Здравствуйте! В данной статье я хочу поделиться собственным успешным опытом выращивания вкусных помидорок на подоконнике в гидропонной установке – без автоматизации, датчиков, ардуино и всего такого.
В статье я буду упоминать конкретные марки оборудования и химических веществ. Прошу не считать это за рекламу, я не имею никакого отношения к продавцами и производителям упомянутого, а просто хочу привести максимально подробные рекомендации, следуя которым любой сможет повторить мой успешный опыт.
Так получилось, что жизнь свою я посвятил автоматизации технологических процессов на электростанциях – стал т.н. АСУшником (а не водителем мусоровоза, или, на худой конец, космонавтом, как хотел в детстве). И поэтому может показаться вдвойне странным, что в данном проекте я отказался от какой-либо автоматизации. Однако моя позиция вполне обоснована.
В своей профессиональной деятельности я все чаще сталкиваюсь с избыточными и излишне дорогими решениями. Доступность и разнообразие различной КИПовской аппаратуры - датчиков, контроллеров и всякой другой промышленной электроники кружит нынешним проектировщикам головы.
Несколько примеров из жизни
Как вам такое решение: установить дорогущие датчики уровня Endress&Hauser ценой в сотни тысяч рублей, задействовать ресурсы программно-технического комплекса энергообъекта только для того, чтобы просто включать обычные погружные говнососы в дренажных колодцах по достижении определённого уровня. В данном случае хватило бы обычного поплавкового реле.
Или установка в канал, по которому текут сточные воды, американского семилучевого ультразвукового расходомера с красивыми ЖК-дисплеями и множеством настроек, цена которого как небольшой домик в Подмосковье. Который мы так и не смогли запустить – воды сточные и бурнотекущие, в воде пузыри, водоросли и другие подводные жители. Оставили как есть в назидание заказчику за любовь к промышленной роскоши. А хватило бы обычного (можно даже отечественного) поплавкового уровнемера-расходомера ценой в сотню раз дешевле.
Это примеры из моей личной практики – с этими (и многими аналогичными) вещами я работал лично.
С моей точки зрения, грамотно спроектированный и отлаженный технологический процесс должен поддерживать сам себя. И чем меньше автоматизации – тем лучше. Поэтому, решив попробовать вырастить что-либо на гидропонике и пройдя обязательную для таких, как я, стадию погружения в АлиЭксперсс на предмет «а какими бы датчиками, да исполнительными механизмами можно было бы это всё обвесить» я решил – НЕТ! Доколе?! Делаем всё максимально просто.
В итоге из автоматизации у меня осталось только втыкающееся в розетку реле времени для управления освещением, и даже от него я в итоге отказался.
Но обо всём по порядку.
Техническое задание
Суть такова:
Растим помидоры (почему именно их – расскажу далее), черри (просто потому, что они милые);
Место размещения импровизированной плантации – балкон однокомнатной квартиры (застеклённый).
-
Способ выращивания – система гидропоники с капельным поливом. У меня на тот момент уже был успешный опыт выращивания салата с использованием системы глубоководных культур (это когда дырчатые горшочки с растениями установлены в пенопластовые плоты, которые плавают по поверхности медленно текущего в бассейне питательного раствора). Всем хороша система глубоководных культур: достаточно инертная, чтобы не допускать резких колебаний свойств и состава питательного раствора в силу большого объёма раствора в ней; устойчива к пропаданию напряжения (просто прекращается циркуляция раствора, корни при этом не пересыхают, и растение продолжает получать влагу). Но сама установка получается громоздкой и шумной, на балконе такую не поставишь.
Поэтому я решил растить мои помидорчики (а их я выбрал как раз потому, что салат уже был, а выбрать огурцы, которые растут в три раза быстрее, не хватило мозгов) в системе с капельным поливом. А чтобы было ещё интереснее – в качестве субстрата (это материал, в котором растение начнёт свой рост и в котором будет пускать свои корни) выбрал блоки из минеральной ваты, которые применяют так же и в промышленных системах с капельным поливом.
Блоки я приобрёл на Вайлдберриз. Цена относительно оптовой там, конечно, конская. Но покупку я планировал единичной, регулярно делать закупки не собирался, и поэтому смирился. Была мысль использовать строительную минеральную вату, разрезав её на параллелепипеды необходимого размера. Но я посчитал, что лучше использовать специализированное решение.
-
Досветка – обязательна.
Досветка
Работающая досветка Обратите внимание на два крайних правых куста (на разницу в высоте с остальными). В силу малой длины светильника они получали меньше света. Решив, что это не баг, а фича, я специально не стал удлинять светильник, чтобы посмотреть, насколько важна правильная досветка. Оказалось - важна.
Систему для выращивания я собрал из легкодоступных компонентов, продающихся в магазинах хозяйственных товаров. Схема установки вышла следующая:
Клапан на сливном патрубке (далее под клапаном я понимаю краны/вентили любой доступной вам конструкции. Я использовал шаровые краны). Нормально открыт. Я планировал периодически закрывать данный клапан, чтобы поднимать уровень раствора и смачивать блоки минваты. Но, как оказалось, в этом нет необходимости, поэтому на схеме он у меня присутствует просто потому, что имелся в реальности.
Пластиковый ящик для установки минераловатных блоков. Я использовал прямоугольный пластиковый цветочный горшок (две штуки). Можно использовать и другие пластиковые ёмкости различной формы, в том числе и с низкими стенками (типа подноса или противня). Однако я рекомендую всё же высокие стенки, т.к. в процессе эксплуатации обязательно будут разлетающиеся брызги питательного раствора, что не полезно для красоты окружения и не одобряется домочадцами. С высокими стенками брызги разлетаются меньше.
Блоки минеральной ваты. У моих блоков были размеры в плане 10 х 10 см, и высота 6,5 см. В каждом ящике я разместил по три таких блока, всего шесть.
Капельницы для капельного полива – просто воткнуты в минвату. Продаются повсеместно в магазинах для дачников-огородников, либо ищутся на маркетплейсах по именно такой фразе – «капельницы для капельного полива». Данные капельницы изготовлены из пластика, заострены и имеют Г-образную форму. На каждую капельницу надета пластиковая трубочка для подачи питательного раствора. Часто капельницы так и продаются с надетыми трубочками. Бывают капельницы с лабиринтом и без лабиринта. Лабиринт – это такая особенность конструкции капельницы, которая представляет собой местное сопротивление движению питательного раствора и нужна для ограничения его расхода – чтобы он подавался по каплям. Если капельница без лабиринта – ей нужен дополнительно регулятор расхода (компенсатор давления), иначе раствор пойдёт струёй, что не полезно и не нужно. Я использовал капельницы с лабиринтом. Лабиринты необходимо периодически прочищать, зато конструкция выходит проще и дешевле.
Сливной клапан. Нормально закрыт. Открывается для опорожнения ёмкости с питательным раствором. При этом опорожнение происходит посредством циркуляционного насоса, что гораздо удобнее вычёрпывания или опрокидывания всей ёмкости.
Обводной клапан фильтра. Тоже нормально закрыт. Открывается при опорожнении ёмкости для того, чтобы ускорить слив раствора, а так же для того, чтобы не уменьшать ресурс фильтра при сливе.
Циркуляционный насос. В качестве циркуляционного насоса я использовал аквариумную погружную центробежную помпу на 230 В с керамической осью. Модель моей помпы Krelong M-038 с напором 1,2 метра водяного столба и максимальной производительностью 600 л/ч. Просто разместил её на дне ёмкости с питательным раствором (у неё есть даже присоски). Можно использовать любую подобную помпу. Но о моей у меня остались только положительные отзывы. Многомесячная непрерывная работа в не самом чистом растворе нисколько ей не повредила. Единственный минус - слабый напор. Изначально я планировал разместить короба с растениями на подоконнике, а ёмкость с раствором на полу. Но напора данной модели помпы не достаточно, чтобы подать раствор на высоту подоконника. Пришлось ставить ёмкость с раствором на табуретки чтобы она была ближе к растениям.
Фильтр. Прекрасно подходит обычный бумажный бензиновый фильтр (новый) для отечественной автоклассики. Он дёшев, легко доступен. Менять приходится примерно один раз в месяц. Чтобы продлить его работу, можно сделать предфильтр грубой очистки. Я сделал свой предфильтр из отрезка латунной трубки (сгон ½ дюйма) с резьбой с двух сторон, в которую поместил кусочек кухонной поролоновой губки и накрутил с каждой стороны по сантехническому «ершу». Фильтр нужен в любом случае, иначе капельницы забиваются очень быстро, и питательный раствор перестаёт поступать к корням.
Что-то, что позволит блокам из минваты дренироваться полностью и не находиться в тонком слое питательного раствора, который постоянно присутствует на дне короба. Я использовал два отрезка пластикового кабельканала – просто подложил их рядом друг с другом под блоки минваты. Я так думаю – можно вместо этого использовать слой какого-либо сыпучего химически инертного вещества типа стеклянных шариков или керамзита, купленного в цветочном магазине (строительный керамзит – купленный в магазине строительном - может менять pH раствора).
