TL/DR — кто делал ремонт, ничего нового тут не увидит. Кто считает, что один вводной автомат (или даже дифавтомат) вполне достаточен, увидит лишь бесполезное расточительство. Противопожарная безопасность это дорого, нужно редко.
Как показывает многолетняя практика, достаточно частой причиной возникновения пожара является электричество.
Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд странное, нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с контролем отдельных веток питания, и заведением вместо них большого и толстого автомата (или дифавтомата) на все сразу, так и связанные просто с нежеланием учить и демонстрировать знание материальной часть «в цифрах». Что ж, напишу так, как вижу это я.
Вообще мы живем в странное время, где электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто DNIWE про редактирование etc\host, а полное DNOOOO — статьи про #онвамнегапон (впрочем, тут как раз понятно, кушать хочется всем). Так что стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны ваши дифавтоматы, один большой на квартиру и хватит», и таким электрикам из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже главный по майнингу всея ЖЖ и хабра Евгений — смотрится не так уж плохо.
Часть 1. Немного теории
Часть 2. Современная матчасть
Часть 3. Контроль ввода и устройство современного щитка
Часть 4. Печальная песня о розетках и нагрузке на них
Часть 5. Системы тушения для дома
Часть 6. That's their fireboat drill. They're all boys off our boat.
Часть 7. Пора валить
Часть 1. Немного теории
Многие не в курсе, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (сам удивился, когда спросил у парочки специалистов по геополитике и футболу) — вместо них есть:
— фаза
— ноль
— заземление
Не вдаваясь в подробности TN-S, TN-C, TN-C-S и экспериментов по защитному занулению, упрощенно скажу так — электричество приходит в дом по трем фазам, напряжение (какое-то-там среднеквадратичное из чего то там — среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока) между каждой фазой и нолем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.
В СССР было 220, сейчас вроде как постепенно переводят на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009))
При этом в РФ до сих пор встречаются остатки системы 127/220 — когда между фазой и нолем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В результате в розетке находятся две фазы.
Бывает редко, но было даже в Москве 10 лет назад, причем вовсе не на окраинах, а рядом с одной из станций кольцевой ветки.
Нужно помнить, что такое обычный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) — это два контура защиты, тепловой и электромагнитный. Тепловой контур срабатывает медленно, вплоть до часов, при незначительном превышении номинала. Например, у вас указано что автомат на 16 ампер — он может выдержать и 17, какое-то время.
Какое именно время — указывается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. При этом для дома рекомендуют в основном использовать тип B, кроме холодильника и трансформаторов, а ставят повсеместно тип С.
Электромагнитный контур срабатывает при значительном превышении тока —
для типа — B — от 3 до 5 ?In;
для типа — C — от 5 до 10 ?In;
То есть, автомат С16 сработает «мгновенно» при токе 16*10 — примерно 160А.
Почитать подробнее можно например по этой ссылке, про устройство автоматов — по этой.
Проблема обычного автомата в том, что он не измеряет пришедший и ушедший ток — поэтому, если вдруг фаза с стиральной машины (ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), придет на незаземленный корпус машины, то можно очень неудачно получить этого самого электричества.
Автомат при этом не выбьет.
Поэтому, для защиты от таких утечек, ставят УЗО — устройство, которое измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Ушло меньше, чем пришло — значит, на линии утечка, надо отключать. НО. НО.
— УЗО НЕ защищает от превышения тока, то есть от короткого замыкания
— УЗО НЕ защищает от превышения напряжения, то есть от такой неприятности, как перекос фаз и отгорание ноля.
— УЗО само по себе надо защищать автоматом меньшего номинала, иначе при высоком токе короткого замыкания — оно сгорит
— УЗО НЕ защищает от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. Вообще, нет дешевого способа определить, течет ток по биологическому проводнику, или по обычному. Дорогой способ, наверное, есть.
Дифавтомат, или автомат дифференциального тока — это 3 в одном, тепловой автомат плюс электромагнитный, плюс УЗО.
Есть еще так называемое «противопожарное УЗО», и есть наследие СССР — плавкие предохранители и советские коричневые автоматы для щитка и типа пробки (предохранители автоматические резьбовые (ПАР)), но это уже тема для уроков истории — потому что я надеюсь, что такого уже почти и не осталось (зря, надеюсь — у меня на даче эти пробки на 25А стоят, и в доме коричневые старые советские автоматы имеются на каждом этаже).
Часть 2. Современная матчасть
В последние годы появилось еще два типа устройств:
— защитное реле напряжения. Это устройство, которое постоянно смотрит на то, сколько вольт в сети, и если больше (или сильно меньше) чем надо — отключится.
— защита от возникновения электрической дуги, AFCI — An arc-fault circuit interrupter
Как я и писал в неимеющеманалоговтруде — В качестве реле однофазного напряжения можно применять устройства разных производителей, например, РН-113 от «Новатек-Электро», УЗМ-51 от «Меандр», RV-32A от EKF, CM-EFS.2 от АВВ, АЗМ-40А от «Ресанта», ZUBR D40t от «ДС Электроникс» и другие им подобные.
Но техника не стоит на месте — сейчас на бездуховном западе практикуется защита AFCI — An arc-fault circuit interrupter, защита от возникновения электрической дуги.
В РФ эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на бездуховном западе это нормы IEC 62606:2013+A1:2017 applies to arc fault detection devices (AFDD) for household and similar uses).
В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Противопожарное устройство защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения – МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД – исполнение стандартное УХЛ4 (разница с исполнением УХЛ2 по рабочей температуре, УХЛ2 — это для какого то крайнего севера).
Есть такое и у ABB — Combination Arc Fault Circuit Interrupters (AFCIs) / Ground Fault Circuit Interrupters (GFCIs), наверняка есть у кого-то еще. У того же меандра есть статья с описаниями «что там у конкурентов».
На этом хватит о теории, перейдем к практике.
Часть 3. Контроль ввода и устройство современного щитка
Из всего написанного выше получается, что в щитке должна стоять защита от того, чтобы электричества приходило много, и защита от того, чтобы электричества уходило мало. Кроме того, должна сохраняться возможность отключить все и сразу одной кнопкой.
Современный щиток с DIN-рейкой не избежал пагубного и тленотворного влияния запада — вместо плавких предохранителей (с намотанным жуком) стало можно ставить что попало и делать большой электрощит, размером почти как на завод.
Зачем нужен щиток такого размера, и почему раньше хватало двух пробок, или даже автоматических пробок?
Ничего сложного в ответе нет. С где-то середины 80-х, с ростом высотности строительства в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), поэтому на ввод в квартиру стало подаваться сразу на 6 киловатт, или примерно 25-30 ампер больше. Нормой стал ввод на 40-50 ампер, или 9-11 киловатт. Специально для известного специалиста по майнингу Евгения В. — это 6-8 майнеров.
Потребляемые мощности стали расти, и стало можно включить в розетку удлинитель с тройником, и туда запитать тепловентилятор, утюг, теплый ламповый телевизор… и все это по факту через 1 хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплых ламповых скрутках в раздаточных коробках… что в сочетании с автоматами на 40А порой приводило к крайне интересным эффектам.
Приводит и сейчас — если у вас на вводе один большой дифавтомат с большим током утечки, то нет никаких гарантий, что он сработает как надо и когда надо.
Если же у вас на вводе один дифавтомат с малым током утечки (а дальше разведено через обычные автоматы) — то есть риск обесточить всю квартиру, и потом в темноте идти искать фонарик, и потом копаться в щитке — не самое интересное занятие.
Поэтому на мой взгляд все же лучше разделить защиту веток питания по направлению кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не выключало свет везде.
Дальше нам надо просто посчитать необходимое число модулей в щитке для примера с одной комнатой:
Дифавтомат на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Дифавтомат на группу розеток 2 в комнате (правая сторона комнаты и кондиционер)
Дифавтомат на группу розеток 1 на кухне
Дифавтомат на группу розеток 2 на кухне (холодильник)
Дифавтомат на группу освещения — 1
Дифавтомат на группу освещения — 2
Дифавтомат на группу розеток «прочие» (кладовка, прихожая)
Дифавтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)
Итого 8 дифавтоматов. Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, так что только на такую простую схему уйдет 16-24 модуля. Плюс нужен общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс вышепомянутый модуль контроля ввода и противодуги — еще 2 модуля так и набирается на 24 ячейки, или 2 ряда по 12. Минимум.
Плюс плита, защищаемая отдельным автоматом. В прошлом псто в комментарии написали про вот это видео с реальной разводкой электрики на многокомнатную квартиру — по моему, это правильный пример «как надо».
Можно ли сделать как деды делали, еще при ремонте той самой качалки в Люберцах? Один автомат (даже не дифавтомат) на все? Можно конечно.
Нужно ли? Щиток на 24 модуля стоит около 1000 рублей. Дифавтоматы — от 2000 рублей штука (примерно). Дальше сами посчитаете, надо ли это лично вам.
Часть 4. Печальная песня о розетках и нагрузке на них
ГОСТ (30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения (Дата введения 2014-01-01 ) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний) говорят о том, что максимальный ток для вилок — 16 ампер, или 3.5 киловатта при 220/230 вольтах.
Но разве какие-то ГОСТ могут остановить специалиста по всему, от футбола до электричества? Вот и получаем, что на вводе ставится автомат «один на все и побольше», а в розетку включается 2-3 удлинителя без какой-либо защиты. При этом удлинители берутся подешевле, с проводами потоньше, и на выходе — сначала греющиеся провода, потом как повезет.
Впрочем, тут не поможет и удлинитель с защитой от перегрева — к примеру, я за год один такой «типа пилот» (хотя это был толи defender, толи sven, толи и правда пилот) спалил обычным домашним нагревателем на 2 КВт — отгорели контакты выключателя.
Вообще с этими удлинителями вечная беда — сейчас я использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — так на нем вылетает тепловой выключатель через полчаса работы нагревателя на 1 КВт, проще говоря от утюга.
Тем не менее, такие восьминогие семирозеточные конструкции появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не заложили достаточно розеток в удобном месте, а вместе с ними растут риски перегрева всего кабеля.
В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов современная техника потребляет куда меньше теплых ламповых предков. Нет, риск возникает именно при длительных нагрузках одной розетки через всякие тройники (включая советский тройник без удлинителя).
Может быть, стоит все же закладывать при ремонте чуть больше розеток и разделять линии?
Часть 5. Системы тушения для дома
Для тушения пожара человечество придумало много всяких способов. К сожалению, часть из них, например, тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер) — сложны для адаптации к применению в многоквартиных домах.
Поэтому для дома остается тушение порошком, водой, пеной и углекислотой. Novec 1230 для дома пока что не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.
Оставив в стороне такую тему, как автономные извещатели и всякие комплекты от умных домой и прочие системы с GSM-оповещением (пусть про это NAG пишет), перейду сразу к системам.
Система тушения может быть ручная и автоматическая.
Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ОХП-10 — выводятся из употребления) и углекислотные (ОУ) огнетушители. Можно еще и водой из тазика.
Тушение порошком.
Тушаших составов придумано 100500 видов. Основные компоненты из простых и дешевых — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия), и прочие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Бывает даже порошок из силикагеля.
Пример:
Порошки ПСБ состоят из следующих компонентов:
двууглекислый натрий – 94%;
размельченный мел – 4%;
аэросил (пирогенная двуокись кремния) – 2%.
Плюсы: порошок вполне способен потушить небольшой возгорание, или дать вам время на самое главное — убежать.
Минусы: мебели и бытовой технике порошок вредит. Попадание в глаза и легкие не то чтобы полезно, а скорее вредно. Огнетушители ОП нуждаются в обслуживании — пару раз в квартал перевернуть, чтобы порошок не слеживался.
Вода.
С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дела обстоят примерно никак. Тушить горящее масло на сковородке так НЕЛЬЗЯ (лучше и проще накрыть чем-то), поставить спринклерную систему (повесить в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуют, тушить бытовую технику под напряжением водой из водопровода НЕЛЬЗЯ.
Тушение пеной.
В связи с выводом из работы ОХП — не применяется.
Тушение углекислотой.
Она же сухой лед. Крайне полезная штука в доме, только тушит не то чтобы как-то хорошо, но вполне достаточно. Впрочем, может и помочь — например, дать время убежать, и/или дождаться приезда МЧС.
Минусы: выходящий газ — очень холодный, так что лучше заранее попрактиковаться в применении.
Автономные системы.
В офисных помещениях чаще всего встречаются автоматические системы распыления воды. Дома такое сделать достаточно сложно, да и соседи могут быть не рады. Novec 1230 домой не ставят, как и азотные или углекислотные системы, остается только система с порошком.
По опыту одного знакомого — система нужная и полезная, дает время на то, чтобы убежать в штанах и с документами (альтернатива — убегать без штанов и документов).
Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя я целиком согласен с широко известным в узких кругах товарищем Бугаевым — огнетушитель дома нужен, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подойдет.
Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.
Главное, и самое важное при такой неприятной ситуации — быть готовым к встрече с огнем, как советский пионер, или даже как sturmpionier. Тренировка «что и как делать» должна проводиться даже дома, желательно с учебными проверками вида «что откуда собираем, куда звоним и как убегаем».
Особенно такая тренировка касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых помещениях, где с пожаробезопасностью может быть никак. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымит и так далее.
Часть 7. Пора валить
Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но дымом и паникой. Современные пластики могут не поддерживать горение, но дыма создают столько, что люди просто теряются — и это не считая отсутствия кислорода в воздухе. Свежий пример.
Поэтому надо понимать, что для «убегать через дым и пламя» нужен изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс накидка (огнестойкая противопожарная накидка) плюс тренировка «как это работает».
Возможно, весь этот комплект не нужен будет никогда. Возможно потребуется — одному моему знакомому «везет», у него двое разных соседей два раза устроили пожар, оба раза пришлось убегать. Я сам сталкивался с пожарами всего раз пять — то горело в соседнем доме, то горело в соседнем автомобиле, то горело вообще все вокруг в 2010-м, но в последнем случае уже гораздо больше помогла бензопила, рация, и работа в организованной группе.
