TL;DR: Рассказываю, как восстановил функции чёрных клавиш синтезатора-гитары при помощи нехитрых приспособлений. Предполагаю, мой туториал пригодится многим владельцам аналогичных инструментов. Судя по износу пружин и отрыву почти всех клавиш, можно предположить, что проблема распространена и является следствием неудачной конструкции.
Синтезатор Yamaha SHS-10 в родной Японии был известен как Yamaha Sholky (от англ. «Shoulder Keyboard»). Это небольшой тридцатидвухклавишный инструмент, удерживаемый подобно гитаре. Он имел 25 инструментов и полифонию в шесть одновременно звучащих нот. В нём был встроен усилитель мощности и динамик.
Фото: Paul Stainthorp
Хотя этот инструмент позиционировался компанией производителем как любительский, он приобрёл популярность из-за продвинутого MIDI-выхода, которым можно было управлять другими синтезаторами, сэмплерами и драм-машинами.
Приятель, который обратился ко мне с просьбой о ремонте, указал, что чёрные клавиши имеют неприятный сильный люфт в боковых направлениях. Говоря иначе, клавиши стремятся завалиться вбок при нажатии.
До меня клавиатуру уже пытались отремонтировать при помощи довольно липкого двустороннего скотча, но долго он не продержался, и клавиши стали качаться вновь. Так как меня не торопили, я решил подойти основательно и продумывал различные методики ремонта.
Вначале хотел использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу марки Poxipol. Для теста я зачистил небольшой участок пластика внутри клавиши, замешал и нанёс смолу. После достаточного времени отверждения стала очевидна очень слабая адгезия. Нанесённый клей легко отковырнулся ногтём.
Затем я проверил адгезию цианоакрилатного клея Cosmofen. Он держался очень надёжно.
Как видно на фото, инженеры создали белые и чёрные клавиши в виде двух больших литых деталей, соединяющихся как бутерброд. Клавиатура этого синтезатора, в отличие от старших и более дорогих, нечувствительна к силе нажатия. Её контакты представляют собой известные всем «резинки», как в пультах от телевизора.
Оригинальная пластиковая пружина, видны следы обработки металла пресс-формы и многочисленные продольные и поперечные трещины.
Оставался вопрос, из чего сделать плоские пружины, которые будут удерживать клавиши в правильном положении и при этом позволят играть без напряжения.
Сразу было понятно, что только металл обладает нужным сочетанием механической прочности и упругости. Нужно было придумать, где взять упругий листовой металл и как его вклеить.
На минуту отвлечёмся от повествования, и я покажу простой и достаточно точный метод копирования деталей.
При помощи фотокамеры снимаем нужную запчасть вместе с эталоном длины. В моём случае это стальная линейка, которую мне подарил одноклассник на уроке труда. Паша, если ты читаешь это, спасибо за подарок :)
Стараемся держать камеру перпендикулярно снимаемой плоскости, чтобы избежать перекоса и искажений формы объекта на фотографии.
Старайтесь расположить деталь таким образом, чтобы её плоские части были ориентированы к матрице камеры плоскопараллельно. При необходимости подложите под объект подпорки.
Чем более длиннофокусный объектив вы используете, тем меньше перспективных искажений получится. Удобно снимать телевиком с камеры на штативе через всю комнату. Я так делал, но не с данной клавишей — там был объект побольше.
Затем ваша задача — расположить фотографии в окнах проекции программы Blender таким образом, чтобы направления видов 3D-окна совпадали со сторонами модели.
Вначале подгоните масштаб: можно вращать изображение и совмещать нулевую отметку на линейке с нулём координат.
Не забывайте об удобном режиме вращения относительно 3D-курсора. После того как согласуете размеры всех проекций, передвиньте и поверните снимки таким образом, чтобы какая-то выбранная точка на вашей модели стала «нулём» координат для всех снимков.
Затем вам останется механически обрисовать по фотографиям. Если деталь имеет осесимметричность, используйте модификатор Mirror для экономии сил.
Фотография сдвинута для наглядности
Если кому-то нужна 3Д модель клавиши, напишите.
Вернёмся к ремонту. Большая часть времени починки ушла на поиск необходимого упругого металла в листовой форме.
Однажды взгляд остановился на лежащей на столе миниатюрной рулетке длиной метр. Честно скажу, её мне было жалко ломать. Но в тот момент было уже ясно — металл её полотна подходит идеально. И по ширине, и по механическим свойствам.
У приятеля, который мне принёс клавиатуру ремонтировать, по счастливому совпадению оказалось несколько мини-рулеток, и он отдал самую невзрачную. Я её вскрыл и вынул неокрашенную внутреннюю часть, служащую пружиной, которая втягивает градуированную часть.
Ножницы по металлу не нужны — пружина ломается при перегибании плоскогубцами. Берегите пальцы: обломанные края получаются острыми, как бритва.