Ёмкость с питательным раствором. Чем она больше – тем лучше (в разумных пределах, конечно). Большая ёмкость сглаживает скачки состава питательного раствора, и у вас будет больше времени, чтобы его скорректировать. С другой стороны – большая ёмкость это больше расходов на химические вещества и воду. Но они настолько незначительны (если, конечно, вы не собираетесь заниматься этим в промышленных масштабах), что ими можно пренебречь. Делайте ёмкость побольше. Я использовал чёрное пластиковое прямоугольное корыто из магазина строительных товаров ёмкостью 60 л. Из бонусов на внутренней стенке у неё нанесена шкала объёмов в зависимости от уровня.
Узел А – место, где трубочки капельниц подсоединены к подающей трубке. У данных капельниц имеется интересная конструктивная особенность. В противоположный конец надетых на них трубочек вставлены особые фитинги - адаптеры. Эти фитинги втыкаются прямо в стенку подающей трубки в предварительно проколотые отверстия. Для подготовки отверстий (для прокалывания в нужном месте стенки подающей трубки) служит специальный прокалыватель, который обычно продаётся в комплекте с набором капельниц. При этом, на удивление, получается достаточно прочное и плотное соединение.
Тройники я использовал пластиковые для систем полива из ближайших хозтоваров. Вы можете использовать любые доступные вам компоненты. В качестве подающей и сливной трубок я использовал прозрачный ПВХ-шланг диаметром 20 мм.
NPK
Для всех, увлекающихся агрономией, это сочетание латинских символов таит огромный смысл. Именно азот (N), фосфор (P) и калий (K) делает питательный раствор питательным. Эти вещества нужны растениям в относительно большом количестве, поэтому их относят к макроэлементам. Так же к макроэлементам относят кальций (Ca) и магний (Mg).
По сути, если в растворе содержатся эти пять химических элементов, то растению больше ничего и не надо. Быстрорастущие растения типа салата и огурцов часто так и выращивают. Получаются те самые «пластмассовые» безвкусные и водянистые продукты тепличных хозяйств, так хорошо знакомые посетителям бюджетных супермаркетов (к коим, к сожалению, отношусь и я).
Чтобы получить здоровое, красивое, вкусное растение, в питательный раствор нужно так же добавить микроэлементы. Это железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B), медь (Cu), молибден (Mo).
Итак, нам нужно приготовить питательный раствор. Для этого понадобятся весы, которые могут отвешивать с точностью до сотых долей грамма, и мензурка грамм на двести.
Для большинства распространённых разновидностей растений учёными давно разработаны составы питательных растворов. Эти составы разные как для времён года, так и для различных стадий развития растения (вегетация, цветение, плодоношение). Все рецептуры доступны в сети.
Возможно, результаты скрупулёзного следования данным рекомендациям становятся заметны, когда у вас имеется несколько гектаров зелёных насаждений. Я же не настоящий сварщик агроном, поэтом для своих шести кустиков использовал единую рецептуру, меняя только концентрацию раствора, но не сочетание элементов. Все вещества были куплены в хозяйственных товарах в секциях сельскохозяйственных удобрений.
Считается, что одно и то же вещество от разных производителей может иметь различный состав. И это правда. Особенно верно это для комплексных удобрений. Я в своих экспериментах комплексные удобрения не использую, предпочитая моновещества. Поэтому условно можно считать, что производитель нам сейчас не важен. Главное, чтобы содержание целевого вещества в пакете было близко к 100%.
Далее, для хорошего раствора важно как соотношение содержания химических элементов, так и общее содержание их в растворе.
Мерой общего содержания химических элементов в растворе в нашем случае является его электрическая проводимость (EC). Поэтому изначально готовится концентрат, который затем вливается в ёмкость для питательного раствора, заполненную чистой водой, до достижения нужного значения проводимости. Я использую четыре пластиковых бутылки, поскольку в одной бутылке смешивать химические вещества нельзя – часть из них прореагирует и выпадет в осадок. В готовом питательном растворе концентрация веществ гораздо ниже, и взаимной реакции не происходит. Именно для этого нам нужна мензурка – чтобы отмерить из каждой бутылки одинаковой количество концентрата. Так же нам понадобится EC-метр. Любой, хоть карандашного типа, которые продаются везде и стоят несколько сотен рублей. У меня, например, такой, заказан в Китае:
Такой EC-метр нуждается в регулярной проверке. Сделать это можно, приготовив раствор поваренной соли марки «Экстра» в дистиллированной воде. Раствор с содержанием соли 1 г/л должен иметь проводимость 2000 мкСм/см. В случае неправильных измерений большинство моделей EC-метров (и эта модель тоже) позволяет произвести настройку.
Поскольку мы не можем вводить в раствор химические элементы напрямую (это реально досада, из-за этого очень много проблем), мы вынуждены растворять в воде химические вещества, которые, диссоциируя на ионы, и дадут нашим растениям легкоусвояемую пищу для развития.
Земля не родит
Да, выражение «земля родит» не имеет никакого смысла. По хорошему, земля вообще не нужна. Родят солнце (энергия), воздух (углерод из углекислого газа) и вода (все остальные элементы, включая водород и кислород) – наши лучшие друзья.
Итак, рецепт моего питательного раствора следующий (на 40 литров воды):
магния сульфат (MgSO₄) – 43,8 г;
калия монофосфат (KH₂PO₄) – 5,4 г;
кальция нитрат (кальциевая селитра, Са(NО₃)₂) – 72 г;
калия нитрат (калиевая или калийная селитра, KNO₃) – 39 г;
борная кислота – 0,12 г;
хелат железа – 0,42 г;
хелат цинка – 0,12 г;
хелат марганца – 0,24 г;
хелат меди – 0,018 г. (хелат меди я разводил 1,8 г. в 100 мл воды, потом брал оттуда 1 мл шприцем);
молибдат аммония (смесь) – 0,12 г. (но я использовал не чистый молибдат, а его сухую смесь, в которой содержится 2,5 г молибдата на 1000 г смеси).
Примечание: массы веществ менять можно, но только всех веществ сразу и в одинаковой пропорции, чтобы взаимное сочетание элементов оставалось неизменным. То есть, если по итогу вы смешаете всё как я написал, а проводимость итогового раствора получится меньше, чем надо - просто добавьте ещё тех же веществ, но в этой же пропорции. Если же проводимость получится больше - "просто добавь воды" ©.
Я (а так же ведущие собаководы агрономы) рекомендую вводить в раствор микроэлементы в виде хелатов. В таком виде они хорошо растворяются и легко усваиваются. Однако можно это сделать и в виде неорганических соединений, растворимых в воде (железо и медь, к примеру, в виде сульфатов, и т.п.). Тогда массовое содержание будет другое, вам нужно будет его пересчитать в зависимости от содержания целевого химического элемента в веществе. У вас должно получиться, что в растворе содержатся в миллиграммах на литр: бор – 0,3…0,4; железо 1,2…2; марганец и цинк примерно по 0,35; медь и молибден примерно по 0,06.
Если ваша ёмкость такая же, как у меня, или меньше, всё равно готовьте такой же концентрат. Он пригодится далее, т.к. растения активно поглощают соли из воды, и их нужно периодически в раствор добавлять. А если ёмкость больше – то готовьте больше. Главное – сохранить соотношение веществ.
Ранее я говорил, что использую для приготовления концентрата четыре пластиковых бутылки. Мои бутылки объёмом по одному литру, с широким горлышком. Рекомендую вам делать то же самое.
Итак, в первой бутылке мы растворяем микроэлементы: хелаты железа, цинка, марганца, меди, молибдат аммония и борную кислоту. Навески веществ добавляем по очереди. Каждую навеску тщательно растворяем в бутылке с водой, активно её взбалтывая. Во второй бутылке растворяем нитраты калия и кальция. В третьей бутылке растворяем монофосфат калия. И в четвёртой – сульфат магния.
На этом подготовка к старту завершена. Заготавливаем EC-метр, средство измерения pH (можете приобрести pH-метр, но я рекомендую обычную лакмусовую бумагу в упаковке с цветовой шкалой, её точности для наших целей достаточно). И ещё нам понадобится кислота. Ведущие агрономы рекомендуют азотную или ортофосфорную - только где их сейчас взять... Я использую обычную серную (аккумуляторную). Может понадобиться щёлочь, но я ни разу не сталкивался с избыточной кислотностью раствора. В качестве щёлочи можно приготовить концентрированный раствор каустической соды из хозтоваров, но это если понадобится. Нужно учитывать, что натрий, гидроксидом которого является каустическая сода, токсичен для растений в больших количествах. Поэтому, если до этого дойдёт, приготовляйте максимально концентрированный раствор и добавляйте его по капельке (даже на 40 литров достаточно двух-трёх капель крепкой кислоты или щёлочи, чтобы заметно сдвинуть pH в ту или иную сторону относительно значения для нейтральной среды).
Вообще, в продаже специально для гидропонистов продаются готовые растворы “pH up” и “pH down” (да, в принципе, и готовые концентраты удобрений тоже), но они стоят конских денег, я их использовать не пробовал, рекомендовать не могу. Если кто пробовал – пожалуйста, отпишитесь в комментариях.
Запуск установки
Готовим раствор. Для этого заполняем нашу ёмкость для раствора водой. Воду я использовал из-под крана, через фильтр не пропускал. В нашей местности вода артезианская, слегка хлорированная (иногда бывает небольшой характерный запах). Видимо, при постоянной циркуляции хлор выветривается и на растения не влияет.
Однако я бы рекомендовал пропустить воду через угольный фильтр. Всё-таки состав воды в кранах нашей необъятной очень сильно меняется от местности к местности.
После заполнения начинаем добавлять концентраты из каждой бутылки по очереди с помощью мензурки. Например, порциями по 100 мл с тщательным перемешиванием после каждой порции. После того, как была добавлена порция концентрата из последней бутылки – контролируем проводимость (EC). Если целевая проводимость не достигнута – повторяем добавление концентратов ещё раз и ещё, если будет необходимо. Главное – добавлять равное количество из каждой бутылки.
Вообще – проводимость и pH – два главнейших параметра питательного раствора, которые доступны нам для контроля. После запуска установки в работу вы больше не сможете контролировать содержание каждого конкретного элемента. Поэтому контроль EC и pH необходимо проводить каждый день. Ну, можно реже, если у вас большая ёмкость, и динамика изменения данных параметров достаточно плавная.
Для помидоров в начале цикла я доводил проводимость до 3000…3200 мкСм/см. После начала плодоношения снижал её до 2600…2800 мкСм/см. pH необходимо постоянно держать в пределах 5…6. Лучше 5,5.
Поэтому после достижения требуемой проводимости корректируем pH. Кислоту или щёлочь необходимо добавлять буквально по капелькам, тщательно перемешивая раствор.
Когда раствор готов – запускаем циркуляцию. С этого момента ваша установка (циркнасос) не будет выключаться месяцами, это нужно учесть при выборе места размещения, т.к. работа насоса может быть достаточно шумной. Постоянная циркуляция необходима, т.к. благодаря ей раствор перемешивается, а к корням регулярно доставляются свежие порции питательных веществ.
Блоки минеральной ваты должны быть на своих местах, капельницы воткнуты в них сверху. После включения насоса раствор должен подаваться примерно по одной капле в секунду. Это нужно периодически (раз в несколько дней) проверять, вытаскивая капельницу наружу. После проверки можно втыкать её в то же место.
Семена
Я использовал семена помидоров-черри сорта «Вериге». Это так называемый гибрид F1. Некоторые считают такие гибриды ГМО, но это совсем не так. Это как цыплята-бройлеры – только помидоры. Растения с исключительными характеристиками, семена которых получены путём особых методик скрещивания. Единственный минус – собирать семена самому и пытаться вырастить такие же растения повторно не получится, потомки исключительных качеств не наследуют.
Семена можно срезу поместить в лунки пропитанных питательным раствором минераловатных блоков, которые предусмотрительно сделал производитель. Но я рекомендую предварительно на сутки завернуть семена во влажную марлю.
Эксплуатация
Я категорически рекомендую организовать досветку. Можно сделать как у меня – с помощью светодиодной красно-синей фитоленты, наклеенной на алюминиевый профиль. Можно применить светильник с фитолампами. Ещё рекомендуют натриевые лампы, но для домашнего использования, на мой взгляд, они не очень подходят.
Сначала я запитывал светильник через суточное реле времени. Но так как я в любом случае каждый день подхожу к установке (проверить уровень и состав раствора, его свойства, свободный проток через капельницы, съесть помидорку) – то даже такая автоматизация будет излишней. Вечером после работы включил свет, утром перед уходом на работу (либо ночью перед сном) выключил. Циркуляционный насос же должен работать всегда.
Так же раз в три-четыре недели необходимо производить частичную смену питательного раствора. Это делается потому, что растения потребляют питательные вещества неравномерно, и их баланс нарушается. Т.к. мы не можем непосредственно измерить текущую концентрацию каждого вещества в растворе (точнее, можем, конечно… Но цена и сложность имеющихся методов повергает в уныние), то просто сливаем от трети до половины раствора (для этого пригодятся клапаны 5 и 6 – просто открываем их, не выключая циркуляционный насос, и подставляем под сливной шланг какую-либо ёмкость). Можно сливать и целиком, но необходимости такой нет. Потом выключаем насос, доливаем чистой воды до прежнего уровня, доводим концентратами проводимость до прежнего значения, регулируем pH и запускаем циркуляцию снова.
Когда появятся цветы – нужно способствовать их опылению. Если на ваш балкон не залетают насекомые и не задувает ветер – лучше сделать это самому (да и вообще - хочешь сделать хорошо - сделай сам). Цветки имеют в себе как мужское, так и женское начало. Поэтому для опыления достаточно цветочки потрясти. Я делал это пальцем или палочкой. Ещё рекомендуют использовать электрическую зубную щётку. Но достаточно и просто пальцем.
По мере роста ваши кусты обязательно придётся подвязать. Свой вес кусты помидоров нести не могут, поэтому заранее нужно продумать, к чему их можно будет подвязать. Я подвязывал к карнизу для жалюзи.
ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте правила электробезопасности. Вы имеете влажную установку под опасным сетевым напряжением, причём ваша влага за счёт растворённых в ней солей имеет повышенную проводимость! Подключайте питание только через розетки с УЗО. Обращайте внимание на состояние изоляции проводов и целостность корпуса насоса. Откажитесь от использования, если что-то вызывает подозрение. Отключайте питание при любых манипуляциях с прикосновением к влажным частям установки. Электричество убивает!
Заключение
Далее, если все рекомендации выполнены правильно, у вас начнётся жизнь, полная томительного ожидания: ну когда, когда же появятся ростки, потом первые истинные листочки, первые бутоны, потом цветки, плоды! И, наконец, через много месяцев, когда вам это наскучит, либо, как у меня, придёт зима, и на балконе станет слишком холодно для цветения и плодоношения, вы отключите установку…
Да, вы будете чувствовать себя последней сволочью, которая отключает аппарат искусственного дыхания доброму другу. Другу, с которым вы провели столько интересных часов, делили с ним радость и печаль, но теперь пришло время ему уйти… Вы это понимаете, и он это понимает тоже... И вы в последний раз выдёргиваете вилку из розетки…
Конечно, после у вас останутся плоды. Честно, я был поражён тем фактом, что помидоры могут храниться при комнатной температуре просто так, на столе, месяц и более, и без холодильника. Так я их и подъедал потихоньку весь январь – этот последний урожай…
Послесловие
Бонусом опишу стадии развития, которые прошли мои растения, с указанием сроков. Это сделает ваше ожидание менее томительным, а так же даст возможность понять, что что-то идёт не так:
День седьмой от посадки (далее все сроки от посадки) – начали появляться первые истинные листочки;
День 21 – появились шестые листики;
День 30 – появились первые бутоны;
День 40 – бутоны на всех растениях;
День 45 – раскрытие первого бутона;
День 50 – появление первых маленьких зелёных помидорчиков. Перед этим цветки начнут отпадать. Так и должно быть, не волнуйтесь!;
День 90 – покраснел первый помидор;
День 95 – первый урожай. Сочный и вкусный!
И, кстати, кусты необходимо подрезать (удалять лишние ветки, даже с цветами) - конечно, если вы не хотите получить на собственном балконе волшебный лес. Рекомендации по подрезке для разных сортов разные. Поэтому рекомендую для своего сорта информацию поискать в сети заранее.
Несколько фото
Комментарии (102)
mm3
01.09.2022 01:44+3А можно ли в подобной схеме обойтись без постоянно работающего насоса?
Разместить основную ёмкость с раствором повыше, давление обеспечить за счёт разницы высот, слив опускать во вторую ёмкость пониже, из которой перекачивать в основную ёмкость только при заполнении регулируя поплавковым датчиком или например в ручную.
ruomserg
01.09.2022 06:27+4Докладываю — да, можно. С марта эксплуатирую емкость-рассадник на подоконнике (цветочный горшок вставленный в пластиковое ведерко). Рыбья помпа примерно такая же как у автора. Однако, не заморачивался с капельным поливом — помпа включается на 30 минут в день и проливает субстрат (в моем случае — кокос). Из-за того, что подавать раствор надо на 20см вверх, напор даже избыточный — пришлось делать дроссель с частичным сливом потока обратно в поддон. Вместимость 2 литра.
С мая на балконе эксплуатируется сделанная из белых вент.коробов 55x110 гидропоника на 20 посадочных мест (задумывалась как мелководная — получилась комбинация мелководной и периодического затопления). Емкость с раствором 15 литров на полу, циркуляционный насос (аналогичный автономному отоплению) включается на 30 минут примерно каждые 2 часа (ночью — вообще не включается: последний полив в 11 вечера, потом — в 6 утра). Растения навыпускали корней из стаканов с субстратом внутрь коробов, и теперь там остается около 4 литров раствора от полива до полива — то есть они живут в периодически заменяемой мелкой луже из питательного раствора.
Результаты — редиска растет плохо, хотя ботва большая (специально сажали в стаканчики с кокосом в надежде что оно примет это за почву — но нет!..). Помидоры растут хорошо. Салаты и петрушка растут хорошо. Огурцы растут даже слишком хорошо — забили своими листьями к концу лета всех, кроме помидорных кустов. Огурцы надо сажать отдельно, и каждому давать емкость по 15 литров. Сейчас приходится доливать воду утром и вечером — выпивают…
inkelyad
01.09.2022 09:20+2Вместо редиски, который корнеплод, можно выращивать что-то, что сейчас в отделах "микрозелень" продают. Там этим характерным вкусом, и очень выраженным, сама ботва обладает.
ruomserg
01.09.2022 09:25+1Полностью согласен. Тоже пришел к выводу, что на следующий сезон будет выращиваться в основном то, где можно употреблять ботву. Зеленая масса на гидропонном составе идет в рост хорошо и быстро. Из попробованного — мята, мелисса и щавель показали себя неплохо. Говорят, базилик еще надо было заткнуть и рукколу…
Green111 Автор
01.09.2022 10:21+1Конечно можно! Именно так зачастую работает капельный полив у людей на дачах и в огородах. Стоит большая бочка, которая заполняется водой тем или иным образом (периодическим включением насоса, открытием крана или за счет мускульной силы трудолюбивых огородников - вёдрами). И из неё самотёком к капельницам течёт вода. Однако в такой конструкции добавляются несколько точек отказа всей системы:
Вторая ёмкость, из которой раствор подаётся самотёком, должна иметь выпускное отверстие ниже уровня жидкости. Здесь возможно нарушение гидравлической плотности с потерей всего раствора, или его части. А если это произойдет в пределах квартиры - ещё и с трындюлями со стороны супруги.
Добавляется электрическое устройство для периодической коммутации линии электропитания насоса (реле времени или поплавковое реле). Здесь возможны обгорания контактов, повреждение обмоток. Да и вообще это лишнее разъемное соединение, которое нужно защитить в целях электробезопасности находящихся рядом.
Поэтому лично мне такое решение не по душе. Но в случае, если, к примеру имеющийся насос для подачи питательного насоса слишком мощный, такое решение может быть оправданным.
BaurzhanD
01.09.2022 12:28+3Напомнило бессмертную классику:
В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье,жидкость совершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний.
Ryav
01.09.2022 07:24Так клапанами вы тоже никак не управляете, всё ручками?
Green111 Автор
01.09.2022 10:27Да, клапаны ручные. Но нужны они раз в три-четыре недели при обновлении или замене питательного раствора. Всё остальное время они стоят в неизменных положениях. Хотя не скрою - руки чесались прикрутить ардуино и сервоприводы и попытаться автоматизировать эту процедуру )))
MechanicusJr
01.09.2022 07:26+5
Первая мысль по прочтению
Green111 Автор
01.09.2022 10:30Я вызвал у продавца в магазине для гидропонистов ухмылку, когда обмолвился, что пара десятков дырчатых стаканчиков нужны мне для выращивания салата )))
Хотя они были нужны мне именно для этого - вырастить салат при помощи техники глубоководных культур. Планирую написать статью и об этом.
reefer
01.09.2022 08:03+3я все чаще сталкиваюсь с избыточными и излишне дорогими решениями
Вы, видимо, далеко от кормушки работаете :)
Green111 Автор
01.09.2022 11:02Ваша правда ))) Однако "не стоит недооценивать человеческую глупость". Я встречал достаточно решений, которые объясняются только ей...
Deymos
01.09.2022 19:07Скорее специфика наиболее популярного способа использования гидропонных технологий, скажем так.
Shmaiser
01.09.2022 08:29а не вредно открытую емкость с раствором держать в комнате?
ruomserg
01.09.2022 09:18+3Господи, тут вот на форумах у людей из крана идет вода с EC=2.5, и они ей руки и лицо моют. А в баке обычно 1.8-2.2. Нет там ничего вредного — обычные минеральные соли… Это ж не ядохимикаты! А закрывают емкость просто чтобы уменьшить испарение и цветение (водоросли же!) воды в ней.
alexhott
01.09.2022 09:52Ради эксперимента, брать воду из под крана и не готовит раствор!?
ruomserg
01.09.2022 10:49+1Хороший ход, но нет! :-) В воде обычно соли кальция и магния — в каких-то пределах можно их учесть при калькуляции раствора, но столько их растениям не надо. А EC 2.5 — это только под обратный осмос. Впрочем, я пришел к тому, что концентраты лучше в любом случае делать на осмосе или дистилляте. Меньше шансов что что-нибудь в осадок выпадет…
Green111 Автор
01.09.2022 12:14+1Кстати, хорошее предложение! Я пробовал делать растворы на воде после обратного осмоса. Однако большой разницы в самочувствии растений с обычной водой из-под крана не заметил. Поэтому, если вода в кране достаточно качественная, и при разведении растворов ничего не выпадает в осадок, - по моему мнению в целях экономии от обратного осмоса можно отказаться.
ruomserg
01.09.2022 12:40+1Если вода в кране хорошая, то почему бы и нет? Можно даже сделать анализ и скорректировать состав солей с учетом местных особенностей. Постоянно доливать воду из-под крана плохо, потому что будет расти концентрация солей натрия, которые растения не едят (формально EC хороший, а усвояемых солей — чуть...). Но если периодически сливать раствор (например раз в неделю или в две) — то никаких проблем от водопроводной воды возникнуть не должно. Если же пытаться держать раствор дольше, периодически добавляя воду и концентраты — то лучше доливать осмос. Первоначальную же заливку емкости (особенно, если она литров на 50 или больше) — конечно лучше делать водопроводом… А на концентраты растворов осмоса много не надо — единицы литров…
Green111 Автор
01.09.2022 15:31+1Обязательно нужно периодически делать частичную замену раствора. И именно по тем причинам, которые вы описали.
И ещё есть один момент: в гидропонике проводимость раствора важна не только как мера содержания нужных веществ в растворе, но и сама по себе - т.к. корни растений поглощают ионы из раствора пассивно, путём осмоса. При неправильных значениях проводимости корни могут полностью перестать потреблять полезные вещества, хотя в растворе они присутствуют. Поэтому в дистиллят или воду после обратного осмоса полезных веществ нужно положить больше для достижения целевой EC. Если же брать воду из-под крана - то она уже имеет некую базовую проводимость (у меня, к примеру, была около 600 мкСм/см) и солей нужно положить меньше. Экономия, конечно, копеечная, но всё же...
Green111 Автор
01.09.2022 11:14Вопрос дискуссионный, на самом деле. Концентрация солей в питательном растворе относительно мала - в моём случае около 4 г/л, что в два раза меньше, чем, к примеру у минералки "Ессентуки №4" (для неё производитель указывает минерализацию 7...10 г/л). Однако в питательном растворе присутствуют нитраты, которые не особо полезны для млекопитающих... С другой стороны, за пределы установки раствор может попасть только при пролитии на пол, или если сливной патрубок заканчивается выше уровня раствора в ёмкости и образуются брызги. Используемые вещества летучестью не отличаются, поэтому в воздухе их быть не должно.
В любом случае, если у вас есть домашние животные или дети - лучше перебдеть, чем недобдеть. И не заниматься этим на жилых площадях квартиры. Я, например, занимался на балконе.
ruomserg
01.09.2022 11:36+2Господи, ну давайте все-таки химию с физикой любить? День знаний все-таки! Во-первых, беглое гуленье популярных статей дает инфо что потребление около 100мг нитратов в сутки для человека норма. Другая инфо по чистым солям дает LD50 >5 мг/кг. Ну то есть отравиться-то можно чем угодно — но нитратов все боятся именно в овощах, где они за время роста накопились и сконцентрировались. Но не в растворе же с EC 2.2 ?!
Во-вторых, вы что — свой раствор пить собрались из емкости? Или речь все-таки про испарение? Так если про испарения — то в водяном паре концентрация солей близка к нулю — испаряется все-таки химически чистая вода, а соли остаются в банке! Вот если вы добавите к своей системе еще и ультразвуковой генератор тумана — тогда да, в капельках холодного пара (скорее, дисперсии) будет оставаться исходная концентрация солей из раствора.
В общем, если вы сумели объяснить детям, что пить из горшка с цветами — это плохая идея, то никаких проблем хоть от открытой, хоть от закрытой гидропонной емкости не ожидается!Green111 Автор
01.09.2022 12:09+1Полностью с вами согласен! Однако ж к потенциально опасным факторам потребления млекопитающими питательных растворов из гидропонных систем можно отнести не только изначально введённые туда химические вещества, но и, к примеру, патогенные организмы и микроорганизмы (лямблии всякие, или легионеллы), которые поселились там в процессе эксплуатации и уверенно идут к созданию простейших форм государственного правления. Всё таки мы имеем ёмкость с водой, которая месяцами стоит открытая и при комнатной температуре. Что там может развиться - покажет только микробиологический анализ.
К тому же, если полностью здоровый человек может выпить хоть два стакана такой жидкости и не поморщиться, то реакция организма аллергика или человека с ослабленным иммунитетом может быть непредсказуема. Поэтому моё личное мнение: лучше перебдеть, чем недобдеть. Особенно с детьми (кстати - а вы пробовали в детстве гудрон?))).
prishol
01.09.2022 09:46+2Вот это да! В зимний период такое можно провернуть внутри квартиры?
DvoiNic
01.09.2022 10:04+1присоединяюсь к вопросу!
(в наличии сейчас утепленная подогреваемая лоджия, есть даже один стеклопакет — т.е. даже нечто вроде «бокса» могу сделать)
помидоры или огурцы зимой (с досветкой и т.п.) расти будут?
8street
01.09.2022 10:32+1Да все будет расти, если температуру обеспечите и хороший свет. Зимой с этим проблемы.
prishol
01.09.2022 11:39Были бы решения в формате обычных бытовых устройств (духовой шкаф, холодильник, посудомойка и т д), т.е. удобно внедрить в кухонную систему. Солнце вполне можно заменить фитолампой?
Green111 Автор
01.09.2022 12:27+2Всё уже придумано до нас ))) Вы описываете то, что называется "гроубокс". Есть заводского изготовления, в сети есть множество гайдов по самостоятельному изготовлению (в т.ч. в корпусе системного блока и с полной имитацией его работы в штатном режиме - не буду говорить, для чего))). Именно фитолампой (а точнее светодиодной фитолентой) я пользовался в описанном в статье проекте - солнце оно вполне заменяет, но только если обеспечить нужный световой поток на единицу площади насаждений.
Green111 Автор
01.09.2022 12:22+2У меня на балконе помидоры плодоносили до конца октября (это было в Тульской области). Но к этому моменту, несмотря на утепление и батареи, температура на балконе опускалась до +10 градусов. Если бы получилось обеспечить нужную температуру и освещение (зимой досветку можно выключать только на ночь) - я уверен, что плоды были бы всю зиму. Так что да, можно!
DvoiNic
01.09.2022 13:08+1спасибо! у меня в «изолированном» балконе (с закрытой дверью в квартиру) без включения подогрева за сутки падает до 16. Так что перспективы вроде есть!
Green111 Автор
01.09.2022 15:39+1Да, перспектива у вас хорошая. Если цель просто попробовать, как у меня, то можете выбрать более холодолюбивую культуру (например салат, ему как раз около 16 градусов должно быть хорошо, да и растёт он очень быстро. Могу порекомендовать сорта "Афицион" и "Московский парниковый"). Но обеспечьте освещение. Важно не просто общее освещение балкона, а чтобы лампы были прямо над растениями (не допуская при этом ожогов). Без освещения получаются вытянутые рахитичные нежизнеспособные будылки и расстройство надежд.
DvoiNic
01.09.2022 16:07я все-таки думаю сделать нечто вроде гроубокса. по крайней мере, с одной стороны — стеклопакет, с трех пластик (или МДФ) и минвата (остались после утепления балкона), подогрев остатками греющей пленки, фитолампы для досветки цветов («фиолетовые») покупал жене на алиэкспрессе. в общем, «отход пойдет в доход». осталось взяться, «начать и кончить»
stranger169
01.09.2022 16:50Лампы и сами неплохо греются, может быть просто сделать правильную вентиляцию для ротации воздуха, но им всё равно CO2 нужен, запускать холодный воздух неизбежно придется.
Лампы белые лучше. Выше уже говорили.
В качестве готового термоизолированного корпуса можно использовать холодильник.DvoiNic
01.09.2022 17:10Лампы и сами неплохо греются, может быть просто сделать правильную вентиляцию для ротации воздуха
согласен. Зоть и светодиодные, но радиатор с обдувом прикрепить пришлось.им всё равно CO2 нужен, запускать холодный воздух неизбежно придется.
у меня есть (точнее, будет новая) приточновытяжная установка, можно будет брать «воздух, обогащенный СО2» из обратки.В качестве готового термоизолированного корпуса можно использовать холодильник.
он непрозрачный, значит, придется толко светить. Ну и его надо где-то искать. а тут из имеющихся в наличии «из минваты, палок и стеклопакета».
Но за советы и идеи спасибо.stranger169
01.09.2022 18:57у меня есть (точнее, будет новая) приточновытяжная установка, можно будет брать «воздух, обогащенный СО2» из обратки.
Отличное решение будет. Дома спокойно до 1000-2000 ppm может в плохих условиях вырасти. Если вытяжка работает постоянно и без рекуперации, то вот вам и отопление даровое даже в темное время суток.
Если светить солнцем в холодное время — его очень мало. Один хрен досвечивать придется очень значительно.
А куда вы хотите минвату разместить тогда? Максимум одна-две стенки смогут её содержать.
Мне кажется что на сэкономленные силы и средства проще больше света сделать.DvoiNic
02.09.2022 07:40Отличное решение будет. Дома спокойно до 1000-2000 ppm может в плохих условиях вырасти.
не, если до такого вырастет — я сдохну уже :-)
вытяжка — с рекуперацией, но отбирать я могу и до рекуператора. хотя это городить напорный вентилятор… посмотрим, короче.
а минвата — с одной-трех сторон, с остальных — стеклопакеты.
engine9
01.09.2022 12:33Смотря где находится квартира, если в Мурманске в холодной хрущевке то навряд ли, а если где-нибудь в самых южных регионах, то там света и тепла больше и оно там продолжительнее.
Ну а если промышленно майнить помидорки перцы на севере, то можно поступать как голландцы, например. На искусственном свете и в теплицах. Т.к. растению как биохимическому реактору нужен оптимальный уровень тепла, энергии и питания, чтобы химические процесы протекали как можно быстрее и с большим КПД.
8street
01.09.2022 10:34Я использую обычную серную (аккумуляторную).
Лимонная кислота тоже работает. Правда цены не сравнивал, возможно серная дешевле будет. Уксусную ещё можно, но там запах.
Green111 Автор
01.09.2022 12:32Я исходил из своего понимания о "крепости" кислоты (прошу прощения у присутствующих здесь химиков - не знаю, каким термином правильно описать этот параметр кислоты). На мой взгляд серная значительно "крепче" лимонной (к примеру, чтобы понизить pH 30 - 40 л питательного раствора на единицу - мне хватало нескольких капель серной кислоты), Лимонная и уксусная кислота, на мой взгляд, должны быть значительно менее "крепкими". Но в следующий раз обязательно попробую!
gmini
01.09.2022 13:06+2https://ru.wikipedia.org/wiki/Кислоты#Классификация_кислот
это называется "сильные" и "слабые" кислоты
0x1A4
01.09.2022 15:49Лимонная кислота работает, но не долго. Органические кислоты быстро распадаются, день-два работает, потом PH возвращается к прежним значениям. Про уксусную ни разу не слышал чтобы применяли. Серная вполне нормальный вариант, сам пользуюсь. Лучше всего ортофосфорная, специализированные PH down средства из нее и делают обычно, а еще Кока-Колу =)
А PH up — это обычно карбонат или гидроксид калия или они оба.Green111 Автор
02.09.2022 07:58Всё таки карбонат я бы добавлять не стал. У нас в растворе присутствуют ионы магния и кальция, которые с карбонат-ионом образуют нерастворимые соединения. Идеальный вариант гидроксид калия, конечно. Калий растения скушают с удовольствием, в отличие от натрия.
Lexicon
01.09.2022 10:41работа насоса может быть достаточно шумной. Постоянная циркуляция необходима, т.к. благодаря ей раствор перемешивается
С целью устранить шум, можно как раз разделить задачи, аквариумный аэрационный насос с трубками по дну или магнитная мешалка под раствором прекрасно справляются.
Мой приятель использует периодическую поливку, раствор готовится небольшими порциями в подогретой емкости с мешалкой и далее отдается в гравитационные орошительные емкости сверху малюсеньким насосом. Это так же упрощает подготовку разных концентраций для разных растений и позволяет апгрейдить "лабораторную" часть конструкции отдельно.
Green111 Автор
01.09.2022 12:53+1Это как раз тема
моей диссертациимоего следующего проекта: исключить из установки для глубинных культур циркуляционный насос и использовать только аквариумную аэрационную помпу, чтобы и циркуляция питательного раствора, и насыщение его воздухом производились одним устройством. При этом растение в дырчатом горшочке плавает по поверхности такого раствора, корни свободно полощутся среди пузырьков воздуха.Немного непонятно по системе вашего приятеля: питательный раствор подаётся к растениям, а его остатки далее от растений никак не удаляются? В таком случае возможно засоление субстрата неусвоившимися компонентами питательного раствора. Мне просто интересно!
Lexicon
01.09.2022 13:39+1Насколько я знаю он не использует прямую рециркуляцию, слив происходит в систему из двух баков, через фильтры и осаждение с разделением, вода из второго бака используется для циклов. Я как-то не задумывался, как используется осадок, поскольку это технически не проект гидропоники, а лабораторное исследование, предполагал, что не возвращается в систему
0x1A4
01.09.2022 11:57+3Пара советов, если позволите.
Гидропоника без аэрации раствора — деньги на ветер. Корни растений любят дышать не меньше, чем кушать. Так же корни не кушают в темное время суток, только дышат. Потому постоянно работающий насос это не лучший вариант. Рекомендую поместить в бак аквариумный аэратор и включать его за пол часа до полива (он и раствор качественно перемешает), а сам полив включать несколько раз в светлое время суток минут на 5 — тут-то и нужна автоматизация и ардуина. Разницу заметите сразу — растения будут всегда «бодрячком» с высоким осмотическим давлением, а это значит станут больше кушать и расти. В качестве насоса хорошо подходят 12В мембранные насосы как в автомобилях на омывателе стекол — они не погружные и довольно тихие. Лично я бы не рискнул заводить в бак с раствором сетевое напряжение.
Еще все эти капельницы с лабиринтами и без — для вашей реверсивной системы не нужны. Можно смело выкидывать, как и фильтр. Просто шланг в горшок с минимальным количеством узких мест, чтобы не приходилось чистить или настраивать. Фильтром будет выступать сам минеральный блок, а при наличии аэрации, можно хоть весь бак пролить через горшок, растению не поплохеет.
По поводу удобрений: комплексные удобрения это удобно, не нужно регулярно сидеть с весами и кучей порошков. Есть удобрения, которые сами регулируют PH, есть такие, где большинство соединений в хелатной форме, а потому регулировка PH не особо нужна. К тому же растениям нужны не только микро и макро элементы. Они с удовольствием потребляют разную органику:
— витамины, особенно группы В
— сахара (глюкоза, ксилоза) — повышают осмотическое давление, дают энергию, улучшают вкус плодов. Можно использовать тростниковую патоку (меласса), в ней кроме сахаров еще витамины и кальций с магнием. Сахара можно давать только если даете энзимы или добавляете в раствор симбиотические формы жизни, иначе в баке с раствором сразу поселятся вредители, питающиеся сахаром.
— аминокислоты — часть из них является растительными гормонами — особенно полезны при переходе на цветение, они одни могут дать +30% к урожаю.
— энзимы, ферменты производимые грибами и бактериями. Очень полезны для корневой системы и устойчивости к болезням. К тому же энзимы защищают раствор от закисания, так как не дают развиваться в нем бактериям и грибам. Вместо энзимов можно добавлять в раствор симбиотические грибы и бактерии, которые будут сами ухаживать за растением, но тогда надо или менять субстрат на кокос, или постоянно подкармливать их сахаром, чтоб не забирали питание у растения.
Лучшие удобрения для гидропоники это Advanced Nutrients, HESI или отечественные Rastea.
У кондуктометров есть несколько вариантов калибровки, потому 2 откалиброванных кондуктометра разных производителей могут показывать сильно разные значения в ppm, но значения в ЕС с них будут одинаковыми — эта система измерения уже содержит нужные поправки.или ортофосфорную — только где их сейчас взять...
В магазине радиодеталей, это флюс для пайки.ruomserg
01.09.2022 12:10+1Вопрос об аэрации раствора — это вопрос о соотношении объема жидкости и зеркала поверхности. Газообмен идет всегда, и если площадь поверхности достаточна, то никакой дополнительной аэрации не нужно. В технике питательного слоя нет аэрации. В методе Кратки нет аэрации. В глубоководной — есть, в фитильной — нет, и т.д…
0x1A4
01.09.2022 13:16В технике питательного слоя нет аэрации.
Потому что это почти аэропоника, там и так корни дышат постоянно. Тут же реверсивная система капельного полива, для которой аэрация маст хэв. Может пассивного газообмена и хватает для получения каких-то средних результатов, но для современных уровней урожайности без аэрации никак. Слышал от множества опытных гроверов, что аэрация один из секретов успеха, да и на своем опыте в этом убеждался. Пассивные системы гидропоники не рассматриваю, так как их сейчас если и используют, то только в качестве экспериментов, чтобы убедиться, что оно устарело и не дает таких результатов как реверс, питательный слой или dwc.Green111 Автор
01.09.2022 15:45В такой системе капельного полива, как у меня, отдельная аэрация не нужна. Это вызвано тем, что корни растений находятся в блоке из минеральной ваты. Питательный раствор подается по каплям, блок им пропитывается за счёт капиллярных сил, но и воздуха между волокнами остаётся предостаточно. Блоки размещены так, чтобы раствор с них полностью стекал. Поэтому аэрация корней в такой системе, как моя, получается естественным образом.
stranger169
01.09.2022 18:26Вы думаете насколько хорошо продувается минеральная вата? Корни забирают кислород и голодают.
Green111 Автор
02.09.2022 08:00Я думаю - продувается не слишком хуже обычной почвы )))
ruomserg
02.09.2022 08:10+1Блин, мне кажется что неправильно говорить о «продувается». Надо об этом думать в терминах объема жидкости и площади поверхности. Корню растения нафиг не сдался прямой контакт с окружающим воздухом. Он же не млекопитающее, которому нужно воздух в альвеолы загонять… Лучше об этом думать как о прото-варианте жабр. Если корень окружен тонкой пленкой жидкости — то это идеальный вариант: и газо-обмен идет, и влага изнутри не забирается (и еще обмен ионами для пожрать...). В итоге, если минвата или иной субстрат пролита обильно жидкостью, то после прекращения полива — часть жидкости под действием гравитации уходит вниз, и замещается воздухом. Соответственно, воздуха там хватает. Опять же, им не надо вдыхать и выдыхать: есть явление диффузии газов, и если концентрация CO2 у корней выросла, то немедленно начнется процесс распространения молекул CO2 в пространстве и перемешивание их с окружающим воздухом, пока парциальное давление газов не уравняется. Чтобы концентрация CO2 продолжала расти — нужно делать химический процесс (например, горение) со скоростью превышающей скорость диффузии. А поскольку в корнях газообмен тоже идет диффузией — то значимого накопления CO2 в кубе минваты, IMHO, не дождаться…
stranger169
02.09.2022 08:45Так в том то и дело, что в текущей системе автора полив не прекращается никогда. Даже какой-то режим 5 минут через 5 минут уже кардинально бы изменил ситуацию с аэрацией корней.
Green111 Автор
02.09.2022 14:10У автора капельный (а не, к примеру, струйный) полив и применён именно с такой целью - обеспечить корни питательным раствором, но не залить их. Тут получается школьная задачка про бассейн с подающим трубопроводом и отводящим трубопроводом (подаётся столько-то, утекает столько-то, вопрос: когда бассейн наполнится). В моём случае - никогда. Тот расход питательного раствора, который был у меня (по капле примерно раз в секунду) прекрасно удаляется весь при помощи силы
землигравитации за минусом влаги, удерживаемой меж волокон минваты и переплетённых корней при помощи капиллярных сил. А постоянная циркуляция нужна, во первых, для постоянного обновления питательного раствора вокруг корней, а во вторых - для увеличения надёжности всей установки, потому что однажды выключившись подача раствора может повторно и не включиться.
Meklon
01.09.2022 19:14+1Пассивные хороши для всякой мелочи. Я декоративные на подпоре выращиваю. А вот монстроперец, который жрет по 5 литров в сутки, уже не вырастить так.
Green111 Автор
02.09.2022 08:09А подскажите - как это "на подпоре"?
ruomserg
02.09.2022 08:14+1Растение в субстрат, субстрат в горшок, фитиль (х/б ткань скрученная) снизу в дырку горшка, все это в поддон с раствором, чтобы фитиль был в раствор погружен.
Можно было бы просто нижней частью горшок засунуть в раствор — но это может вызвать избыток влаги в горшке, и не все растения к этом толерантно отнесутся. Поэтому фитиль выполняет две функции: сглаживает колебания уровня жидкости в поддоне (потому что длинный и всегда погружен в раствор) и лимитирует скорость забора жидкости в субстрат горшка (потому что силами поверхностного натяжения).
Green111 Автор
01.09.2022 13:04Спасибо вам большое за комментарий! Очень интересная информация! На самом деле вы приоткрыли огромную тему использования органики в гидропонике. Сам я боюсь даже подходить к этому (лелею однако надежду чуть-чуть прикоснуться к данной теме и построить когда-нибудь установку с аквапоникой - объединить какую-либо гидропоническую установку и аквариум хоть с карасями, чтобы рыбки выделяли в воду всякое, а растения это потом потребляли). Без детально проработанных рекомендаций результат, на мой взгляд, будет непредсказуем. Здесь уже желательно применять методы микробиологов и иметь хотя бы простенькую лабораторию - нужно ведь понимать, что у нас там за органика (просто измерить проводимость раствора будет уже недостаточно) и что за симбионты там размножились, или почему внезапно подохли. Очень хотелось бы ввести в систему клубеньковые бактерии - было бы здорово получать азот прямо из воздуха, а не сыпать удобрения! Но это прям хардкорное погружению в тему - я ещё не готов )))
0x1A4
01.09.2022 14:36+2Про аквапонику только читал, но реализаций не видел. Это больше для промышленных объемов производства, там же целую экосистему надо построить. А вот опыт применения симбиотических бактерий и грибов очень положительный, они хорошо сочетаются с гидропоникой, а на кокосе показывают фантастическую скорость роста корневой системы. Симбиотические грибы защищают растение, доставляют корням больше питания и воды, очищают корни от отмерших клеток, а триходермой можно и снаружи растение брызгать для защиты от плесени. Бактерии эффективно преобразуют плохоусваиваемые или нерастворимые соединения во вкусняшки и так же выполняют защитные функции.
