Исходные данные: дом, 3 фазы (15 кВт на дом), заземление штырем в 3 м длиной, автономная электросистема на базе солнечных батарей
На фото результат короткого замыкания со стороны линии 10 КВ. Защита не отработала на районной подстанции. Так выглядит вводной щит со стороны 0.4КВ. Автомат IEK на 100А не смог разорвать дугу между губками. Далее по линии стоял МАП HYBRID 9кВт 48В. Отделались легким испугом: в инверторе поменяли варистор, после чего МАП ожил, правда, перестал нормально работать порт RS232. То есть серьезная авария на подстанции, которая сожгла автоматический предохранитель на 100 Ампер, отразилась на инверторе только сгоревшим варистором и ошибками на контроллере, а весь прочий функционал устройства сохранился, как и вся техника, подключенная после него – достойная похвалы работа.
А ниже на фото узел учета со стороны 10 КВ
Эта авария случилась не в моем доме, но мне эти фотографии передали специалисты компании МикроАРТ. В свое время я решил переключиться на оборудование российского производителя для своей гибридной солнечно-сетевой электросистемы и описывал эти устройства тут и тут.
У меня же был следующий случай: во время грозы молния ударила в мою подстанцию или рядом, в результате чего отработала защита на вводе в дом. Результатом той грозы явилось сгоревшее зарядное устройство аккумуляторов, подключенное к сети в момент грозы, сгоревшее реле автоматики вентиляции (реле питалось от линии, которую поддерживало то самое ЗУ), а инвертор МАП Hybrid 4.5 кВт начал мигать экраном и перестал генерировать. После грозы перезапуск всех систем вернул дом к электроснабжению, инвертор запустился без проблем, а я задумался о серьезной защите домашней электросети.
Немного теории
Во время грозы в обычной квартире или офисном здании должны отработать защиты, установленные стационарной электросетью. В коттеджном поселке, деревне или на дачах защита, как правило, ограничивается вкопанным заземлением на подстанции и предохранителем, отключающим всю сеть от работы. Причем, по правилам подключения, заземление должно быть смонтировано также на каждом втором столбе и отдельно на конечном, где производится подключение абонентского дома. Пройдя по свой деревне и осмотрев более полусотни столбов, я не нашел ни одного заземления, то есть остается полагаться только на себя.
Вторым «убийственным» фактором является наведенное электричество. Во время молнии происходит довольно мощный всплеск ЭМИ, а проводка дома, по сути, является большой антенной. Чем ближе молния, тем больше вероятность скачка напряжения во внутренней сети. С таким явлением постоянно сталкивались и продолжают сталкиваться монтажники домовых локальных сетей, когда свитчи без заземления, во время грозы, сгорают целыми цепочками.
Итак, нам нужно защититься от внешнего импульса, который может прийти с подстанции и от внутреннего скачка, который может случиться при молнии рядом с домом.
Практика
Молниеотвод
Если Ваш дом находится на возвышении, далеко от любых строений и является высшей точкой на местности, то лучше озаботиться молниеотводом. Устройство это надежное, но необходимо четко высчитать площадь покрытия. На эту тему есть масса материалов в сети. Скажу только, что действие молниеотвода распространяется конусом от высшей точки к земле. Для «прикрытия» всего дома надо ставить либо два молниеотвода с металлическим тросом между ними, либо один, но довольно высоко. Если заземление молниеотвода выполнено отдельно от общего заземления, то необходимо применить систему уравнивания потенциалов.
Выдержки из ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87:
«В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители
электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. „
“2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение но подземным
металлическим коммуникациям (в том числе по электрическим кабелям любого назначения) заземлители защиты от
прямых ударов молнии должны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на максимальные расстояния,
допустимые по технологическим требованиям. „
Ввод сети в дом
Опасность ввода высокого напряжения страшна не только в грозу, но и при перехлестывании проводов на столбах или большом перекосе фаз. Обычное дело для деревенских электросетей, когда напряжение по фазам может составлять 180, 200 и 240 В. ГОСТ допускает подачу питания с отклонением напряжения до 10% (если точно, то +10% и -15%) от нормы в 220 в, то есть от 187 до 242 В. Но не вся поставляемая аппаратура может выдержать такие перепады напряжения. Для обычной защиты лучше всего применять стабилизаторы напряжения. Причем есть трехфазные и однофазные стабилизаторы. Чаще всего три однофазных стабилизатора будут работать лучше одного трехфазного, хотя бы потому, что у простейших устройств отслеживается напряжение по одной фазе и изменение (увеличение или снижение) напряжения происходит по всем трем. Упрощенно: при подъеме напряжения со 180 до 220 В, произойдет рост напряжения на другой фазе с 210 до 250 В, что чревато для оборудования. Поэтому отслеживание каждой из фаз будет надежнее. Кроме того, можно выделить несколько типов стабилизаторов:
- ЛАТР
- Релейный
- Симисторный
Первый обладает высокой точностью установки напряжения, поскольку моторчик скользит водилом по обмоткам и задает нужное напряжение. Плюсы: низкая цена, высокая точность выдаваемого напряжения. Минусы: низкая скорость реакции на скачки напряжения, физический износ механики
Второй обладает повышенной скоростью переключения обмоток трансформатора, но так как мощности могут достигать десятка и более кВт, то контакторы реле изнашиваются и рано или поздно могут залипнуть, что приведет к печальным последствиям. Плюсы: доступная цена, достаточная скорость переключения. Минусы: недостаточная надежность ввиду использования механических реле.
