Несколько лет назад я открыл для себя DigitalRev TV. В одном из выпусков в руки Кая и Лока попадает отечественный фотоаппарат «Любитель-166», но моё внимание привлёк совсем не он. Из кожаного футлярчика Кай достаёт маленькое устройство, которое включается в разъём гарнитуры телефона — экспонометр. С тех пор эта белая полусфера не даёт мне покоя. В статье хочу поделиться опытом создания подобного устройства своими руками.
Вместо введения
Как известно, каждый сходит с ума по-своему. Есть люди, которые собирают марки, не выпускают из рук паяльник, или ходят в походы. Мне же стукнуло в голову поснимать на плёнку — запрыгнуть в последний вагон поезда уходящей эпохи.
На Хабре есть как минимум одна хорошая статья, рассказывающая об азах фотографии, с которой стоит ознакомиться. Тем не менее кратко пройдусь по основным моментам.
Экспозиция — это величина засветки светочувствительного материала или матрицы фотоаппарата. От неё прямо зависит качество снимка. Слишком большая экспозиция (или передержка) приведёт к потере деталей в светлых участках, недостаточная (или недодержка) — к потере деталей в тенях. Номинальная экспозиция (т.е. необходимое количество освещения) называется чувствительностью фотоматериала. Идея замера экспозиции заключается в том, чтобы подобрать параметры съёмки (время выдержки и диафрагменное число — экспопару), дающие номинальную экспозицию вне зависимости от условий освещения.
Современные фотоаппараты и камеры мобильных телефонов могут делать это автоматически (или полуавтоматически, оставляя выбор части параметров за вами), но так было не всегда, и на многих старых фотоаппаратах всё делается вручную. Некоторые камеры комплектовались встроенным экспонометром, однако:
- Где-то он был опционален, найти его сейчас может быть слишком сложно и дорого.
- Его использование может быть связано с определёнными трудностями. Например, экспонометры некоторых фотоаппаратов требовали для работы ртутно-цинковые батареи, которые давно не производятся.
Одним словом, отдельный прибор – полезная в хозяйстве вещь.
Троллейбус из буханки
Вообще, можно было не заморачиваться и найти на какой-нибудь барахолке старенький «Ленинград-4» по цене от 100 до 1000 рублей в зависимости от жадности продавца. Его должно хватить с головой, но мы не ищем лёгких путей:
- Во-первых, меня очень привлекло устройство из ролика и я люблю изобретать велосипеды. Интересно как повторить подобную конструкцию, так и разобраться в общих принципах.
- Во-вторых, пользоваться старой отечественной шкалой чувствительности не очень удобно, когда в качестве международного стандарта давно приняты единицы ASA и DIN.
- В третьих, селеновые фотоэлементы со временем теряют чувствительность. Тут уж как повезёт.
▍ Что и как измерять
Производить измерения можно двумя способами — по падающему и по отражённому свету. В первом случае экспонометр направляется приёмником от объекта съёмки к камере, измеряется освещённость. Во втором — наоборот, измеряется интегральная яркость сцены. Обе величины могут изменяться в очень большом диапазоне – до 120000 лк (под прямым солнечным светом) или примерно до 30000 кд/м2 (освещённый солнцем снег). Т.к. требуются конкретные величины, а не просто наличие/отсутствие света, то нужен соответствующий фотодатчик. Фоторезисторы можно сразу отбросить из-за малого динамического диапазона. Фототранзисторы выглядят интереснее, но они чувствительны преимущественно к красной и инфракрасной части спектра. Лучшим выбором мог бы стать фотодиод. При подаче обратного напряжения ток через диод растёт вместе с освещённостью, причём эта зависимость линейна. В зависимости от величины обратного напряжения фототок может достигать миллиампера (прямой солнечный свет).
▍ Без внятного ТЗ...
По закону жанра в процессе неоднократно будут внесены правки, первоначальный же вариант требований был сформулирован так:
▍ Общие требования
Устройство предназначено для измерения освещённости. Измеренная освещённость используется для вычисления экспопары.
Питание от разъёма гарнитуры, максимальный ток потребления определяется результатами измерений.
Выход — меандр, частота которого пропорциональна освещённости
▍ Частные требования
- Диапазон: 1-120000 лк.
- Точность: до ½ ступени.
- Напряжение питания: 5,0±0,1 В.