получать азот прямо из воздуха
Полностью заменить азот не выйдет, слишком много его нужно растению. А вот разнообразить меню растишки вполне, они любят когда есть несколько источников NPK в разных формах.просто измерить проводимость раствора будет уже недостаточно
при выращивании только на органических удобрениях нет способов контролировать состав, там все держится на опыте и интуиции гровера. Хотя сейчас основная мета это минеральные удобрения с добавлением биоты и органики, там контроль вполне обычный, только TDS немного гуляет. Живность может давать дополнительно до 0.5 EC раствору, но она и аппетит растения увеличивает, так что на это можно не обращать внимания и работать с чуть более высокими уровнями. Зато создается ощущение что биота сама выращивает растение, так как оно всегда в хорошем самочувствии.stranger169
01.09.2022 18:34А можете посоветовать информацию о том где симбиотические грибы и бактерии брать и может быть какое-то полезное чтиво на эту тему?
0x1A4
01.09.2022 20:39+2Хорошего чтива не встречал, собирал инфу по крупицам.
Самое доступное это в садовом магазине можно купить триходерму (триходермин) и фитоспорин. Первое это хищные грибы, которые нападают на другие колонии грибов и бактерий, и очищают корни от отмершей органики. Второе это бактерии сенной палочки примерно с теми же защитными свойствами. Триходерму использую всегда — она поддерживает чистоту в баке с раствором и производит много сложной органики.
Есть еще микориза — микоризообразующие грибы. Они срастаются с корнями, увеличивая их возможности. Могут в несколько раз увеличить доставку питательных веществ растению в обмен на сахар, а при засухе будут искать и поставлять воду корням. Есть бактерии, которые перерабатывают нерастворимые соединения в усваиваемую растениями форму, к примеру силикатные бактерии. Такие препараты все заморские и обычно комплексные — содержат сразу зоопарк грибов и бактерий.
Дальше всех в этом деле ушли Advanced Nutrients, у них в линейке 3 продукта только с микробиотой: Piranha — это хищные грибы и бактерии в основном с защитными свойствами, включая несколько видов триходермы, Tarantula — много видов полезных бактерий, VooDoo Juice — микориза + бактерии. Лично мне Piranha от AN очень зашла. Еще знающие люди рекомендуют Great White — там все вместе и триходермы и микоризы и бактерии, очень богатый состав.Green111 Автор
02.09.2022 08:14А не подскажете, как на счет патогенности данной микрофлоры? Я имею ввиду - всё равно приходится там лазить руками в разные влажные места у установки. Не вызывают ли потом живущие там грибы всякие покраснения и воспаления на коже? А если в ранку попадёт? Или не выделают ли они в воздух аллергенные споры, как некоторые виды плесени?
0x1A4
02.09.2022 09:13+2Это как лазить руками в обычной почве, там состав микрофлоры еще богаче. Тут же отобраны только симбиотические формы жизни — они не причиняют вред растениям и животным. А еще часть этой симбиотической микрофлоры живет у каждого в пищеварительной системе и занимается там похожими вещами. Хотя если не вымыть руки после контакта, грибы могут вырасти в недопитой чашке чая, было такое )
stranger169
02.09.2022 08:49Очень круто, спасибо.
Всё это имеет смысл только с субстратом типа кокоса? С салатами на питательном слое вообще есть смысл такое добавлять?0x1A4
02.09.2022 10:01+2В системах без субстрата оно так же хорошо работает. На счет микоризы не уверен, но триходерма в таких условиях очень облегчает жизнь и гроверу и растению. Как минимум раствор не будет портиться, меньше будет скакать PH, совсем не будет проблем с корнями вроде корневой гнили. Но придется подкармливать микробиоту сахаром, так как питаться ей там особо нечем. У меня бывало на дне бака с раствором вырастали крупные колонии живности в виде дисков диаметром до 20 см, это если бак не мыть пару месяцев )
А кокосовый субстрат это деликатес для грибов, на нем можно и не кормить сахаром. Бывает, кокос за цикл полностью съедается грибами и становится похож на обычный грунт.Green111 Автор
02.09.2022 14:37Ух, какая система вырисовывается! Раз кокосовый субстрат сам является пищей для грибов - добавляем туда кальций с магнием, фосфор в виде нерастворимых в воде соединений (карбонаты или сразу фосфаты). Грибы слегка закисляют среду, обеспечивая постепенный и плавный переход этих элементов в ионную форму и питание ими растений! И тогда нам нужна только вода и свет! Только вот с калием надо подумать и с азотом. Вы говорили, что клубеньковые бактерии не смогут дать весь азот... Вот где простор для генной инженерии!
0x1A4
02.09.2022 17:30+1Если хотите автономную систему «просто добавь воды», присмотритесь к органике. К примеру, можно замешать 1 к 1 торф с вермикулитом, добавить в него доломитовую муку (1.4 грамм на литр) и гипс (0,35 грамм на литр) — получится саморегулирующийся замес в котором всегда будет стабильный PH 5.5 и все необходимое для растения практически на весь цикл. Для плодоносящих можно еще ближе ко дну горшка насыпать суперфосфат, чтобы к цветению корни добрались до него. У матерых садоводов еще интереснее есть рецепты на перегное/сапропеле, золе, костной и кровяной муке, но я в таком мало понимаю.
А в гидропонике все же прицел на максимальную урожайность и контроль, а не на минимальные трудозатраты.
megahertz
01.09.2022 12:08+1Насколько мне известно, азотные удобрения перестают использовать за несколько недель до сбора урожая чтобы избежать накопления нитратов в плодах. С учетом этого, не боитесь использовать одну и ту-же смесь на всех этапах? Я не агроном, могу заблуждаться.
Green111 Автор
01.09.2022 15:53К сожалению, с гидропоникой такой фокус не пройдёт, только для растений, выращиваемых на грунте. Там после последнего внесения удобрений в почве еще долго остаются ништяки для растений в достаточном количестве. В гидропонике вопрос решается правильными рецептурами питательных растворов - чтобы не было избыточного количества питательных веществ, которое растение могло бы накопить.
Alexey2005
01.09.2022 15:54+1Плоды-то ладно, а тут вот обсуждают использование гидропоники для выращивания ботвы (микрозелень, салат, укроп) — так тут без азота же никуда, иначе расти не будет. И вот весь этот азот потом вместе с ботвою и будет съеден.
Что интересно, ни в одном из многочисленных гайдов по гидропонике мне не попадалось ответа на вопрос, сколько же нитратов накапливается в салатных листьях, которые растятся таким кустарным способом, и насколько вообще безопасно их потом есть.stranger169
01.09.2022 18:49Почему кустарным способом? Это как раз промышленный способ выращивания салатов, если вы их видили в магазинах с корнями и например в небольшом полом кокосовом горшочке — это 100% гидропонные
Alexey2005
01.09.2022 22:59Только при промышленном выращивании там жёсткий контроль содержания питательных веществ как в растворе, так и в тканях самого растения.
А что может померить любитель в домашних условиях? Разве только EC и pH (причём последнее — с крайне низкой точностью, т.к. нормальные pH-метры со стеклянными электродами стоят дорого, а их калибровка и обслуживание отнимают немало времени).
По сути, всё происходит «на глазок», и только предполагается, что питательные вещества правильно усваиваются, нигде не накапливаясь.
Замерить содержание нитратов в листьях в домашних условиях не так-то просто (а китайские «нитратомеры», якобы определяющие нитраты путём измерения электропроводности — чистейшее шарлатанство).Green111 Автор
02.09.2022 08:17только предполагается
Именно! Так же, как предполагается, что производитель соблюдал рецептуру раствора. Что за жизнь без риска? )))
Meklon
01.09.2022 19:16+1Бессмысленно. Сбалансированный состав раствора на гидропонике даёт полную утилизацию азота. Было много исследований, в гидропонных овощах нитратов многократно меньше, чем в грунтовых.
Vsevo10d
01.09.2022 12:32+4Ха. Только что перед работой сожрал одного созревшего черри.
(дисклеймер: странно, у меня при редактировании фотки портретные, при просмотре Хабр их кладет на бок. При клике на фото полноразмерные опять портретные.)
Началось все с того, что коллеги уговорили забрать часть рассады, а то им столько не нужно. Выбрал самого рослого саженца и еще два на шару.
Hidden text
Далее купил в Ашане два пакета почвогрунта, пакетик керамзита, две емкости - горшок и контейнер - примерно по пять, может семь литров, пакетик нитроаммофоски, несколько палок.
