![](https://habrastorage.org/webt/x9/tp/-q/x9tp-q7zqfqupzpcurlv5ynljas.png)
В статье представлен вариант экономичного и простого решения по замешиванию собственного раствора для гальванизации различных поверхностей с возможностью дальнейшей пайки. Как обычно, автор приводит множество фотографий и сопутствующее описание, а в конце дает сам рецепт.
3D принтеры отлично подходят для изготовления всевозможных корпусов, но сам по себе пластик, являясь диэлектриком, не обеспечивает нужного экранирования.
Когда мне понадобился корпус для нового зарядочувствительного усилителя (ЗЧУ) и трубок с гелием-3 He3, я спроектировал такой вариант:
![](https://habrastorage.org/webt/o0/xt/lu/o0xtlugs0z2yw3782xfyhz_0uwi.png)
Спустя 6 часов я уже держал его в руках:
![](https://habrastorage.org/webt/tj/yd/w1/tjydw1bhwfdtv3p4r4wsapr5wuy.png)
![](https://habrastorage.org/webt/5u/ss/_t/5uss_tlmyb2qxzzdpkbic8ifmvu.png)
Магический этап
Самая интересная часть заключалась в омеднении этого корпуса изнутри. В линейке Tifoo есть аэрозольная краска «Медь», на которую после высыхания можно наносить гальваническое покрытие. Требуется это только для гальванизации не проводящих ток деталей.
![](https://habrastorage.org/webt/v-/m1/xn/v-m1xnbyove3uububu_ibe5eepc.png)
После предварительной грунтовки эта краска отлично держится на PLA-пластике, для чего вполне хватает двойного нанесения.
![](https://habrastorage.org/webt/el/hg/l7/elhgl7owj3xteh5j0e6bo4psbcm.png)
Сразу скажу, что это недешевый вариант покрытия, и tifoo просят еще 30 баксов за электролит. Я же подумал, что сложного тут ничего нет и решил изготовить его сам.
Сначала я попробовал просто сульфат меди — безуспешно. Тогда я решил добавить к нему серную кислоту, что уже дало хоть какой-то положительный результат. По крайней мере теперь медь начала оседать. Однако кристаллы получались слишком большими и совершенно неоднородными. Из-за обширной площади покрытия они быстро окислялись и т.д.
Здесь и был задействован магический компонент – сахарин (орто-сульфобензимид). С ним кристаллы получились уже более мелкие и однородные. Самое же главное, что теперь осадок не зависел от геометрии электрода.
![](https://habrastorage.org/webt/-l/9m/re/-l9mrecwkzx0umseeq9riff1hl0.png)
Без сахарина
![](https://habrastorage.org/webt/91/pt/s-/91pts-72qopaqpoyb3twkyhl52g.png)
Без сахарина
![](https://habrastorage.org/webt/2o/ou/tg/2ooutgmlmsj_uldbzldutplh-6s.png)
С сахарином
Этот раствор хорош тем, что им можно гальванизировать практически все (кроме цинка, хрома, алюминия, титана, олова и железа). К тому же его можно паять!
![](https://habrastorage.org/webt/ju/p5/rt/jup5rtcq1vbbnmrqnlsxkf3bu34.png)
Гальванизированная скандинавская золотая монета. Только посмотрите, насколько четкие детали!
![](https://habrastorage.org/webt/zm/zg/o5/zmzgo5isurbk3bnpr-2cizyjqt0.png)
Гальванизированный графит. Можно даже разглядеть следы машинной обработки!
![](https://habrastorage.org/webt/as/wi/uo/aswiuo8w6zv1fscww9teur623ja.png)
Припайка к ПЛА. По размеру капли видно, какой нагрев он может выдержать
![](https://habrastorage.org/webt/zz/fg/4l/zzfg4lci6gx3s19cd2of4se-w18.png)
Припайка к графиту
А вот готовый корпус для моего ЗЧУ, покрытый электролитом:
![](https://habrastorage.org/webt/jg/1v/j0/jg1vj0samikwiwqdt62e_rki4zc.png)
![](https://habrastorage.org/webt/mz/6d/7x/mz6d7xqnllhlyjnywsjant6cu0w.png)
![](https://habrastorage.org/webt/9q/dc/b0/9qdcb0l-jyvbg3owmut659hoprc.png)
Инструкции
А теперь самая долгожданная часть.
Использовать нужно только дистиллированную воду температурой 25°C, так как раствор очень чувствителен к загрязнениям.