▍ Как дела с усилением
«Классическое» включение фотодиода«Классическое» включение фотодиода представлено на схеме выше, но конкретно к этой задаче оно вряд ли подходит — поведение реальных фотоплёнок отличается от линейной зависимости. При увеличении яркости в два раза (на одну ступень) имеем равный прирост оптической плотности негатива. Кроме того, динамический диапазон играет с нами злую шутку: 90-100 дБ требуется как-нибудь запихнуть в 60 (16-20000 Гц), или, например, в 10 разрядов АЦП. Нужна компрессия сигнала.
Логарифмический усилительВ теории логарифмический усилитель можно получить, используя характеристику биполярного транзистора. Согласно модели Эберса-Молла
где Iк — ток в коллекторной цепи, Iнас — ток насыщения. Тогда напряжение база-эмиттер можно выразить как
Тогда
Проблема в том, что в реальности произвести два абсолютно одинаковых транзистора с одинаковыми характеристиками невозможно. Для этих целей применяются специальные согласованные пары на одном кристалле, которые почти все сняты с производства и их поиск превращается в довольно непростой квест. Более того, коэффициент UT раскрывается как
где k — постоянная Больцмана, q — элементарный заряд, а T — абсолютная температура в Кельвинах. Нужно как-то скомпенсировать зависимость от температуры, в противном случае логарифм будет гулять. Я чувствую себя лишним на этом празднике отладки, поэтому выбор пал на LOG104 от
Питание
Кстати о питании — именно с него всё началось, и именно из-за него я очень долго не мог решить, стоит ли вообще браться за эту затею.
▍ Цифры
Разъём гарнитуры имеет 4 контакта: левый канал, правый канал, общий и микрофонный вход. Согласно спецификации, телефон может подавать на вход вплоть до 2,9 В постоянного напряжения — фантомное питание микрофона. Запитать устройство от него не выйдет, но сама возможность в дальнейшем окажется полезной.
Единственный вариант — повышать и выпрямлять переменное напряжение с какого-либо из каналов. Здесь же становится понятно, почему использование выхода гарнитуры совсем не универсальный вариант, как могло показаться. В теории стандартный уровень сигнала для потребительской техники составляет -10 дБВ (примерно 0,3В действующего), но чего ожидать на практике от конкретного устройства могут сказать только результаты измерений. Как назло, в тот момент мой телефон был в ремонте. В поисках ответа на вопрос «а на что же примерно можно рассчитывать?», я наткнулся на эту статью. Разброс неприятно удивил: от 256 мВ до 672 мВ действующего на канал. Тут же вспоминаем, что кроме напряжения, было бы неплохо прикинуть максимально допустимую нагрузку по току, ибо мощность тоже скачет (3-80 мВт на канал).
▍ Повышаем и выпрямляем
Первым в голову приходит трансформаторное питание — собственно авторы вышеупомянутой статьи и других подобных проектов, как один используют миниатюрные трансформаторы от Coilcraft. В момент написания в наших краях это чудо если и продавалось, то от 12 штук при цене около 5300 рублей за партию. Найти сердечник и мотать самому? Сомнительное удовольствие.
▍ Паяем, пишем и измеряем
NXP QuickjackРешение всё-таки нашлось. В своё время NXP выпускала отладочную плату, которая питалась и передавала данные как раз через разъём гарнитуры. Оттуда была нагло позаимствована идея со схемой умножителя напряжения. Ключевое отличие в том, что устройство не принимает никаких данных, поэтому для питания можно задействовать оба канала и соответственно удвоить амплитуду и мощность.
Импровизированный тестовый стенд состоит из мультиметра, осциллографа и горсти выводных сопротивлений. К этому моменту телефон вернулся из ремонта, а я купил переходник с 3,5-мм на клеммы, вытравил плату и набросал программу для теста.
