Лампы 5, 7, и 9 Вт продаются за 79, 89 и 99 рублей соответственно.
Я измерил параметры этих ламп. Световой поток, угол освещения и характеристики потребления измерялись прибором Viso Light Spion, потребляемая мощность прибором Robiton PM-2, индекс цветопередачи, цветовая температура и пульсация прибором Uprtek MK350D. Минимальное рабочее напряжение, при котором световой поток снижался не более, чем на 10% от номинального, измерялось с помощью прибора Lamptest-1, стабилизатора Штиль Инстаб 500, ЛАТРа Suntek TDGC2-0.5 и точного мультиметра Aneng AN8001. Перед измерениями для стабилизации параметров лампы прогревались в течение получаса.
У всех ламп фактическая мощность оказалась меньше заявленной, при этом световой поток (количество света, которое даёт лампа) на 6-13% больше заявленного. Это хорошо. Первая лампа светит так же ярко, как 70-ваттная лампа накаливания, вторая, как 60-ваттная, третья, как 40-ваттная.
Пульсации фактически нет — это тоже хорошо.
Лампы могут работать без снижения яркости при пониженном напряжении сети (до 88-118 В), поэтому их можно использовать и там, где напряжение в сети нестабильно.
С выключателем, имеющим индикатор, лампы корректно не работают — слабо светятся, когда выключены.
CRI у ламп 7 и 9 Вт оказался невысоким — 75, а у 5-ваттной лампы — 83.
Я сравнил 7-ваттную лампу из Дикси (она слева) и из Пятёрочки.
Коробки у ламп совершенно одинаковые, штрихкоды совпадают, а вот коды, указанные на цоколях ламп, отличаются — 9290012044A у лампы с высоким CRI и 9290012044B1 у лампы с низким CRI. Кроме того, между «Made in China» и кодом даты выпуска у ламп нарисованы разные символы — у первой «квадратик на ножке», а у второй «стрелочка». Я предполагаю, что так Philips кодирует заводы, производящие лампы. Дата изготовления лампы из Дикси — май 2017 года, лампы из Пятёрочки — июнь 2017 года.
Посмотрим на три лампы из Пятёрочки.
Всё то же самое — у ламп с CRI 75 «стрелочка» и в конце кода «B1», у лампы с CRI 83 «квадратик» и в конце кода «A». Все три лампы изготовлены в июне 2017 года.
Параметры светодиодных лампы Philips эконом-серии соответствуют данным, приведённым производителем на коробке лампы и на сайте. Существует две версии этих ламп — с индексами цветопередачи 75 и 83. Судя по всему, лампы с CRI 75 маркируются символами «B1» в конце кода, напечатанного на цоколе лампы, а лампы с CRI 83 маркируются символом «A» в конце кода на цоколе.
P.S. Эти же лампы продаются в FixPrice. Посмотрел, какие там, — все «B1», то есть с более низким CRI. Они же, но вдвое дороже продаются в магазинах Окей и там тоже B1. Возможно, «A» уже нигде и не найти.
© 2018, Алексей Надёжин
Комментарии (40)
old_bear
03.02.2018 21:32Ценник в таблице перепутан?
Получается, что лампы меньшей мощности дороже стоят. А в чеке, вроде, не так.
AVKinc
03.02.2018 22:51Лампа слабо горит от выключателя с индикацией? Обычно это говорит об отсутствии драйвера. Лампы с драйверами как правило в таком режиме периодически мигают. Надо все же разбирать и смотреть что там внутри.
Victor_koly
03.02.2018 23:10Как я понял, на светодиодную лампу подают ток с широтно-импульсной модуляцией. Нужно светиться на уровне как накалывания 50 Вт — ток идет одну часть времени, нужно как 35 Вт — другую часть.
Если действительно Вы правильно поняли момент текста про выключенную лампу (что там он выключает — «ноль» или «фазу»?), то он должен выключать свет не полностью.
Это я о том, что у нас как бы при всовывании в люстру светодиодных или ртутных ламп никто выключатель не менял. В старых районах он может ещё советский стоит.AVKinc
04.02.2018 00:04Вы понимаете правильно (это как раз делает драйвер), только в дешевых лампах такого нет, там балласт из конденсатора и резистора. Светодиод в выключателе пропускает через себя крохотный ток, которого достаточно для слабого свечения лампочки. Или для медленного заряда конденсатора в лампе с драйвером и последующей вспышкой лампы, разряда конденсатора и повторения процесса до бесконечности.
nightmare-1966
05.02.2018 09:58У меня так дрыгалась слабыми вспышками газоразрядная сберегайка, чем несколько нервировала маман мою :-). Светодиодная так себя не ведёт.
sumanai
05.02.2018 11:38Светодиодная так себя не ведёт.
Смотря какая. В некоторых конденсатор может давать такой эффект тормознутой дискотеки.
nickName0
05.02.2018 09:00(что там он выключает — «ноль» или «фазу»?)
— Это не принципиально, если всё остальное — нормальное.
Имеет значение это (что рвётся — фаза или ноль) лишь тогда, когда ёмкость линии достаточна для протекания заметного (по реакции лампы) тока перезаряда этой линии.
По правилам, конечно, выключатель стоит на фазном проводе.
pnetmon
03.02.2018 23:25В таблице желательно указать и штрихкоды с ламп если с одинаковым штрихкодом на коробке есть разные варианты ламп с разными штрихкодами A или B1
YoMan
04.02.2018 00:37Посмотрел лампы из Leroy Merlin. Маркировка «А» и «квадратик на ножке» Куплены месяца 3-4 назад. 7W
Rend
04.02.2018 02:26Купил в прошлом году 7 Вт в «Пятёрочке». Очень доволен — пульсаций не чувствуется, свет глаза не раздражает (до этого была люминесцентная с весьма мутным светом). Для кухни яркости вполне хватает.
