Введение
Иногда, некоторым деталям, помимо функциональности, хочется придать красивый внешний вид. Бывает, что железные детали, просто необходимо защитить от воздействия воды, воздуха и прочих агрессивных воздействий. Самым простым, дешёвым и распространённым способом решения таких задач является покраска. Но у этого метода есть много минусов и ограничений. А иногда, просто хочется нечто лучшего. Качества иного порядка. А речь пойдёт, конечно, о гальваническом методе нанесения металла.
Как-то раз, мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было бы покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Захотелось чего-то особенного. В итоге я покрыл его латунью, гальваническим способом. От части мне хотелось выдержать стиль «Стимпанк», в своём паровом мотоцикле, а отчасти захотелось освоить новую технологию и поэкспериментировать.
Когда я начал разбираться с технологией нанесения латуни, оказалось что есть несколько различных способов, но информация довольно скупая. Нет достаточно подробных описаний со всеми тонкостями, нюансами и спрятанными «подводными камнями». Поэтому пришлось взять базовую информацию и путём долгих экспериментов понять всё самому. Теперь, когда цель успешно достигнута, я с радостью поделюсь со всеми своими знаниями и опытом.
Подготовка
Ну что ж... Давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть качественно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы. Поэтому, перед нанесением латуни, ваша деталь должна быть уже тщательно ошкурена, и отполирована до блеска. Далее, очень важно подобрать правильно емкость для электролиза. Тут главное правило - емкость не должна быть металлическая! Иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить, так называемой, жертвенной латунью. Почему жертвенной? Потому что, именно она будет участвовать в процессе, и в итоге наноситься на нашу деталь. И тут есть одна очень важная тонкость!
Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 сантиметров, и было приблизительно одинаково на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковой и равномерной, так как именно плотность тока будет определять оттенок покрытия.
Электролит
Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудно выговариваемая химия, которую, я не знаю, откуда они берут и, где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил воспользоваться, так сказать «дедовским методом». Химикаты для которого, можно было бы достать в радиусе 1 - 2 километров от любого дома. Этот метод практиковался ещё в советские времена, был забыт, но по моему мнению, не потерял актуальность и в наше время.
И так, первый компонент, который понадобится для нашего электролита - это лимонная кислота. Она широко используется в кулинарии и как антинакипин. Продаётся почти во всех продуктовых магазинах и отделах бытовой химии. 80г. приблизительно стоит 40-50р.
Второй компонент, это аммиачная вода, или как её ещё называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке.
Для создания электролита вам потребуется: на 1 литр воды, лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 ml. Почему приблизительно, объясню чуть ниже. Высчитаете по пропорции, сколько вам потребуется ингредиентов, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить электролит.
Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат который называется "Трилон Б" (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Этот компонент выполняет две функции. Восстановление металлов и, как выражаются отцы, растворение нерастворимого. Его потребуется 6-10 г. на литр воды.
Раньше, в советские времена его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрения, и как чистящее средство, как восстановитель ржавчины и даже в медицине. Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл. В принципе, можно делать и без него. «Трилон Б», в данном случае, больше сказывается не на качестве покрытия, а на экономичности и скорость процесса.
И так. Приступим к изготовлению электролита. Для начала, в отдельную посуду, наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем, высыпаем в это ведро всю, отмеренную заранее, приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем до полного растворения осадка. А вот с аммиаком, уже всё не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита, а если имеется pH-индикаторная бумажка, контролируем по цвету. Как только электролит начнет пахнуть аммиаком (цвет начнёт меняться с красного на бесцветный), значит достаточно. Хочу сразу предупредить, что делать это нужно в защитных очках и в проветриваемом помещении! Смешавшись с кислой средой, аммиак нейтрализуется, и перестаёт быть столь опасным. Но практика показывает, что электролиз идёт гораздо лучше, если pH электролита немного смещено в щелочную сторону. По этому, лучший электролит будет чуть-чуть пахнуть нашатырём (лакмус начнёт синеть), а значит, все работы лучше проводиться в защитных очках.