Вечером посадил пацанов. Насыпал на дно керамзита в один-два слоя гранул, потом сверху грунт. После первого слоя грунта насыпал горсть нитроаммофоски (так лучше не делать, а вносить в виде раствора по инструкции на пакете, она щелочная, сухие гранулы пожгут корни у растений. Но я насыпал на глубине и она со временем растворилась).
Сделал углубления. Аккуратно ножом разрезал стаканчик, и землю с саженцем вложил в углубления. Воткнул палок, для тепличного эксперимента. Сверху на фото мангал, примененный год назад для газонных трав, туда только досыпал земли и семян газонных трав - тоже в плане эксперимента.
Hidden text
Палки я обтянул пищевой пленкой, сделав как бы парник. Как по мне - особого смысла в этом не оказалось, может только как защита саженцев от погоды и палящего солнца, а также семян газона от разных прилетающих на балкон петушманов. Через недели три от пленки я отказался.
Также я по советам из интернета решил на двух растениях удалять пасынки (боковые ответвления куста у основания) и лишние цветоножки, чтобы питание шло в основные созревшие плоды. Подрезал аккуратно ножиком, если толстая ветка - перегибал, потом уже отрезал через денек. Кстати толстую ветку можно воткнуть рядом в почву, она будет жизнеспособна.
Фото ниже через месяц. Видна важность инсоляции, пацан в круглом горшке больше в тени и вырос меньше. Далее я его переместил к стене. Но при этом самый рослый саженец (то же произошло и у коллег, также отобравших самый рослый) пошел в рост ствола, а не листвы, и стал похож на борщевик.
Появились цветки. Я пытался их как-то теребонькать, но выяснилось, что это мало на что влияет. У "густых" кустов все завязывалось без проблем, а у рослого было очень много цветов и всего один плод, который как-то потемнел, но не вызрел до сих пор. Также видно, что я перевоткнул палки, из "столбов" для пищевой пленки в А-образные опоры для створов и ветвей. Решил, что это лучше, чем подвязывать.
Полив вел раз в пару дней, но в последние периоды термоядерной жары - каждый день. Примерно по полторы лейки как на фото на куст вечером либо рано утром. По-хорошему надо было бы еще подкормить нитроаммофоской, я бы разбавил горсть в пятилитровой бутыли воды, но все забивал или забывал. Фото сделано через месяц после закапывания в грунт, в середине июля.
Hidden text
В начале августа начали появляться плоды.
Hidden text
Сегодня перед работой попробовал - ничего на вкус, но шкурка слишком жесткая :(
Ради процесса - прикольное занятие. Но сильно заморачиваться я бы не стал.
Поскольку похолодало ниже 15-ти, где уже не формируются вещества, окрашивающие плоды в красный цвет, думаю затащить одного пацана в квартиру и сделать фитолампу (но не фиолетовую, а просто лампочку полного спектра, как @AlexeyNadezhin советует).
Rukis
01.09.2022 13:59+1Если без автоматизации, то можно посадить и в горшок с землёй ) Много автоматизации же не надо, но подачу раствора и управление досветом то почему бы не сделать по таймеру?
tokamame
02.09.2022 20:29Вы в горшке выращивали? Там не поймёшь, чего не хватает, сохнет, желтеет, дохнет. Хватает ли воды? Или перелил?
На гидропонике, если раствор по составу будет соответствующим растению - оно выглядит и растет просто шикарно. Не знаю как фото моих растений добавить((
А гидропоника тоже без автоматики бывает, Кратки (Kratky) называется, тупо банка, в ней раствор, в банку стакан с ростком.
Rukis
02.09.2022 22:47+1Выращивал и в ог и на подоконнике в земле и гидропон и на кратки и с автоматизацией в разных вариантах, да и в земле с автоматизацией тоже было.
Про горшок я написал потому, что автор во главу ставит упрощение, при этом у него есть циркуляция и досвет. Это можно упростить вместе с замешиванием растворов, растить в земле да и всё.
Если вам всегда было понятно что так или не так с вашим растением на гидропоне, то возможно у вас ещё мало опыта. И да, гидропон позволяет получить больше выхода на меньшей площади и да больше контроля за питанием, но само выращивание точно не проще, а всё испортить, напротив, легче.
tokamame
02.09.2022 20:36
Справа грунтовой перец 2 шт в одном горшке. По центру томат гидропон, сейчас он гораздо больше, упёрся в потолок, пасынок, что идёт налево уже прошел одно окно, половину следующего и попер наверх.
Слева базилик гидропон, если бы не обрезал цветущие кончики, уже бы тоже окно перерос. После цветения вкус базилика портится.
Rukis
02.09.2022 22:59Про базилик не знаю, но перец и томат выглядят неважно. Перец причем получше смотрится, несмотря на недостаточный объем горшка и хлороз.
мой перчик
xdshnik
01.09.2022 14:39ну вы прям как Зима Блю из любовь, смерть и ~~голуби~~ роботы) пришли к упрощению!!
Didimus
01.09.2022 15:28А нет ли проблем с подачей углекислого газа? Можно же сделать тепличку закрытого типа и продать туда газ, как в аквариумах делают. Должен быть бум роста
tokamame
02.09.2022 20:23Ортофосфорная кислота продается на Вайлдберриз. В радиомагазинах, например чип дип она неоправданно дорогая.
По поводу зачем выращивать - эти овощи гораздо вкуснее магазинных. Не знаю, как на югах России, в Московском регионе помидоры огурцы невкусные.
На самом деле можно вообще без насосов обойтись, система Кратки называется. Я на такой выращиваю базилик, томат, огурец, укроп, зелёный лук.
kichrot
Для поднятия настроения, в качестве шутки, в которой только доля шутки.
Автор забыл, что любое хобби в большинстве случаев убыточно. А, людей увлеченных зачастую привлекает не простота, а сложность, по принципу "зачем просто, если можно сложно?". :)
Автору, как адепту упрощения, я предлагаю, с целью упрощения, не растить помидоры, а купить помидоры. :)
ksbes
Так гидропоника это вообще не про упрощние. С экономической точки зрения это — вообще откат в феодализм. Т.к. сеялкой или комбайном по гидропонным полям не проедешься и получается довольно низкая производительность труда. Поэтому и выращивать таким образом лучше «не автоматизированные» культуры: помидорчики, огурчики — само то. А вот картошку на год — уже смысла никакого.
Не надо гнать на землю! Она ещё как родит/не родит. Земля — это по сути «умная» фабрика питательного раствора для растений. Зачем мучиться с колбами, когда вот — кусок земли в горшке лучше меня с этим справится? Подсыпал там мочевины/суперфосфата или чего-то комплексного, а земля сама все концентрации выровняет как надо (в известных пределах)!А так — лучшая «гидропонная ферма» это вон как в израилях и аравиях ваших эти круглые фермы с автоматическим поливом на «естественном субстрате». Где там фактически на песке и камнях выращивают еду на сотни тысяч (и может даже миллионы) человек.
Перенося это на балкон — просто горшки с помидорами с досветкой и автополивом (вот только последний урожай снял).
И связи с этим и заявлением автора, что:
ruomserg
Гидропоника — это возможность утилизации даровых ресурсов (ибо тепло и свет у вас в любом случае есть для собственного комфорта). На выходе вы получаете еду, которую гарантированно не поливали ядохимикатом или гербицидом (ну потому что нету у вас в малообъемной гидропонике ни вредителей, ни сорняков...). И состав удобрений и их концентрацию вы точно знали весь период выращивания. И оно совершенно свежее — сорвал и съел… И, в отличие от огорода, никакого торчания задом вверх под солнцем каждые выходные — делается техническая система (притом, довольно примитивная), и она (блин!) работает!
Green111 Автор
Позволю себе небольшое уточнение (выразился не совсем корректно, согласен): конечно земля нужна! Но - если это экономически оправдано. К примеру, глупо растить на гидропонике картоху, если её можно заготовить одним разом на целый год, ибо хранится она хорошо. А вот помидорки, салатики и прочая руккола хранится гораздо хуже, а кушать их хочется круглый год.
Тут на помощь, конечно, приходят теплицы, а с ними, соответственно, и всякие инженерные дополнения типа систем отопления, освещения и полива. И просто грех не дополнить это гидропоникой и не перенести куда-нибудь на скудные территории, где без всего этого вырастет крапива, в лучшем случае, или что-то типа того. А на освободившемся чернозёме сажать картоху!
А так - ту же картоху вполне успешно растят и вообще безо всего - в воздухе (аэропоника). Клубни получаются чистые и красивые. Но дорогие.
Jian
Это для Марса.
engine9
Ну, к справедливости сказать, почвенные бактерии, вирусы и грибы они симбионты растений и в современной агрономии эти микроорганизмы изучаются и используются.
fio
Да. Например, азот нужен растениям, но мало кто из них может получать из его соединений или из воздуха. А некоторые грибы - могут. Вот и рождается такой союз "растение + гриб в корнях". Растение обеспечивает грибу подачу веществ за счет каппилярного эффекта, а гриб растению дает азот. Ну, и таких сочетаний куча.