Мой рассказ о том, как за пять минут модифицировать светодиодную лампу, чтобы значительно продлить ей срок жизни, вызвал огромный интерес.
У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.
Мою статью на разных площадках прочитали уже более 880 тысяч человек (442 тыс на Пикабу, 261 тыс дочитываний в Дзене (показов 2.9 млн), 113 тыс на Хабре (https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730/), 20 тыс на Mysku, 45 тыс в ЖЖ). Общее количество комментариев превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.
Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?
Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.
Не понял -«ломаем резистор». Ломаем и разъединяем или ломаем резистор и паяем ножки?
Судя по картинке, там припой вместо R2? Или я ошибаюсь, и должен быть разрыв?
Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий слой был сверху, а остальное просто керамика).
«Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать».
«Зачем ломать, можно просто отпаять».
«А можно отпаять, а не ломать?»
Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого «прямые» руки.
Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?
Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.
Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).
Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?
Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.
А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?
В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.
Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.
А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) — насколько снизится яркость и температура?
Снизится сильно, так делать не стоит.
А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?
Измерял. Ничего не меняется.
А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться «тюнингом»?
Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же «работают на износ». Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.
Как снять колпак?
У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.
Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?
У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.
Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает… соответственно вырастает и мощность… или я чего то не понимаю?
В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы отламываем один, общее сопротивление увеличивается.
А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?
Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.
Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и «подкрутить». Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.
Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.
Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.
Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так — корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.
«Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5?1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ?250в. Яркость упадет но работать будет вечно.»
Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.
«Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек.»
Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% (https://ammo1.livejournal.com/1220220.html) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.
За счёт чего выросла энергоэффективность?
Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.
А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?
На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.
Какие лампы подойдут для переделки?
Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.
Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.
Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.
У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.
Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.
Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.
Резистор только один на 2.87 Ом.
Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.
Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.
Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска — не исключено, что конструкция у них менялась.
Я продолжу поиск ламп, пригодных для быстрой модификации. Как только что-то найду, сделаю все измерения «до и после» и расскажу об этом.
© 2021, Алексей Надёжин
У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.
Мою статью на разных площадках прочитали уже более 880 тысяч человек (442 тыс на Пикабу, 261 тыс дочитываний в Дзене (показов 2.9 млн), 113 тыс на Хабре (https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730/), 20 тыс на Mysku, 45 тыс в ЖЖ). Общее количество комментариев превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.
Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?
Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.
Не понял -«ломаем резистор». Ломаем и разъединяем или ломаем резистор и паяем ножки?
Судя по картинке, там припой вместо R2? Или я ошибаюсь, и должен быть разрыв?
Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий слой был сверху, а остальное просто керамика).
«Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать».
«Зачем ломать, можно просто отпаять».
«А можно отпаять, а не ломать?»
Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого «прямые» руки.
Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?
Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.
Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).
Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?
Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.
А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?
В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.
Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.
А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) — насколько снизится яркость и температура?
Снизится сильно, так делать не стоит.
А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?
Измерял. Ничего не меняется.
А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться «тюнингом»?
Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же «работают на износ». Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.
Как снять колпак?
У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.
Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?
У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.
Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает… соответственно вырастает и мощность… или я чего то не понимаю?
В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы отламываем один, общее сопротивление увеличивается.
А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?
Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.
Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и «подкрутить». Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.
Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.
Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.
Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так — корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.
«Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5?1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ?250в. Яркость упадет но работать будет вечно.»
Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.
«Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек.»
Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% (https://ammo1.livejournal.com/1220220.html) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.
За счёт чего выросла энергоэффективность?
Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.
А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?
На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.
Какие лампы подойдут для переделки?
Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.
Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.
Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.
У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.
Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.
Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.
Резистор только один на 2.87 Ом.
Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.
Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.
Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска — не исключено, что конструкция у них менялась.
Я продолжу поиск ламп, пригодных для быстрой модификации. Как только что-то найду, сделаю все измерения «до и после» и расскажу об этом.
© 2021, Алексей Надёжин
polearnik
а не получится проще вместо того чтоб переделывать лампочки поставить светодиодные ленты на алюминиевом радиаторе?
AlexeyNadezhin Автор
Дороже, сложнее, не факт, что лучше.
PTM
предвижу следующий вопрос: а на схеме у вас 2 резистора последовательно, и разорвав один второй тоже будет ненужен))))
Rudmz
Речь про резисторы справа внизу схемы.
PTM
Это был сарказм:)
Rudmz
Ну, я тоже сначала только R1 и R2 увидел и удивился :)
nochkin
Я тоже путал, так как в статье указываются RS1/RS2 наряду с R1/R2, а на самом деле это всё про RS1/RS2.
user343
LED линейки с отдачей >200лм/Вт и данными LM80 тестов есть, а ламп таких не припомню.
Значит изобретатель глупого термина "IC драйвер" (микросхемы бывают и с линейной стабилизацией) снова показал свою некомпетентность.
clawham
а вы уверены что в лентах нет драйвера? я вас огорчу — он там есть — в виде резистора… кпд такое себе.