Чтобы электролит был готов и начал правильно функционировать, не достаточно просто перемешать компоненты. Нужно ещё его приготовить электрическим способом, проводя через него повышенный ток. И поскольку электрохимическое приготовление электролита плавно перетекает в сам электролиз, делать его будем, как говорится, по ходу дела.
Тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем электролит в приготовленное металлизированное ведро, и погружаем туда деталь.
Далее, нам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром! Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдёт! Присоединяем плюс (анод) к фольге, а минус (катод) к детали и включаем блок питания. Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель. Как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного, 5 килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью двух блоков питания.
И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь это нормально! Чистыми, обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде. Далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза.
Электролиз
Латунь - это сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь, а значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк, а значит, цвет покрытие будет светлеть, и даже белеть. Иными словами, если не хватает тока, будет красно, а если его слишком много, будет бело.
Зная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. В инструкциях пишут конкретную плотность тока, 0,1…0,3 А на Дм2, но на практике эти значения не сработают, так как требуемы ток для нужного вам оттенка зависит от многих факторов. Температура, плотность электролита, расстояние от детали до Электрода (латуни) и пр. Поэтому, ориентируйтесь на получаемый цвет детали. Именно для моих габаритов детали и моей плотности электролита, идеальным током оказалось 11 ампер. Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток.
И так, вот как по моему мнению должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь в электролит (30-50*С), выставляем приблизительные параметры тока, и ждем 15 минут. По истечению этого времени, вытаскиваем деталь, тщательно отмываем, и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут. И такими вот 15-ти минутными этапами, добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает! Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться. А значит требуемый для вашего оттенка ток, будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать оттенок и корректировать ток.
Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды, но не рекомендую вам так делать! Потому что, тогда полностью собьются все ваши настройки оттенка и тока. И придется подбирать все заново. У меня ушло шесть часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы. Так что,воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок. Еще "старожилы" говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются ПАВ. В нашем случае это будет малюсенькая капелька "Фэри". Но, честно говоря, я попробовал и "Фэри", и "Комнат", и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если будете экспериментировать, такой вот информацией делюсь.
Ну а далее друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать.
Заключение
Данный способ очень прост, дёшев, и легкодоступен в плане компонентов. Но сразу хочу предупредить, что таким способом можно покрыть латунью только железные детали, с трудом ложится на нержавейку, и совершенно не подходит для алюминия, хрома и большинства других металлов и их сплавов.
Для большей наглядности, я сделал специальное 9-минутное видео, где рассказываю обо всех тонкостях и нюансах.
Ну, вот друзья, все что знал, рассказал, всем что было, поделился. Если вы воспользуетесь этим рецептом, пишите, делитесь своим опытом, присылайте фото своих деталей. Надеюсь благодаря этой статье, на свет появится много красивых и уникальных шедевров.
Ссылки на статьи про паровой мотоцикл:
Комментарии (67)
eteh
12.01.2022 19:49Только не стоит таким кустарным методом покрывать тонкие ответственные детали — охрупливание материала из-за водорода может быть достаточно сильным. И странно что достаточно большие расстояния между анодом и катодом. И для контроля процесса стоит следить за напряжением, по хорошему есть справочники протекания процессов по плотности тока на 1 кв.м. и зависимости напряжения (в идеальных условиях) для протекания процесса.
AlexRomantik Автор
13.01.2022 10:45+1Тут я вынужден поправить. Именно ток, в данном слечае, обуславливает весь химический процес. А напряжение может быть любое, это зависит от сопротивления состава. Хотя в данном случае лучше говорить не о сопротивлении, а о проводимости. В справочниках, конечно цифры есть, но по этим данным невозможно работать. Начать с того, что точно площадь порой не возможно высчитать. А про оттенок, в справочниках вообще речи не идёт. А ведь это самое главное. Так что, в данном случае лучше делать по результату.
edo1h
12.01.2022 20:03+2кроме эстетической составляющей, есть ли какие-то преимущества у латунирования против хромирования?