Комментарии (108)
raptor
08.04.2018 18:09Вот всегда умиляли видео, где суперпрофессионалы прокладывают кабель в гофрах ПНД, а не ПВХ. Столько денег убивают на это, с учетом того что дешевле и с такой же степенью безопасности кабель прокладывать без гофры вообще.
VaalKIA
11.04.2018 04:46Гофру при крокладке кабеля используют не для защиты от горения, а для того, что бы провод не зажимало в бетоне и при изменении размеров, весь этот размер не выдавливался в самом слабом месте, ломая провод, а распределялся равномерно + защита от прямого контакта с щелочной средой или от УФ. А ПВХ горит так же как ПНД. Единственная не горючая гофра из металла.
neitri
08.04.2018 18:21А собственно почему 1 мощный автомат ставить нельзя?
потому что от автомата по квартире может разводка относительно тонким поводом. В случае КЗ ток через повод к розетке будет не бесконечно большим, а ограничиться сопротивлением провода до резетки. Если ток достигнет номинального тока автомата, мгновенного отключения не будет, провод будет греется как печка.
отсюда вытекает ещё одно ограничение, сечение провода при КЗ должно обеспечивать мгновенное отключение по импульсному току.
avf1906
09.04.2018 08:33да в общем то классическая проблема, все считают что автомат надо выбирать по нагрузке. А на самом деле выбирается по сечению и длине кабеля. И если о первом еще кто-то догадывается, то второе мало кто учитывает. Правда длина неактуальна для квартиры, если там не 300м.
vp7
09.04.2018 13:34Если КЗ, то всё хорошо.
А если просто где-то что-то проплавилось и прибор начинает кушать 5-7 кВт, то могут и розетки проплавиться.
По мне, так при прокладке новой проводки по схеме «звезда» (когда на одном проводе висит максимум один блок розеток, а не вся комната) вообще есть смысл ставить автоматы на 10A.
Если хочется большего (к примеру, бойлер), то лучше ставить специальные розетки, которые рассчитаны на больший ток или подключать стационарно.
u-235
08.04.2018 18:29Про электромагнитный контур автоматов вас кто-то ввел в заблуждение. Это защита от короткого замыкания и для автомата C16 ток кз обычно 4500 ампер. Делать разводку от щита до каждой розетки, на мой взгляд, неоправданное расточительство.
SergeyMax
08.04.2018 18:49+1Это защита от короткого замыкания и для автомата C16 ток кз обычно 4500 ампер
4500 ампер — это не «защита от короткого замыкания», это максимальный ток разъединения, то есть ток, при котором контакты ещё не сплавятся.
Scif_yar Автор
08.04.2018 18:54Про электромагнитный контур автоматов вас кто-то ввел в заблуждение.
Я мог просто перепутать «по памяти» и не проверить как это на самом деле.
Делать разводку от щита до каждой розетки, на мой взгляд, неоправданное расточительство.
без этого придется уткнуться в распаечные коробки и клемники. При том, что цена кабеля 2.5, даже ВВГнг-LS — Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 — 60 рублей за метр. будет на 10-15 метров больше, и ладно.cyberly
09.04.2018 04:42>> на 10-15 метров больше
Угу, на каждую точку. А точек в каждой комнате штук 10 может быть.LorDCA
09.04.2018 05:13Попробуйте перечислить 10 точек в одной комнате. Я пытаюсь представить размеры подобной комнаты, и у меня выходит минимум метров 100 квадратных.
Ибо я сужу по своей гостиной, примерно 50 метров квадратных. 5 розеток, 3 из них имеют каждая свой кабель на 20 ампер и отдельный автомат на 15 ампер. потому что места удобные для размещения телевизора и прочей техники. И 2 сидят на одном кабеле 20 ампер и автомате на 15 ампер. Ибо в них врятли когда будут включать что то кроме зарядки для телефона/ноутбука или настольного светильника.
И есть 3 источника света, светодиодных. Лента по периметру и 2 точечные группы, они вместе потребляют 500 ватт в самом запущенном варианте и потому сидят на отдельном кабеле 20 ампер и имеют автомат на 15 ампер…
Давайте свои 10 точек и что атм за спортзал у вас в котором в каждую розетку планируется врубать на полную?cyberly
09.04.2018 05:27>> Попробуйте перечислить 10 точек в одной комнате.
Очень просто — там где непонятно, будет что-то стоять или нет, розетки на стене делаются через 1,5 — 2 метра. Это уже 5 или 7. Еще одна точка — выключатель. И еще одна-две могут быть под оборудование, за которым место «закреплено» (ну там, телевизор на стене)
>> в каждую розетку планируется врубать на полную
А вот такого я не утверждал как раз. Я, наоборот, высказывался за то, что делать отдельную линию на каждую розетку — не оправдано (а если не делать, то включить в каждую розетку потребитель на 16А как раз-таки не получится).
>> 50 метров квадратных. 5 розеток
Допустим, 5 на 10. 30 метров периметра. 6 метров между розетками? Даже не любой удлинитель достанет…
vbifkol
09.04.2018 06:57Эээ… у меня 40 м2, 4*10 метров. На коротких стенах — по 2 группы розеток, на длинных — по 3. Это пользовательские розетки, которые должны быть доступны на случай если кресло приткну — торшер поставить, зарядку ноута подключить. Плюс скрытые розетки под телик и аудио, плюс стационар на потолке под проектор, итого 12. Кондер пока не вешаю, но проводка под него есть — 13. Свет — 3 точки на потолке, бра на стене. Итого 17.
artoym
09.04.2018 12:00Только что сделал ремонт — около 41 розетки, в группах по 2-3 обычно. 6 точек в комнате, 8 на кухне, 3 в ванной, 1 в коридоре, 2 в кладовке — итого 20. И это не считая кондиционер, плиту, бойлер, стиралка, посудомойка, на которые отдельно и свет (там больше точек чем помещений + проходные имеются).
APLe
09.04.2018 10:4010 точек в одной комнате
Ну вот у меня в одной комнате подключены:
- лампа настольная
- подсветка аквариума
- фильтр аквариума
- вентиляторы аквариума
- автополив цветов на подоконнике
- ноутбук
- принтер
- паяльник
- осциллограф
- универсальный блок питания
- зарядка для телефона
- увлажнитель
- ещё один увлажнитель
- настольные часы
Плюс, время от времени, подключаю пылесос, компрессор, и 2-3 единицы экспериментальной техники. При этом почти всё, что в нумерованном списке, потребляет не больше нескольких десятков ватт.
И тянуть отдельную линию к каждому потребителю – странное занятие, :- ).
LorDCA
09.04.2018 01:18Делать нужно исходя из расчетов. Сечения кабеля, мощность розетки, мощность автомата. это очень легко посчитать.