public class Oscillator {
private static final int SAMPLE_RATE = 44100;
private boolean isPlaying;
private int bufferSize;
private int frequency;
private int phase;
private AudioTrack track;
private short[] LUT, buffer;
public Oscillator() {
frequency = 10000;
isPlaying = false;
bufferSize = AudioTrack.getMinBufferSize(SAMPLE_RATE, AudioFormat.CHANNEL_OUT_STEREO, AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT);
generateLUT();
buffer = new short[bufferSize];
track = init();
}
private AudioTrack init() {
return new AudioTrack(
new AudioAttributes.Builder()
.setUsage(AudioAttributes.USAGE_MEDIA)
.setContentType(AudioAttributes.CONTENT_TYPE_UNKNOWN)
.build(),
new AudioFormat.Builder()
.setSampleRate(SAMPLE_RATE)
.setEncoding(AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT)
.setChannelMask(AudioFormat.CHANNEL_OUT_STEREO)
.build(), bufferSize, AudioTrack.MODE_STREAM, AudioManager.AUDIO_SESSION_ID_GENERATE);
}
private void generateLUT() {
LUT = new short[SAMPLE_RATE];
for (int i = 0; i < SAMPLE_RATE; i++) {
LUT[i] = (short) ((double) Short.MIN_VALUE * (Math.sin((2.0 * Math.PI * ((double) i)) / ((double) SAMPLE_RATE))));
}
}
public void fillBuffer() {
for (int i = 0; i < bufferSize - 1; i += 2) {
phase %= SAMPLE_RATE;
buffer[i] = LUT[phase];
buffer[i + 1] = (short) -LUT[phase];
phase += frequency;
}
track.write(buffer, 0, bufferSize);
}
public void play() {
if (track.getState() != AudioTrack.STATE_INITIALIZED) track = init();
isPlaying = true;
fillBuffer();
track.play();
}
public void pause() {
if (track.getState() == AudioTrack.STATE_INITIALIZED) {
isPlaying = false;
track.pause();
track.flush();
}
}
//...
}В свою очередь в MainActivity:
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();
sine.play();
new Thread(() -> {
while (sine.isPlaying()) sine.fillBuffer();
}).start();
}
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
sine.stop();
}
Последний раз я притрагивался к Android SDK всерьёз ещё до появления Android Studio, поэтому Java, знакомство с Kotlin только в планах. По нажатию кнопки телефон генерирует синусоидальный сигнал в обоих каналах. Сигнал в правом канале — инвертированный левый.
Proof of concept
Вожделенный синус, 10 кГц. 400 мВ амплитудного или примерно 283 мВ действующего на канал. Немного меньше того, на что рассчитывал, но тоже неплохоНа холостом ходу, когда задействованы оба канала, напряжение на входе стабилизатора подбирается к 12В, однако при подключении нагрузки оно резко падает:
| Сопротивление нагрузки, Ом | Напряжение на выходе, В |
|---|---|
| Холостой ход | 4,96 |
| 1540 | 4,96 |
| 1320 | 4,09 |
| 990 | 3,73 |
| 660 | 2,85 |
16 мВт/3 мА… Маловато будет. Я думал сворачиваться на этом этапе, но на глаза попалась программа с говорящим названием Volume Booster. В одном из отзывов было написано, что это чудо не работает и ругается на некий LoudnessEnhancer… Быстрый поиск показал, что это один из классов Android API, и вскоре в код генератора добавились строки:
try {
amplifier = new LoudnessEnhancer(track.getAudioSessionId());
} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, "Failed to create enhancer: ", e);
}
//...
public void gainSetEnabled(boolean enabled) {
try {
amplifier.setEnabled(enabled);
} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, "Failed to toggle enhancer: ", e);
}
}
public void setGain(int gain) {
try {
amplifier.setTargetGain(gain);
} catch (Exception e) {
Log.e(TAG, "Failed to set gain: ", e);
}
}
600 мВ на канал после применения эффекта. Итого 40,5 мВт на моём Xperia 10 plus. Практически магияГрандиозный облом
Первоначальный вариант схемы представлен на иллюстрации ниже. Выход логарифмического усилителя через аттенюатор подаётся на вход ГУН.
Не могу сказать, что я параноил, однако на всякий случай всё-таки решил проверить работоспособность идеи в Tina. Результаты симуляции немного успокаивали, но меня по-прежнему беспокоил вопрос энергопотребления.
Всё это добро еле укладывалось в 40 мВт при типовых токах потребления согласно документации, а это уже предел возможностей выхода, о запасе для максимальных говорить не приходится. Плата уже была разведена и заказана, но мои опасения подтвердились. В таком виде устройство кушало слишком много, а на выходе гарнитуры начинало твориться что-то странное вроде появления постоянной составляющей.
Первое, что приходит в голову — избавиться от аттенюатора, вот только усилитель, на котором он сделан, никуда не денется. Использовать один счетверённый усилитель? Выбранные ОУ уже не отличаются аппетитом, многие сдвоенные и счетверённые усилители потребляют значительно больше. Выкидывать отсюда что-то кроме аттенюатора особо нечего.
Кажется, самое время начать с чистого листа. Первым под нож пойдёт двуполярное питание. Далее необходимо снизить напряжение с 5 хотя бы до 3,3В. В третьих — нужно более интегрированное решение.
Вариант с датчиками, с частотным выходом, как в упомянутой выше статье на hackaday отпал сам собой, т.к. всё, что я нашёл, снято с производства. Альтернативы же все как на подбор цифровые, так что от использования микроконтроллера похоже не отвертеться.
Попытка №2. На этот раз удачная
Подходящим решением стал датчик освещённости VEML7700 — вполне реально найти и купить, а спектральная характеристика приближена к человеческому глазу. В свою очередь, микроконтроллер занят тем, что опрашивает датчик по I2C и отправляет показания; для этих целей более чем достаточно ATtiny 13A, 85-й откровенно избыточен, однако у меня под рукой был именно он. Несмотря на простоту, тупил я над второй версией знатно – начиная всеми любимыми fuse-битами и заканчивая обращением к датчику не по тому адресу.
Из старой схемы в новую без изменений перекочевали умножитель напряжения и оптопара, на которую хочу обратить отдельное внимание. Трансформаторное питание даёт такое преимущество, как гальваническая развязка. Т.к. в качестве общего используется один из каналов, соединить земли просто так не получится. Оптопара призвана решить этот вопрос, и упомянутое ранее фантомное питание здесь придётся как никогда кстати.
Модулируем и демодулируем
Датчик отдаёт значение в готовом виде, эти два байта данных нужно как-то передать. Идею подсказали китайские передатчики 433-МГц диапазона. Таймеры в микроконтроллерах AVR имеют режим генерации импульсов на отведённой для этого линии; подключение/отключение таймера к ноге осуществляется записью всего в один регистр, что позволяет реализовать что-то вроде амплитудной модуляции, где «1» — наличие сигнала, а «0» — его отсутствие.
Сверху вниз: необработанный сигнал, ФВЧ, выпрямленный сигнал, ФНЧ
Для демодуляции на стороне телефона в теории достаточно пропустить записанный сигнал через выпрямитель и фильтр нижних частот. На практике (см. верхнюю осциллограмму) сигнал перед выпрямлением придётся дополнительно пропустить через ФВЧ.
Калибровка и расчёты
Выдержка, диафрагма, чувствительность и освещённость связаны соотношением
где A — диафрагменное число, T — выдержка в секундах, I — освещённость, S — чувствительность в единицах ASA, C — калибровочная константа.
В таком виде оно не очень удобно, поэтому в 1954 году компания Friedrich Deckel AG предлагает концепцию экспозиционных чисел:
где произведение NC — экспонометрическая постоянная. Пусть
Тогда
Загадочные письмена на фотоаппаратах Canon становятся чуть понятнее.
Итоги
Лучшим итогом проделанной работы станет испытание в полевых условиях. По иронии судьбы я не успел обзавестись плёночным аппаратом, но ничто не мешает снимать в ручном режиме и использовать экспонометр камеры в качестве эталона. В большинстве случаев ошибка не превышала 1/3 ступени.
Получившееся устройство скорее не инструмент, а забавная демонстрация концепции использования привычных вещей не по назначению. Аппаратная и в особенности программная часть далеки от совершенства – некоторые вопросы пока остались нерешёнными:
- В текущем виде устройство втыкается в беспаечную макетную плату. Подключение происходит через переходник с 3,5мм на клеммы. Очень хотелось бы найти штекер для монтажа на плату.
- Согласно спецификации, телефон считает, что к нему подключена гарнитура, если сопротивление контактом микрофона и землёй больше 100 Ом (типичное сопротивление микрофона — около 2 кОм). Проблема в том, что оптопара ведёт себя как разрыв цепи, что не даёт устройству быть автоматически обнаруженным, хотя иногда это срабатывало.
- Нет возможности проводить измерения по отражённому свету. Я честно пытался измерить яркость с помощью цифрового фотоаппарата и полученные значения вместе с освещённостью датчика загонять в Octave. Зависимость явно линейная, но получить похожие на правду результаты так и не получилось.
