TL/DR — кто делал ремонт, ничего нового тут не увидит.
Вынося из комментов, пока всё это можно заменить двумя предложениями: «Я купил квартиру в ипотеку, и сделал там ремонт. Если вы хотите того же, то ждите много препятствий — от выдачи кредита до выбора управления для умного дома». Остальное вода.
Так сложилось, что чуть больше года назад мне пришлось оформлять ипотеку и готовиться к ремонту.
Впереди ждал ремонт, в котором я тоже рядом постоял.
Часть первая. Оформление ипотеки.
Часть вторая. Выбор объекта.
Часть третья. Что в машине — сиденья и руль. Что такое «квартира без отделки».
Часть четвертая. И кончил стенкой, кажется.
Часть пятая. А у нас водопровод, вот.
Часть шестая. Hail the Omnissiah! или про электричество.
Часть седьмая. Про умный дом.
Часть первая. Оформление ипотеки
Сейчас ипотека ПОКА что регулируется 214-ФЗ (Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ).
С лета 2018 ситуация изменится, вот вам на почитать ссылка, и еще ссылка.
Затащили меня для планирования ипотеки в известный банк. Что имею сказать — сам банк ипотеку не выдает, но собирает документы и передает их в банки «дальше». Идея отличная. Реализация — просто никакая. Ближе к отвратительно. В итоге через них ничего не вышло, почему так — будет ниже.
Как я дошел до жизни такой (точнее не я, но проще писать от первого лица, потому что я думаю сделать ровно то же самое, если придется).
Все было очень просто. На руках было денег «примерно на первый 10% взнос на дом у старого индийского кладбища», по дороге в гости на глаза попался плакат «купите у нас без смс на высокой скорости», хозяин съемного жилья сообщил, что все дорожает, так что с вас дорогой друг — на N денег больше.
Пришлось изучить рынок и съемного жилья (который сообщил, что хозяин немножко потерялся в ценах), и рынок ипотеки, давно собирался посмотреть что и как.
Что было надо. Было надо или готовый объект, или объект в высокой (гарантированная сдача менее чем через год) степени готовности.
Причины коротких сроков просты и понятны:
- Влипнуть в ряды веселых дольщиков, как на огромном числе объектов, не хотелось совершенно.
- Переехать в Москве стоит, условно, +1 стоимость аренды — 50-100% месячной суммы отдается «агенту», плюс цена переезда, плюс с так называемым залогом каждый раз дело мутное, так что переезжать надо или сразу, или в какой-то понятный срок, чтобы соотношение цены переезда к цене переплаты была понятно.
Простой пример: переехать стоит 40 тысяч рублей, переплата (увеличение аренды) на 4 тысячи — окупится менее чем за год (если переезжать в квартиру ценой аренды «до подъема цены», заодно поближе к работе).
Что оказалось.
Оказалось, что дом с точки зрения строителей бывает в состояниях:
- чистое поле и может забор и котлован
- котлован и стены
- все готово, но не сдано (но ключи уже могут выдавать — объект построен и запущен)
- все готово и сдано и зарегистрировано в росреестре (вот тут я не уверен, кстати — с какой стадии Росреестр что-то выдает)
- все готово и сдано и поставлено на кадастровый учет, и сам дом, и квартиры в нем, и даже будка приблудного собакена по кличке «Шавермяш».
С точки зрения же банка, первое и второе — ипотека, пятое — вторичный рынок, а третье и четвертое — какая-то непонятная штука, про которую работники банка сами не очень в теме.
В итоге первично я подал документы на вторичный рынок, и сильно пожалел:
- База данных самого банка ущербна чуть более чем вся, начиная с того, что на два объекта может быть один набор одинаковых (!!) фотографий.
- Вообще подбор жилья отдан на аутсорс в какие-то… ну не рога и копыта, наверное — но если мне называли за все время только 1.5 комплекса, рекламой которых увешана вся Москва, от метро до щитов — не, ну парни, я такое и сам могу выбрать.
- Выбранная банком юридическая контора отличается схожими условиями — стоит много, за что — не понятно, договор предусматривает оценку одного объекта, а отзывы про эту фирму отличаются… ну так, совсем не хорошие.
Так я потерял первый месяц.
Внезапное
Справки 2-НДФЛ и выписка из трудовой, оказывается, действуют месяц. Не успел дойти до стадии подписания договора за месяц — начинай получение заверенной копии трудовой сначала, с заверением подписями и вот этим всем. Не во всех фирмах это быстрая процедура (на моем прошлом месте работы занимало до недели).
Удивительное
Самыми веселыми банками оказались ВТБ(какой-то из) и АИЖК.
Первые потребовали договор на скидку с какими-то Огнями Москвы. Или не огнями. Стоимость скидки по первым прикидкам примерно равнялась стоимости услуг этих огней. АИЖК попросили выписку операций по зарплатной карте за год. Что ж, отправил им примерно 50 страниц сканов. Ипотеку АИЖК кстати одобрили.
Цены
Цена квадратного метра прямо пропорциональна близости к метро и близости к МКАД.
Минимальный ценник в Подмосковье начинается где-то от 60 тысяч рублей за квадрат или от 2.5 миллионов за 40 квадратных метров.
В Москве ценник начинается от примерно 160-180 тысяч рублей за тот же квадрат, или от 7 миллионов за квартиру.
Причины такой разницы можно обсуждать на сайте про политику. Можно не обсуждать.
А, да. Где заканчивается. Видел дом в Москве, где цена квадратного метра (одного метра) — миллион рублей, и это не предел, есть дома дороже. Дом был раскуплен на стадии «еще даже нет забора».
Окончательный выбор
На второй месяц ожидания того, сам не знаю чего, я сам выбрал «чего хочу», но уже на первичном рынке, и отправил заявку на перевод ипотеки с первичной на вторичный рынок, где эта заявка благополучно и повисла. Повисла она по той причине, что для из тех банков, который был на объекте:
- с одним не было договора на первичный рынок,
- с другими надо было отправить заявку на перерассмотрение — я отправил, но она куда-то потерялась,
- а третьи с этим объектом просто не работали.
Пришлось сказать «прощайте» банку номер один, и пойти в тот банк, который был на объекте (вообще там с десяток было), где мне ипотеку и одобрили, хотя обе справки, конечно, пришлось на работе запросить повторно.
Через 3-4 дня после захода в другой банк мне позвонили из первого банка, и, наконец то пояснили, что вот тут такая беда, там такая, а вот эти как-то не то и не эдак. Так что идея с банком-посредником была хорошая, а вот реализация конечно подкачала.
Часть вторая. Выбор объекта
Честно говоря, я ожидал, что банк как-то нарисовал свой красивый интерфейс выбора объектов, со стройками, метро и прочая. А ВОТ И НЕТ.
По прежнему рулит, педалит и бибикает Циан, и ВНЕЗАПНО очень помогают Яндекс карты — вводишь в поиске что-то типа «жилой комплекс» — и он все показывает, прямо на карте.
Дальше остается только открыть Excel (из офиса 365 конечно же), и сделать там табличку вида объект / застройщик/ срок сдачи / срок реальной сдачи / цена / доступность автомобилем / доступность метро / доступность ЖД / расстояние до ближайшей помойки.
Оценка застройщика
Оказалось, что в интернете есть таблица от Росстроя, про застройщиков, с указанием объемов строительства — так что вопрос «не помрет ли застройщик» оказался не так сложен.
По факту, конечно, предсказывать ничего нельзя — остается только надеяться и верить.
После составления таблицы — 2/3 объектов отпали из поля зрения, в первую очередь по причине транспортной доступности. Ну вот не интересно мне смотреть на места, куда раньше только волки * ходили, а теперь есть грунтовка, по которой можно выехать на что-то загруженное и днем, и ночью, и на другом конце МКАД от работы. Или с состоянием вида «до ЖД идет маршрутка, а метро не будет НИКОГДА. И еще есть отличный вид на помойку».
В ходе обсуждения этого момента всплыли приятели приятелей с Хитрым Планом.