Третий тип наиболее интересный, но и наиболее дорогой. Использование мощных ключей позволяет мгновенно реагировать на изменение входного напряжения и переключать обмотки трансформатора. Физического износа, как и залипания контактов попросту нет. Кроме того, переключение происходит при переходе синуса через ноль, поэтому и скачки также исключены. Плюсы: высокая скорость срабатывания, отсутствие физического износа. Минусы: высокая цена.
Для себя я выбрал более дорогой, но и более надежный вариант, стабилизатор с симисторным управлением СН-LCD “Энергия» на 6 кВт. Так как у меня уже стоит инвертор на 4.5 кВт, который в пике может выдавать до 7 кВт, то решено было выбрать стабилизатор с номинальной мощностью 6 кВт и возможностью выдавать в пике до 7.4 кВт.
Об особенностях работы этих стабилизаторов и какие вообще бывают стабилизаторы можно подробно прочитать здесь.
Ну а мне было интересно его разобрать и посмотреть, что там внутри.
Как видно из фото, стабилизатор использует тороидальный трансформатор, который при тех же размерах, что Ш-образный, имеет больший КПД и меньший вес. Сам трансформатор изготовлен в Туле, а стабилизатор разработан и собран в Москве. Таким образом можно смело заявлять о полностью российском производстве, которое сумели организовать и сохранить в компании МикроАРТ.
Итак, я подстраховался от проседания и роста напряжения в диапазоне 125-275 Вольт, но что делать, если будет резкий скачок напряжения, сильно выходящий за эти пределы? Инвертор как-то показал мне по фазе 287 В, после чего ушел в защиту. Но подай на него 380 В и он попросту сгорит, как и стабилизатор. Хотелось защитить дорогое оборудования. Требовался какой-то расцепитель, который при пороговых значениях напряжения отключал бы внешнюю сеть. Лучше уж остаться без сети, чем потом чинить или менять сгоревшее оборудование. Выход был найден — реле контроля сетевого напряжения УЗМ-51M1.
Этот девайс создан для обеспечения работы одной фазы, при этом можно вручную задавать верхний и нижний пороги напряжения, при которых реле будет срабатывать. Время отключения составляет около 20 мс, что является очень неплохим показателем. При этом, небольшие просадки или некоторое превышение напряжения не вызовут моментального отключения, а запустится таймер отключения. При возврате параметров к норме реле самостоятельно подключит нагрузку к сети. Итак, домашние устройства защищены от перепадов и скачков внешней электросети при помощи реле контроля напряжения и стабилизатора. В случае исчезновения сети начинает работать инвертор. А что делать, если внешняя сеть уже отключена, молния бьет рядом и проводка дома работает, как антенна?
Защита внутренней сети
Будем исходить из того, что все розетки имеют правильную разводку, заземление выполнено должным образом и лишний заряд стекает в землю. Но скачок напряжения во внутренней сети легко губит всю технику, поскольку все защиты стоят для обороны от внешних скачков. А вот от внутренних наводок ничего нет. С этой мыслью я обратился к инженерам МикроАРТ, когда забирал стабилизатор и мне порекомендовали «Устройство защиты от молний и наводок» — УЗИП.
Это своеобразный разрядник, который при появлении критического напряжения между фазой и землей пропускает через себя импульс, отправляя его на заземление. То есть во время грозы, когда молния ударит рядом и напряжение в домашней сети поднимется до нескольких киловольт по фазному проводу относительно земли и превысит определенное значение, этот УЗИП просто пустит весь заряд в землю. Поэтому он ставится перед инвертором, одним концом подключаясь к фазе, а другим к заземлению. Стоит учесть, что разряд может быть существенным, поэтому на сечении заземляющего провода экономить не стоит, иначе сопротивление провода может оказаться критичным и не успеть передать импульс в землю.
