В наше время, 300 рублей (4$) — совсем небольшие деньги. Большинство считает, что за эту сумму можно разве что плотно перекусить стритфудом или пару раз съездить на такси, не говоря уже о покупке какой‑то техники. Но всяческие барахолки всё ещё могут удивить: недавно я купил полноценную игровую консоль на Android с целым корпусом, дисплеем и кнопками всего за 300 рублей, которая висела на заставке. Ну а поскольку контент моих статей обычно связан с подручным ремонтом, то без фена, паяльника и дата‑кабеля конечно же не обошлось! Интересно, на что способна консоль по цене шаурмы? Тогда добро пожаловать под кат!

Предисловие

В наше время принято считать, что только Nintendo из большой тройки продвигает портативный гейминг, в то время как Sony давным‑давно ушла из этого направления (и это после оглушительного успеха PSP!), а Microsoft особо даже и не пыталась, ограничившись функциями Xbox и поддержкой DX11 в смартфонах на Windows Phone. Но так или иначе, на рынке всегда присутствовали игроки «помельче» — различные компании, которые выпускали свои консоли почти не имея собственной библиотеки игр или студий, опираясь лишь на эмуляторы. Двумя такими компаниями были JXD, выпускавшие чуть ли не 80% всех консолей для российского ритейла (EXEQ, Smaggi и.т.п) и Yinlips (Turbo Games, Emote, Func,!QU).

Хотя обе компании предлагали кучу разных моделей на любой вкус, из‑за общей бюджетности устройств у них иногда всплывали несерьезные, но неприятные железные болячки: то Wi‑Fi плохо ловит или вообще отвалится, то переключатель блокировки кнопок залипнет, то АКБ через год перестанет держать. Но в отличии от Vita, или 3DS, которые на вторичке сейчас стоят почти как новые в своё время, «китайцы» продолжали только падать в цене и в 2023 они стоят очень дешево. Так я и взял некую Turbo Games за 300 рублей, которая оказалась перемаркированым Yinlips YDP G18A (ревизия на AllWinner A10).

Основная фишка этой консоли в чипсете — A10 не только сам по себе неплохой чип для старых игрушек, но на нем есть возможность запустить обычный Debian, причём без каких‑то особых проблем! Однако моя консоль висла на заставке и никак не хотела входить в рекавери. Будем ремонтировать!

Ремонт

Подобные консольки разбираются очень легко: либо четыре винтика на задней крышке, либо четыре винтика по ободкам. В моем случае пришлось слегка поработать дрелью, т.к консоль лежала где‑то в сарае и винтики были заржавевшими. Тем не менее, приставка не была утопленником и в неё явно никто и никогда не лазил до меня. Отпаиваю старую и нерабочую АКБ, припаиваю нормальную и пытаюсь зайти в recovery.

А толку то нет! Консолька продолжает висеть на заставке. Ну, бывает и такое, качаем прошивку вот отсюда и фирменный флэшер livesuit отсюда. Запускаем LiveSuitPack, он распакует программу и установит драйвера. Зажимем кнопку reset на консоли (снизу, спрятана) и подключаем к ПК. Опа, ПК увидел консоль, это уже хорошо. Но как бы я не пытался, флэшер не видел устройство, а логов нигде не было! Я уже даже нашел пятачки RX/TX и хотел смотреть UART. Но косяк оказался хардварным: изначально я даже не подозревал отвал т.к консоль вела себя адекватно: инициализация ОЗУ проходила нормально, артефактов не было, с NAND загрузка тоже была. Но на одном форуме, сервисник тоже описал такую проблему с аллвиннером, с теми же симптомами. Подключил плату к ПК, придавив проц к плате и кто бы сомневался — пошёл шиться с первого раза:)

Диагностический прогрев подтвердил диагноз. Поскольку трафаретов A10 и навыков такого сложного реболла у меня нет, решение одно: налить флюса под процессор, заклеить весь пластик на плате термоскотчем и аккуратно прогреть феном под прямым углом, на температуре ~200–250гр с небольшим потоком воздуха, около 30–40 секунд. Стоит быть осторожнее с совсем маленькими SMD‑компонентами: чтобы не сдуть их случайно, лучше их тоже проклеить термоскотчем и оставить в прямой видимости только сам чип (в моём случае они были большими и я особо не боялся). Прогреваем чип, подключаем дисплей, подпаиваем АКБ и вуаля: плата ожила!

Поскольку я не первый раз грею портативные устройства, то я обязательно провел тест на тряску: потряс плату отдельно во время работы, потряс саму консоль в сборе — всё работает нормально и стабильно, никаких артефактов или зависаний/произвольных ребутов. Однако, важно отметить что прогрев — не полноценный ремонт (хотя олдовые сервисники часто писали в солюшках именно reheat, а не rework). Прогрев, конечно, поможет консоли пожить и возможно даже проработать не один год, но среди сервисников такая практика считается не очень хорошей.

Почему чипы отваливаются? Нет, тут причина не такая же, как у видеокарт. Мобильные чипы обычно не отваливаются «сами по себе» от нагрева, в отличии от GPU, зато очень чувствительны к падениям, особенно будучи горячими: скорее всего, эта консоль когда‑то была ударником, после чего нарушился контакт BGA‑шаров и она перестала работать. Как продлить жизнь гретому чипу? Не допускать его перегрева: а значит мы устанавливаем CPU‑Master и принудительно заставляем ядро тормозить чип с стоковых 1.2ггц (на которых он довольно горяч) до «холодных» 600–800мгц, а ещё это продлит жизнь от АКБ. Для эмуляторов нам этого хватит с головой. Заодно я заменил АКБ с родного мертвого, на вполне живой от LG Leon на 2600мАч и почистил стик, который тут всего один и дублирует DPAD по какой‑то причине.

Ну что‑ж, после всех манипуляций (которые с учетом того, что я не сразу нашел проблему заняли день, если по факту ремонта — справился за полчаса‑час) консолька полностью рабочая. Но как она себя проявит по прямому назначению? Давайте смотреть!

Играем

Вообще, у этой консоли вполне себе неплохие характеристики даже в наше время: одноядерный чипсет на частоте 1.2ггц (у нас уже 800мгц), 512мб ОЗУ, 4гб ПЗУ под ромы. