Недавно я стал владельцем 3D-принтера, до этого практически ничего не зная о 3D-печати, поэтому и решил поделиться своим опытом с такими же «чайниками», людьми, далекими от этой технологии. Моя статья предназначена именно и только для таких людей; советы же “3D-печатников» со стажем для начинающих могут оказаться бесполезными, в силу их сложности или определенной специфики. Я думаю, что мой пост, основанный личном опыте (и личных ошибках), не перегруженный техническими подробностями, будет весьма полезен широкой аудитории. Также, мое описание базируется на личном опыте использования 3D-принтера компании Creality Ender 3 Pro; возможно, сведения ниже будут бесполезны для моделей других компаний. К сожалению, я не в курсе нынешних российских реалий, и потому все, нижеописанное, касается моделей 3D-принтеров, популярных в США. Также заранее прошу прощения за некоторые слова и термины на английском; я честно пытался, но не всегда мог подобрать адекватный термин на русском.
Сначала приведу несколько «максим» и опровергнутых стереотипов (возможно, впрочем, лишь моих):
“3D-печать – дело сложное, дорогостоящее, и требующее специальных знаний” – это абсолютно не так! Возможно, так когда-то и обстояли дела, но в настоящий момент 3D-принтер – это консьюмерское устройство, которое не сложнее (а, скорее, даже, намного проще!) телевизора, смартфона, компьютера. Вдобавок, это достаточно дешевое, по современным меркам, хобби – одно из самых дешевых, наверное. Специальных знаний для 3D-печати дома не требуется, вернее, не более, что можно за небольшое время почерпнуть из FAQ на официальном сайте, а также в пользовательских формах.
“Для 3D-принтера требуется специальное помещение, потому что он воняет и сильно шумит” – это тоже не верно (или, точнее, не совсем верно). Существуют пластики, такие, как PLA и PETG, которые практически не выделяют запахов при печати, а также модели принтеров, снабженные практически бесшумными вентиляторами. Впрочем, и от entry level моделей шум не «фатальный», а, скажем, как от игрового десктопа/ноутбука в «навороченной» 3D-игре.
“На 3D-печати можно неплохо заработать, печатая дома и продавая на eBay-е забавные поделки, ну, или неплохо сэкономить, печатая нужные для дома вещи, типа автозапчастей и т.п.” – к сожалению, это тоже неверно. Да, на eBay продается много 3D-принтов, но, как вы понимаете, и конкуренция соответствующая. Простота и доступность этой технологии в настоящее время привели к появлению 3D-принтеров в миллионах домов; понятно, что и очень много людей сделали «гениальное открытие» о возможности заработать, продавая то, что они печатают. Рассматривайте 3D-печать лишь как интересное и малозатратное хобби (установите себе начальный бюджет, например, не выше $200-250), способное порадовать вас, вашу семью, а также друзей и знакомых оригинальными поделками и подарками.
“Для 3D-печати нужно обязательно владеть программой трехмерного моделирования или CAD системой – совершенно необязательно! Существует огромное множество сайтов, предлагающий всевозможные 3D-модели для печати: и сканы знаменитых и не очень скульптур, и бюсты исторических личностей, и всевозможные фигурки героев мультфильмов, фильмов и компьютерных игр, и оригинальные остроумные поделки, вроде солнечных часов, показывающих время в цифровом виде, и бо̀льшую часть моделей можно скачать бесплатно – максимум, вас попросят зарегистрироваться для скачивания! Впрочем, владение CAD программой – это весьма неплохой навык (и, в особенности, для DIY-щика – у меня это был один из «пунктов» для покупки принтера), но я пока еще до этого не дошел – но как освою, то обязательно опишу свой опыт ????
Итак, как я писал выше, обзавелся я принтером модели Ender 3 Pro от компании Creality. Entry level принтеры этой компании – одни из самых популярных в Штатах, из-за неплохого качества, как изготовления, так и печати, низкой цены, а также широкой поддержки community. Ну, и еще, не скрою, немалую роль сыграл отличный «дил» в нашем локальном Microcenter-e (это компьютерный магазин, расположенный в Cambridge, MA): по акции их продавали за $99, плюс купон $10 off на filament (пластиковая нить для печати), которым мне удалось воспользоваться аж три раза ????. За самим принтером тоже пришлось прокатиться пару раз в магазин: расходились они, по выражению классика, «как мясные пирожки на вегетарианском обеде»!
Принтер поставляется в виде аккуратно упакованного «конструктора сделай сам».
Впрочем, сборка, сильно облегчаемая видео (бумажная инструкция тоже полезна, но видео намного более наглядное), прилагаемом на идущей к принтеру micro SD-card, займет у вас не более часа-двух максимум, после чего принтер в буквальном смысле готов к работе! На что следует обратить внимание при сборке: это расположение «концевика» вертикальной оси (Z) – он норовит встать в, как бы, отведенное для него место, но все не так просто. Этот датчик очень важен (впрочем, все они важны, поэтому важно следовать инструкции по сборке пунктуально, и понимая, что именно ты делаешь), ибо он определяет расстояние сопла печатающей головки (hot end) от печатного стола (heated/print bed).
А это расстояние весьма важно: если оно будет большим, вам никак не удастся правильно откалибровать положение печатающей головки, а если слишком малым, то печатающая головка может повредить покрытие печатного стола. Как сделал я (впрочем, это можно найти и в куче интернет руководств, и, наверное, на официальном сайте в FAQ – но я не искал): собрав принтер, я установил все четыре калибровочных «барашка» под печатным столом в «расслабленное» состояние, а «концевик» (endstop switch) оси Z закрепил на заведомо большем расстоянии, чтобы печатающая головка (hot end) гарантированно была на расстоянии от печатного стола. Затем включил принтер, и выбрал команду из меню “Auto Home”. После того, как принтер установил головку в «домашнее» положение, я его выключил, и вращая рукой мотор (stepper motor) оси Z, а также аккуратно перемещая «концевик», добился того, что «щелчок» «концевика» (а это и означает срабатывание датчика) был слышен по касанию головки поверхности стола, после чего закрепил «концевик» ключом намертво. Затем, взяв лист обыкновенной бумаги, и вращая «барашки» калибровочных винтов, а также перемещая печатающую головку по всей поверхности рабочего стола, добился того, что она перемещалась, слегка «царапая» лист. Но, к сожалению, подобной «холодной» калибровки будет недостаточно для удачной печати, потому я порекомендую способ «горячей калибровки», или «проверки боем». Вот в этом видео вы сможете увидеть, как происходит процесс калибровки, а также скачать необходимые файлы (ссылка есть в описании видео). Также там находится и ссылка на профили печати для Ender 3 Pro – также порекомендую их скачать (а для чего они нужны, расскажу позже).
После завершения сборки и калибровки, ваш 3D-принтер готов к работе! Если вы заранее запаслись килограммовой катушкой с PLA пластиком (PLA filament, о пластиках, используемых для печати, подробнее будет в следующей части), то смело можете ее устанавливать, а если нет, то с принтером идет небольшой моток пластиковой нити (но лучше все-таки сразу купить катушку, ведь для калибровки тоже потребуется filament!). На micro SD card, идущей с принтером, есть несколько моделей, готовых для печати – это файлы с расширением .gcode (G-код - это язык программирования для устройств с ЧПУ, понимаемый большинством 3D-принтеров. Не беспокойтесь, вам не нужно будет изучать особенности этого языка – за вас об этом побеспокоятся специальные программы, называемые «слайсерами» (slicer) ), так, что зарядив filament (пластиковую нить с катушки) через экструдер (extruder, устройство подачи нити в печатную головку) через маленькое отверстие в экструдере (отжав рукой зажим и направив нить, через подающую трубочку, двигаем нить до упора в печатающую головку), вставив micro SD card в принтер, и выбрав модель в виде .gcode файла, можно смело приступать к печати!
Печатать можно где угодно – в офисе, в столовой, в гостиной, в общем, там, где вы собирали дивайс. Позже я расскажу, где лучше разместить принтер на постоянной основе, но для пробной печати годится любое место – ни какого-то неприятного запаха, ни особого шума не будет.
Но тут вам нужно заранее учесть такую вещь: 3D-печать занимает чертовски много времени! Даже небольшая по размеру модель может печататься несколько часов (а большая – так и несколько суток!), в зависимости от выбранных настроек слайсера, скорости и настроек принтера. Так, что, начиная печатать, примите это во внимание – процесс печати, конечно, можно поставить на паузу (а потом возобновить), но для начала я бы порекомендовал довести процесс без перерывов – ну, чтобы увидеть реальный хороший результат, и почувствовать уверенность в своих силах, а также возможностях принтера.
Нужно заметить, что компания Creality в качестве firmware для своих entry level 3D принтеров использует открытое программное обеспечение Marlin, но, к сожалению, предустанавливает весьма устаревшую версию. Если вы – программист, или просто давно «на ты» с компьютером, то вам не составит труда собрать последнюю версию Marlin-а самому, например, через VSCode, а затем «прошить» ее через SD-card (нужно просто очистить карточку, и скопировать туда файл релиза с расширением .bin). Иначе вы можете воспользоваться моим билдом – скачайте, распакуйте, скопируйте на чистую SD-card, выключите принтер, вставьте карточку, включите принтер. Через небольшое время новое firmware установится на ваш Ender 3 Pro (под другие модели принтеров могут потребоваться другие билды). Впрочем, эту опцию вы можете отложить на потом – принтер готов к работе прямо из коробки.
Тут я хочу упомянуть еще о нескольких полезных усовершенствованиях принтера, которые будут полезны новичку (впрочем, эти усовершенствования опциональны).
Во-первых, я порекомендую вам установить и подключить к принтеру открытое программное обеспечение OctoPrint – для этого вам понадобится Raspberry Pi с камерой. Я использовал дешевый Raspberry Pi Zero W (со встроенным WiFi), который, хотя официально и не поддерживается, но работает великолепно. OctoPrint добавит вашему entry level принтеру далеко не entry level «фичи» - возможность удаленного контроля и управления принтером через веб интерфейс, а также с великолепного приложения для смартфонов.
Приложение это активно развивается и прекрасно поддерживается, обладает весьма обширной и дружелюбной комьюнити; множество полезных фич реализованы или прямо «из коробки», либо с помощью плагинов; документация также обширна и исчерпывающа. Инсталляция, а также подключение к принтеру, чрезвычайно просты: скачиваем образ sd-card, редактируем конфигурационный файл (указываем credentials своей точки доступа WiFi), копируем на карту, подключаем с помощью micro USB ↔ micro USB OTG кабеля к принтеру – и профит!
Во-вторых, я порекомендую вам сразу же обзавестись запасными поверхностями для печати (build surface plate, это съёмная поверхность, устанавливаемая на нагреваемый стол (heated bed), и на которой, собственно, и происходит печать). Принтер поставляется со «стандартной» гибкой магнитной поверхностью, и я вас уверяю: обзаводится новой вам придется достаточно скоро! Так, что лучше позаботиться заранее, ибо стоимость их невелика, на Amazon-е просят $9.99 за pack of two. Еще можно «проапгрейдиться» на стеклянную plate (стоит чуть дороже), у нее есть как свои преимущества, так и определенные недостатки, перечислю их вкратце. Достоинства стоковой гибкой магнитной plate: благодаря магниту, легко приаттачивается и снимается с heating bed для очистки, благодаря гибкости, очень просто снимать готовые модели. Недостатки: пластиковое покрытие, на котором, собственно, и происходит печать, достаточно легко повреждается и деформируется как самим «штатным» процессом печати, так и печатающей головкой, в случае неверной калибровки, а также чрезмерным нагревом heated plate – в общем, недолговечная деталь. Но, благодаря дешевизне, вполне может (и должна!) рассматриваться, как «расходник». К достоинствам стеклянной plate можно отнести большую долговечность, чистоту и «прилипающие» (adhesive) свойства этой поверхности. К недостаткам: чуть большую сложность крепления к heated bed (обычно для этого рекомендуют использовать обычные office clamps, но лично я не рекомендую из-за их размеров; куда проще купить специальные маленькие зажимы, стоят копейки на Amazon-е), и сложность открепления напечатанных моделей – стеклянную plate не согнешь. Кстати, и glass plates тоже весьма недороги, вполне можно купить долларов за 10-15 на Amazon (и, следовательно, тоже отнести к «расходникам»).
В-третьих (правда, немного забегая вперед), хочу порекомендовать вот такой небольшой «апдейт», а именно клей для «прилипания» моделей. Стоит такой клей дешево (за 6 «стиков» просят $13), он полностью экологичен, в отличие от популярных доморощенных средств (о них будет рассказ далее), смывается обыкновенной водой, не пахнет. При его использовании тоже есть пара «нюансов»: не стоит наносить на холодную поверхность, и не стоит наносить слишком мало, потому, что при нагреве утратит клеящие свойства, и требует определенной практики в определении оптимального количества, но удобства использования клея с лихвой перекрывают все это.
Теперь хочу поделиться своими соображениями о том, где лучше всего разместить ваш новый, только что купленный 3D-принтер. 3D-печать, вообще-то, процесс «теплолюбивый», поэтому весьма желательно размещение принтера в отапливаемом помещении с комнатной температурой (как минимум 20 °C – в 3D печати традиционно используется температура в градусах Цельсия – ну, или 70 по Фаренгейту). Как я уже писал, в самом начале, при печати некоторыми видами filament, например, PLA, нет никаких неприятных запахов, да и шум от вентиляторов сравним с шумом вентиляторов игрового десктопа или лэптопа при навороченной 3D игре. Т.е. при отсутствии специального помещения (мастерской в подвале или гараже), вполне возможна установка принтера в офисе, или даже детской игровой комнате, или family room. Более того, есть способ, путем покупки чехла для принтера (printer enclosure), уменьшить или вообще свести на нет как возможные запахи, так и вероятный шум. Об этом я расскажу подробнее позже.
Лично я установил принтер в своей «мастерской», в подвале. Там мы сильно не топим, но поддерживаем температуру чуть ниже комнатной. Учтите, что принтер, и сам по себе, занимает определенный объем; также вам понадобится место для размещения катушек с filament-ом, место для обработки моделей. Но, если же вы собираетесь работать с ABS пластиком, и заниматься «финишированием» ABS моделей путем «ацетоновой бани», то однозначно лучше работать в нежилом помещении. О свойствах некоторых пластиков, используемых при 3D печати, я расскажу в следующей части.
(окончание вот тут)
Дата-центр ITSOFT — размещение и аренда серверов и стоек в двух дата-центрах в Москве. За последние годы UPTIME 100%. Размещение GPU-ферм и ASIC-майнеров, аренда GPU-серверов, лицензии связи, SSL-сертификаты, администрирование серверов и поддержка сайтов.
Комментарии (49)
LAutour
03.11.2021 09:57Жидкие клеи для 3D печати удобнее и практичнее клеев-карандашей. Пластиковый съемный стол можно заменить на съемный металлический (с покрытием PEI) c Aliexpress. Будет долговечнее и тоже гнется, а PEI покрытие при износе можно потом сменить. У стеклянного стола есть риск снятия детали вместе с кусочками стекла.
ASDF59
03.11.2021 10:033D-клей вроде защищает стеклянные столы от разрушения за счет того, что когда нагрет, держит пластик, чтоб не отлипали углы, а когда остыл, то адгезия немного уменьшается, и напечатанная модель легче отлипает от стола, уменьшая вероятность захватить с собой кусок стекла.
ZEvS_Poisk
03.11.2021 11:20Подтверждаю. Но год назад я опробовал ситаловое стекло... Теперь клеи и скотчи в прошлом. Только надо чтобы обогрев стола был помощнее и по равномернее.
sav13
03.11.2021 10:22Зеркало в магазине "Стеклорез" (хоть круглое, хоть квадратное) поверх стола + клей The3D для FDM печати
PET-G, ABS, SBS никаких проблем (у SBS правда бывают проблемы с отлипанием, пару раз отлипал вместе с кусочками стекла)
remzalp
03.11.2021 11:49У меня примерно такое зеркало. Печатаю на 80 градусах подогрева стола с PETG.
Деталь после печати отрывает кусочки стекла. Слишком хорошее прилипание и похоже стекло от температуры начинает трескаться
sav13
03.11.2021 11:53Было такое. Особенно при печати SBS
Немного увеличить зазор печатающей головки (тем более у PET)
Уменьшить нагрев стола
Более интенсивно смазывать 3D клеем
Ждать полного остывания стола. Даже PET обычно сам отклеивается, не говоря об ABS
jakushev
03.11.2021 12:50Немного добавлю. Сам владел эндером3, не pro. Нормальное устройство начального уровня. И, наверное, имеет самое многочисленное сообщество. Что касается инструментов 3D моделирования, на мой взгляд, без навыков работы с ними, принтер - просто игрушка и в скором времени может оказаться на дальней полке. Ну и упоминая октопринт надо бы посмотреть в сторону клиппера. В экстремальных тестах я довел скорость до 200mm/s, но только ради эксперимента. А вот 120mm/s - была основная рабочая скорость, при которой выполнял печать. Из частых проблем - некачественная сборка хотэнда, лучше сразу провести ревизию, особенно если замечена пробка в "горле". И некачественный прижим филамента, чинится заменой на алюминиевый.
usa_habro_user Автор
03.11.2021 17:33+1В экстремальных тестах я довел скорость до 200mm/s, но только ради эксперимента. А вот 120mm/s
Один только вопрос - а зачем, куда вы так торопитесь? Это ведь не производство, тут качество, а не количество важно.
jakushev
03.11.2021 19:02Ну качество на 50mm/s марлина было не лучше, чем качество на 120 клиппера. А если нет разницы, зачем ждать в 3 раза дольше? И клиппер давал аналогичный результат на 50 и 120. Плюс экономия электроэнергии, подогреваемый столик "кушает" не очень мало. Да и жужжать он будет не 1.5 суток, а ~12 часов. Плюс больше количество итераций можно пройти. А если днем модель отвалится или еще что пойдет не так, "размакаронется" много меньше пластика, когда вовремя заметил. Ну и брал принтер, в первую очередь, для мелкосерийного изготовления корпусов ЭРИ... То есть детали не сильно высокие, но занимающие большую площадь. С отклеиванием проблем не было.
usa_habro_user Автор
03.11.2021 19:27+1Ну и брал принтер, в первую очередь, для мелкосерийного изготовления корпусов ЭРИ...
Вполне достаточно одной этой фразы - это все объясняет.
Ну качество на 50mm/s марлина было не лучше, чем качество на 120 клиппера.
А точно ли? А почему тогда народ использует и рекомендует только Marlin? Честно говоря, в первый раз об этом firmware узнал из вашего комментария - на западных форумах как-то ни разу не встретилось упоминание о Klipper. Вообще, немного сомнительно - если бы Klipper настолько сильно превосходил (а за счет чего, кстати?) Marlin, его бы точно использовали гораздо чаще. Ну, или же разработчики Marlin-а позаимствовали бы "находки" из Klipper.
buldo
03.11.2021 20:05+1Marlin как раз заимствует находки из klipper. Только в силу ограниченных ресурсов не полностью может заимствовать.
Сейчас подавляющее большинство производительного самосбора делается на klipper - принтеры Voron design или Annex engeneering другие прошивки даже не подразумевают.
Очень странно, что вы не встречали инфы про клипер на западных ресурсах. Я узнал об этой прошивке с reddit. Как я понимаю, все популярные блогеры с YouTube тоже его используют. В недавном speedBotChallenge судя по всему все топовые результаты были достигнуты на клипере.
usa_habro_user Автор
03.11.2021 20:22+1Сейчас подавляющее большинство производительного самосбора делается на klipper
Marlin: Star 12K Fork: 15.3K
Klipper: Star 3.8K Fork: 2.5K
buldo
03.11.2021 20:30Это не особо показатель. Как минимум потому что марлин намного старше.
usa_habro_user Автор
03.11.2021 21:02+1Ну, а за счет чего он печатает в два раза быстрее, но с тем-же качеством (по уверению @jakushev)? Как я понимаю, чудес не бывает. И почему Creality не перешла на Klipper, если он так сильно превосходит Marlin? Мне кажется, что это больше похоже на "фанатскую войну": - А армяне лучше, чэм грузины! - Чэм, ну чэм они лучше-то?! - Чем грузины!
buldo
03.11.2021 21:08@jakushev ниже правильно отписался о причинах. Для клипера нужен как минимум отдельный однопалатник, что будет дороже. Также это добавит гемора в поддержке. Marlin прошивается в MCU и он навечно там - просто и надежно.
В тоже же время klipper - это отдельная прошивка на MCU и и отдельное приложение на питоне.
Думаю можно сказать, что klipper с завода не ставят по тем же причинам, по которым не ставят octoprint
usa_habro_user Автор
03.11.2021 21:45+1Понятно. Ну, если он действительно настолько лучше, то попробую обязательно как-нибудь - двукратный выигрыш в скорости явно того стоит. Но придется изучить вопрос: поддерживается-ли новая "бесшумная" плата для Ender 3 Pro (у меня такая установлена), есть ли какие другие "косяки".
buldo
03.11.2021 21:50+1Судя по тому, что есть готовый конфиг принтера в репе клипера, у вас всё получится без проблем - https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender3pro-2020.cfg
Рекомендую использовать утилиту kiauh для установки https://github.com/th33xitus/kiauh
jakushev
03.11.2021 20:20+2Странно, что на западных форумах нет обсуждения. На русском, к сожалению, английский, хоть и учу более 30 лет (не дано), беглый не имею, информации - кот наплакал. По этому инфу смотрел исключительно англоязычную. Снова же, я не призываю использовать клиппер, просто дал информацию для рассмотрения.
А теперь попытаюсь ответить на вопросы. Почему не используют производители? Да просто нет относительно бюджетных контроллеров, способных "тянуть" этот код. У Вас октопринт и "малинка", которая способна выполнять сей софт. Я на 3 малине делал. Производителям принтеров начального уровня ну очень "жирно" встраивать микрокомпьютеры с хорошей производительностью в свои изделия. Вопрос цены конечного продукта.
Второй момент - автономность. Хоть и правильно настроенная связка октопринта с клиппером работает вполне себе автономно, это чуть сложнее, чем вставить SD карту и начать печать.
Третье - действительно, клиппером занимаются много меньше людей, чем марлином и поддержка разнообразной аппаратуры - хуже. См. п. 1. Производители не развивают профиль, так как цена - дороже.