Хитрый План был таким — взять квартиру в новостройке и сдавать ее по цене «чуть дешевле чем в Москве», а за счет этого окупать ипотеку. Хитрый План не сработал по причине отвратительной транспортной доступности новостройки, и никакие «тут же рядом лес и экология и потолок на 10 см выше» этого не исправили. И да, по неподтвержденным слухам, первый год в новостройке жить нельзя — кругом ремонты, пыль, перфораторы, штроборезы и все вот это. Иногда нельзя и второй.
Пустые сайты застройщиков
Зачастую понять что почем " на самом деле" можно только при личном визите, причем порой надо ехать на объект, а порой в центральный офис. Лучше ехать и туда и туда. Причем вся Москва может быть все увешана рекламой, а по факту — все может быть совсем иначе. В том числе и по ценам.
Начиная от классики жанра — цена за квадрат указывается за квартиру размером в стадион, при условии оплаты кешем (строго налом, хехе) ,100% в офисе кампании, и если покупать в три дня после одобрения рекламы. Цена же за «квартиру от» — будет начинаться за объект на стадии если не забора вокруг будущего котлована, то около того, без отделки (тоже отдельная тема), на первом этаже и минимальной площади.
Но это еще милые шалости.
В итоге к концу второго месяца от решения «начать» — объект был выбран, в банке все подписано, в строительной фирме все подписано, оставалось зарегистрировать договор в росреестре кадастра и картографии.
Процесс занимает от 2 до 4 недель, в среднем три. Выполняется силами застройщика, в моем случае. Хотя по опыту коллег, процедура для частных лиц простая — надо через госуслуги подать заявление на регистрацию, приехать в выбранное время и все подать. Все — это толстый пакет справок и документов. Потом получить все то же самое, но прошитое и под печатями.
Скрытые платежи
Все стоит денег, а на падающем рынке тем более.
В результате, кроме ипотеки, банк еще ненавязчиво предлагает страховку жизни. Точнее как ненавязчиво. Страховка жизни стоит 1-2% от стоимости кредита, без страховки стоимость кредита вырастает на 1-2%. Отличный выбор, как говорил шериф Гнилогема (Rottingham).
Кроме того, придется заплатить нотариусу за доверенности на представление застройщиком в картографию, но там немного — тысячи три рублей, и иногда надо отдельно оплатить строительной фирме за что-то там еще (острое нежелание кое-кого платить непойми за что — стало причиной смены будущей покупки и перевыбора объекта, еще до визита во второй банк).
Я бы сказал, по опыту, что для меня более правильным, по времени, оказался бы самостоятельный выбор объекта, до визита в банк, и даже до выбора банка.
То есть сначала выбрали объект, потом приехали туда «на посмотреть», потом в центральный офис (или в отдел продаж на объекте) «на поговорить», и только потом выбирать банк.
Часть третья. Что в машине — сиденья и руль. Что такое «квартира без отделки»
На объекте я уже был, фотографии в интернетах смотрел, ранее у знакомых подобное видел.
Квартира без отделки — это четыре стены из газобетона без штукатурки, пол, потолок, окно (с самым дешевым однокамерным стеклопакетом), дверь (самая простая, хорошо хоть не ширма).
- Ввод электрики (временный щиток на 2 автомата С16).
- Ввод воды (две трубы, горячая-холодная).
- Ввод воды для полотенцесушителя.
- Счетчики.
- Вывод воды (стояк), и батарея отопления.
- Все.
Межстенных перегородок нет. Стяжки нет. В туалетно-водной части гидроизоляция есть — уже под стяжкой, не понятно какая. Стены туалетно-водного блока из пазогребневых плит — это такой гипсокартон, только в 2 раза толще. По полу идет трубопровод до батарей, и его все равно надо убирать под стяжку.
Так что делать придется все с ноля, и от этого состояния до «умного дома» еще ой как далеко.
Чего проверять при приемке от застройщика
В случае «без отделки» — проверять почти нечего. Стены надо штукатурить, окна в дальнейшем стоит все равно поменять, как и двери. Главное чтобы батареи не текли, площадь и расположение квартиры соответствовали выбранному и написанному, вентиляция вентилировала, в подвале вода не стояла и с крыши (если этаж самый верхний) не протекало.
Если же квартира с отделкой, то тут ууууу… начиная от гидроизоляции и соответствия автоматов — кабелям.
Часть четвертая. И кончил стенкой, кажется
Начинать придется с простого — пол, потолок, стены, водопровод, канализация.
В этой части пришлось спросить советов старших товарищей (которые недавно делали ремонт), советов товарищей со стройки и много каких еще советов. Главный совет — не пытайтесь совместить ипотеку и тракторостроение, ничего хорошего не выйдет.
Начнем со стен
Главное назначение стен в умном доме — провести провода с электричеством до розеток. Есть три метода проведения электрики — в гофре и по полу под стяжкой, в гофре и в штробе по стене, и в кабель-канале по стене. Как дополнительный вариант, есть «в гофре за гипсокартоном».
Выбор «где тянуть» — я сделал в сторону штробы. Это проще всего.
Вопросы «делать ли распределительную коробку и какие провода брать» вынесены ниже в тексте.
Работа пыльная, нужен штроборез, делается до заливки всяких стяжек, устройства потолков и так далее.
Штукатурка стен
Можно штукатурить вручную, можно механически, можно закрыть гипсокартоном. Коллеги делали и так и эдак.
Основной выбор — какая штукатурка (простая или улучшенная), под покраску или под обои, и с каким качеством.
Пол
В советское (значит лучшее) время пол почти везде делали одинаково — на пол укладывали деревянные поперечные доски (лаги), в промежутки между лагами засыпали керамзит, сверху снова доски, на доски иногда паркет, иногда ДСП/ДВП, иногда ничего, сверху всего ковер.
Сейчас полы делают или наливными из песчано-полимерно-какой-то смеси, или как вариант — полы с сухой или полусухой стяжкой. Что лучше — пока не знаю. Сухую стяжку Кнауф хвалили многие.
Цена вопроса — от 1000..1500р/м2.
Половина цены — это цена балластного материала, его нужно много — толщина стяжки начинается от 4-5 мм, потому что надо закрыть все торчащие неровности, трубы, и местами провода заземления (например, отвод заземления в ванную).
Выполнять ли эту работу самому — большой вопрос, я не стал.
Потолок
Опять же, можно побелить, покрасить, можно сделать натяжные и вообще какие угодно. Единственное НО — штробить потолок нельзя совсем, и если в советское время можно было затянуть питание люстры через полые плиты перекрытия, то в монолитном доме так сделать уже не выйдет.
Межкомнатные перегородки
Особой альтернативу кирпичу, если на стены планируется что-то вешать, так и нет. Газоблоки разве что. Кстати стен в туалете-ванной это тоже касается, пазогребные плиты не держат нагрузку.
Часть пятая. А у нас водопровод, вот
Современное устройство водопровода требует отдельного псто, может когда-то и напишу.
Вот тут техника с времен СССР ушла вперед. Есть классическая стальная труба, есть полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, есть металлопластиковые трубы и какой-то гибрид от Рехау — усиленный каркасом полиэтилен. Можно взять вообще медные трубы, есть и такое.
Защита водопровода
Выбор автоматической защиты от протечек — ссылка раз, ссылка два , ссылка три (хотя и на сайт про политику, извините пожалуйста).
Интересно, что за 7 лет, с 2011 года, ничего в этих системах не поменялось, по крайней мере я пока не вижу подписки на отправку извещения в телеграмм «искаропки». У NAG есть система SNR-ERD-GSM-1.1 с сухими контактами и GSM, но телеграмма/вацапа недавно тоже не было.
Современная схема защиты водопровода включает в себя (по порядку)
— Кран (вентиль) механический вводной
— Краны аквасторож/нептун/прочее из Израиля
— Редуктор давления
— Магистральный фильтр грубой очистки (предфильтр)
— Счетчик
— Магистральный фильтр тонкой очистки
Yе уверен насчет именно такого порядка, в частности счетчик могут поставить и до редуктора давления, и тогда никакие нептуны не спасут, при прорыве счетчика.
Часть шестая. Hail the Omnissiah! или про электричество
Современное электрическое оборудование для дома требует отдельной статьи.