Логично наверное что если ваш кабель расчитан на 20 ампер, то ставить него автомат 40 ампер и вешать розеток на 30 ампер, ну можете конечно. Но я бы не стал.u-235
09.04.2018 10:30Делать нужно исходя из расчетов
Полностью согласен. Только вот отправная точка для расчётов — требуемая мощность в конкретном месте. Далее исходя из расстояния и плотности тока выбираем сечение кабеля. Мне трудно представить жилую комнату, в которой могут находится потребители 12 кВт.vbifkol
09.04.2018 10:3912 кВт — 55А, на одной фазе провод больше 6 квадратов. Никто этого и не предлагает, нормой для розеток является провод 2,5 квадрата, или 20А, 2,5 кВт — такую нагрузку себе представить можете? Если что, это хороший чайник. А теперь представляем себе что до распаечной коробки идет 2,5 квадрата, от нее — 2,5 квадрата до 4 розеток, в одну включен обогреватель, во вторую — чайник, в третью — утюг, в четвертую — комп на киловатт. итого 7 кВт, 32А. Кабелю коробка-щиток уже сплохеет, однако, хотя провода коробка-розетка останутся холодными.
u-235
09.04.2018 11:13Представить можно всё что угодно, например добавить в ваш список пылесос на 1.5 кВт. Но я то говорил про одну комнату, а не про всю квартиру. И кабелю может поплохеть только в двух случаях: неисправен автомат или же автомат изначально выбран неправильно.
Из моего первого комментария не следует, что нужно вешать все розетки на один автомат, это крайность. Я говорил о нерациональности другой крайности — заводить на каждую розетку по кабелю и автомату.vbifkol
09.04.2018 20:36Я тоже говорил про одну комнату. Или чайник, обогреватель и комп (ну и пусть пылесос вместо утюга, ок) могут быть только в разных комнатах?
vp7
09.04.2018 13:39Делать разводку от щита до каждой розетки, на мой взгляд, неоправданное расточительство
При полной замене проводки в 60m2 квартире это «расточительство» тянет хорошо если на 6 т.р. за проводку, объём остальных работ мало изменится.
Ну и, естественно, щиток будет уже совсем другим, но если на каждую линию ставить только автоматы, а УЗО ставить на группу автоматов, то и тут переплата будет совсем небольшой.
Зато какой полёт для фантазии — можно поставить общий UPS и часть розеток запитать от него.
Если в квартире маленький ребёнок, но можно в его комнате отключить все (или только часть) розеток.
Можно не думать о нагрузке на проводку — если вводной автомат на 32A, то в одной комнате можно спокойно включить 3 x 2 кВт обогревателя без риска перегрузить проводку (естественно, включать нужно через разные лучи).u-235
09.04.2018 14:52переплата будет совсем небольшой
Если делать всё самому. Стоимость сборки щита напрямую зависит от количества автоматов, прокладка кабеля — от метража. Ну и если тянуть провода по полу, то вскрывать стяжку по всей квартире тоже денег стоит.
в одной комнате можно спокойно включить 3x2 кВт обогревателя
Но зачем?
SergeyMax
08.04.2018 18:41Если же у вас на вводе один дифавтомат с малым током утечки (а дальше разведено через обычные автоматы) — то есть риск обесточить всю квартиру, и потом в темноте идти искать фонарик, и потом копаться в щитке — не самое интересное занятие.
Мне кажется, термин «копаться» здесь не особо применим. Поиск линии с утечкой выглядит следующим образом: отключаем все автоматы, включаем УЗО (или дифавтомат), включаем по очереди все линии, пока не выбьет УЗО. А в реале мы вообще скорее всего знаем, из-за чего сработка. Поэтому платить 16 тысяч рублей за 30 секунд «копания» в щитке раз в десять лет… ну не знаю.
И ещё не понятно, в чём прикол с майнером Евгением. Чувствуется, что тут какая-то шутка, но непонятно, в чём.Scif_yar Автор
08.04.2018 19:02Поэтому платить 16 тысяч рублей за 30 секунд «копания» в щитке раз в десять лет… ну не знаю.
1600 в год, 130 рублей в месяц. Можно конечно и собрать поменьше групп, типа все розетки-весь свет — ванная.
И ещё не понятно, в чём прикол с майнером Евгением.
это долгая история. захочет — сам расскажет в комментах, свою версию
HerrDirektor
08.04.2018 19:12В новостях недавно было за то, что некий майнер спалил хату своими фермами. Может, про него?
blik13
08.04.2018 20:03Тут ещё такой момент. Если выбило УЗО, то понятно почему, пробивает на землю. Выбило автомат — понятно что перегрузка или КЗ. А выбило диф — и думай что ему надо.
Про 16к рублей и раз в десять лет — если человек зарабатывает достаточно, то почему и нет? Если эти 16 тысяч пыль, то их вполне можно потратить на вполне адекватные вещи, это ведь не прокурить.
А если 16 тысяч это приличная сумма для человека, то обычные автоматы и пара УЗО с разным током утечки вполне справятся.SergeyMax
08.04.2018 20:25А выбило диф — и думай что ему надо.
Я сейчас боюсь ошибиться, но по-моему на дифавтоматах большой рубильник в нижнем положении означает отключение по перегрузке, а мелкая вылезшая кнопка — отключение по утечке.BurlakovSG
09.04.2018 11:08У АВВ разный цвет флажков, т.е. в любом дифе можно понять по какой причине он вырубился.
HerrDirektor
08.04.2018 18:51Несколько лет назад инвестировал сэкономленные на завтраках копейки во вторичное жилье "под аренду".
Так там заботливые хозяева поставили в общий щиток 5x50А на каждую комнату (+ванная-сортир) и все это было заведено на могучего вида 2х100А.
- "Это чтобы отдельно выключать!", — с гордостью поведал владелец.
Проводка причем не менялась с рождения дома, в одной из комнат было 4 последовательных розетки (мож у электриков оно как-то по-научному называется? Это когда 1 двужильный кабель питает все розетки, т.е. зашел в розетку и оттуда же пошел дальше, до следующей).
Короч, как там все не сгорело до меня — решительно непонятно, т.к. после вскрытия одной распредкоробки я впал в ужас и срочно пригласил специалиста — пепел от синей изоленты и обугленные провода меня ну очень напрягли.
blik13
08.04.2018 21:01ну, по сути это уже были не автоматы, а выключатели.
тепловое расцепление сработает в момент когда они физически сгорят вместе с квартирой.HerrDirektor
09.04.2018 03:39Ну недаром же экс-владелец прямым текстом сказал, что это — чтобы выключать! :))
OriSvet
09.04.2018 19:47Ха! Я себе на днях вешал вентилятор потолочный вместо освещения.
Вскрыл блок выключателей, чтобы заменить один на диммер вентилятора — и впал в ужас.
Провода в выключатели идут совершенно произвольного характера. Может приходить синий и жёлто-зелёный, может два коричневых, может два жёлто-зелёных. Романтика!
pnetmon
08.04.2018 19:10Есть еще так называемое «противопожарное УЗО», и есть наследие СССР — плавкие предохранители и советские коричневые автоматы для щитка и типа пробки
Только автор писал про УЗО и тут же пишет что УЗО не является по физическим принципам.