А почему лучше? Я бы сказал - эффективней. Вся математика переносится на универсальный CPU, вместо табличной, приблизительной интерполяции используется матмодели. Что дает более плавный, в плане передвижения, результат. Ну и лучшее качество напечатанного изделия. Кидайте в личку свой e-mail, а лучше телегу или вотсапп, фотки модели (художки) скину на 200mm/s. Микроконтроллер только выполняет простые операции, разбитые на последовательности типа "переместить двигатель вправо на 0.32 шага", остальная обработка, от G-Code до формирования последовательности выполняется на мощной, но при этом не RT машине...
Надеюсь, ответил.
usa_habro_user Автор
04.11.2021 01:12+1Надеюсь, ответил.
Да, вполне. Боюсь, правда, что RPi Zero не потянет, но в "загашнике" есть и "полноценный" 2B. Если действительно можно добиться двукратного увеличения скорости при хорошем качестве - "шкурка явно стоит выделки". Кинул мыло в личку. Но, как мне кажется, хорошие снимки можно и сюда, в комментарии, выложить (если возможно).
jakushev
04.11.2021 16:01Да, похоже уже нормально можно сюда. Просто раньше надо было захостить их в хранилище, потом линк вставлять, что не очень удобно.
Пластик PET-G. К сожалению, черный, не все можно увидеть, но пробовал на том, чего много и не сильно жалко.
К сожалению, не могу вставить более 1 картинки в комментарий, по этому разобью на 3 ответа, сорри:(
jakushev
04.11.2021 16:02
К сожалению, последнее фото не прогрузилось, где я детально отснял брак. Если смотреть на предыдущую фотографию, можно заметить, что при печати букв есть небольшая рябь на основании. Но на 200mm/s это очень неплохо, не обладает конструкция принтера достаточной жесткостью. Но если смотреть на плавную "спину" фигуры, то качество - более чем. Клеил на лак для волос. Общепринятая практика для Эндера 3, который не PRO, печать Клипером на 70-90mm/s, но у меня был небольшой апгрейд экструдера и механика в идеал выведена, так что 120 - хорошо. На 200, конечно, не дело. Такое впечатление, что принтер собирается развалиться на кусочки, да и фризы из за ограниченной пропускной способности USB-UART случаются.
usa_habro_user Автор
04.11.2021 16:46+1Общепринятая практика для Эндера 3, который не PRO, печать Клипером на 70-90mm/s, но у меня был небольшой апгрейд экструдера и механика в идеал выведена, так что 120 - хорошо.
70 от дефолтных 50 отличаются не так уже сильно, как 120 vs 50, ну, еще и упомянутый апдейт экструдера да "идеальная механика" заставляют задуматься. Кстати, а общее время печати одной и той же модели на Marlin и Klipper не засекали? Это было-бы более показательно.
Вообще, модель у вас немного грубовата получилась (0.28, если не выше слой, наверное?) - не понимаю, для чего так печатать статуэтки. Нет, в качестве эксперимента, конечно, нормально, особенно, если и полное время печати было в два раза меньше.jakushev
04.11.2021 17:30Нет, 0.14 при сопле 0.4 Сама фигурка достаточно маленькая. Чуть меньше 9см в высоту. И да, печать исключительно ради теста. По скорости - если с одинаковыми настройками слайсера, то и время одинаковое будет. Интерпретатор станка не должен вносить отсебятину. 50 и 200 - разница почти в 4 раза. Разогрев стола и фильеры никто не отменял.
Снова же, я не агитирую ни за какой вариант. Первое, что мной двигало - проверка новых подходов. И в нем я не увидел недостатков, только плюсы, как по скорости, так и по качеству. Возможно, в вашем случае, разница будет не столь очевидна, у меня контроллер был 8-ми битный, судя по тому, что описано у вас - прилично более мощный M3, а то и M4.
usa_habro_user Автор
04.11.2021 17:45+1По скорости - если с одинаковыми настройками слайсера, то и время одинаковое будет.
Вот тут немного не понял, или вы меня не поняли. Я имел ввиду, одинаковые настройки слайсера, но с разными скоростями. Т.е. печатаем модель на Marlin с дефолтной скоростью 50, засекаем время, потом ту же модель, с теми же настройками, но с другой скоростью, печатаем на Klipper, засекаем время. Сравниваем времена, сравниваем качество печати, делаем вывод.
Снова же, я не агитирую ни за какой вариант. Первое, что мной двигало - проверка новых подходов.