Аналогично, с времен СССР поменялось многое, в частности теперь вместо 16А пробок-автоматов — ставят дифференциальные автоматы. Можно, конечно, ограничиться только УЗО и только на ванную и розетку под стиральную машину.
В РФ выбор фирм не так чтобы широк – ABB, Legrand, Hager, IEC.
Главное не ошибиться с выбором для дома
— по утечке: тип А
— по кривой срабатывания: B (хотя повсеместно ставят С).
Цены, конечно, серьезно отличаются — дифавтомат ABB B16 30ma /A стоит 6500 рублей, а дифавтомат IEK 2п 16А/30мА C АВДТ 32 – 850 рублей.Разница в цене в почти 10 раз.
На вход электричества, кроме дифавтоматов, ставят реле входного напряжения, точнее защитное реле — Противопожарное устройство защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения – МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД – исполнение стандартное УХЛ4 (разница с УХЛ2 по рабочей температуре).
Изменились и провода — вместо старого лучшего в мире алюминиевого кабеля стало можно покупать медный ВВГнг и даже ВВГнг-LS, и даже обходиться без спаек и скруток. Но без синей изоленты все же пока обойтись не получается.
Про электричество есть хороший цикл видео — Секреты электромонтажа от Алексея Земскова.
От себя скажу только про выбор мощности дифавтоматов на розетки. Предварительно я хотел 5.5 КВт/25А на розетку, но максимальная мощность на вилку – 16А / 3.5 КВт, так что нет смысла ставить больше (кроме случаев, если вы Евгений В. и запитываете S9, ЕВПОЧЯ).
Поэтому выбор автомата (дифавтомата) для розеток (и не забывайте про правильный диаметр жилы. Задача автомата в ПЕРВУЮ очередь — защитить линию (кабель) от перегрева):
— по временно-токовой характеристике(времени срабатывания) – B или C (для дома пишут про B)
— по току – 16А
— по току утечки (кроме ванной) – 30 мА, в ванной 10, но там все сложно.
— по типу утечки – А (не АС).
Это:
ABB DS201 B16 A30 2CSR255140R1165
LEGRAND P-312 B16A 30MA A
IEC, линейка АД12М — Диф.автомат АД12М 2Р B16 30мА ИЭК — MAD12-2-016-B-030
С освещением интересней — у ABB есть 6А автомат, DS201 B6 A30 2CSR255140R1065,
у IEC нет дифавтоматов на 6А / 30 мА в линейке АД12М, есть только С10/30 — Диф.автомат АД12М 2Р С10 30мА ИЭК, но это С10, а для дома все же рекомендуют B (и повсеместно ставят С)
В линейке IEC АВДТ на тип B есть только IEC АВДТ32М В10 30мА — MAD32-5-010-B-30
Скажу одно — на выходе у меня получился щиток на 36 юнитов, а кабеля ушло — ууууу!
Мне советовали не тянуть кабеля 2.5 мм (2) в стиле 1 кабель — одна розетка, а дотащить 6 мм(2) до распаечной коробки, туда поставить современные клеммники, и от коробки тянуть уже ветки к розеткам.
Часть седьмая. Про умный дом
Сейчас я уже дошел до той стадии, где принимаются советы, что сейчас сюда принято включать — колонку с алексой, что-то на одноплатнике (и каком), какое ставить видеонаблюдение, или же не ставить вообще. Примеры видеонаблюдения — раз, два, три.
Ставить ли автономные системы пожаротушения, и прочие пожарные извещатели?
Входит ли комплект «от Графа» — самоспасатели Шанс-2 и накидки по числу членов +2 плюс ОУ/ОП 8 — в современное понимание умного дома?
Комментарии (105)
SergeyMax
31.03.2018 20:23Кстати, автоматы с перегрузочной кривой C ставят не просто так. У меня есть трансформатор с током х.х. порядка 20мА, который при включении в розетку с определённой вероятностью выбивает 16-амперный B-автомат.
Scif_yar Автор
31.03.2018 20:30Как это так получается? может автомат умер и пора его заменить?
SergeyMax
31.03.2018 21:06Нет, не пора. Большие высокоиндуктивные элементы, такие как трансформаторы и электродвигатели, в силу определённых особенностей конструкции при включении потребляют очень большой ток. Для защиты линий питания таких устройств используются автоматы, реагирующие на перегрузку с задержкой.
token
31.03.2018 21:01Вы извините но в ремонте вы не понимаете ничего, одно только утверждение о том, что альтернативы кирпичу для межкомнатных перегородок нет и то что пгп якобы не держат нагрузку — чего стоит.
Scif_yar Автор
31.03.2018 23:00Окей, расскажите и про то, и про другое.
Про то, какую нагрузку например выдержит пгп и при каких условиях.token
01.04.2018 00:00Да любую нагрузку (адекватную). Все зависит от того как крепить и на что. Кухня к примеру вешается на шину. На гипсокартонной стене у меня висят тяжелые шкафы. Закладные под гипсокартон и все ок.
Scif_yar Автор
01.04.2018 09:54Да любую нагрузку (адекватную).
Это технический сайт или где?
Есть нормы кнауфф, вы с ними знакомы?token
01.04.2018 10:14Я ремонт с нуля делал в своей квартире. Нормы кнауф хороши когда сидишь на диване.
Scif_yar Автор
01.04.2018 10:23и все же, не могли бы вы озвучить «адекватную» нагрузку в килограммах и килограмм-метрах / ньютон-метрах?
token
01.04.2018 12:47-1Это мне надо или вам? Мне нет. Если вам надо, то гуглите, а если не надо стройте межкомнатные перегородки из кирпича, потом пригласите какого нибудь строителя, чисто чтоб он поржал.
Scif_yar Автор
01.04.2018 13:30Это мне надо или вам? Мне нет.
то есть цифр у вас нет, а в ремонте не понимаю я.
И да, три независимых строителя мне сказали, что пгс не держит нагрузку.
Вот цифирки кнауф
Согласно техническому регламенту компании Кнауф, на простой пластиковый дюбель с саморезом, установленный в ПГП допускаются следующие нагрузки (в зависимости от диаметра крепежа и глубины отверстия).
greensector.ru/strojjmaterialy/pazogrebnevye-plity-pgp-kharakteristiki-i-montazh.htmltoken
01.04.2018 16:01Во первых я не знаю что такое ПГС упомянутый вами, а во вторых дай дураку хрен стеклянный он и его разобьет и руки порежет, я это к тому что обычно вещи крепятся к стене не на один дюбель и даже не на два. Современные методы крепления на шину позволяют распределить нагрузку. Кроме того если уж и это не устраивает, то можно с обратной стороны стены сделать т.н. закладную, кусок толстой фанеры к которому насквозь шпилькой прикрутить то что нужно. У нас дом заселялся около двух лет назад, свой ремонт я делал один с нуля (только стены соседних квартир), за время пока делал перезнакомился со многими профессиональными и не очень строителями. Но я ни разу не видел чтобы кто нибудь затаскивал в квартиру кирпичи ))))
Так что гражданин, вы сначала сделайте что нибудь своими руками (не руками дяди), а потом уже и рассказывайте что там и как держится. Не верите мне, окей гуглите строительные форумы, не верите строительным форумам окей найдите современную квартиру в монолитном доме где межквартирные перегородки будут сделаны кирпичом а не пеноблоком. А потом подумайте (посчитав предварительно про нагрузки дюбеля в пенобнтоне) а как же люди крепят полки на такие вот стены?Scif_yar Автор
01.04.2018 19:17Кроме того если уж и это не устраивает, то можно с обратной стороны стены сделать т.н. закладную, кусок толстой фанеры к которому насквозь шпилькой прикрутить то что нужно.
Вот так уже надежней. И еще ПГС закрепить к стенам путем монтажа швеллера посередине.
а как же люди крепят полки на такие вот стены?
Люди и в 2018 году считают дифавтоматы по веткам причудами, вон в треде ниже.token
01.04.2018 19:45Если под ПГС понимается ПГП то никакими швеллерами её крепить куда бы то ни было нельзя. Поскольку усадка дома может потрескать такие стены.