Так выполнено подключение к внешней сети и генератору:
Я уже упоминал, что у меня есть автономная система на солнечных батареях. По проводам, идущим от солнечных батарей, также может прийти серьезный импульс, выводя из строя солнечный контроллер, а за ним и инвертор. Поэтому на каждый из проводов от солнечных батарей я также повесил УЗИП.
Защита от генератора
На самый аварийный случай, когда внешней сети нет, солнца не видно, а аккумуляторы уже сели, у всех автономщиков есть резервный вариант — бензо\дизель генератор. Он позволит домашней сети функционировать, самому поработать мощным инструментом, да еще и аккумуляторы подзарядить. Подобную топологию резервирования я описывал в своем материале тут. Проблема такого подключения заключается в том, что большинство генераторов выдают крайне нестабильное и «шумное» питание. Иной раз инверторы или зарядники просто не могут работать с таким питанием. Для подавления помех есть специальный сетевой фильтр. Можно обойтись стандартным «пилотом», но он рассчитан, как правило, на мощность до 2-3 кВт, а от генератора зачастую потребляется больше. Итак, я нашел еще и ЭМИ (электромагнитный импульс) фильтр: Сетевой фильтр подавления ЭМП.
Он выдерживает потребляемую мощность до 11 кВт, чего вполне достаточно для питания целого дома, если имеется мощный генератор. Он имеет сквозное подключение и отдельный контакт для заземления.
Итоги проведенных работ
Результатом одной грозы и малых потерь явилось переосмысление способов защиты, как от внешних энергетических коллизий, так и от внутренних. Кроме того, увеличилась защищенность всех электроприборов в доме, как от перепадов напряжения, так и от резких скачков и импульсов. Дополнительно повысилась автономность за счет подключения генератора через фильтр, что гарантирует стабильный заряд батарей и нормальную работу инвертора.
В итоге, электросистема поменялась. До:
Так стало ПОСЛЕ установки защиты:
Схема подключения генератора довольно проста. Любой из проводов объединяется с имеющейся землей и нулем, заведенным в дом. Второй провод после этого становится фазой. Важно выбрать такой переключатель, который будет исключать одновременное замыкание фазы генератора и фазы с подстанции.
Первый запуск всей системы выглядел так:
Комментарии (63)
serafims
30.06.2015 10:54Кстати, интересно, а с генераторами как обстоит дело? Не выгоднее ли поставить генератор постоянного тока, вместо 220В? И питать через инвертор сеть? Тут, правда, появляется слабое звено в виде инвертора…
shuvaevgl Автор
30.06.2015 11:04+2С любым технически сложным устройством нужно просчитывать его стоимость, стоимость его ремонта и убытки/потери во время простоя по причине ремонта. Обычный генератор на 220В продается почти на любом строительном рынке или в магазине инструментов.
tgz
30.06.2015 22:07А генератор постоянного тока можно спи^Wвзять в любом автомобиле!!!
shuvaevgl Автор
30.06.2015 22:20И колхозить к бензиновому китайскому движку? Генератор китайский на 2000-2500 об\мин выдаст до 2 кВт, а сколько даст генератор на 12\24 В? Не поплохеет ли аккумуляторам от такого тока? Да и опять преобразование DC\AC, если в этот момент надо работать инструментом или использовать иную бытовую технику.
Mihrutkin
30.06.2015 11:05А в чем отличия стабилизатора и инвертера? Они даже выглядят одинаково.
shuvaevgl Автор
30.06.2015 11:10+1Стабилизатор нормализует к заданному значению напряжение приходящее извне, а инвертор генерирует 220В переменного тока из 24В постоянного. Принципиально разные устройства. Моя сборка позволяет питаться от внешней сети, пока есть хоть какое-то напряжение в линии, а если на линии авария, то питание дома производится автономно за счет энергии солнца и энергии, накопленной в аккумуляторах. В крайнем случае запускается бензогенератор. Последний раз он запускался прошлым летом.
Выглядят одинаково и довольно брутально, потому что вышли из цехов одного и того же российского производителя. Кстати, случайно оценил надежность металлического корпуса (в отличии от большинства китайских пластиковых корпусов), когда уронил шуруповерт с высоты почти двух метров (проводил работы под потолком над местом установки техники) — не осталось даже сколов краски.
Arlakz
01.07.2015 02:12>В крайнем случае запускается бензогенератор. Последний раз он запускался прошлым летом.
У меня тут знакомый в аське дико ржет над вами. Вы инструкцию читали?
Генератор надо запускать хотя бы раз в квартал — иначе не факт что он у вас рабочий сейчас.
С хранением топлива то же интересный момент. Оно имеет очень ограниченный срок хранения.
>«Устройство защиты от молний и наводок» — УЗИП.