AlexRomantik Автор
13.01.2022 10:48+5Разумеется. Латунь защищает от ржавчины, её можно паять и она является, так называемым металлом трущейся пары. Инными словами, если стальную втулку покрыть латунью или бронзой, её ресурс, в плане износа от трения , выроститво много раз.
Vel69
13.01.2022 14:40+1Защита от ржавчины латунью - под вопросом (точнее с серьезными оговорками). Медь с железом образует гальванопару, в которой железо будет корродировать с ускоренными темпами. В сухом состоянии все будет красиво. При наличии воды и мелких повреждений покрытия - могут быть варианты.
mortadella372
13.01.2022 15:34Гальванопару образует всё, а в латуни есть цинк. Который в ряду напряжений стоит левее железа. Как оно будет работать в сплаве я фиг знает, но это точно не будет простая пара медь-железо.
AlexRomantik Автор
13.01.2022 16:06Не надо забывать, что сплавы проявляют инные свойства. В нашем случае получается примерно 60% меди и остальное цинк. Не стоит здесь ожидать чистого проявления свойств меди.
Vel69
13.01.2022 16:11Стандартный электродный потенциал у меди +0,34 В, у латуни –0,35 В, у железа–0,44 В. То есть разница потенциалов пары «железо–медь» составляет 0,78 В, «железо–латунь» – 0,11 В. Но... В хлоридных средах поверхность довольно быстро обесцинковывается и разница потенциалов растет.
mortadella372
13.01.2022 16:24Поскольку латуней много, то и потенциалы будут разные. В липучке больше меди, чем в сыпучке. Кроме того, латунь легируют, иногда аж алюминием. Правда, сомневаюсь что легирующие компоненты будут так же хорошо переноситься электролизом.
Короче надо измерять на месте.
museumrza
12.01.2022 20:34+2Спасибо, не так давно начал изучать книгу А.М. Ямполького "Гальванические покрытия", до экспериментов пока не дошел.
AlexRomantik Автор
13.01.2022 11:00+3Ну вот, теперь у вас есть подробная инструкция от практика. и видео с экспериментом. Можете начать с маленькой детали. Там всё намного проще и дешевле. Я начал с латунирования чугунного отвода и меня сразу затянуло на свисток.
cat_crash
12.01.2022 21:27+13Помимо химии неподдельный интерес вызывает паровой мотоцикл. Может еще одну статейку накидаете ?
AlexRomantik Автор
13.01.2022 10:54Посмотрите в моих статьях, там как раз 2 статьи про создание парового мотоцикла. Опять же с видео.
Gritsuk
12.01.2022 21:56Как утилизировали отработанный электролит? Сдеатся мне, не стоит его лить в бытовую каеализацию
AlexRomantik Автор
13.01.2022 11:02Электролит многоразовый. Можно его просто сохранить на будущее. А так, да, pH у него почти нейтральный, так что особой какой то опасности он не несёт.
Albert2009ru
12.01.2022 22:15Офигеть ток нужно подавать, что за БП применяли?
Gritsuk
13.01.2022 00:39+1Компьютерный бп на 350Вт выдает 16А по каналу +12 и 18А по каналу +5. Дальше собрать простейший ШИМ-регулятор, контроль по мультиметру или китайским экранчикам за 100р, или по олдскульным стрелочным приборам с барахолки. Там выше писали про таблицы плотности тока, вот по ним смотреть параметры. Цена установки не больше 1000р.