Veddary
01.04.2018 07:37Вот очень интересно, почему нельзя штробить потолок. Только с пруфами, пожалуйста. /sarkasm on/ Обожаю задавать этот вопрос, особенно сравнивающим штробу в плите с подрезкой стекла или плитки./sarkasm off/
Scif_yar Автор
01.04.2018 09:57Вот очень интересно, почему нельзя штробить потолок.
При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: [...] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508
— Но все проще. У меня застройщик и строительная фирма это запретили, прописав в внутренних правилах бла бла что то такое.
makufulai
01.04.2018 13:05Про то, какую нагрузку например выдержит пгп и при каких условиях.
Живой пример. Однушка, монолит, новостройка, проектировал сам, мебель собирал и вешал сам. Все стены, кроме наружных ПГП кнауф влагостойкая 80мм.
Самая большая нагрузка на стены у меня получилась на кухне. Она у меня параллельная, примерно 200 кг на одной стене и 250 кг на другой. Это шкафы до потолка наполненные посудой и едой.
Есть ещё кладовка — 3 стены из 4 снизу доверху заполнены полками. На крепежах не экономил. Использую немецкие пластиковые дюбели fisher
Рекомендуемые нагрузки для ПГП – от 0,2 кН на дюбель (самые мощные до 0,7 кН)
Судя по таблице на сайте кирпич выигрывает всего на несколько процентов и то при использовании дюбелей большего диаметра.
А уж про качество, удобство и скорость возведения ПГП, я не буду говорить. Один факт того, что ПГП можно не штукатурить мне кажется очень весомым.Scif_yar Автор
01.04.2018 13:32Рекомендуемые нагрузки для ПГП – от 0,2 кН на дюбель (самые мощные до 0,7 кН)
Судя по таблице на сайте кирпич выигрывает всего на несколько процентов и то при использовании дюбелей большего диаметра.
не на дюбель, а на дюбель определенного диаметра и заглубления
Вот таблица —
Согласно техническому регламенту компании Кнауф, на простой пластиковый дюбель с саморезом, установленный в ПГП допускаются следующие нагрузки (в зависимости от диаметра крепежа и глубины отверстия).
greensector.ru/strojjmaterialy/pazogrebnevye-plity-pgp-kharakteristiki-i-montazh.html
makufulai
01.04.2018 13:56Я не вижу как это противоречит моим словам. Я привёл те же самые данные. Просто использовал не «обычный дюбель», а совершенно конкретный.
DrPass
01.04.2018 22:38Я не скажу по памяти, какую нагрузку выдержат пгп, но достаточно для всего, что вешается на стену в обычной квартире. А самый удобный вариант для межкомнатных перегородок — это вообще профиль и по два слоя гипсокартона с каждой стороны. При этом вы избавляетесь от огромного количества работы по штроблению для электрики, для магистралей кондиционеров, для дренажа и т.д.
При этом в тех местах, где вы собираетесь что-то вешать на межкомнатную перегородку (я имею в виду тяжёлое, например, телевизор, кондиционер, настенный шкаф), просто вставляете между плитами закладные.Scif_yar Автор
01.04.2018 23:46Я не скажу по памяти, какую нагрузку выдержат пгп, но достаточно для всего, что вешается на стену в обычной квартире.
У меня турник висит. Что-то я сомневаюсь в способности пгп выдержать мои NNN килограмм в рывкеmakufulai
02.04.2018 10:14Давайте посчитаем. Турники обычно имеют от 4 до 8 крепежных отверстий. Если у нас ПГП 100мм, мы можем использовать дюбеля D14. Каждый такой дюбель выдерживает по паспорту до 0,7 кН (70 кг). Значит турник, закрепленный на 8 дюбелей, выдержит до 560 кг.
Scif_yar Автор
02.04.2018 20:01это статика. посчитайте в рывке
makufulai
02.04.2018 20:34Какую нагрузку испытывает турник при рывке, мне найти не удалось.
По некоторым форумам была информация, что двукратную. Но даже если допустить, что трёхкратную нагрузку, то получается ПГП может выдержать рывки 186 кг человека.
telobezumnoe
31.03.2018 21:02у себя видеонаблюдение делал на дешёвых китайских камерах с возможностью сохранения видео на ftp, но в последних прошивках эту возможность убрали. только фото.
pnetmon
31.03.2018 21:37КритикаВ РФ выбор фирм не так чтобы широк – ABB, Legrand, Hager, IEC.
Секреты электромонтажа от Алексея Земскова.
На вход электричества, кроме дифавтоматов, ставят реле входного напряжения, точнее защитное реле — Противопожарное устройство защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения – МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МДТакая реклама… В России (не скажу за всю) выбор больше....
Задача автомата в ПЕРВУЮ очередь — защитить линию (кабель) от перегрева):
— по току – 16А
— по току утечки (кроме ванной) – 30 мА, в ванной 10, но там все сложно.
— по типу утечки – А (не АС).Это когда автомат стал работать с током утечки? А если Дифы — это очень жирно, и при этом получить на 36, что у вас за квартира… Хотя у самого в однушке щиток на 18
Задача автомата в ПЕРВУЮ очередь — защитить линию (кабель) от перегрева
Первоочередная задача автомата не защита линии от перегрева, а защита человека от случайного или предумышленного поражения электрическим током, потом идет некорректная работа техника которая подключена, кабеля которыми она подключена, розетки....
Но без синей изоленты все же пока обойтись не получается.
И где же она нужна при правильном монтаже?
Мне советовали не тянуть кабеля 2.5 мм (2) в стиле 1 кабель — одна розетка, а дотащить 6 мм(2) до распаечной коробки, туда поставить современные клеммники, и от коробки тянуть уже ветки к розеткам.
У Вас автоматы где стоят? В квартирном щитке и все? Схема автомат — кабель 6 кв — распаечная коробка — розетки? Так у Вас ток ограничивает автомат который должен стоять на 16А из-за ограничений по розетке 16 (есть конечно и на 10А). И как угодно бейся ток до распаечной коробке будет в длительном режиме будет максимум 16А из-за ограничений автоматом. Что же не 4? А если автоматы разбросаны по квартире, типа на кухне отдельный щиток, то так и скажите.
Что нам стоит дом построить — или быстро про отдельно взятый ремонт
Попытка просуммировать стадии ремонта в отдельной квартире, от сдачи в состоянии «четыре стены, пол и потолок» до жилья.У вас заголовок вводит в заблуждение — у вас дом, коттедж или квартира в обычном несколько(много-)квартирном доме?
SergeyMax
31.03.2018 22:01Первоочередная задача автомата не защита линии от перегрева, а защита человека от случайного или предумышленного поражения электрическим током
Вы что-то путаете, автоматический выключатель никак не защищает человека от поражения электрическим током.pnetmon
31.03.2018 23:54Если вы решите устроить короткое замыкание фазного и нулевого провода — то защитит.
MoscowBrownBear
01.04.2018 09:06Поясните, пожалуйста, мне казалось, что автомат защищает от пробоя на корпус. То есть устройства с 3 проводами(заземлением) при пробое на корпусе замкнут землю и фазу тем самым отключат автомат
Scif_yar Автор
01.04.2018 10:01мне казалось, что автомат защищает от пробоя на корпус.
Обычный автомат имеет два контура защиты
— тепловой размыкатель — смотри кривые размыкание
— ЭМ размыкатель — при мгновенном превышении тока — смотри кривые же
Дифавтомат имеет три контура защиты
— тепловой размыкатель — смотри кривые размыкание
— ЭМ размыкатель — при мгновенном превышении тока — смотри кривые же
— защита от тока утечки (смотри ток и типы утечки) (функционал УЗО)
Соответственно, если у вас дифавтомат получит 1А тока, а на выходе обнаружит 0.96 — то он отключится, вне зависимости от того, куда у вас замкнуло, на заземленный корпус, на батарею, или еще куда. Другое дело, что лучше пусть он отключится, когда ток начнет утекать по линии фаза-защитное заземление, чем по линии фаза-тело-ванна
Scif_yar Автор
31.03.2018 23:07Такая реклама… В России (не скажу за всю) выбор больше....