от наводок — будет точнее. Ну и от молний «где-то рядом». Судя по маркировке — 1200В всего максимальное напряжение.
А в молнии несколько больше (при прямом ударе)shuvaevgl Автор
01.07.2015 08:58Правильное хранение или консервация техники позволяет даже УРАЛы заводить после 20 лет консервации. Если почитаете мои прежние материалы, то я там даже рекомендовал выбирать генератор на том же топливе, что и машина. Поэтому топливо у меня редко стоит в канистре больше 2 недель. Газонокосилка тоже питается тем же бензином…
УЗИП стоит на защите внутренней проводки. Удар молнии во внутреннюю проводку настолько маловероятен, что я даже не стал рассматривать такой вариант, а вот наводки очень даже возможны.
arozhankov
30.06.2015 11:06+2Статья насквозь рекламная (куча ссылок на один ресурс), да еще с ошибками.
=====
Крайне важно
не подключать молниеотводЛОЖЬ! к тому же заземлению, к которому подключен весь дом.
Выдержки из ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87:
«В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители
электроустановок...
Молниеприемник желательно подключать к отдельному ЗУ, но НЕ запрещено использование совместного ЗУ. Если используются раздельные ЗУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняется соединение этих ЗУ на шине уравнивания потенциалов (Система Уравнивания Потенциалов (СУП)).
Документ (РД) привели — в нем как раз и говориться…
=====
Про УЗИПы.
Показанное Вами устройство — 2го, а скорее 3го класса. Для защиты от прямого удара молнии линии при вводе в дом необходимо использовать УЗИПы 1го класса. 3й класс используется во внутренней электросети дома (например, разводка по этажам).
=====
Ничего не рассказано про ЗУ для УЗИПов — очень важное для их корректной работы. Если для заземления электросети достаточно иметь обычный заземлитель с сопротивлением в 10 Ом, то для УЗИПов нормальные (ответственные) производители рекомендуют не более 4 Ом, для достижения которых требуются усилия.shuvaevgl Автор
30.06.2015 11:26+2Как правило, дачники ограничиваются вбитым в землю штырем в качестве заземления и сопротивление такого заземления может быть выше рекомендованного для молниеотводов. А так, Вы правы:
ДСТУ
6.5.6 Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по любым технологическими соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов, согласно ДБН В.2.5-27 или ПУЭ.
Обратите внимание, что я не писал про УЗИПы при вводе в дом. Я писал только про УЗИП 2-го класса, которые должны защитить внутреннюю проводку от наведенного импульса.
Если я буду давать ссылку на популярный, но дорогой магазин "Электромонтаж", Вы меня тоже обвините в рекламе? Я пишу о своем доме и своем опыте.Aclz
30.06.2015 11:35+4Исходные данные: дом, 3 фазы (15 кВт на дом), заземление штырем в 3 м длиной
Если вы не житель солончаков, то при такой глубине это не заземление вовсе. На такой глубине сопротивление растеканию обычно лежит в пределе 100-300 Ом.
ГОСТ допускает подачу питания с отклонением напряжения до 10% (если точно, то +10% и -15%) от нормы в 220 в, то есть от 187 до 242 В.
Согласно ГОСТ 29322-92 норма сетевого напряжения должно составлять 230, а не 220 В.shuvaevgl Автор
30.06.2015 11:44Планирую модернизацию заземления пятью уголками, вбитыми в землю линией и объединенные общей шиной. Насколько это корректно или же лучше классический «треугольник»?
arozhankov
30.06.2015 11:46«Уголок» — это фигня какая то :-) Призрак советского типового проекта.
Пять уголков — замечательно. А глубины и расстояние между ними? Какой прокат планируете использовать (размеры)?shuvaevgl Автор
30.06.2015 12:01уголок: 4мм толщина, длина 3м(заострен для лучшего вбивания). В грунте много камней, глины. УГВ колеблется от 2 до 5м, в зависимости от сезона. Расстояние между уголками 1.5 метра, шина 4м, толщина 30х4 мм, забивать планирую на -50 см от уровня земли и там объединять шиной, потом сверху засыпать землей. Объединить это со штырем, который уже забит, а тот уже имеет подведенные кабели заземления (сип 16мм). Один кабель на вводной щиток, второй на распределительный щиток в доме.
arozhankov
30.06.2015 12:13+11. Минимальная толщина для уголка = 5 мм.
2. Расстояние между электродами = минимум глубине электродов = 3 метра (в вашем случае).
3. Шина = полоса должна тоже иметь минимум 5 мм толщину. Берите 30*5 мм.