Зарядки для автомобильных аккумуляторов тоже отдадут нужную мощность, дальше, опять же, регулятор и контроль.Albert2009ru
13.01.2022 01:31Что за регулятор и контроль, можно на них ссылку или объяснение? ШИМ контроллер в компьютерном БП уже есть, нужен ещё один? А какой нужен для автомобильной зарядки?
Gritsuk
13.01.2022 03:53+2Прошу прощения, я предложил просто вариант из желудей и спичек, который я бы мог собрать из того, что есть на столе, не приходя в сознание)
На самом деле, т.к. нам постоянно требуется визуальный контроль, нет никакого смысла городить какую-то автоматику, все равно руками режимы выставлять, так что у нас два пути:
1. Разобраться, как там сделан ШИМ в БП, и рулить им.
2. Использовать БП просто как источник питания, а потом навесить что-то еще для регулировки.
Вариант один — сделать регулировку ШИМа у БП, есть куча статей про переделку таких блоков под другие напряжения, обычно там меняется один резистор в задающей цепи контроллера, вот вместо него надо поставить переменный, чтобы можно было изменить параметры в любое время. Дальше измерительные приборы и все.
Мой же коммент относился ко второму варианту. Простейший ШИМ в данном случае — мультивибратор на двух транзисторах или генератор на 555 с регулируемой скважностью, MOSFET, который прерывает ток от БП по сигналу от генератора, и конденсатор побольше на выходе — нужен, чтобы сглаживать импульсы, от них могут показания измерительных приборов гулять. Потом амперметр и вольтметр для контроля. Контроль осуществляется регулировкой скважности генератора.
С автомобильными принцип тот же — или разбираться, как она работает, или навесить сверху свое. Тут есть несколько больше смысла в первом варианте т.к. в автомобильное уже встроены приборы контроля, они покажут, что вы там за режим выставили. Кстати, у автомобильных бывают режимы для заряда отдельных банок, там напряжения поменьше, а токи тоже бывают большие, возможно, некоторые даже без переделки подойдут.
nixtonixto
13.01.2022 15:52+1MOSFET, который прерывает ток от БП по сигналу от генератора, и конденсатор побольше на выходе — нужен, чтобы сглаживать импульсы
После ШИМ нельзя ставить конденсатор без дросселя! Иначе импульсные токи будут десятки-сотни ампер, и плохо будет и выходному конденсатору, и ключу, и выходным конденсаторам БП.
Gritsuk
13.01.2022 04:04+1Вообще тем комментарием я хотел сказать, что постоянный ток в 15А при нескольких В в современном мире можно найти легко и непринужденно — хоть из старого лампового ТВ выдрать, хоть из компа, хоть из гаража взять, можно еще кучу примеров найти. И управлять им в ручном режиме тоже несложно.
azatfr
13.01.2022 12:55Компьютерный БП имеет стабилизацию по напряжению. Для гальваники нужна стабилизация по току, т.е. к компьютерному бп нужно еще присобачить стабилизатор тока. Стабилизатор тока может быть линейным на Lm317(низкий КПД) или импульсным на ШИМ. Конечно можно переделать компьютерный БП чтобы в нём была стабилизация по току, но это долго муторно и имеет неясные перспективы(могут быть проблемы с защитой самой бп). Гораздо проще купить на али импульсный DC-DC с функцией стабилизации тока.
AlexRomantik Автор
13.01.2022 11:06Мне пришлось два использовать, подключив их паралельно. Один покумной с алиэкспресса ( с цифровым дисплеем) , а второй самодельный. Если деталь совсем маленькая, можно и зарядником от телефона сделать, но тогда нужен реостат, что бы ток регулировать.
mortadella372
13.01.2022 04:22+4Офигеть. Можно делать гальваническое покрытие не чистым металлом, а сплавом! Потрясающе. Никогда бы не подумал.