Я использовал маникюрную бормашину, у которой довольно мощный мотор. Аналогичные стояли на зуботехнических бормашинах, на которых мне доводилось работать.
На малых оборотах осторожно пропилил отрезным диском прорези под выступами.
NB! Ни в коем случае не работайте без защитных очков. Даже с пластмассой. Деталь может закусить, вырвать из рук и метнуть в рядом расположенный глаз. Может разрушиться сам вращающийся инструмент. Я работаю с бормашиной и дремелем исключительно в очках и вас призываю делать то же самое.
Обязательно заматируйте наждачкой или алмазным бором места, подлежащие склейке. Не повторяйте мою ошибку. Я поленился счистить лаковое (или жировое) покрытие, и цианоакрилат держался на таком металле плохо — скалывался при небольшом отрывающем усилии. А на матированном металле держится отлично.
После приклейки стальных пружин я немного укрепил их, закапывая пару капель клея вторым слоем.
После того как все пружины были вклеены, выяснилось, что для них нужно освободить место в чёрной детали. Я использовал бормашину и цилиндрическую твердосплавную фрезу (мастера маникюра такие любят и знают, где их можно купить).
Затем ещё один непростой и коварный этап — нужно ровно вклеить клавишу, потому что даже небольшой сдвиг и перекос будет заметен.
Для этого, по-хорошему, надо сделать что-то типа оснастки или чертежа на бумаге, чтобы позиционировать точно и склеить всё ровно. Я немного схалтурил и клеил так, чтобы можно было спозиционировать некоторое время. Мой цианоакрилатный клей не схватывался мгновенно, а был некоторое время как гель.
Пару клавиш пришлось даже вовсе оторвать и переклеить. Важно уточнить, что это можно было сделать на частично полимеризовавшемся клее. Через пару часов или через сутки отклеить было бы невозможно, не сломав пружину.
Спасибо за внимание. Надеюсь, было не скучно и кому-то пригодится мой опыт.
© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»
Синтезатор Yamaha SHS-10 в родной Японии был известен как Yamaha Sholky (от англ. «Shoulder Keyboard»). Это небольшой тридцатидвухклавишный инструмент, удерживаемый подобно гитаре. Он имел 25 инструментов и полифонию в шесть одновременно звучащих нот. В нём был встроен усилитель мощности и динамик.
Хотя этот инструмент позиционировался компанией производителем как любительский, он приобрёл популярность из-за продвинутого MIDI-выхода, которым можно было управлять другими синтезаторами, сэмплерами и драм-машинами.
▍ Анамнез
Приятель, который обратился ко мне с просьбой о ремонте, указал, что чёрные клавиши имеют неприятный сильный люфт в боковых направлениях. Говоря иначе, клавиши стремятся завалиться вбок при нажатии.
До меня клавиатуру уже пытались отремонтировать при помощи довольно липкого двустороннего скотча, но долго он не продержался, и клавиши стали качаться вновь. Так как меня не торопили, я решил подойти основательно и продумывал различные методики ремонта.
Вначале хотел использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу марки Poxipol. Для теста я зачистил небольшой участок пластика внутри клавиши, замешал и нанёс смолу. После достаточного времени отверждения стала очевидна очень слабая адгезия. Нанесённый клей легко отковырнулся ногтём.
Затем я проверил адгезию цианоакрилатного клея Cosmofen. Он держался очень надёжно.
Как видно на фото, инженеры создали белые и чёрные клавиши в виде двух больших литых деталей, соединяющихся как бутерброд. Клавиатура этого синтезатора, в отличие от старших и более дорогих, нечувствительна к силе нажатия. Её контакты представляют собой известные всем «резинки», как в пультах от телевизора.
Оставался вопрос, из чего сделать плоские пружины, которые будут удерживать клавиши в правильном положении и при этом позволят играть без напряжения.
Сразу было понятно, что только металл обладает нужным сочетанием механической прочности и упругости. Нужно было придумать, где взять упругий листовой металл и как его вклеить.
▍ Моделирование по фото
На минуту отвлечёмся от повествования, и я покажу простой и достаточно точный метод копирования деталей.
При помощи фотокамеры снимаем нужную запчасть вместе с эталоном длины. В моём случае это стальная линейка, которую мне подарил одноклассник на уроке труда. Паша, если ты читаешь это, спасибо за подарок :)
Стараемся держать камеру перпендикулярно снимаемой плоскости, чтобы избежать перекоса и искажений формы объекта на фотографии.
Старайтесь расположить деталь таким образом, чтобы её плоские части были ориентированы к матрице камеры плоскопараллельно. При необходимости подложите под объект подпорки.
Чем более длиннофокусный объектив вы используете, тем меньше перспективных искажений получится. Удобно снимать телевиком с камеры на штативе через всю комнату. Я так делал, но не с данной клавишей — там был объект побольше.