4. Если к этому ЗУ будет подключаться токоотвод от системы молниезащиты, то от стены должно быть минимум 1 метр.shuvaevgl Автор
30.06.2015 12:41У меня все деревья вокруг выше конька. Крыша покрыта металлочерепицей. Имеет смысл городить молниезащиту? И надо ли в этом случае просто заземлить металлочерепицу?
arozhankov
30.06.2015 14:54Есть ли смысл — решить только Вам.
Заземлять металлочерепицу без системы внешней молниезащиты — чревато.
Arlakz
01.07.2015 01:42Я бы еще добавил — если рядом нет деревьев/кустов/огорода(для них это смертельно) — сильно просолить землю рядом.
Хотя не уверен на 100% что не придется при этом использовать не арматуру, а что-то медное или хотя бы омедненное…
Я просто сейчас уже не помню подробностей «как положено». Но про просаливание что-то мелькало.
У меня просто огород там — не стал даже разбираться что и как.
У меня «земля» в огороде — 3 арматурины по паре метров в глинистом грунте забитые в яму около 0.4м глубиной, поверх сварены такой же арматуриной (мм 10 диам примерно) и сбоку вывод вверх, болтовое соединение, около 6 квадратов до щитка идет (знаю что мало, но пока так. позже до 2-3х6 поменяю)
В связи с поливом огорода и глинистым грунтом — на теплое время года вроде должно хватать. Вот зимой может и промерзать % на 90…arozhankov
01.07.2015 14:30Ужас. Солить — это безграмотная временная мера, чтобы сдать объект надзору.
shuvaevgl Автор
01.07.2015 14:36На военных радиостанциях-кунгах заземление идет с воронкой, в которую заливают воду, после того, как заземление вбито в землю. Решение временное, но наводит на мысли…
arozhankov
01.07.2015 14:51Временное… Под стать цели и задачи сделано решение. Не нужно наводиться на мысли там, где это не нужно. Этим занимаются специальные компетентные профессионалы — бабушки на скамейках перед подъездом :-)
shuvaevgl Автор
01.07.2015 15:04Я к тому, что делать заземление сразу до грунтовых вод. Насколько это корректно? И не получится ли так, что вода станет проводником, если другой заземлитель, воткнутый в те же грунтовые воды (водный горизонт) на удалении 1-10 км, примет на себя молнию?
Aclz
30.06.2015 11:57Количеством брать тут не лучший вариант, сверху грунт сухой, лучше брать глубиной.
Если грунт не скальный, и нужно именно заземление, то я б самостоятельно забил взятым в аренду на день отбойником один штырь резьбового модульного заземления. Если достаточно 8-10 Ом, то это обычно метров 6-10, в 7-10К рублей за всё можно уложиться (включая ~800-1200 р. за аренду отбойника с силой удара эдак джоулей 35 и насадки). Если надо 2-4 Ома, то раза в 2 глубже, соответственно, цена раза в 1.5 дороже. Цифры будут несколько другие если у вас слишком влажные или слишком сухие грунты.
arozhankov
30.06.2015 11:36+1ограничиваются вбитым в землю штырем в качестве заземления и сопротивление такого заземления может быть выше рекомендованного для молниеотводов
У заземления для системы внешней молниезащиты (молниеприемники) регламентируется не сопротивление заземления, а конструкция заземлителя. Об этом подробно рассказано в том же РД.
Например:
МОЛНИЕЗАЩИТА III КАТЕГОРИИ
2.26.… каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м;
lovecraft
30.06.2015 12:07+4Хотел как-то написать подобную статью, но понял, что не хватает знаний и отказался. Защита от молний — штука очень сложная, и методами «поставим DIN-модуль и будем думать, что все нормально, потому что на модуле написано ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ» она не решается.
Есть ПУЭ, глава 7.1 и технический циркуляр 30/2012, на них и следует ориентироваться. Процитирую кусок циркуляра:
2. В обязательном порядке УЗИП следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию.
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
У вас есть УЗИП в конце воздушной линии (ВЛ), например, вот такое? Если нет, то у меня плохие новости: при прямом попадании молнии в ВЛ у вас дома начнется элементарный пожар, из-за того, что слабенький варистор в домашнем УЗИП под действием тока молнии спечется, его сопротивление упадет необратимо, через него (уже после разряда) потечет ток 220/380В, он моментально разогреется и т.п. Поэтому нужно защищаться от такого развития событий, устанавливая перед УЗИП автоматический выключатель.
К тому же надо иметь ввиду, что УЗИП испытываются по ГОСТу на некоторые предельные значения, а молния, к сожалению, ГОСТ не учила и именно конкретная молния, попавшая в вашу ВЛ может по параметрам превышать предельные даже для УЗИП 1-го класса. Тогда УЗИП попросту взорвется.