— В качестве реле однофазного напряжения можно применять устройства разных производителей, например… CM-EFS.2 от АВВ
Там какие характеристики для A1-A2 Напряжение питания? Это не может быть реле напряжений для такого применения, т.к. Напряжение питания 220-240, Допуск -15...+10%
Там применяется другое от ABB
бездуховном западе… пагубного и тленотворного влияния запада
С где-то середины 80-х, с ростом высотности строительства в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), поэтому на ввод в квартиру стало подаваться сразу на 6 киловатт, или примерно 25-30 ампер больше.… Потребляемые мощности стали расти, и стало можно включить в розетку удлинитель с тройником, и туда запитать тепловентилятор, утюг, теплый ламповый телевизор… и все это по факту через 1 хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплых ламповых скрутках в раздаточных коробках… что в сочетании с автоматами на 40А порой приводило к крайне интересным эффектам.
И как же в 50-60-70 и до середины 80-х теплые ламповые телевизоры и утюги включали?
Блин С где-то середины 80-х, с ростом высотности строительства в квартирах перестал появляться газ это что и сейчас слышаться победные сообщения что туда-то провели газ. Люди без газа жили на 10-16А? К чему газ, то?Scif_yar Автор
08.04.2018 19:19это что и сейчас слышаться победные сообщения что туда-то провели газ.
В документе 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировачным и конструктивным решениям» был пункт
5.2.4.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.
Но затем СП 4.13130.2009 был заменен на СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям — и там этого пункта нет совсем.
Scif_yar Автор
08.04.2018 19:25Только автор писал про УЗО и тут же пишет что УЗО не является по физическим принципам.
автор писал про разные способы отключения, в том числе и про исторические.
Там какие характеристики для A1-A2 Напряжение питания? Это не может быть реле напряжений для такого применения, т.к. Напряжение питания 220-240, Допуск -15...+10%
У «Реле контроля диапазонов напряжения однофазное CM-EFS.2 (AC/DC (Umin 3В, Umax 600В AC) c реле времени, питание 24-240В AC/DC, 2ПК 1SVR430750R0400» — указано Umin 3В
Вот офсайт пишет про него —
new.abb.com/products/1SVR430750R0400/cm-efs-2-voltage-window-monitoring-relay-2c-o-b-c-3-600vrms-24-240vac-dc
pnetmon
08.04.2018 21:13В документе 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировачным и конструктивным решениям» был пункт
5.2.4.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.Многие сейчас живут, а раньше еще больше жило в домах как малой этажности 3-5, так и в многоэтажках которые не были оборудованы газовыми плитами, т.к. для приготовления пищи были установлены электроплиты, либо населенные пункты не были газифицированы. Выделенные мощности там были значительные еще до С где-то середины 80-х, с ростом высотности строительства в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), поэтому на ввод в квартиру стало подаваться сразу на 6 киловатт, или примерно 25-30 ампер больше.
в том числе и про исторические.
То не было пожарным УЗО т.к это совсем не УЗО.
Вот офсайт пишет про него —
new.abb.com/products/1SVR430750R0400/cm-efs-2-voltage-window-monitoring-relay-2c-o-b-c-3-600vrms-24-240vac-dcНаписать на сайте могут что угодно, т.к. реальное написано в технической документации, а слова из технической документации я привел.
Вот для плохо понимающих на иностранном языке http://www.elavt.ru/upload/iblock/968/ibrotkeeixk%20eopwbre%20k%20oubb%20ABB.pdf
стр 70
CM-EFS.2
Входная цепь — Цепь питания
Напряжение питания Us Напряжение питания 220-240 В
Допуск напряжения питания Us Допуск -15...+10%
А то что тыкаете это
Входы измерения > Диапазон измерений
У вас при обрыве фазы на входе питания будет напряжение за пределами допустимого по питанию. Так же как и при просадке напряжения.
В этом же каталоге приведена модель которую можно использовать как защитное реле напряжения, т.к у него напряжение питания в большем диапазоне.
tormozedison
08.04.2018 23:56Даже самый теплейший и ламповейший телевизор потреблял не более 250 Вт. Это чуть больше 1 ампера. Другое дело, что он сам мог загореться, но уж для чего особой опасности не представлял — так это для проводки, даже тогдашней, если, конечно, вместе с другими нагрузками большой суммарной мощности не включать. Утюги раньше были распространены на 1 кВт. Теперь телевизоры жрут меньше (кроме плазм, которых мало осталось), утюги — больше.
ARD8S
08.04.2018 19:26Самое полезное было бы сделать статью о замене проводки в квартирах по ПУЭ-5 и ПУЭ-6 (большая часть вторички в стране). Т.е. типовая однушка/двушка/трёшка. Счётчик — ввод в квартиру, что дальше. Без излишеств и электрического маразма, но чтобы по нормам и по цене адекватно. Сечение провода по линиям освещение/бытовуха, крупные потребители холодильник, отдельно пункт о санузле (стиралка) и т.д. Из расчёта по 1 двойной розетке на продольную стену. Какой лучше кабель, как тянуть, где лучше разместить и т.д. Чтобы доступно было и со схемами. Вот то была бы очень полезная статья. А электрики… ну как вам сказать, типовой случай- мягко говоря (цензурно) делают как «двое из ларца» в тридевятом царстве, а начальник у них — Вовка. «И так сойдёт». Даже если человек не будет делать сам, чтобы хотя бы проверить что ему впаривают за большие деньги.
Scif_yar Автор
08.04.2018 19:41Счётчик — ввод в квартиру, что дальше. Без излишеств и электрического маразма, но чтобы по нормам и по цене адекватно.
Выдрать все старое, сделать новые штробы и щиток, кабель 2.5 квадрата меди, розеток на стену по 4, а точнее по две парных, провода ВВГнг(А)-LS.
Холодильник не крупный потребитель, крупные это плита, кондиционер и майнер.
Или комп помощней. И проточный (или накопительный) водонагреватель.
Cast_iron
08.04.2018 21:45Хочу дополнить. Если нет газа, то для кухни лучше использовать что-то более чем 2,5 мм. либо несколько линий вести (МКВ-печь, вытяжка, плита, посудомойка, стиралка, если на кухне, чайник/кофеварка жрут не мало).
tormozedison
09.04.2018 00:12Ради интереса почитал, сколько потребляет вытяжка. Почему-то думал, что ватт 50, не больше. Оказалось, сильно ошибался.
Vitalley
09.04.2018 09:17Когда прокладывали в доме проводку, то отдельно на электроплиту и всю рабочую стенку кабель шел 6 квадратов.
ARD8S
08.04.2018 22:09Освещение советуют полтора квадрата тянуть отдельно. Вот со схемами бы отдельно. Надо ли в штробы укладывать гофру или пофиг (думаю лучше без неё, не будет места и воздуха для горения если что), и самое главное, какие приблуды и в каком порядке ставить. Кто как пишет. Дифы навсё не нужны, тем более, какой смысл в УЗО, если заземления вообще в доме нет с постройки. Я писал про ПУЭ-5 и ПУЭ-6 не так просто, самое сложное это правильно подключиться к старой общедомовой проводке/счётчику. Как это всё будет дружить со счётчиком, техникой, ВРУ дома и СУП. И знать, что поставить у себя в квартире, чтобы всё было правильно. Реле напряжения УЗМ-51М и какая защита от дуг и искрения «УЗИ» нужны? Самое сложное- сочетание с домом. В новостройке колхозить что-то нет смысла, разве что по-мелочи.
