать машину.
Момент второй. Классные советы насчет «найдите хорошее СТО, хорошего мастера» в реальности этот вопрос задают друг другу все владельцы машин. Работники СТО получают как правило мало, владельцы экономят на всем, поэтому ждать хорошей и качественной работы не приходится, полюс клиенты тоже хотят подешевле и побыстрее. Если мастер сам по себе ответственный, то возможно он и будет делать качественно по средней цене по рынку. Но пока вы этого мастера найдете да проверите, пройдет много времени. К тому же объективно мастера имеют разный навык по разными задачам, так что если вам кто-то делает хорошо подвеску, скорее всего не сможет помочь по двигателю или по коробке и вам снова придется искать мастера/ СТО. Цена работы за ремонт тоже не гарантия — это общее правило для нашей страны, не все то что дорого — качественно.
Выбирать бэушку сложно, если нет навыка, берите друга, подборщика и пробуйте. Смотрите тематические каналы на ютубе (тот же Авторевизоро и сотоварищи). В выборе машины два противоположных момента, если с машиной что-то не так- не берите, вряд ли вы захотите решать проблемы, вместо того, чтобы ездить. Второй момент — машина должна нравится, это хотя бы спасет вас от разочарования, когда купите хлам.
vconst
andrey_ssh
Авторевиззоро — это конечно метод оценивать ситуацию на рынке.
У таких передач: ужас => рейтинг.
Lissov
Мастеру должны платить Вы лично, даже если он на фирменной СТО. При этом помнить, что его желание есть бутерброд с икрой примерно равно Вашему желанию.
И хороший мастер для одной задачи знает хороших мастеров для других задач.
DMGarikk
Разводить такую коррупцию = пощрять наплевательское отношение в ожидании «оплаты мимо кассы»
Lissov
Согласен. Подредактирую — мастер должен знать, что именно Вы платите именно ему, пусть и опосредованно.
В Европе на официальном СТО у меня был «мой» мастер, и я ездил только к нему (даже если очередь и остальные свободны). Далее руководство СТО понимает, что деньги им приносит конкретный мастер и поднимает его зарплату. В Украине у официалов с этим сложно, но неофициалы такое отслеживают. Ещё можно иногда обращаться к механику лично, и это оплачивать.
Taras-proger
А что такое авто для?
emerald_isle
А можно пояснить, почему? И как вариант поставить одновременно на передачу + на ручник? Обычно так и делаю, «чтоб наверняка».
DummyBear
Очень странная статья. Рекомендация покупать машину поновее с одной стороны — и упоминание карбюратора и примеры машин 90-х годов с другой. Очень поверхностная, но зачем-то приложены картинки сальника и сайлент-блока (для общего развития куда полезнее было бы вставить видео со схемой работы двс www.youtube.com/watch?v=v29IZ4RFYSk или дифференциала www.youtube.com/watch?v=yYAw79386WI ). Абстрактные слова об усталости резины и металла вместо измеримых величин. Ни слова о возможной диагностике через диагностический разъём… В общем, совсем не то, что ожидается по заголовку.
emerald_isle
Ещё один совет для «зимней езды», после мойки обязательно просушите автомобиль с открытыми дверьми. Иначе могут примёрзнуть, проверено. Конечно, в зависимости от возраста прокладок дверных (и качества из материала), но всё же.
dimas
Обычно для этого нет места/времени, проще протереть + «силиконовая» смазка для резинок.
dimas
Балансируют как раз не диск, а колесо в сборе. Даже если колесо не пересобирается при смене лето-зима, лучше хотя бы в раз год перебалансировывать — повреждения дисков, резины, неравномерный износ.
Сход-развал регулируется у передних колес, у задних иногда тоже. При регулировке лучше «ставить по центру», а не «по рулю» как могут предложить, из минусов — придется переставить руль.
Незамерзайку лучше заливать не на зиму, а начинать добавлять еще осенью — и заморозком не прихватит в самом неудачном месте, и смывать будет лучше.
Лучше на зиму и зимние дворники, и вообще их менять хотя бы раз в год.
Охлаждайку, как и тормозную жидкость, надо периодически менять, особенно когда залито неизвестно что и по внешнему виду с рождения машины.
При покупке машины надо 10-20% ее стоимости отложить на оформление/примбамбасы/неожиданные доделки. Главное при покупке — машина должна ездить с первого же дня, никакого «надо немного ее доделать, а вот потом ...» — риск закончить долгостроем.
Неплохо еще и помыть машину перед осмотром в сервисе — если был кузовной ремонт, да халтурный, будут лужи где плохо сделали или забыли поставить резинки уплотнителя.
Да, лучше никогда не покупать машину у самих сервисников :)
При смене колес, если делается на подъемнике, можно заодно глянуть все ли цело, нет ли трещин на резинках шрусов и т.д., да и вообще проверить тот же износ колодок на дисковых тормозах — пять минут, особенно если неизвестно, работает ли «звенелка» или индикатор.
shamaner
Прочитал насчёт сальников, автор неправ. При износе, сальники дают течь или "мокрят". Для диагностики достаточно закатить на подъёмник авто и посмотреть снизу всё. Ещё нужно осмотреть лонжероны, повело их или нет. Самый нормальный вариант, это найти поблизости стенд наподобие шведского "Car-o-liner" или подобие его. Закатывается авто и смотрится геометрия кузова по контрольным точкам. Это главное, так как определяет серьёзность кузовных работ. На рихтовочные работы можно не обращать внимание, как указал автор данной статьи. Стенды обычно с гидроподъёмниками, поэтому можно сразу, подвеску посмотреть (саленблоки, шрузы и тд) и разные подтёки, в том числе у сальников коробки и движка.