Gengenid
Да нормальный у него кпд. Не сильно хуже, если не такой же, как у лампы в цоколе е27
clawham
а эта ваша лампочка от 12 работает или от 220? если от 220 то почему вы не считаете кпд и блока питания для ленты и его стоимость инос ненадежность и т.д.? а когда встречается кпд 90% блока питания и кпд 90% резистора(хотя на самом деле ниже) то выходит 0,9*0,9=0,81% кпд… что только по электрокпд никуда уже не годится а ещё есть кпд светиков которые в ленте тоже перегружены :)
Nezhdan
А разистор точно драйвер? =)
Но вобще, есть и без резистора, но они дороже значительно обычно. И найти сложнее
clawham
резистор и линейный драйвер ничем не отличается а вот лент с дросселями — не встречал… прям круто было бы! есть пример?
Nezhdan
Как бы не так, друже =)
Покажи мне, как резистор стабилизацию держит или управляется? Никак. А хороший линейный драйвер в некоторых сценариях может быть лучше импульсного по кпд. Например в работе от 1 liion + светодиод с высоким vf.
Вобще, стоит сначала почитать, что есть драйвер-выяснится, что это управляемая схема и резистор лишь один из компонентов её управления.
А с дросселями вам нафига? =)
Можно ж просто драйвер на нужное напряжение поставить без всякого колхоза.
clawham
резистор совершенно такой же полноправный драйвер как и «линейный на указанное напряжение» только иногда у него стабилизация хуже иногда кпд низкий но он сильно надежней дешевле и проще.
и не существует мощных белых светодиодов способных от линейного драйвера гореть со 100% яркостью от одного лития с кпд выше 80% потому что он или должен гореть от 2.5 вольт и тогда на полном заряде — 4.2 кпд будет 60% или он не будет гореть равномерно на всем диапазоне и это уже тоже извините дружде — но не драйвер а лайно собачье :) а вот с дросселем драйвера смогут светодиод с падением 3.7 вольт светить и от 4.2 и от 2.5 с приемлемым кпд 85% +- смотря какая мощность и какие феты.
Nezhdan
Нет, он не драйвер. Потому что он не управляем.
Конечно не существует. А где вы вобще у белых светодиодов кпд 80% видели? А 100% яркость это как понимать? У них даже по даташиту разброс 5_15% в одной катушке возможен и любой светодиод гонится выше максимума даташитного при наличии хорошего теплоотвода (а если теплоотвода нет, сгорит на 1вт вместо 10, ваш ко).
С дросселем сами драйвера тоже много кушают. И выходит, что на многих режимах линейный драйвер может держать и лучшую стабилизацию и общий кпд давать не меньше. Но, опять же, нужно смотреть на цену и реализацию-к примеру sc64c le на максимуме слила по общему кпд и стабилизации unicorn 1.0. Светодиод и мощность у обоих одинаковы, как и акб. Или вот мощный импульсный lume1 с блф слил стоковому линейнику edc18, емнип, а потом сгорел т. К. Нет защиты от переполюсовки. Всё упирается не только в цену, но и грамотность схемы, но при прочих равных хороший понижающий импульсный драйвер на 10вт на 1 литий стоит 15$ против 1$ линейного. Можно выиграть на средне-минимальных по 10% эффективности драйвера, а на максимальном и высоком и мунлайте их потерять на споротивлении перед линейником. И смысл? Даже в идеале преимущество будет %5_10 выше в кпд драйвера при цене в 15_30 раз выше. Оптика и светодиод решают в разы больше, не говоря про контакты, шунты, сам акб.
clawham
100% это Inom в даташите на конкретный светодиод. в частности допускаю считать за 100% яркость при полностью заряженном хорошем аккумуляторе.
Вы намеренно прикалываетесь? покажите мне драйвер линейный который от 4.2 до 2.5 на одном белом светодиоде сможет держать номинальный ток светодиода белого мощностью больше 1-го ватта! я бы очень хотел на это посмотреть.
То что чтото сгорело от переполюсовки а чтото — от утопания никак не пишется в характеристики микросхемы или топологии. вы сказали резистор не драйвер — теперь что уже драйвер? Переобулись на лету? а линейный драйвер почему он драйвер а не стабилизатор тока или даже стабилизатор напряжения на шунте(пусть и встроенном)? Чтото вы постоянно путаете и категоризируете. кусок провода тоже вполне может называться драйвером если он имеет сопротивление достаточное чтоб недопустить превышение рабочего тока светодиода во всем диапазоне напряжений источника питания(литиевой банки) так что давайте с терминами ибо вы за термин со мной спорить начали.
Nezhdan
В даташите разброс 5_15%, а на 4,2в большинсиво 3в светодиодов горят. А теперь вспомним про нюансы теплоотвода и температуре на светодиоде, будем их учитывать? Там разброс ещё выше.
Смысл? 2,5в это ниже чем зачастую у большинсива акб нижний порог по разряду, в фонарях отсечка на 2,7_3в, при этом напряжении и линейник даёт более 1в на белый светодиод. А заряда на большинстве акб минимум уже ниже 3,5в
Потому, что он управляем, повторяю который раз. Сопротивлением провода или резистора вы не управляете никак. А то, что сдох от переполюсовки это лишь второстепенный довод в пользу важности конкретной схемотехники, а не голословия о импульсник=эффективно и хорошо. Кстати, почему то остальное вы проигнорировали =)
kasiopei
Приклеил ленту на металлическую багету. К ней же БП стяжками приделал. В итоге ничего не перегревается. Более равномерное освещение комнаты, имитация солнца, не светит в глаза когда на диване смотрю телек.
зы. Ну да колхоз. Если потратить побольше, то можно красиво оформить.