Scif_yar Автор
08.04.2018 22:34тем более, какой смысл в УЗО, если заземления вообще в доме нет с постройки.
Трубы все равно так или иначе заземлены.
самое сложное это правильно подключиться к старой общедомовой проводке/счётчику.
переходы медь-алюминий? да, это проблема.
Освещение советуют полтора квадрата тянуть отдельно.
есть такое делоCast_iron
08.04.2018 22:38Трубы все равно так или иначе заземлены
Надеюсь вы не про отопление и водоснабжение?
ARD8S
08.04.2018 23:58Насколько знаю, запрещено кидать заземление на трубы отопления и не рекомендуется на трубы водоснабжения (запрещено, если они не проходят в земле). на практике, часто трубы в подвалах меняются на пластик и контакта с землёй нет. Не знаю правда или нет, но читал, что гниют трубы с самодельной землёй с завидной скоростью, просто превращаясь в труху.
stigory
09.04.2018 02:11А электрики… ну как вам сказать, типовой случай- мягко говоря (цензурно) делают как «двое из ларца» в тридевятом царстве, а начальник у них — Вовка. «И так сойдёт». Даже если человек не будет делать сам, чтобы хотя бы проверить что ему впаривают за большие деньги.
Ох, нравится мне безапелляционность россиян. Как раз сейчас заканчиваю электрику в новострое. Заказчик и сам делать не может и проверить качество работы не в состоянии (ему что клоны ваговских клеммников, что опрессовка гильзами, что сварка — все едино), но при этом активно принимает решение об урезании бюджета. И я его понимаю, Суммарная стоимость ремонта его душит.Первое время пытался его просвящать как должно быть правильно, потом плюнул. Делаю ровно так как он хочет, закладываясь только на то, чтобы чужую жизнь на свою совесть не принять. Про УЗМ в итоге даже заикаться не стал.
Хочет человек прямо под унитазом розетку для крышки-бидэ — бесполезно рассказывать про ПУЭ, проще, перекрестившись, поставить чувствительный дифф. Автоматику против протечек воды зарубили, бюджет в десять рублей — дорого. Пошел уже против своих правил, предложил самосбор аналога с бюджетом в пять рублей. Ниже, без резкого снижения качества, никак (ну не произвожу я в гараже свою запорную арматуру) — тоже дорого. Ну, живи без нее. Пожалел денег на проводную систему — заплатишь позже за беспроводную. Но дороже.
Сейчас в строительстве и ремонте царят нравы салуна на диком западе, музыку заказывает тот у кого есть хоть какие-то деньги. И каждый мечтает сесть за стол и сорвать куш.exehoo
09.04.2018 10:15Хочет человек прямо под унитазом розетку для крышки-бидэ
вот же, ищет человек приключений на свою задницу за свои же деньги =)
APLe
09.04.2018 10:44Автоматику против протечек воды зарубили, бюджет в десять рублей — дорого.
А её вообще стоит ставить? Я про неё слышал, что она сама – основной источник протечек.artoym
09.04.2018 12:09Вы конечно добавляете ещё один кран (то есть два соединения) на каждый ввод. Но если брать нормальные краны — они потекут последними. А учитывая, сколько всего может течь… У меня недавно плохо затянутый шланг стал подтекать. Хорошо, что течь стал слабо, я был дома, а если бы поставил стирку на будний день и потекло чуть сильнее? Тут бы и сработал датчик.
cyberly
09.04.2018 14:42А у меня однажды потек эксцентрик на кране в ванной (прокладка растворилась). Под плитку и к соседям. На полу — сухо. Кран — сухой. Датчик, если бы и был, ничем бы не помог.
artoym
09.04.2018 16:34Зато в моём случае помог бы. Всё не предусмотреть разумеется, но в каких-то случаях автоматические краны помогают. Например я спокоен, что если протечёт фильтр обратного осмоса (там очень много соединений) — воду перекроет. Или если протечёт стиралка и посудомойка. А в случае ванны — можно под ванной не заделывать трубы для контроля. Так что если потечёт — то под ванну, а там датчик.
cyberly
10.04.2018 05:01Понятно, что всего не предусмотришь. Но этот случай как-то склонил меня к мысли, что стоимость этой системы защиты может быть разумнее пустить на более надежную арматуру или, скажем, на качественную гидроизоляцию. Есть еще вариант — поставить в пол сухой сифон (понятно, пол при этом также гидроизолируется). В этом случае, сколько бы и чего не протекло, оно спокойно уйдет в канализацию. Когда мне в следующий раз доведется делать ремонт с нуля, хочу сделать именно так.
artoym
10.04.2018 14:35Сифон в полу не спасёт, если как вы говорили, течёт по трубам в стене. Но это тоже отличный вариант против потопа. Придётся только заплатить за воду, которая текла весь день, пока вас не было. Правда и у него есть минус — придётся сильно поднимать уровень пола, не везде есть такая возможность.
APLe
09.04.2018 16:53Надо бы всё-таки поставить…
Вы не подскажете, как это делается?
Пошел уже против своих правил, предложил самосбор аналога с бюджетом в пять рублей.
artoym
10.04.2018 14:49В идеале подключение такое: стояк с отводом к вам — обычный кран — электрокран системы защиты — счётчик — потребители. Часто бывает что счётчик не подвинуть, тогда ставится после счётчика. Есть системы с проводными и беспроводными датчиками (проводные дешевле, беспроводные проще размещать), со встроенными резервными элементами питания и без. Система концептуально состоит из блока управления, датчиков и электрокранов. Привод кранов свой, а вот арматуру используют обычно хорошую — бугатти, например. В России есть несколько производителей — Neptun, аквасторож и гидролок. Эти самые популярные. Цена топовых решений у них в районе 20-25 тысяч. Это уже с резервным питанием, с возможностью подключения дополнительных кранов и датчиков и тд. Знаю, что нептун может отдавать информацию контроллеру умного дома, например.
Scif_yar Автор
09.04.2018 22:14Автоматику против протечек воды зарубили, бюджет в десять рублей — дорого.
пятнашку оно нынче стоит, самое простое. а мне надо на все 30.
ARD8S
10.04.2018 22:14Я как бы немало общался с электриками, приходилось даже работать вместе. Неадекватов сделать «как получится» и хапнуть побольше на карман, очень много.