AlexRomantik Автор
13.01.2022 11:12Да, я и сам удивлён. В данном случае нам очень повезло, что у меди и цинка молекулярные характеристики блезки. Получается, что мы укладываем атомы меди периодически вставляя атомы цинка. В итоге получается то же самое, что и при перемешивании расплава.
mortadella372
13.01.2022 15:37+1Интересно, если жертвенные электроды сделать из кусков цинка и меди, ну и пошаманить с равномерностью — сядет смесь?
AlexRomantik Автор
13.01.2022 16:10Думаю да. не вижу никаких препядствий. Нужног будет только медные электроды расположить чуть дальше, чем цинковые и деталь обязательно должна вращаться.
DIMooo
13.01.2022 06:04+1А разве вода не должна быть дистиллированной? Без всяких солей и окислов, которых полно растворено в водопроводной.
D03ER
13.01.2022 09:41Если не ошибаюсь (поправьте меня), но чернение в начале получается как раз за счет выпадения в осадок на деталь растворённый в воде
гадостейпримесей.AlexRomantik Автор
13.01.2022 11:18+1Не совсем всё так. Чёрный осадок, это латунь, которая оторвалась от фальги, но не смогла нанестись на деталь. Для этого-то и нужен Трилон-Б, он повышает эту самую вероятность нанесения и тем самым увеличивает КПД процесса. То есть с ним мы меньше латуни переведём в грязь.
Но, вы правы, воду надо химически чистую использовать (дистилированную). Я просто очень спешил получить результат.
resk0
13.01.2022 08:11+1Почитал с интересом. Спасибо автору.
А что не так с алюминием? Как его покрывать?
Кстати, паралельный вопрос. Есть в велосипедной индустрии такое понятие как "анодировка". По моему мнению туда приплетают все что касается покрытия (получаются разноцветные звезды, педали и прочие запчасти). Но, насколько мне известно, там тоже используется пропукание тока через деталь, правда с последующиv покрытием специальной краской. Может у Вас есть опыт и такого покрытия?
eteh
13.01.2022 09:17-1Там играются с плотностью тока и временем выдержки, засчет чего разные цвета получаются.
zetroot
13.01.2022 09:22+4Емнип, там используется таки краска. Поищите у Игоря Негоды на ютубе несколько лет назад было видео про анодирование алюминия.
psycho-coder
13.01.2022 15:22Еще у Лехи Технаря было про анодировку
www.youtube.com/watch?v=0RKfBih65Y0
vvzvlad
13.01.2022 10:01+1Это вы с анодным оксидированием титана перепутали, у того пленки оксида разноцветные. А у алюминия оксидная пленка белая/серая, но зато ее хорошо красить вглубь анилиновыми красителями.
eteh
13.01.2022 10:05Насколько я помню, существует несколько методов анодирования, в зависимости от токов и электролитов. Один направлен на получение толстой однородной оксидной пленкой для защиты, другой для толстой рыхлой под окраску и третий под декор - с разными цветами. Различаются применяемыми электролитами, временем и плотностью тока.
dlinyj
13.01.2022 11:35Про Триллон-Б
Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл.
Он чуть ли не в каждом хозяйственном продаётся. А вообще я покупаю либо в русхиме, есть на озоне (но дорого), короче вообще куча мест.
Vsevo10d
13.01.2022 17:04+2Просто нужно искать не древнее совковое название "Трилон Б", а ЭДТА (EDTA).
dlinyj
14.01.2022 12:57Во-первых, это разные вещества, не вводите людей в заблуждение.Был не прав, да, есть как кислота, а есть соль. А во-вторых, Трилон-Б название дала фирма BASF — Германия.Торговое название «трилон Б» было введено фирмой BASF и использовалось как торговая марка, но очень быстро вошло во все языки и используется другими фирмами для обозначения продукта.
И вполне легко ищется ВЕЗДЕ по названию Трилон БVsevo10d
14.01.2022 17:00+2Я предложил ключевое слово, не более. Вряд ли вы все равно найдете чистый этилендиаминтетраацетат, скорее всего именно двунатриевую соль и скорее всего для хелатирования ее использовать даже лучше. Просто в современном мире никто не говорит "ЭВМ", например, а "трилон Б" - это вот оттуда, из обитых деревянными панелями коридоров, законсервировавшихся в 70-х гг.