Да я вас не упрекаю, ни в коем случае! Я сам люблю пробовать все новое (думаю, по моим статьям это понятно ;), просто пытаюсь разобраться. По своему опыту знаю, что люди часто выдают желаемое за действительное, либо умалчивают о чем-то - ну, это все с точки зрения психологии легко объяснимо. А времени свободного у меня, к сожалению, не так уж и много, а "планов громадье" (и не только в отношении 3D печати). Поэтому и не хочется, потратив время, обнаружить, что "сменял шило на мыло".
P.S.
К сожалению, последнее фото не прогрузилось, где я детально отснял брак.
Я получил ваше письмо с фотографиями, и детально рассмотрел.
jakushev
05.11.2021 13:43+1Понятно, что мое мнение субъективное, да и на том сетапе я печатал в последний раз более полугода назад, а саму настройку и установку делал около года назад.
По плюсам: на тестовых фигурках - качество однозначно выше. Снова же, у меня была 8-битная версия контроллера и Марлин 1.9. Как фирмварщика, занимающегося жестким RT, меня сильно печалит обработка float на таких камушках. То есть алгоритмы упрощены в следствии малой производительности МК, следовательно траектория считается приближенно. Как понял, у вас плата на M3, там тоже нет плавающий точки, но сам процессор пошустрее. Надо в коде рыться, что там меняли... У Малинки же, не смотря на всю питонячисть Клипера, производительность повыше будет. И траектория уже рассчитывается на основе матмоделей. Для технички, где все параллельно и перпендикулярно, разницы не заметно. Плюс более чем 2x прирост в скорости не может не радовать, и она уже не ограниченна вычислительной мощностью МК. В общем, 2 жирных плюса. Скорость и качество. А вот само использование Октопринта, могу записать как в + так и в -. С одной стороны, не надо прыгать с TFками и неплохая визуализация процесса, с другой - лишний компонент в цепочке.
Из минусов - наверное, только пара нюансов. При экстренном стопе или выключении / включении принтера приходилось рестартить Клипер, иногда не по одному разу. Возможно, уже сейчас пофиксили. Ну и стандартная фича Линукса - убегание ttyUSBx при передергивании кабеля. Намечалась тесная интеграция Малинки с принтером и отказ от USB-UART, но не суждено, апгрейдил принтер на полупрофессиональный, Эндер продал, о чем немного жалею.
По времени - у меня где то на все про все ушел день на установку и настройку. Но не от "рассвета до заката", а в перерывах между основными задачами. Но это и мой не самый лучший английский и отход от инструкции, так как фирмварь собирал на основном ПК под Федорой, кое что пришлось ручками подтягивать. Если бы чего пошло не так или не понравилось бы, откатится на Марлин было бы дело 2х минут, так как образ готовый уже был а в контроллер ранее уже прошил загрузчик.
lost55
04.11.2021 14:36у меня вопрос по клипперу, он загрузчик не затирает? я смогу просто пнуть hex марлина обратно или программатор придется доставать?
есть желание попробовать. но будет сложно, индуктивный датчик со смещением... пока не смотрел куда и как править клиппер, но давно в закладках.
jakushev
04.11.2021 15:23Конкретно в моем случае, у меня был простенький контроллер на ATMega. Креалити не писала на него загрузчик от Ардуино. По этому пришлось вначале записывать загрузчик с демонтажем контроллера, (не обязательно иметь Атмеловский программатор, можно использовать любую ардуинку) после чего он прошивался по USB-UART без проблем штатной Ардуино IDE. Но это обновление я делал, когда пересобирал Марлин. Для Клипера даже не пришлось плату демонтировать. Подзабыл немного, фирмварь вроде через консольный программатор, который с Клипером идет, заливал. На счет новых плат, на Cortex, не пробовал. К моменту, когда она пришла, меня полностью устраивала связка с ATMega, но вроде так же бинарник на SD записывал, и все ок. Тут могу соврать, так как принтер был продан и я не закончил данный апгрейд.
Feromagnits
03.11.2021 16:24А что с растаможкой такого аппарата, проблем не возникло?
usa_habro_user Автор
03.11.2021 17:33+1Нет, потому, что у нас, в США, принтеры от Creality продаются в магазинах.
dimkin-eu
04.11.2021 14:48Octoprint сам по себе влияет не лучшим образом на печать - поищите о проблемах. Сам давно перешёл на печать просто с карточки.
Ну и zero w стоит как не рекомендуемая для octoprint
А как столик хорошо подходит зеркало из IKEA - в комплекте с клей-карандашом просто отлично
usa_habro_user Автор
04.11.2021 14:54+1Никаких проблем с OctoPrint-ом не замечал, так, что ищите проблемы сами - я лишь делюсь личным опытом.