На мой взгляд непрофессионала без электротехнического образования и без допуска даже до 1000В молниезащита должна выглядеть примерно так:
— На подстанции 10кВ/380В — ограничители перенапряжения на 10кВ, исправные, заземленные и т.п. (нужно уточнить у энергетиков)
— На вводе ВЛ в дом, на негорючем основании в железном коробе с заземлением — автомат на отдаваемый вам ток, за ним — УЗИП I, за ним — счетчик (такое подключение надо согласовывать, электрики не любят, чтобы перед их счетчиком что-то ставили, в особенности УЗИП этой конкретной модели, в котором только варистор и нет искрового промежутка, а следовательно — есть ток утечки). Отдельный поверенный прибором контур заземления.
— В ЩР дома (щиток металлический) — автомат, УЗИП 2 (можно еще с выделенной нейтралью подобрать), дроссель, чтобы погасить импульс, УЗМ-51М. УЗИП подключено ко второму поверенному контуру заземления.arozhankov
30.06.2015 12:11у меня плохие новости: при прямом попадании молнии в ВЛ у вас дома начнется элементарный пожар, из-за того, что слабенький варистор в домашнем УЗИП под действием тока молнии спечется, его сопротивление упадет необратимо, через него (уже после разряда) потечет ток 220/380В, он моментально разогреется и т.п.
В УЗИПах 1го класса варисторы не стоят. У нормальных производителей во всяком случае…
УЗИП испытываются по ГОСТу на некоторые предельные значения, а молния, к сожалению, ГОСТ не учила
Ну ГОСТ же тоже не писан с потолка… Откуда такое неуважение то…lovecraft
30.06.2015 13:23+1В УЗИПах 1го класса варисторы не стоят. У нормальных производителей во всяком случае…
Ну так у автора явно не 1-й класс.
Варисторы в УЗИП 1 ставятся, например: baltenergo.spb.ru/opnp-022-066.php
Ограничители представляют собой защитные аппараты опорного исполнения, содержащие оксидно-цинковый варистор, заключенный в герметизированный корпус из кремний- органической резины (для категории размещения «1») или полимерного материала (для категории размещения «2»).
хотя, конечно, есть и комбинированные варианты с варистором и искровым промежутком www.razrad.sp.ru/rvn05.html
Ну ГОСТ же тоже не писан с потолка… Откуда такое неуважение то…
Ну что вы, я уважаю ГОСТ, помню еще институтские байки про то, как при Сталине за несоблюдене ГОСТ ЕСКД расстреливали ) Проблема в том, что именно эта конкретная молния может превышать по параметрам среднестатистические, а плохо от этого будет вам, а не автору ГОСТа.
shuvaevgl Автор
30.06.2015 12:44На вводе ВЛ в дом, на негорючем основании в железном коробе с заземлением — автомат на отдаваемый вам ток, за ним — УЗИП I,
Может быть тогда УЗИП ставится перед автоматом, чтобы аховый ток принял УЗИП и пустил на землю, а не сплавился автомат?lovecraft
30.06.2015 13:13+1Автомат вряд ли сплавится — у его контактов в замкнутом состоянии очень низкое сопротивление, а его схема не успеет сработать от грозового импульса. Автомат перед УЗИП рекомендуется ставить, для того, чтобы если у вас разрушился сам УЗИП, вся энергосистема дома была бы отключена от ВЛ.
z0rg
30.06.2015 15:06Нет, УЗИП сразу после АВ, до счетчика. Вот только думаю разделять ли PEN на PE и N до автомата или все же сделать 4х полюсный автомат чтобы можно было отключить и N
kibergus
30.06.2015 17:13+2Я встречал рекомендацию ставить автомат после УЗИП и мощный плавкий предохранитель до УЗИП. Т.е. на случай выхода из строя УЗИПа мы имеем плавкий предохранитель, который точно не сварит грозовым разрядом. А для обычной перегрузки мы имеем автомат со всей его многоразовостью.
z0rg
30.06.2015 14:58Нет описания и объяснения про УЗИП классы и то что надо защищать не только нули, но и фазы УЗИПами, к тому же в ГРЩ/ВРУ надо использовать 1 (B) или 1+2 класс (B+C), далее если объекты потребления на расстоянии более 10м то надо использовать еще и 2 класс © или 3 (D) класс соответственно.
УЗИПы при таком заземлении (один электрод в землю) правильно работать не будет, да вообще это опасно, что с ними что без них.