P.S. Возможно бывалые электронщики лишь усмехнутся — буду очень рад любой конструктивной критике, однако попрошу проявить чуть-чуть снисхождения к самоучке.
Комментарии (26)
Serge78rus
22.11.2021 13:20+4Проблема в том, что оптопара ведёт себя как разрыв цепи, что не даёт устройству быть автоматически обнаруженным, хотя иногда это срабатывало.
А что мешает ввести дополнительный шунтирующий резистор?
brom_portret
22.11.2021 15:03+1Хм, вообще-то во многих современных телефонах уже есть датчик уровня освещенности.
Может быть можно было использовать его?
P.S.
Проверить наличие датчика можно например с помощью программы oschook.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hollyhook.oscHook&hl=en&gl=US
Px2
22.11.2021 15:19Для современных смартфонах есть готовые приложения-экспонометры. myLightMeter, например.
lonelymyp
22.11.2021 21:02Неудобно измерять отражённый свет. Нужно развернуть телефон экраном к объекту и нажать кнопку замера так, чтобы самому не перекрыть сцену.
jar_ohty
22.11.2021 15:45+5Чтобы фотодиод измерял не попугаи, а экспозиционные числа, нужно, чтобы его спектральная чувствительность хотя бы была близка к спектральной чувствительности пленки. У кремниевого фотодиода кривая чувствительности отличается чрезвычайно сильно, имея максимум в ближнем ИК, где пленка нечувствительна. Из-за этого при освещении лампами накаливания, на закате Солнца и т.п. -- ошибки будут составлять несколько ступеней. Скорректировать можно фильтром из стекла СС-1 толщиной около 1,5 мм. Это не совсем точная коррекция, но учитывая, что разные пленки таки имеют разную кривую спектральной чувствительности, а ошибки менее половины ступени не страшны -- то сойдет.
Coppermine Автор
22.11.2021 16:10+1Безусловно, хорошее замечание. На рынке есть диоды с подходящим фильтром, например, BPW21, я смотрел в его сторону.
jar_ohty
22.11.2021 17:19+1Скорее это фотометрический фильтр, подгоняющий (довольно грубо, к слову) чувствительность фотодиода к чувствительности глаза. Но это лучше, чем ничего.
Еще один момент -- это диаграмма направленности. Для замера со стороны объекта нужна косинусная диаграмма, которая делается матовым колпачком специальной формы. Для замера со стороны камеры -- напротив, узкая диаграмма направленности. Желательно, с визированием.
slog2
22.11.2021 19:07+1Купить советский экспонометр за 100р можно, только в них использовался селеновый фотоэлемент который со временем сильно деградирует. А времени уже прошло достаточно.
В телефоне уже есть датчик освещённости, есть и проложения которые показывают освещенность в люксах. Наверно есть приложения которые показывают сразу выдержку и диафрагму.
jar_ohty
22.11.2021 20:20+2И показывает этот датчик цену на дрова на Марсе при правлении Аменхотепа. Потому что чтобы быть люксметром (или экспонометром), датчик должен обладать определенной кривой спектральной чувствительности и диаграммой направленности.
Playa
22.11.2021 22:24+1Если вы говорите про датчик, который находится на лицевой стороне устройства, то сразу напрашивается вопрос: а почему не брать данные напрямую из камеры телефона?
Hilbert
23.11.2021 02:36Так и делают, есть много готовых программ, Light Meter и т. п. Но на многих телефонах нужно вводить поправку, так что стоит сначала проверить.
VT100
22.11.2021 23:14Про спектральную чувствительность кремниевого фотодиода уже сказали — она мало отличается от чувствительности кремниевого же фототранзистора.
Проблема в том, что в реальности произвести два абсолютно одинаковых транзистора с одинаковыми характеристиками невозможно. Для этих целей применяются специальные согласованные пары на одном кристалле, которые почти все сняты с производства и их поиск превращается в довольно непростой квест.
Предполагаю, что с достаточной "для дома, для семьи" согласованностью (2 мВ макс.) и, соответственно, температурным дрейфом) — будут ширпотребные пары DMMT3904 или BCM84x.
Выбранные ОУ уже не отличаются аппетитом, многие сдвоенные и счетверённые усилители потребляют значительно больше.