Внимание: изопропиловый спирт все портит. Даже минимального осадка на поверхности после чистки будет достаточно, чтобы загубить весь электролит.
- Сначала сделайте раствор 96%-й серной кислоты и воды из расчета 30г на литр.
- В него добавьте сульфат меди (пентагидрат) по 300г на литр и дождитесь полного растворения.
- Добавьте сахарин в соотношении 1г на литр.
Вот и все!
Электрическая часть
Покрываемая деталь должна быть катодом, и вам понадобится (чистый!) медный анод, при этом плотность тока должна составлять 20-30 мА на см2. Убедитесь, что анод расположен близко к детали, и его площадь не менее площади омедняемой детали.
На покрытие уходит от 10 минут до 1.5 часов, в зависимости от требуемой толщины. Но после определенного момента ее наращивание останавливается. Не знаю почему, в химии я не силен.
![](https://habrastorage.org/webt/ou/g5/kh/oug5kh6sjydt9llengsiebnp40w.png)
c_kotik
Вот кто бы посоветовал способ покрытия алюминия и нержавейки для последующей пайки припоем вуда/розе
courser
Почему именно Вуда\Розе? И то и другое лудится (алюминий с предварительным прогревом, если массивный) с применением хлористого аммония обычным ПОС60
c_kotik
Нагрев деталей допустим не выше 90 градусов. И то розе не подойдет из-за этого.
Особая прочность соединения не нужна — нужно заполнить место соединения для лучшего теплообмена. Да можно и термопастой/термоклеем(теплопроводящим), но с припоем все равно не сравняться, да и отличного прилегания деталей не смогу добиться.
QuakeMan
Это не теплотрубки случаем?
c_kotik
Да, только стальные
QuakeMan
А алюминий — радиатор? Теплотрубки в принципе довольно высокие температуры выдерживают, их довольно сильно греть приходится чтобы они лопнули.
Видел как то ролик энтузиаста который на газовой плите демонстрировал устойчивость медной теплотрубки к нагреву.
Я когда то омеднял алюминиевый радиатор с теми же составляющими — купорос, серная, сахарин. Один электрод на алюминий, второй медный в электролите и обернутый губкой для посуды которым полируется алюминий. У меня этот опыт носил эпизодический характер, медное покрытия хотя и неплохо блестящее, довольно активное химически выходит и вероятно агдезия так себе вышла. Но может можно и лучших результатов добиться — подобрав электролит (у меня на глаз было) и экспериментируя с обработкой поверхности.
Медную пластину к радиатору с медными трубками припаивал на сплав розе. Радиатор в силиконовую перчатку для газовых плит и грел лежащим на нем 65 ватт паяльником.
Все кустарно делалось.
Алюминий имхо лучше припоем залудить, чем пытаться электролизом город сгородить. Я этим всем занимался под идеей нарастить электролизом радиатор до нужной толщины, что с электролитом на глаз будем примерно как у автора статьи — рыхло-коралловое.
drWhy
А в чём преимущество стальных ТТ? Если там нет пористого покрытия, есть более простой способ осуществить хороший тепловой контакт с алюминиевыми рёбрами, чем пайка.
lonelymyp
Химическое лужение.
Принципиальный вопрос, это уже готовое устройство или пайка это одна из операций сборки?
Ибо как вариант можно залудить алюминиевую заготовку низкотемпературным припоем, а в процессе окончательной сборки готового устройства которое боится температуры уже запаять поверх слоя поллуды сплавом вуда. Будет эдакий бутерброд из слоёв припоя.
c_kotik
Вот тоже к нему склоняюсь. Но как то на реактивах этих про алюминий и нержавейку особо не пишут, оседает ли олово, что бы после низкотемпературным собрать все воедино. Пока не пробовал.
Тут и сборка и готовое) Алюминий — отдельно можно хорошо прогреть. Нержавейка — отдельно прогреть не выйдет для лужения, и при соединении тоже.
beduin747
Обычный ЭПСН-40 с медным жалом, ПОС60, канифоль и паста ГОИ (номер не помню, но не думаю, что это важно). ГОИ зачищает от окисла, канифоль закрывает доступ кислороду, чтобы оксидная плёнка не появилась. Тогда получалось. =)
ЗЫ: Да, если кто не знает, паста ГОИ хорошо плавится, так что всё довольно просто.
commanderxo
Я почитал Твиттер автора оригинальной статьи, и он как раз писал и про про пайку алюминия. Правда ему было допустимо нагревать детали.