Кстати еще интересно, помогает ли ЭДТА именно убрать из раствора "черную грязь" (скорее всего, какой-то другой металл), или же более эффективно таскает медь и цинк из пластинок.
dlinyj
14.01.2022 18:50Просто в современном мире никто не говорит «ЭВМ», например, а «трилон Б» — это вот оттуда, из обитых деревянными панелями коридоров, законсервировавшихся в 70-х гг.
Говорят, ну и в кругах, где мы регулярно его используем, именуем именно трилон. Поэтому ЭДТА услышал впервые. Ну и ЭВМ туда же (вроде на старика не похож).
BiosUefi
13.01.2022 14:00Работа великолепная, но мне показалось или внутри он остался все так же .... как бы помягше, никакой? Внутрь
напильникгальваника не хочет идти?AlexRomantik Автор
13.01.2022 16:14Всё верно. Для тока, это слишком длинный путь и он туда просто не тёк. Что бы пролатунировать и изнутри, надо было электроды и в эти полости провести.
Pavliksavelev
13.01.2022 16:14+1Классная статья, спасибо. После прочтения решил оценить еще и статьи про мотоцикл. Пишите еще! Одно удовольствие
Xo4y_3uMy
13.01.2022 17:41+1Вот же...
Внимательно слежу на Ютубе, и очень удивлён что пропустил тут на Хабре... :)
Какая оценочная толщина слоя получилась, кстати?AlexRomantik Автор
14.01.2022 09:21На вскидку трудно сказать. В одном месте специально царапнул для оценки толщины. Но микрометром там конечно не померить. Но я думаю в пределах до 0.1 мм. Без Трилона-Б процесс был крайне не экономичным. Почти вся жертвенная латунь была превращена в чёрную грязь.
azatfr
Трилон Б есть в продаже
Чип и Дип
OLEG4120
И на Озоне есть
Earthsea
200 граммов, 550 рублей. Это называется не есть в продаже, а любой каприз за ваши деньги.
Вот бы граммов 20 рублей за 50. А так и сумму не самую маленькую потратишь, и банка почти полная будет ненужная валяться.
Earthsea
P.S. нашел инфу что он на самом деле стоит 250 руб/кг, только не знаю где продается.
sergej_pipets
Автомобильный радиатор (и двигатель) промывать. 200 г на 10 литров промывочной воды. Можно оставлять в автомобиле на неограниченное время.
Да, я купил 1 кг рублей за 450. Конечно, не в чиподипе и не на озоне. В обычном химмагазине.
https://www.drive2.ru/l/565738315983094046/
Earthsea
У нас нет таких. Что-то есть в чипе и дипе, леруа, озоне и всеинструменты.ру.
Мне например кроме монет ничего не нужно им промывать. Много не нужно. Не покупал Трилон-Б, именно из-за того что его в маленькой фасовке не продают. Использую против загрязнений едкий натр, а против коррозии туалетный утенок и разбавленный электролит для аккумуляторов. Металл не страдает, главное в кислотах не передержать.
AlexRomantik Автор
Говорят весной в садоводческих отделах его будет много. А вообще, тут подсказывают, что вроде как Трилон-Б это просто "Калгон". Но врядли он там чистый.
Earthsea
Калгон - триполифосфат натрия. Аналоги, всякие антинакипины и т.д. - либо состав не раскрывается (указан как смесь органических и неорганических активных веществ), либо просто кислоты содержит.
Я там брал медный купорос для патинирования бронзы. Трилона-Б не находил.
AlexRomantik Автор
Трилона Б используется в качестве стимулятора роста растений и способ стимулирования роста растений.
dlinyj
Русхим же.