ОУ, с учётом медленно меняющейся освещённости, могут иметь рабочие токи на уровне десятков мкА, самой "жручей" частью был бы "молотящий" на 15..20 кГц ПНЧ. Который — тоже можно было бы сделать на микромощных ОУ или компараторах.
Также — не вполне понятна необходимость оптрона. Ведь всё равно питание формируется относительно "земляного" вывода Jack'а?
Но и МК — ничуть не хуже. Тем более, что спектральная чувствительность интегрального датчика более приближена к чувствительности плёнки и глаза.
Плюсую.
Coppermine Автор
23.11.2021 12:23Также — не вполне понятна необходимость оптрона. Ведь всё равно питание формируется относительно "земляного" вывода Jack'а?
В том-то и дело, что нет - относительно одного из каналов, который принимается за «землю». Правый канал - инвертированный левый, в результате получаем в два раза большее напряжение.
VT100
23.11.2021 17:29Хм-м-м… На входы AC_In и GND с рисунка 6 подаются противофазные сигналы правого и левого каналов?
КМК — "шило на мыло" и можно запараллелить синфазные каналы и подать их относительно GND. Может даже — с чуть лучшим результатом.
Nick0las
23.11.2021 14:19+2Спасибо за статью, читать было очень интересно. Нравится идея с логарифмическим усилителем. Чисто из любви к схемотехнике, идея красивая. Более того если найти сборку на 3-4 транзистора то можно с помощью оставшихся измерять температуру. К стати если сделать ГУН на операционниках можно заметно снизить потребление. Правда, деталей будет много. Возможно стоит пересмотреть эту идею в сторону создания новой начинки для аналогового стрелочного экспонометра.
Попытка запитать все от 3,5мм разьема выглядит как героическое преодоление трудностей особенно с того момента как в схему пришел цифровой датчик и микроконтроллер. Не пора ли переехать на USB OTG? Тогда можно без проблем передавать больше данных и например подключить 5канальный RGB-C-IR датчик.
Что касается самой идеи экспонометра, в наше время вопрос экспонометрии можно по другому решать. Например использовать цифровую камеру в качестве экспонометра. Да хоть саму камеру телефона. Один мой знакомый любитель пленки так и делал. Снимал на Hasselblad 6x6 а старая зеркалка у него была как экспонометр с предпросмотром. Дело в том что для экспонометрии хорошо бы знать не среднюю освещенность от сцены а освещенность самых светлых и самых темных участков отдельно. В пленочные зеркалки для этих целей специально вводили мультисегментные экспонометрические датчики. Там матрица фотодиодов оценивала освещенность в разных областях сцены и камера ставила экспозицию исходя из такого анализа. К стати этот подход перешел и в цифровые зеркалки и только с появлением live view и беззеркалок экспонометрия по основной матрице стала мейнстримом в камерах со сменной оптикой.
pt200
24.11.2021 11:44+11) Не пробовали запитку меандром вместо синуса( как по мне, эффективность должна повыситься)?
2) вместо оптопары резисторный делитель на настоящую GND, а модулировать переводом пина в 0/Z сотояния( если "GND" это L/R( схему умножителя бы для понимая))VT100
24.11.2021 12:08Не пробовали запитку меандром вместо синуса( как по мне, эффективность должна повыситься)?
Выход на Jack, скорее всего, развязан по постоянному току. Так что, не факт — будет зависеть от соотношения ёмкостей конденсаторов на выходе телефона (десяток мкФ по моей прикидке) и на входе умножителя (заметно больше).
Iscander_Che
Разве не ISO? Который, кстати, совпадает с ГОСТ.
jar_ohty
Новый ГОСТ идентичен ASA, который был затем принят в качестве стандарта ISO.
Hilbert
Он не совсем идентичен, например, по ГОСТ проявляют в СТ-2, по ISO проявитель не регламентирован. Шкала да, аналогична.
Coppermine Автор
Простите, если я Вас запутал. Стандарт ISO по сути объединил ASA и DIN. Старая шкала ГОСТ была аналогична ASA, но там использовался другой критерий чувствительности.
Iscander_Che
Ничего вы меня не запутали. Просто я снимал на плёнку (даже без экспонометра) сто лет назад и тогда помнил, что и чем отличалось от ГОСТ. А когда мне попал в руки Nikon F90X, я практически всё забыл, там есть встроенный экспонометр. Вот вы сейчас напомнили, что-то всколыхнулось. :)