Использование УЗИПов так же практически бесполезно если на линиях электропередач нет защиты класса 0
Поделитесь схемой подробной по поводу подключения генератора в сеть? Спасибо за такой переключатель, не знал что они есть, не встречал, свой тоже подключу теперь подобно для удобства. Только вы точно учли все? У вас трех фазная сеть, а генератор однофазный.shuvaevgl Автор
30.06.2015 15:56Добавил схему интеграции генератора в домашнюю сеть.
z0rg
30.06.2015 19:54Только вот такой переключатель нужен сразу для 3х фаз либо 3 шт
shuvaevgl Автор
30.06.2015 22:24В данной схеме резервируется только одна фаза, на которой висит все оборудование
z0rg
30.06.2015 23:03У вас однофазное подключение? Если трехфазное, то не боитесь перекоса фаз?
shuvaevgl Автор
30.06.2015 23:07Трехфазное. Вся деревня висит на двух других фазах и перекос есть всегда. На резервируемой мною фазе напряжение порядка 215-240 В, причем чаще в районе 230В, по двум другим на 10-15В ниже. У меня все три фазы задействуются только в электрокотле зимой. Для всего остального хватает одной фазы.
emusic
01.07.2015 06:10У меня трехфазный ввод и однофазный генератор. Два года назад замучился искать подходящий переключатель, который не занимал бы половины шкафа. С великим трудом нашел Hager SFT440, но у него есть небольшой недостаток — отсутствие дугогасителей, так что приходится сперва отключать обычным автоматом всю сеть, переключать резерв, затем включать сеть обратно.
NecroHill
30.06.2015 15:17А есть ли какие средства защиты от «электрошока» по телефонной линии? После одной из гроз умер телефон, рутер, и сетевой адаптер netgear xavb5201, который к рутеру был привязан витой парой.
lovecraft
30.06.2015 15:54Конечно, вот например citel.ru/main/interfaces
Внутри все то же — разрядники, варисторы и дроссели
Arlakz
01.07.2015 01:48В большинстве бытовых УПСок от APC сейчас такое есть.
Вот только оно не защитит от прямого удара молнии.
Только от наводок в линии при близком ударе.
Никакой варистор или дроссель тут не поможет.
При прямом ударе мне рассказывали что было с антенным кабелем…
«посекло» на куски по ~10см большую часть кабеля.
При этом в ТВ он не был воткнут, просто лежал рядом (перед грозой его выдернули).
Молния попала в ТВ антенну из металлической мачты около 15м высоты вбитую на пару метров в сухой меловой грунт.
с тех пор появилось в том доме правило — выкидывать антенну через окно на улицу во время гроз.
(село рядом с г. Алексеевка на границе с Украиной — грозы довольно сильные летом и относительно часто были)
vanxant
30.06.2015 18:36Пара дурацких вопросов, вдруг набегут специалисты. В статье много написано про защиту от молнии, прилетевшей в воздушную линию «снаружи», но не понятно, как защититься от молнии, прилетевшей в дом.
Допустим, у дома металлическая крыша, высота в коньке — 10 метров. Отличная контактная площадка для молнии, как мне кажется. При этом заземлять крышу тут настоятельно не рекомендуют. Но блин, там же куча почти готовых паразитных цепей (антенны, водосток, фановый стояк и т.п.), к которым «просто добавь искру» — и ток пойдёт там, где не ожидаешь. Вопрос: может крышу таки штатно заземлить по всей строгости науки?
Окай, ставим на крыше молниеотвод. Второй вопрос — куда этот молниеотвод должен заземляться? На отдельные штыри в огороде? У меня дом на курьих ножках (свайно-ростверковый фундамент). Полсотни вбитых на 2 метра металлических свай это может и не по госту, но по факту отличнейшее заземление, особенно в условиях затяжных дождей. Третий вопрос: может, есть смысл доработать систему курьих ножек до требований госта (вбить по углам 4 штыря на большую глубину и обвязать всё общей шиной)? Но тогда вопрос №4: если молния ушла в землю в огороде, а рядом у нас такая контактная группа, не потечёт ли заряд по мокрой земле в сторону курьих ног? И мы получим скачок напряжения даже не по нейтрали, а по заземлению?shuvaevgl Автор
30.06.2015 22:27А нейтраль при вводе, по идее, тоже надо заземлять.
Arlakz
01.07.2015 01:54ОООЧень осторожно с этим!!!
Если не будет заземлена нейтраль недалеко от вас — например на одном из близлежащих столбов
то при отгорании ноля вы получите ток от всех соседей через вашу землю.
У меня нейтраль на щитке заземлена, но. 1. щиток с заземлением нейтрали и счетчиком находится на _кирпичной_ стене дома
2. на ближайшем столбе видна земля от нейтрального провода 3. у меня всего 6 квадратов на землю идет. и больше пока не буду уверен что нейтраль на столбе заземлена ставить не буду.
Те при отгорании ноля на подстанции если окажется что земля на столбе фикция это мне грозит расплавлением провода заземления.