...«А чё это тут за провод? — Михалыч, чой ето? — РежЪ его, чтобы не болтался из стены! [Пошли проверять] — Тут свет не горит… — Ну… примотай тот провод на изоленту как-нибудь, всё равно не видно будет.»
aka_Sauer
09.04.2018 10:45Тут главная проблема в том, что многие считают излишеством выполнение работ по электрике с соблюдением норм и стандартов. Да и просто жмут денег на электрику… Её же не видно, поэтому зачем покупать хорошие автоматы, узо, ящики и провода, если их все равно не видно. Вот обои фильдеперстовые купить это да, или плитку на пол какую-нибудь дизайнерскую, чтобы друзьям соседям показать…
SantaCluster
10.04.2018 07:22надо заводить друзей, для которых распред.щиток на, допустим, 64 слота с элементами от ABB вызовет более сильный вау-эффект :)
152251
08.04.2018 22:28Диф.автомат на освещение это перебор, диф.автомат на бытовые розетки — в зависимости от ситуации, заземление обязательно, кабель Ввг-нг(LS), гофра не нужна если кабель под штукатуркой, если «очкуете» то берите кабель NYM или FRLS соответствующей «квадратуры», можете взять даже FRLSLTx, но это лишнее в квартире.
В том видео человек просто решил заложить провода во все возможные точки подключения, с заделом на будущий апгрейд(я в одной квартире к каждой розетке витуху помню тянул, на всякий случай)
Firz
08.04.2018 22:32Тепловой контур срабатывает медленно, вплоть до часов, при незначительном превышении номинала. Например, у вас указано что автомат на 16 ампер — он может выдержать и 17, какое-то время.
Какое именно время — указывается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства.
Это кстати довольно важный момент, про который мало кто задумывается(и еще меньше читают datasheet-ы к тому, что используют), тем не менее для типового автомата(взять какую-нибудь бытовую серию ABB на DIN-рейку, S200 M UC) эта характеристика такая, что при токе ~1.2 от номинала(а то и больше, у разных моделей и при разных условиях) он отключится только через ~час. То есть автоматический выключатель это больше защита линии, а не оборудования на его конце, потому что за время срабатывания тепловой защиты, в случае неисправности оборудования, этому оборудованию уже успеет поплохеть(а если КЗ, чтобы сработала электромагнитная защита, значит уже поплохело).stigory
09.04.2018 02:50То есть автоматический выключатель это больше защита линии, а не оборудования на его конце
Так и задумывалось. О защите прибора-потребителя должен думать производитель прибора.
Ни один строитель не сможет предугадать, как будет использоваться линия лет эдак через десять. Потому и не гадают, а защищают то, что могут защитить.
tormozedison
09.04.2018 00:10От ОХП правильно отказались. Эта пена — проводящая.
APLe
09.04.2018 10:47А что-нибудь про ОВЭ вы рассказать можете? Сейчас думаю об их покупке, но вижу только рекламные обзоры.
Nikita_64
09.04.2018 14:22Недавно узнал, что в Австрии разрешено пользоваться пенными огнетушителями для тушения оборудования до 1кВ (для примера ссылка на немецком. Содержит 6 литров действующего вещества [0,12 л пенообразователя и 5,88 л водопроводнрй воды]. Можно тушить оборудование до 1000 В с расстояния не менее 1 м.)
Это возможно потому, что у них повсюду УЗО или есть другие причины?
kvazimoda24
09.04.2018 01:02Я конечно понимаю, что ДИФы это здорово и круто, но они стоят дороже обычных автоматов, и занимают два юнита, вместо одного. Почему вы не рассматриваете связку УЗО + автоматы? Можно поставить два-три УЗО, чисто для примера: розетки, свет, санузел. А от них уже автоматы на каждую группу света и розеток. У Легранда есть автоматы 1P+N шириной в один юнит, очень удобно. В принципе, можно ставить и просто 1P, но если утечка будет по нулю, то вы УЗО не поднимите, пока не найдёте по какой линии утечка.
Scif_yar Автор
09.04.2018 22:17Я конечно понимаю, что ДИФы это здорово и круто, но они стоят дороже обычных автоматов, и занимают два юнита, вместо одного.
даже три юнита
УЗО, чисто для примера: розетки, свет, санузел. А от них уже автоматы на каждую группу света и розеток.
Усложнение схемы в целом. Не хотелось таких каскадов, но в целом возможно
SantaCluster
10.04.2018 07:29лично мне многие электрики советовали связку автомат+узо вместо дифавтомата. так и сделал. при том, что узо ставится перед группой автоматов (напр. 4) для обычных розеток, а во влажных помещениях своё узо на каждый автомат
kvazimoda24
10.04.2018 10:29У вас другая крайность. В чём глубокий смысл ставить перед каждым автоматом УЗО? Проще уж тогда действительно ДИФы воткнуть.
idiv
09.04.2018 20:15ГОСТ (30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения (Дата введения 2014-01-01 ) и ГОСТ 30851.2.2-2002 Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний) говорят о том, что максимальный ток для вилок — 16 ампер, или 3.5 киловатта при 220/230 вольтах.
Для информации. 16 А из МЭК 60309-1 — именно что о промышленных, домашние по этому стандарту есть только в Бразилии. Домашние розетки (те, что называются еще шуко) не проверяются больше 1 часа на токе 16 А (согласно МЭК 60884-1 они за это время могут нагреться до максимум 70 градусов), рекомендуемая длительная нагрузка — не более 13 А.
dmitry_knyazev
09.04.2018 22:18Вставлю пять копеек про огнетушители. ОУ-5 и, тем более, ОУ-8 — хорошая штука. Но если дома есть женщины и дети, то это не вариант. Ну не поднимут они 9 или 14 кг огентушителя. А если и поднимут, то его очень сложно будет удержать. Кроме того, ОУ тушат плёнкой. Поэтому для сковородки с маслом они вполне подойдут, а для тлеющего дивана/шкафа/проводки — не факт.
Поэтому рекомендую присмотреться к ОП-3 или ОП-4. Ими можно тушить и масло, и тлеющие предметы. А масса ОП-4 в 8 кг всё-таки меньше, чем ОУ-5. Да и руки не обморозишь при неправильном использовании. А если хочешь обкзопаситься больше, лучше поставить 2 огнетушителя поменьше, чем один большой.
Кстати, может, кто сталкивался с применением газовых ампул/огнетушителей Бонтел, типа "сжигающих кислород и покрывающих всё негорючей плёнкой"? Производитель заявляет, что они безопасны в том числе при вдыхании, но я как-то не верю. А если они безопасны, можно ли их применять в качестве автономных систем пожаротушения в жилых помещениях?
brauni
09.04.2018 22:19«Оставив в стороне такую тему, как автономные извещатели...»
По автономным сиренам может есть у кого какой-нибудь опыт?APLe
09.04.2018 23:38У меня висят. На кухне регулярно срабатывают, когда на плите что-то сгорает. Или когда я слишком усердно делаю блины.
В комнате, когда-то, сработала на самовозгорание Б5-49, вызвала меня с кухни и спасла от пожара.
tangro
10.04.2018 11:07Итого 8 дифавтоматов.
Капец. Зачем нужны 2 разных дифавтомата на две стороны одной комнаты? Зачем вообще нужны дифавтоматы на линии освещения? Что такое может случиться с линией освещения, что при этом как-то поможет дифавтомат?
Как по мне, дифавтоматы обязательны на линиях санузлов, кухни, сауны, бассейна, бойлерной — там реально бывают ситуации, когда они срабатывают. Всё остальное — это как система противометеоритного оповещения — выглядит прикольно и, если есть лишние деньги, можно и поупарываться, но на практике оно вам не поможет никак и никогда.Nikita_64
10.04.2018 13:29Что такое может случиться с линией освещения, что при этом как-то поможет дифавтомат?