Мне было лень перечислять то, что я писал ранее:
В качестве реле однофазного напряжения можно применять устройства разных производителей, например, РН-113 от «Новатек-Электро», УЗМ-51 от «Меандр», RV-32A от EKF, CM-EFS.2 от АВВ, АЗМ-40А от «Ресанта», ZUBR D40t от «ДС Электроникс» и другие им подобные.
В качестве трехфазных реле напряжений в продаже есть:
цифровое реле напряжения V-protector 380V от «Digitop»,
РНПП-311 от «Новатек-Электро», РКН-3-15-15 и УЗМ-3-63 от «Меандр», CM-MPS.11S от АВВ.
Это когда автомат стал работать с током утечки? А если Дифы — это очень жирно,
я про диффы пишу везде.
Почему жирно? во первых я брал диффы на 3 ячейки, во вторых в щитке кроме них стоит вводной автомат, и реле напряжения. Самих диффов-
— три ветки розеток,
— две ветки света
— ванная
— кондей
— плита
уже восемь штук.
Схема автомат — кабель 6 кв — распаечная коробка — розетки? Так у Вас ток ограничивает автомат который должен стоять на 16А из-за ограничений по розетке 16
Вот по этой причине я и отказался от коробок. Может как-то неявно написал
Первоочередная задача автомата не защита линии от перегрева, а защита человека от случайного или предумышленного поражения электрическим током
даже диффавтомат вас не защитит, если вы возьметесь за ноль и фазу, хотя возможно ток утечки через тапки и пол будет достаточно велик.pnetmon
01.04.2018 01:37Было сказан про это
В РФ выбор фирм не так чтобы широк – ABB, Legrand, Hager, IEC.
Притом вы в Москве, Подмосковье, выбор больше — SE например и ДИФ не 6тыс, а для домохозяйств в несколько раз дешевле.
IEK как-то не очень и любят....
Почему жирно? во первых я брал диффы на 3 ячейки
Ничего себе, просто привычны на 2p
Самих диффов-
На холодильник желательно отдельную линии
Вот по этой причине я и отказался от коробок. Может как-то неявно написал
Вы написали
Мне советовали не тянуть кабеля 2.5 мм (2) в стиле 1 кабель — одна розетка, а дотащить 6 мм(2) до распаечной коробки, туда поставить современные клеммники, и от коробки тянуть уже ветки к розеткам.
Под каким автоматом стоит(к какому подключен) кабель 6мм(2)? Под каким автоматом стоит розетка на 16А?
У Вас получается — Автомат — кабель 6мм(2) — распаечная коробка — современные клеммники — ветки к розеткам.Scif_yar Автор
01.04.2018 10:08Притом вы в Москве, Подмосковье, выбор больше — SE например и ДИФ не 6тыс
SE — Schneider Electric? Забыл про них, согласен, каюсь.
Ничего себе, просто привычны на 2p
IEC АД-12М. При этом ADMT у них на две ячейки (или наоборот).
Но даже если по две, условно 10 линий — 20 ячеек, плюс ввод плюс защита — все равно не влезаю в 24 модуля. Я 36, к слову, забиваю не весь. Можно было ужаться, конечно.
На холодильник желательно отдельную линии
Возможно.
Под каким автоматом стоит(к какому подключен) кабель 6мм(2)?
Да понял я. Нет у меня коробок, хотя и рекомендовали зачем-то.
migelle74
31.03.2018 22:04Про электричество есть хороший цикл видео — Секреты электромонтажа от Алексея Земскова.
Очень много народа ведется на его видео. Умеет он
впаривать туфтуделать подачу материала. Имеет смысл посмотреть хотя бы немножко критики от профессионалов, чтобы не вестись на его харизму.Scif_yar Автор
31.03.2018 23:10Вы бы ссылки привели, кто и где критикует.
Из того что я видел — особо критиковать нечего, правильный выбор кабелей, инструмента.migelle74
01.04.2018 12:10Да полно их этих видео, достаточно набрать в поиске что-нибудь типа "видеответ Земскову". Из последних — зажигательное видео о прокладке проводов по потолку в горючей гофре. Которая мало что горит, поддерживает горение так еще и капает огненными каплями при этом.
А насчет инструмента — раньше у него было "Кроме Хилти другого инструмента нет, и если у тебя другой то ты лох". Но потом он подумал, что надо монетизировать свою аудиторию на ютубе, и собрался впаривать перемаркированный китай по цене Стенли. Скандал об этом разразился на прошлой неделе. Можно поискать по ключевому слову "инструмент хайпер"
Scif_yar Автор
01.04.2018 12:31Стройка и никакой магии от Олечки Зотовой чтоли?
Что-то глянул, напоминает срачик уровня «dlink против tplink»migelle74
02.04.2018 12:47+1Не понял каким образом это может напоминать срачик между марками. Там совсем про другое, и вроде ситуация расписана по буквам.
Но если нравятся запененные розетки, расположенные рядом с умывальником, горючая гофра, утепленная лоджия 10-мм изолоном и т.п. — я не буду отговаривать. Впаривать туфту безаппеляционным тоном он умеет, на многих действует.
demimurych
31.03.2018 23:41В советское (значит лучшее) время пол почти везде делали одинаково — на пол укладывали деревянные поперечные доски (лаги), в промежутки между лагами засыпали керамзит, сверху снова доски, на доски иногда паркет, иногда ДСП/ДВП, иногда ничего, сверху всего ковер.
Мы наверное жили в разное советское время, и в разном советском союзе. Но то что вы рассказываете про пол — сказка. По крайней мере для Харькова времен застроек периода 80-ых годов. 12 16 этажки, паркет до 3 этажа. Все что выше — обыкновенный бетонный пол.MPaul
01.04.2018 06:53Это он про махровые советские времена :-)
В хрущевках действительно были насыпные полы с черновым полом на лагах.
lightman
01.04.2018 07:32Тюменская хрущёвка из 60-ых. Когда с отцом вскрывали пол — никакого керамзита не увидели, просто лаги по бетону, сверху фанера и как «чистовая стяжка» — окрашенная коричневой краской ДВП.
Scif_yar Автор
01.04.2018 10:14есть несколько вариантов
— сделали без керамзита (сперли к примеру, или просто не засыпали)
— вы не первые владельцы
Потому что фанера и поверх ДВП — это технологии домашнего ремонта середины 90-х.lightman
01.04.2018 14:42Мы первые, квартира изначально принадлежала родителям отца. Чтобы они делали ремонт и при этом сознательно ухудшали звукоизоляцию — ну не знаю, сомнительно это. Скорее всего так было с начала.
fndrey357
01.04.2018 07:59Все написанное ниже — серьезно, если конечно статья- это не первоапрельская шутка.
Изменились и провода — вместо старого лучшего в мире алюминиевого кабеля стало можно покупать медный ВВГнг и даже ВВГнг-LS, и даже обходиться без спаек и скруток. Но без синей изоленты все же пока обойтись не получается.
«Стало можно покупать» нас заставляет действующая нормативно-техническая документация. И она-же не признает NYM и прочее.
Скрутки-спайки — никуда от них не уйдешь. От синей ленты избавиться можно термоусадкой.
Из опыта — если есть возможность заварить в коробках соединения проводов — особенно на розетки- то лучше это сделать.
Мне советовали не тянуть кабеля 2.5 мм (2) в стиле 1 кабель — одна розетка, а дотащить 6 мм(2) до распаечной коробки, туда поставить современные клеммники, и от коробки тянуть уже ветки к розеткам.
Классическая розетка — 16А. Вы должны очень постараться, чтобы найти на больший ток.На шлейф 2,5 можно сажать 4-6 розеток безболезненно. И на УЗО16А/30мА.
6кв. до коробки — это какой-же автомат вы ставите на группу? Кстати, есть еще и кабель 4 кв.мм.
ИМХО — человек делает себе квартиру. Для меня — это потенциальный клиент в переделке…Scif_yar Автор
01.04.2018 10:21И она-же не признает NYM и прочее.
любой NYM, и NYM DIN VDE и NYMнг (А)-LS?
мне что-то казалось что NYMнг (А)-LS оставили при изменениях в каком там, 2016-м или 2017-м?