RPi Zero W работает прекрасно, несмотря на то, что не поддерживается официально - заявляю по 3-х недельному опыту использования (притом и грелась изрядно, когда я соорудил enclosure - об этом напишу в продолжении).
Может, у вас IKEA и бесплатно что-то раздает, но у нас купить специальное "стекло" на Amazon-е будет точно дешевле (с учетом того, что подобная поверхность имеет специальное покрытие, плюс точные габариты печатного стола). Напиши вы: "проще найти зеркало на свалке и вырезать "алмазом" по формату" - ну, я бы пожал плечами, улыбнулся и не стал бы комментировать. Но вот совет "купить зеркало в IKEA" вместо того, чтобы за $10 заказать на Amazon-е весьма странен.
dimkin-eu
04.11.2021 15:23давно известные LOTS 4 штуки 30х30 за 7EUR - ничего вырезать не надо :)
просто кому-то икея поближе амазонов, подходит правда столам 30х30, вам не подходит, но многим информация пригодится, т.к. размер популярен.
ну и на досуге посмотрите
usa_habro_user Автор
04.11.2021 16:34+1давно известные LOTS 4 штуки 30х30 за 7EUR - ничего вырезать не надо :)
Как вы собираетесь всунуть 30-сантиметровые зеркала на печатный стол, размерами 23.5x23.5 см без вырезания, я не понимаю. Грызть, что-ли, будете? :) И чем эти зеркала лучше вот такого, специально предназначенного, с покрытием, glass bed за $14, я не понимаю. Не искал на ali, но вполне уверен, что и там можно найти по такой цене, а то и ниже.
ну и на досуге посмотрите
А зачем? Пока у меня все работает, проблем нет от слова "вообще". Вот если начнутся - тогда и буду смотреть.
ignat99
04.11.2021 18:59А как вам вот этот принтер 3d-принтер?
Напечатал корпус для ППП US5MSQ и мой новый принтер Flying Bear Ghost 5 - YouTube
usa_habro_user Автор
04.11.2021 21:14+1Хороший принтер, в корпусе (значит, можно ABS спокойно печатать - ну, думаю так). Правда, мой обошелся мне в три раза дешевле ;)
3aBulon
05.11.2021 14:26Спасибо убедился еще раз что все это нафиг не нужно и колхозинг, зачем вы сравниваете с телевизором по простоте — непонятно :)
Печатать статуэтки захламляя дом — нет спасибо.
Iguana2
05.11.2021 18:20Не, если вы diy занимаетесь, то статуэтки печатать не будете, разве что дети попросят что нибудь. Два года владею эндер 3, печатал корпусишки для всяких электронных и радио поделок. Раму квадрокоптера, когда изломал родную. Кронштей для планшета на аппу того же квадрика. Вот удочку зимнюю напечатал под сезон. Купить то оно конечно дешевле, но когда сам нарисовал и напечатал, она руку в холод согревает)). А тут захожу в гараж к знакомым, а они над каким то механизмом снегоходным колдуют, что то там пластмассовое рассыпалось. На чертеже в инете нашли, что там было, размеры +- 0,2 мм прикинули, и я им начертил и напечатал. Вчерась звонят, спрашивают, какое пиво предпочитаю. Так что пользительная вещь, если без фанатизму!))
usa_habro_user Автор
05.11.2021 19:05С подобной точки зрения - любое хобби "нафиг не нужно и колхозинг" ;) "Зачем рисовать картинки, захламляя дом? Все равно Репиным или Айвазовским не станешь!", "Зачем учиться играть на пианино? Небось, не Рахманинов!", "Зачем колхозить и наколенить DIY дивайсы и поделки - просто пошел да купил"...
С телевизором же я сравнил (современным, естественно) после многочисленных просьб моих друзей (притом, некоторые - программисты или IT-шники с большим стажем) помочь с настройкой дешевых IP каналов (через Edem TV). Искренне уверяю вас, "порог вхождения" в домашнюю 3D печать - ненамного выше.
Ну, и даже если подобное хобби вам не по душе, в любом случае моя статья была для вас полезна - сэкономила ваше время и деньги )
lost55
было бы интересно прочитать про salmon skin и фикс его.
так же интересно узнать чем клеить PETg и чем приклеить PP к столу при печати.
а остальное уже как мне кажется уже разжевали все.
LAutour
У меня PETG на клей «The3D для FDM печати» прекрасно липнет и к стеклу и к PEI подлежке.
lost55
к подложке petg прилипает нормально, две детали чем склеить?
buldo
Я клею суперклеем. Выходит крепко