Я тоже никогда не мог этого представить. Однако, на днях у знакомой протекла крыша, и во всем подъезде вырубился свет, т.к. вода залила каналы в перекрытиях (вода потом текла из люстры). Не знаю, что сработало конкретно у нее, но в таком случае УЗО может предотвратить пожар или удар током. Без УЗО может просто греться проводка в каналах, пока не высохнет и/или не загорится.tangro
10.04.2018 16:13Сработал, видимо, обычный автомат — на замыкание водой контактов в плафоне люстры. И дифф. сработал бы да. А вот ситуация, когда дифф помог бы, а обычный автомат нет, выглядит примерно так: «человек замечает, что из люстры начинает течь вода, подскакивает, влазит на стул и засовывает палец в контакты плафона». Ну очень правдоподобный сценарий.
Scif_yar Автор
10.04.2018 19:55влазит на стул и засовывает палец в контакты плафона
В этом случае диф не сработает — нет утечки.VaalKIA
11.04.2018 06:02Не верно, люстры часто делают из металла и люстры заземляют, УЗО сработает на ток утечки с фазы на корпус люстры через человека (и даже с нуля на корпус, на нуле всегда есть какой-то потенциал), а при вкручивании лампочки, как правило, всегда придерживают и саму люстру.
VaalKIA
11.04.2018 06:11А кроме того, проведите простой эксперимент, просто залезте на табуретку и дотроньтесь до фазы, если ваша теория верна, то табуретка вас надёжно изолирует от земли и вас не тряхнёт, но мой опыт говорит, что этого недостаточно и всё-таки несильно но чувствительно дёрнет, а значит сработает и УЗО. Так что это должно очень не повезти, что бы схватиться за фазу и ноль одновременно и не держаться за люстру и что бы ещё и электроизолирующий коврик на табуретку подстелить. Фаткически УЗО на свет нужно и полезно.
VaalKIA
11.04.2018 05:21Дифавтомат на каждый провод, это очень плохое решение. Когда спрашиваешь у дурачков, какого хера выбрано такое решение, кроме мямли, что дескать проще будет искать (что неправда) неисправность ничего дельного сказать не могут, автор ещё и статью накатал, типа диффы наше всё. Теперь разъясняю суть: в квартире в комнату достаточно, как правило, 2 проводов, по одному на стену, это 2 автомата, 2 слота, вместо 4 под диффы, и это уже много слотов, как правило, на 1 комнатную квартиру занимается в районе 24 слотов, без всяких диффавтоматов с их неебической ценой, а это приличный щиток в 2 больших ряда. Когда же речь идёт о УЗО или диффах, то важно не их количество, а их чувствительность, соотвественно, самые чувствительные ставят на мокрую зону и свет, а менее чувствительные на обычные розетки и не потому что это обычные розетки, а по длине проводов. При этом, получается, как правило, 2-3 УЗО на весь щиток. Почему же ставят диффы? А диффы ставят в частных домах, дело в том, что кабель не обладает обсолютной изоляцией и чем его больше, тем больше естественной утечки тока через изоляцию. В итоге, если у вас десятки метров каждый провод, то метраж суммируется и общее УЗО на все эти провода будет срабатывать ложно, просто от естественного тока утечки. В квартире весь метраж проводов без света около 100м, на что вполне хватает одного УЗО, а в частном доме это метраж в одну комнату. Посылайте электриков, предлагающих вам диффы ставить: дома строить и не лезть не в своё дело, а так же пойти доучиться.
APLe
– Можно ещё добавить рассказ о кабелях. Насчёт того, что ПУНП ставить не надо, а ВВГнг-LS, наоборот, надо.
– Было бы интересно услышать про огнетушители ОВЭ. Последние годы их активно рекламируют.
– УЗМ-51МД – штука, конечно, хорошая, но глючная.
Scif_yar Автор
Какие глюки были?
APLe
Подключал вход к сети, но ничего на не подключал к выходу, несмотря на это отключались, или сразу, или через несколько часов после включения. Проверял два или три экземпляра.
Или глюк, или реагирует на искрение у соседей. В любом случае, на практике оказались не применимы.
Scif_yar Автор
Продавцы что сказали?
APLe
Сказали «ладно, вот вам УЗМ-50м, вот вам сдача».
Scif_yar Автор
интересные дела.
vp7
Тоже раздумывал поставить УЗМ-51Д, полез читать форумы и желание сразу же пропало.
Основная проблема — множество ложных срабатываний.
Скорее всего находится ещё в стадии обкатки и неверно реагирует на разное оборудование. В будущем, возможно, будет очень круто, но не сейчас.
BurlakovSG
А кто что думает по поводу ПУНГП, но не ТУ, а ГОСТ? Мне не нравится подключать жёстким кабелем ВВГ розетки и выключатели, поэтому есть такая идея — до комнаты тянуть ВВГ, а в комнате по розеткам разводить ПУНГП. Естественно с обжимкой в гильзы.
Arson
ПУНГП — срок службы 15 лет, ВВГ-нг — 30 лет. К скрытой стационарной прокладке допускается только моножила. Плюс к этому ПУНГП запрещён к эксплуатации в жилых домах из-за пожароопасности. В общем на мой взгляд не стоит оно того, если очень уж неудобно подключать розетку, то можно использовать более глубокий подрозетник, там проблем точно не будет.
BurlakovSG
Voltex ПВСн 3х2.5 заявляет срок службы в 25 лет и изоляция состоит из пожаростойкого поливинилхлоридного пластика, который не поддаётся горению.
С чем это связано? Везде пишут, что многожильный провод нельзя использовать, но нигде не объясняют почему. Может быть просто сложилось такое мнение из-за дерьмового качества ПУНП? Но справедливо ли это для кабеля хорошего качества?
Arson
Если у вас повреждается моножила, то у вас просто разрывается линия, а при повреждении многопроводниковой жилы есть шанс что будет занижено сечение при общей целостности линии, что может привести к перегреву и пожару. Поэтому многопроводниковые используют только там где к ним есть доступ для контроля и своевременной замены.
А по первому пункту, так ПВС и ПУГНП — это разные вещи. ПВС можно использовать для бытовых нужд, при нескрытом монтаже, а ПУГНП — нет.
BurlakovSG
Теперь понятно. Вот только с плохим контактом у меня проблемы были и у ВВГ — из-за частого дёрганья розетки (несколько раз вынимали и обратно ставили) одна из жил надломилась, но контакт был, пока не воткнули камин в эту розетку. В результате в месте плохого контакта изоляция оплавилась (хорошо, что ВВГнг не горит) и провод отвалился.
OriSvet
А чем господам не нравится NUM 3x2.5квадрата для прокладки? До розеток и освещения можно делать отводы по полтора.
BurlakovSG
Так он состоит из таких же моножил, как и ВВГ, следователь он такой же жёсткий.
telobezumnoe
тогда автомат надо будет ставить на 10А, иначе нагрузив розетку на 16а, автомат не выбьет а провод к розетке будет перегружен