6кв. до коробки — это какой-же автомат вы ставите на группу? Кстати, есть еще и кабель 4 кв.мм.
Я не стал делать такое, но упомянул что бывает. Неправильно написал
lightman
01.04.2018 14:45И на УЗО16А/30мА
Слышал рекомендацию ставить УЗО на 1 номинал выше, чем автомат.
Так что на розетки автомат 16A + УЗО 25A/30мА.
unwrecker
01.04.2018 09:58Хотите сказать, что использовали горизонтальные штробы для подводки к розеткам? В курсе, что этого делать нельзя?
Scif_yar Автор
01.04.2018 10:12Не могли бы вы процитировать пункт постановления о том, что на газобетонной (не несущей) перегородке нельзя штробить горизонтально, вертикально, и как угодно?
Flann
01.04.2018 12:53В ненесущих можно хоть по диагонали штробить, но "правила хорошего тона" говорят, что подводы к электроустановочным изделиям стоит делать строго вертикально. Потом не придётся ожидать сюрпризов, когда возникнет желание повесить картину или полку.
Scif_yar Автор
01.04.2018 13:33что подводы к электроустановочным изделиям стоит делать строго вертикально.
Спуски с вертикалки, которая идет в примерно 50 см от потолка, если я правильно помню.Flann
01.04.2018 13:39Про такое первый раз слышу. Обычно это звучало так «проёмы проходим по центру, все повороты под 90 градусов, отводы от шлейфов к точкам — по прямой, подъемы/спуски вертикальные». Я поэтом даже спустя два года по этой логике могу пальцем показать «коридор» в котором уложена проводка. Со стенами итого проще — отступил 5см влево-вправо от розетки (блока)-выключателя и сверли сколько душа пожелает. В этом плане разводка по полу мне нравится больше — кабеля расход ниже и с развешиванием картин/полок потом проблем меньше, т.к. весь верх стены проводами не затронут.
Scif_yar Автор
01.04.2018 13:43В этом плане разводка по полу мне нравится больше — кабеля расход ниже и с развешиванием картин/полок потом проблем меньше, т.к. весь верх стены проводами не затронут.
Тоже такое слышал.
А про 50 см — вот такое читал:
Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.
beavole
01.04.2018 10:09По электрике, самое лучшее, что я видел — это Электрошаман с его cs-cs.net
Там просто кладезь теоретической и практической информации, о том как нужно делать современную электропроводку.
Не реклама, просто, может кто не знает ещё, что такое есть.
legrus
01.04.2018 14:18Много оттуда узнал. Но под конец там перебор со снобизмом пошёл.
Не вижу ничего плохого, чтобы соединить некоторые розетки в гирлянду, из экономии вместо пяти дифов поставить узо и пять автоматов итд.
Электрика (ну и водопровод) — для меня оказались первыми кандидатами чтобы сделать самому (а стяжки-плитки-штукатурки отдать рабочим).
ittakir
01.04.2018 12:29Слишком много употребляете Лурко-словечек и просто словечек типа «собакена». Постоянно перескакиваете с мысли на мысль. Читать в итоге такой поток сознания тяжело и не хочется. Ведь гораздо же лучше не публиковать все сразу, а подождать денёк, перечитать все, и переписать нормальным русским языком.
Что касается ремонта, если у вас там трубы, то о каких 4-5мм идет речь? Скорее 40-50мм, с армированием.
По электрике вопрос уже не к вас, а в целом к текущей моде. Лично я не понимаю, зачем люди тянут на каждую розетку по отдельному проводу. Тянут от щита огромные шлейфы. www.youtube.com/watch?v=cywDYo0fi0s
Зачем? У меня скоро тоже ремонт. Поставлю 1 УЗО 40A на всех, далее линия на кухню (плита+чайник), линия на свет, линия на розетки. На каждой линии отдельный простой автомат, отсекающий фазу. ВСЕ! 5 юнитов. Если розетки и свет застройщиком будут соединены, то будет одна линия, ничего страшного, 4 юнита будет. Зачем в квартире ставить огромные щиты, серверные, и т.п. Считаю это дуростью.Scif_yar Автор
01.04.2018 12:34На каждой линий отдельный простой автомат, отсекающий фазу. ВСЕ!
Личный выбор каждого. Я выбрал дифавтоматы по линиям.
Считаю это дуростью.
Потому что? Причины не разделять ветки у вас какие-то есть?
Scif_yar Автор
01.04.2018 12:39Видео
www.youtube.com/watch?v=cywDYo0fi0s
отличное. Тут и приточно-вытяжная, и в шлейфе все в гофре защито, и сверху шумки и гидры и гофры — еще и дополнительная сетка. Вот нормально сделано, но ценник будет конечно уууу.
Flann
01.04.2018 13:22В минимуме на каждое помещение (комнату) должна идти отдельная линия на освещение и розетки. На примере однушки с балконом имеем 5 помещений — прихожая, комната, кухня, ванная, балкон (вариант «студия» не рассматриваем по причине ущербности таких планировок). Итого уже 10 линий. На холодильник и электроплиту линии отдельные (холодильник для непрерывной работы, варочная поверхность из-за мощности требует сечение не ниже 4 квадратов) — итого 12. Если есть тёплые полы — ещё линия на каждый. Пусть 13. Если проточный водонагреватель в ванной — отдельная линия на 4-6 квадратов в зависимости от мощности. Уже 14.
Линии во влажных помещениях, а также тёплые полы должны защищаться высокочувствительными УЗО на 10мА, поэтому обойтись одним на всю квартиру в теории можно, но если «здоровье дороже» — так лучше не делать. Плюс обвязка на вводе — двухполюсной рубильник, реле контроля напряжения плюс вводной АВ — это уже 6 модулей. Добавить перечисленные 14 — уже 20 модулей, надо добавить УЗО как минимум два — суммарно 24 модуля. А ещё нужно место для клемм на DIN-рейку, если делать нормальное подключение щита.
И заметьте, мы не говорили ещё про умный дом, возможность гибкого управления электрикой и всякие плюшки типа управления светом с помощью кнопок/импульсных реле).
У меня в однушке щиток на 52 модуля, из которых 42 заняты модулькой, ещё 8 — клеммами и осталось 2 модуля свободных.
То, что вы называете «модой» это следствие развития техники и повышение уровня жизни. Раньше на всю квартиру у людей был утюг, телевизор и одна люстра. Да что говорить, у родителей в доме серии П-44 (постройка 90-го года) было всего по две розетки на комнату. Когда я говорил, что у меня примерно 60 точек установочных (включая антенну, ethernet, HDMI, аудио-терминалы), друзья смотрели как на идиота. Зато спустя два года, понимаю, что прав — никаких удлинителей или тройников на полу или стенах и при этом ещё не было случая, чтобы где-то не хватило розетки, даже когда в доме собиралось по 10-12 человек.
Ещё бонус развитого щитка и деления на линии — например перед отъездом в командировку/отпуск мне достаточно нажать одну клавишу в прихожей, которая обесточит все лишние линии, оставив только холодильник и ещё пару нужных, и перекроет ввод горячей и холодной воды.Scif_yar Автор
01.04.2018 13:39оставив только холодильник и ещё пару нужных, и перекроет ввод горячей и холодной воды.
На воду чего ставили, управляемое?
Просто слышал я такую теорию, что при длительном отсутствии лучше все же перекрыть механический ввод.Flann
01.04.2018 13:45Так он механически и перекрывается. У FAR есть шаровые краны с моторизованным управлением. Но ценник теперь просто караул на них — около 25 тысяч за 2 крана.
Scif_yar Автор
01.04.2018 13:47Так и у аквасторожа комплект «два крана, датчики и мозги» — 14 к. А комплектов мне лично надо было два, а кранов итого пять — чтобы развязать и полотенцесушитель.
Flann
01.04.2018 13:54Два санузла в квартире? Так к полотенчику же два отвода идёт от стояка — тогда и кранов на него тоже два должно быть.
Scif_yar Автор
01.04.2018 19:20Кухня и туалет разнесены, два водопровода и 4 счетчика.