Сейчас проверил — 9290012044B1. Со «стрелочкой».
sumanai
04.02.2018 18:33Брал в FixPrice сразу после выхода первой статьи, маркировка B1. Думаю, за 100 рублей сойдёт, сейчас попробую использовать в качестве ночника в туалете (выключатель с индикатором).
AlexGanushin
05.02.2018 09:58Алексей, вы могли бы показать спектр хорошей LED лампы и плохой одной цветовой температуры.
Разница между люминесцентной лампой и LED существенная. А вот существенного отличия между LED лампами, с того небольшого количества, что были под рукой я не заметил.
AlexeyNadezhin Автор
05.02.2018 09:59В предыдущем обзоре очень хорошо это видно: geektimes.ru/company/lamptest/blog/297593
kelvinist
05.02.2018 09:58Интересно. Обычно пытаются приукрасить на коробке, а по факту работает хуже. Для полного анализа не хватает разбора и обзора используемой начинки
rammax
05.02.2018 12:17Помигивает у меня лампочка, а не выключатель ;-) Я прочитал и так понял, что у многих лампа не мигает в выключенном состоянии при использовании выключателей с подсветкой.
Popadanec
05.02.2018 14:34Если все же хочется выключатели с подсветкой, можно электрически развязать лампу и неонку в выключателе с помощью реле. Не знаю есть ли готовые решения, но схема очень простая и надежная.
rammax
05.02.2018 14:50Да знаю про такой вариант, спасибо. А не подскажет кто — если я заменю на сенсорные выключатели Livolo — с ними будет мигать такая и подобные лампы в режиме ожидания?
sumanai
05.02.2018 23:32Эта схема требует третьего провода, не везде он есть.
Popadanec
06.02.2018 16:30Зачем вам третий провод, и куда вы собрались его подключать?
Схему с реле можно сделать и нормально замкнутой и нормально разомкнутой, в зависимости от того дольше горит свет или почти постоянно выключен, чтобы не грелось реле.
Прилагаю свою корявую схему.
sumanai
07.02.2018 02:19Ко всем выключателям, что я видел, подводится только два провода, или три, но третий соединяется с другим выключателем, а не идёт к лампе. В вашей же схеме их целых четыре, и все по делу. Не знаю, то ли вы никогда не заглядывали в подрозетник, то ли у вас проводка резко отличается от стандартной. Сами прокладывали?
Popadanec
07.02.2018 15:04Не сам, проектировали и прокладывали из атомэнергосбыта, и фаза и ноль проходят через выключатель, разрывается только фаза, ноль не трогается. На одно клавишный выключатель приходит три провода: «0» который там делает петлю, фаза и провод на светильник. Плюс на светильник еще идет и земля, т.е. на стандартную двух режимную люстру(одна лампа+все остальные) идет четыре провода.
В моей схеме просто дублировано одно из подключений. Фактически да, нужно три провода, я их не так считал(как два сквозных провода один из которых разрывается).Victor_koly
07.02.2018 21:21Я то проводку никогда не проводил, но например много лет назад (больше 20 видимо) отец сделал так, что есть 1 выключатель на 2 лампы и второй — на ещё 1. Но это конечно не светодиодные были, а накаливания ещё.
sumanai
05.02.2018 23:32Я знаю, но у меня эта лампа горит тусклым светом. Я думал, этот эффект зависит от лампы, а оказывается, ещё и тип выключателя имеет значение. У вас какая лампочка в выключателе- диодная или газоразрядная?
Victor_koly
Так как речь о диодах, то проводилась ли попытка запитать источником постоянного тока (батарее, а не выпрямленным переменным) с напряжением 125-167 В?
artskep
Вроде речь шла о пониженном переменном токе (для случая когда «деревня» и напряжение в сети так себе).
Проверять лампы, предназначенные для питания от бытовой сети переменного напряжения на постоянный ток (или даже «выпрямленный переменный») — это из области другого осветительного прибора («поручик был такой затейник») :-)
AlexeyNadezhin Автор
Вот да. :)
Victor_koly
В любом случае я придумал, что 2 параллельных диода (светодиода) с противоположным направлением «прямого» тока будут отлично светиться от переменного тока.
P.S. Хотя почитал по Вики — лучше ставить параллельно много светодиодов, так как обратный ток его легко пробьет. Или не очень много (скажем 31), но к каждому последовательно ставить резистор, который при попытке роста тока создаст на себе спад напряжения скажем 10 В.
AlexeyNadezhin Автор
И пульсация света при этом будет 100%.
Victor_koly
Если не нужна пульсация — тогда наверное конденсаторы в схему, которые будут скажем за 1/4 периода заряжаться до напряжения 1/2 от того, что на этом участке цепи спадает.
Но, в любом случае, светодиоду нужно 3 В получать для нормальной работы. 3.18 В — если мы создадим под эту величину полупроводник и потом люминофор под край фиолетового света.
Barafu
И пульсация света при этом будет 50%.
nickName0
Тоже имею КЛЛ (20W), что запитываю выпрямленной напругой
(с выхода моста и с электролитом 100мкФ).
Уровень пульсаций (без моего «дополнения») был около 20% (что укладывается в нормы).
Но с «дополнением» как выросла внешняя освещённость (визуальная),
так и пульсации стали строго меньше, чем 1%.
AlexeyNadezhin Автор
Нет и не вижу в этом смысла.