Затем ваша задача — расположить фотографии в окнах проекции программы Blender таким образом, чтобы направления видов 3D-окна совпадали со сторонами модели.
Вначале подгоните масштаб: можно вращать изображение и совмещать нулевую отметку на линейке с нулём координат.
Не забывайте об удобном режиме вращения относительно 3D-курсора. После того как согласуете размеры всех проекций, передвиньте и поверните снимки таким образом, чтобы какая-то выбранная точка на вашей модели стала «нулём» координат для всех снимков.
Затем вам останется механически обрисовать по фотографиям. Если деталь имеет осесимметричность, используйте модификатор Mirror для экономии сил.
Если кому-то нужна 3Д модель клавиши, напишите.
▍ Рулетка — донор металла
Вернёмся к ремонту. Большая часть времени починки ушла на поиск необходимого упругого металла в листовой форме.
Однажды взгляд остановился на лежащей на столе миниатюрной рулетке длиной метр. Честно скажу, её мне было жалко ломать. Но в тот момент было уже ясно — металл её полотна подходит идеально. И по ширине, и по механическим свойствам.
У приятеля, который мне принёс клавиатуру ремонтировать, по счастливому совпадению оказалось несколько мини-рулеток, и он отдал самую невзрачную. Я её вскрыл и вынул неокрашенную внутреннюю часть, служащую пружиной, которая втягивает градуированную часть.
Ножницы по металлу не нужны — пружина ломается при перегибании плоскогубцами. Берегите пальцы: обломанные края получаются острыми, как бритва.
Я использовал маникюрную бормашину, у которой довольно мощный мотор. Аналогичные стояли на зуботехнических бормашинах, на которых мне доводилось работать.
На малых оборотах осторожно пропилил отрезным диском прорези под выступами.
NB! Ни в коем случае не работайте без защитных очков. Даже с пластмассой. Деталь может закусить, вырвать из рук и метнуть в рядом расположенный глаз. Может разрушиться сам вращающийся инструмент. Я работаю с бормашиной и дремелем исключительно в очках и вас призываю делать то же самое.
Обязательно заматируйте наждачкой или алмазным бором места, подлежащие склейке. Не повторяйте мою ошибку. Я поленился счистить лаковое (или жировое) покрытие, и цианоакрилат держался на таком металле плохо — скалывался при небольшом отрывающем усилии. А на матированном металле держится отлично.
После приклейки стальных пружин я немного укрепил их, закапывая пару капель клея вторым слоем.
После того как все пружины были вклеены, выяснилось, что для них нужно освободить место в чёрной детали. Я использовал бормашину и цилиндрическую твердосплавную фрезу (мастера маникюра такие любят и знают, где их можно купить).
Затем ещё один непростой и коварный этап — нужно ровно вклеить клавишу, потому что даже небольшой сдвиг и перекос будет заметен.
Для этого, по-хорошему, надо сделать что-то типа оснастки или чертежа на бумаге, чтобы позиционировать точно и склеить всё ровно. Я немного схалтурил и клеил так, чтобы можно было спозиционировать некоторое время. Мой цианоакрилатный клей не схватывался мгновенно, а был некоторое время как гель.
Пару клавиш пришлось даже вовсе оторвать и переклеить. Важно уточнить, что это можно было сделать на частично полимеризовавшемся клее. Через пару часов или через сутки отклеить было бы невозможно, не сломав пружину.
Спасибо за внимание. Надеюсь, было не скучно и кому-то пригодится мой опыт.
© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»
Telegram-канал со скидками, розыгрышами призов и новостями IT ?
Комментарии (4)
klirichek
04.11.2024 04:02клавиатура с touch-sense сделана из ровно таких же резинок. Просто на каждую клавишу она не одна, а их пара. И одна из них срабатывает раньше. Таким образом, в зависимости от скорости нажатия возникает измеримый интервал.
engine9 Автор
04.11.2024 04:02О, спасибо. Получается, что сила нажатия рассчитывается по временной задержке между сигналами?
ts347
Любой, кто хоть раз играл с рулеткой, знает, что ее полотно, из-за U-образного профиля, гнется с характерным сильным щелчком (в одном из двух направлений, в другом без щелчка, но всё равно с нелинейным сопротивлением). А вы ее приклеили именно так, чтобы при сгибании был сильный щелчок. Но, видимо, металл (или даже не металл) гнется где-то в другом месте, раз всё нормально.
P.S. А инструмент называется клавита́ра. Обожаю их.
engine9 Автор
Так то да, но не совсем. Узкие метровые рулетки-брелки намного мягче и щелкают, если их полотно держать близко к месту изгиба и как бы добавляя пальцами "горб". Конкретно клавиатура из статьи уже прошла испытание на концертах, музыканты сказали что все окей.