Так к полотенчику же два отвода идёт от стояка — тогда и кранов на него тоже два должно быть.
да, точно.
makufulai
01.04.2018 14:10На воду чего ставили, управляемое?
У меня кухня и санузел разнесены, получилось 4 стояка. Использовал Гидролок.
4 Шаровых электропривода 1/2 GIDROLOCK ULTIMATE BUGATTI, аккумулятор, блок управления, GSM модуль, 5 проводных датчиков с контролем обрыва, 1 беспроводной датчик, блок питания и выносной блок радиоприемника (для беспроводных датчиков).
То есть под ключ — 31600 руб. в 2016 году. Не буду все плюшки перечислать, назову пару. Работает всегда, даже когда нет электричества, раз в несколько дней проворачивает краны, чтобы не закисли.
За 2000 руб. можно докупить выключатель на батарейках (вроде 2025), который можно разместить например в коридоре. И перекрывать воду во всей квартире одним нажатием.
pnetmon
01.04.2018 14:08Конечно
Поставлю 1 УЗО 40A на всех, далее линия на кухню (плита+чайник), линия на свет, линия на розетки. На каждой линии отдельный простой автомат, отсекающий фазу. ВСЕ! 5 юнитов. Если розетки и свет застройщиком будут соединены, то будет одна линия, ничего страшного, 4 юнита будет. Зачем в квартире ставить огромные щиты, серверные, и т.п. Считаю это дуростью.
Странно, но и
То, что вы называете «модой» это следствие развития техники и повышение уровня жизни. Раньше на всю квартиру у людей был утюг, телевизор и одна люстра.
Но разрешенный ток и автомат остался один и тот же. И в новостройках кажется похожая разрешенная мощность как и в домах 80-90-х годов. От строителей количество автоматов на уровне 60-х годов с добавлением обязательных ДИФов.
Люди просто мудрят. Было тоже самое "в доме серии П-44 (постройка 90-го года) было всего по две розетки на комнату." у меня сейчас в комнате к ним добавилось 7 постов часть сдвоенных. Часть оказалась лишней при данной планировке, сейчас две стоит два удлинителя как тройники из-за большого количества потребителей, т.к. двух розеток мало, а большая часть сдвоенных оказалась за мебелью.
На комнату два автомата — разные стены, плюс одна розетка под автоматом другого помещения. Было несколько раз удобно от такого разделения, а большее время кажется зачем?Flann
01.04.2018 14:19Так мы же говорим не про суммарную нагрузку, а про её разделение а линии и группы. У товарища претензия же к «раздутым» щитам и большому количеству линий.
Я в свою очередь пытаюсь сказать, что подобная схема наоборот удобна своей гибкостью в последующей эксплуатации (ну как минимум при коротком замыкании не отрубится вся квартира и не придётся брести на ощупь и разбираться что случилось, и сразу будет понятно на какой линии/группе проблема).
Просто раньше если кроме единственного утюга воткнуть было нечего, то сейчас кондиционеры, стереосистемы, телевизоры, рабочие места с ноутбуками, увлажнители воздуха, зарядные станции для роботов-пылесосов да и куча всего. Про кухню и сказать страшно, сколько там разного добра.
Если что-то оказалось «лишним», значит планировка была сделана не совсем удачно. Я над проектом несколько месяцев просидел, продумано и рассчитано было всё с допуском 1-2см по размещению сантехприборов, техники, мебели и т.п. И только после расстановки уже проектировалась электрика — где, что и сколько. Могу сказать, что пока ни разу не разочаровался.pnetmon
01.04.2018 15:20Просто
Когда я говорил, что у меня примерно 60 точек установочных (включая антенну, ethernet, HDMI, аудио-терминалы), друзья смотрели как на идиота. Зато спустя два года, понимаю, что прав — никаких удлинителей или тройников на полу или стенах и при этом ещё не было случая, чтобы где-то не хватило розетки
Говорит что вы делали много розеток и сейчас у вас нету тройников и прочего. Думаю что лучше розетка, две и тройник по необходимости, а не траты времени (у меня панелька) и денег на дополнительные розетки(бывают ведь рамки и на 5 розеток в группе); часть из которых не используются сразу, так как заложены на возможную другую планировку мебелью, например после перепланировки через несколько лет. У меня с ремонта прошло намного больше времени, и планировка отзеркалилась по новым причинам.
ittakir
02.04.2018 14:50Я считаю установку 60 розеток для HDMI, аудио и прочего дуростью, потому что это не нужно для жизни. Не стоят эти 60 розеток того, чтобы несколько месяцев рисовать проект, потом покупать эти розетки дорогие, кабель, штробить, прокладывать. Не ради этого должен жить человек, не ради красивых розеток и кучи рубильников. У меня вот дома даже не к чему HDMI подключить.
Зачем дифавтоматы на каждую линию? Во-первых, честное УЗО все-таки лучше (безопаснее). Во-вторых, одно общее УЗО сразу на все линии защитит точно также, как куча дифавтоматов на каждой линии. Нет смысла платить больше и усложнять конструкцию.
Возможность выключить часть линий при нажатии на кнопку перед отъездом просто смехотворна. Раз в год, можно тупо выдернуть из розеток все, оставив только холодильник. Зачем городить лишнее?makufulai
02.04.2018 15:31Пф, 60 розеток. У меня в однушке розеток, выключателей, HDMI и прочего вышло 108 штук. Проблемы со стоимостью решил так. Там где элемент виден. Там поставил ABB BJE Future, а там где никто не видит, например в шкафу или за диваном, там Legrand Valena.
Не ради этого должен жить человек, не ради красивых розеток и кучи рубильников.
Разумеется. Только это какая-то скучно.
nlykl
02.04.2018 16:01Соглашусь с вами насчет розеток и дифавтоматов, но отключение всех линий, кроме холодильника можно сделать с минимальными затратами денег и времени. Выдергивать все из розеток будете дольше.
pnetmon
02.04.2018 19:10Во-вторых, одно общее УЗО сразу на все линии защитит точно также
Ну кто-то рекомендует ставить на мокрые посещения 10мА, а на розетки советуют ставить на 30мА.. А на 10мА обычно неподходящего номинала на всю квартиру.
Притом если общее УЗО у вас сработает то вырубит и освещение, а в темноте бывает не очень удобно. Конечно как часто будет срабатывать....
К вашему и к комментарию ниже
Да, но
насчет выключить часть линий при нажатии на кнопку перед отъездом
легко решается без кнопки, контактора и управляющего устройства. После счетчика, общего АВ или УЗО или ДИФ общая фаза делится на автомат(или ДИФ) (холодильник), автомат (что-то еще) и рубильник под которым все остальное. Так и так доступ в щиток должен быть для периодического нажимания на кнопу ТЕСТ УЗО и ДИФ.
Flann
01.04.2018 13:26Вдогонку. Розетки и свет объединять нельзя ещё по той причине, что на освещение закладывается кабель на 1,5 квадрата, а на розетки 2,5. Соответственно и защищаются они разными АВ — на 10А и 16А соответственно.
Scif_yar Автор
01.04.2018 13:37Розетки и свет объединять нельзя ещё по той причине, что на освещение закладывается кабель на 1,5 квадрата, а на розетки 2,5.
Я решил везде заложиться на 2.5
Ну вышло чуть дороже. И насколько я понимаю ПУЭ — Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами — на 1.5 мм можно пропустить до 19А в трубе (правда, греться будет до 65). Но возможно стоит и переделать, провод оставить, а дифавтомат на свет — поменять на B10Flann
01.04.2018 13:42ИМХО я бы не стал мудрить, да и пару раз видел такие светильники, куда 1,5 квадрата в клемму влезали, а честные 2,5 — уже нет.
nlykl
01.04.2018 15:11Выключатели обычно расчитаны на ток не более 10 А, следовательно, автомат нужно ставить тоже на 10.
Akon32
01.04.2018 16:50Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами — на 1.5 мм можно пропустить до 19А в трубе
Не совсем понятно, зачем вы тогда автоматы на 16А с медью 6 мм^2 скомбинировали.
2.5 мм^2, вероятно, было бы достаточно.Scif_yar Автор
01.04.2018 19:21не комбинировал, а предлагали такое сделать.