наверняка со спецэффектами…
Я бы не стал заземлять нейтраль на вводе если бы не был на 100% уверен что недалеко на линии есть заземление.
Или хотя бы постарался себя обезопасить от пожара.
Например если стена дома деревянная и земля по ней идет — так делать не стоит. Или ставьте квадратов 20 сразу =)shuvaevgl Автор
01.07.2015 09:05Заземление ближайшее сделали частники у себя метров через 200-300. То есть также земля+нейтраль. Второе заземление через 100 м от меня. То есть заморачиваются этим только те, кто недавно построил дом.
В качестве шины от заземления использую обжатый с двух сторон гильзами кабель СИП 16 мм кв
BalinTomsk
30.06.2015 21:33— от нормы в 220 в
А разве не 240 уже несколько лет как?
toxicdream
01.07.2015 07:35230 c 92-го
shuvaevgl Автор
01.07.2015 09:06Буду знать, спасибо. Тогда у меня только одна фаза соответствует, а две остальных просажены существенно. Особенно это заметно зимой.
Kanava
30.06.2015 21:38Выкинул деньги на ветер… поставь разрядники ABB OVR T2 и не надо писать статьи на 2 страницы…
shuvaevgl Автор
30.06.2015 22:26от 380В они тоже спасут?
Kanava
30.06.2015 23:41если надо защитить нагрузку от максимального напряжения то ставим ограничитель напряжения abb s2c-ovp. если еще молнизащиту предусмотреть по сети 380 то дополнительно ставим OVR T1 4L 25 255 TS
shuvaevgl Автор
01.07.2015 00:03Ну так и у меня ограничители напряжения и УЗИПы, вот только российского производства. Пора бы уже своих производителей поддерживать
Arlakz
01.07.2015 02:00Грозозащита ооочень сложный вопрос.
И он должен решаться комплексно.
Во первых лучше всего поставить защиту от перенапряжения при отгорании ноля — скорее всего с этим справится дешевый блок размером с пару «автоматов».
Если нужна защита от помех и всплесков в линии от близкого удара молнии — один вариант, достаточно дешевый обычно.
Обычно это варисторы, дроссели, мелкие разрядники (в тч вытравленные на плате — и такое видел)
При этом зачастую просто на землю сбрасывается излишек и срабатывают автоматич. выключатели или УЗО.
Я не специалист в электронике, но я понял именно так.
Если нужна защита от прямого попадания — разрядники и очень хорошее правильно сделанное заземление. Вероятнее всего «цена вопроса» вас не порадует.
Тут еще все зависит от местоположения — если частный дом — то лучше и громоотвод сделать (рядом с домом в идеале и рассчитанный по книгам) если же квартира в многоэтажке — то подвод проводов обычно подземный и шанс прямого удара молнии сильно ниже, но вот копания в щитке соседей и 380В при отгорании ноля — выше.
Ivan_83
01.07.2015 03:44geektimes.ru/post/208252
Может такое лучше?
Там ещё есть в коментах ссылка на испытания других подобных устройств.
Kidar
01.07.2015 10:27Второй обладает повышенной скоростью переключения обмоток трансформатора, но так как мощности могут достигать десятка и более кВт, то контакторы реле изнашиваются и рано или поздно могут залипнуть, что приведет к печальным последствиям. Плюсы: доступная цена, достаточная скорость переключения. Минусы: недостаточная надежность ввиду использования механических реле.
Третий тип наиболее интересный, но и наиболее дорогой. Использование мощных ключей позволяет мгновенно реагировать на изменение входного напряжения и переключать обмотки трансформатора. Физического износа, как и залипания контактов попросту нет. Кроме того, переключение происходит при переходе синуса через ноль, поэтому и скачки также исключены. Плюсы: высокая скорость срабатывания, отсутствие физического износа. Минусы: высокая цена.
Для себя я выбрал более дорогой, но и более надежный вариант, стабилизатор с симисторным управлением СН-LCD “Энергия» на 6 кВт.
В третьем варианте также не исключены печальные последствия при отказе ключей (электронных) или электроники управления ими — хотя с меньшей вероятностью. Может для исключения последствий установить на выход стабилизатора еще одно реле контроля сетевого напряжения УЗМ-51M1, но с диапазоном срабатывания лишь немного превышающем выходное напряжение стабилизатора?shuvaevgl Автор
01.07.2015 12:23А после него стоит инвертор, который также имеет свою защиту при критических напряжениях
erlyvideo
Серьезный подход к делу
shuvaevgl Автор
Два года жизни без электричества не прошли даром. Теперь осваиваем сетевое электричество, но с учетом задействования автономных источников энергии. Про свою солнечную систему писал тут и далее 7 частей.