я не стал. написал криво
Scif_yar Автор
01.04.2018 13:50и просто словечек типа «собакена»
Тут вы конечно права, надо было написать «собакирен зи яйцен клац клац»
CombaSoft
01.04.2018 13:35Купил квартиру в кирпичном доме, пришлось столкнуться с вопросом шумоизоляции.
Эту тему автор статьи не осветил так чтохочу поделиться опытомПо возможности, заливайте стяжку типа «плавающий пол», когда стяжка льется не непосредственно на плиты перекрытия, а на пружинящий материал — в Сети есть решения от разных производителей, в основном на базе минваты высокой плотности. Тем самым вы сделаете виброразвязку между вашим полом и потолком соседа снизу. Это имеет смысл даже если вы живете на первом этаже. Это обойдется где-то в дополнительные 10-20 т.р. (в зависимости от площади квартиры), поможет вам не слышать ударный шум от нижних соседей, они же в свою очередь почти не будут слышать как вы ходите, двигаете мебель. В целом, это решение сбережет ваши нервы.
В противовес плавающей стяжке можно привести решение, когда керамическая плитка укладывается непосредственно на обычную (не «плавающую») стяжку — звуки от шагов (особенно если это каблуки на шпильках) буду распространяться на несколько этажей вверх и вниз. Это самый плохой вариант.
В части шумоизоляции имеет смысл обращать внимание на квартиры с высокими потолками — там есть пространство для манёвра, так как шумоизоляция съедает пространство: «плавающий» пол — примерно плюс 5 см к толщине обычной стяжки и шумоизолированный потолок — это еще плюс 15см толщины. Стены-перегородки имеет смысл крепить к виброразвязанным поверхностям — тогда они не будут «ретранслировать» шумы от соседей.
Шумоизоляция потолка, в отличии от виброизоляции пола — довольно дорогое мероприятие — стоимость на 40м^2 запросто может составить 100т.р. или выше. Делать ли шумоизоляцию потолка — можно понять так — если над вашей квартирой одним-двумя этажами выше есть полы вида «плитка сразу на стяжку», то лучше делать.
Еще может оказаться, что застройщик не сделал корректную виброизоляцию стояков — тогда вы будете слышать шум от воды, которая течет в трубах. Этот шум даже могут «ретранслировать» стены-перегородки. Если гарантийный срок не истек, то вы можете попытаться) потребовать от застройщика устранить этот недочет. Ссылаться нужно будет на СНИПы, где есть рекомендованный уровень шума от инженерных систем — не более, чем на два децибелла выше фонового шума.Scif_yar Автор
01.04.2018 20:51Я вот смотрю, что забыл раскрыть тему пожаробезопасности и получения прав собственности.
dmitry_knyazev
02.04.2018 20:13Про права собственности не надо, а про пожарку можно.
Это всё-таки технический портал, а не форум про банки и ипотеку.
casphar
02.04.2018 10:21Выбор автоматической защиты от протечек
Я с год назад умудрился залить соседей и тоже выбирал систему защиты от протечек. Долго думал и пришёл к выводу: самым простым, надёжным и дешёвым вариантом будет привычка перекрывать вентили каждый раз, когда уходишь из дома.makufulai
02.04.2018 12:02Все заливы с которыми сталкивался, а их было 4 — все произошли, когда мы были дома. Вы же запускаете посудомойку/стиралку только когда кто-то дома?
Причём дважды нас заливали ночью, когда все спали. Заработал себе паранойю на всю жизнь.
А про перекрытие при выходе, я написал чуть выше.casphar
02.04.2018 15:48Все заливы с которыми сталкивался, а их было 4 — все произошли, когда мы были дома.
Повезло (если можно так говорить в контексте потопа). В моём случае лопнула гайка на гибкой подводке, когда я был на работе, пока соседи заметили — было уже поздно. А на случай залива пока вы дома можно купить простенькую пищалку рублей за 200.
Doomus
02.04.2018 20:02Я тоже так думал, пока не столкнулся с тем, что ресурс закрытие\открытие у вводных кранов ограничен(кол-во указано в доке производителя), после этого начинает подтекать со штока. Поэтому дешевле решить проблему всё таки защитой от протечек или просто страховкой.
tangro
02.04.2018 12:26Автор попытался в одной статье на 3 страницы уместить миллионы страниц обсуждений и срачей на профильных строительно-ремонтных форумах :)
Так себе получилось. Кто вам, например, позволит до счётчика воды установить ЧЕТЫРЕ собственных устройства, если и стояк до счётчика и сам счётчик являются собственностью водоканала и им же должны быть опломбированы и поставлены на учёт? Максимум фильтр грубой очистки (требуется производителями счётчиков).
Mogwaika
02.04.2018 14:31Счётчик в вашей зоне ответственности и в вашей собственности. Но да, пломбировать так вряд ли будут.
safari2012
02.04.2018 17:56+1Насчет умного дома дам несколько советов, которые будут стоить очень дешево на стадии ремонта:
0) повесить коммутационный шкаф близко ко входу (можно над входом). 10" или 19"(лучше широкий)
1) надо сразу в коробку каждого настенного выключателя помимо фазы проводить, как минимум, ноль. А ещё лучше, UTP-5e из коммутационного шкафа.
2) на каждую боковую стену каждой комнаты, кухни, коридора, балкона сделать розетку Ethernet (лучше двойную), ну и UTP туда же.
3) заложить от коммутационного шкафа кабель UTP в верхнем углу от входа в комнату для датчика движения (в сторону окна, охранно-пожарная сигнализация)
3) заложить от коммутационного шкафа кабель UTP в вехнем углу от окна для камеры видеонаблюдения для всех комнат и кухни в сторону двери. В сторону окна не надо, будет засвет.
4) Заложить кабельный канал на ввод в квартиру с возможностью протянуть что-то новое в упомянутый коммутационный шкаф. Появится провайдер с оптикой, появится видеодомофон,
появится что-то ещё, обязательно понадобится возможность затащить ещё кабели.
5) заложить трассы под кондиционеры, в.т.ч. питание, управление, трубки для фреона, грамотный слив конденсата в канализацию. В кабелях между блоками должно быть 6 проводов.
6) То же самое предусмотреть для принудительной вентиляции.
— Всё остальное можно сделать потом в спокойной обстановке.
YaMishar
Вы конечно извините, но этож какой-то набор деклараций, который либо сильно неполон, либо некорректный (к примеру, порадовало «первое и второе — ипотека, пятое — вторичный рынок»). Кроме того всё это — очень поверхностно и странным образом. К примеру даны конкретные модели устройств, но почему выбрано то или другое не ясно.
Часть седьмая могла бы подходить под тему сайта, но вместо информации там какая-то декларация.
Суммируя, «ни уму — ни сердцу». Потенциальному последователю почитать нечего. Тем, кто это проходил — тем более.
Вот если бы каждую главу растянуть на такой же объём, было бы интересно, но первые 6 будут скорее для другого сайта.
Scif_yar Автор
На сайте есть статьи про литературу, психологию, таблетки, политику, законы, космонавтику, автомобили, светодиоды, отдельные элементы умного дома (от ламп до аквасторожа) — и нет ничего про ремонт своими силами и современное планирование дома, по всем этапам.
Точнее, тут даже про автомобили пишут чуть ли не больше, чем в руавте — и ничего.
YaMishar
Тогда не хватает структуированности и информации. Я, как потенциально задумывающийся о том, чтобы подписаться, был бы заинтересован в такой статье, ибо за 7 лет что-то изменилось.
Вы бы определились, кто аудитория. Кому вы доносите информацию.
Пока всё это можно заменить двумя предложениями:
«Я купил квартиру в ипотеку, и сделал твм ремонт. Если вы хотите того же, то ждите много препятствий — на уровне выдачи кредита и на уровне ремонта».
Всё остальное — вода.
YaMishar
И, кстати, почему нельзя совмещать тракторостроение с ипотекой? Что, работникам тракторных заводов не дают ипотеку? Если это метафора — то я её не понял.
Meklon
Плохая метафора подобна котенку с дверцей.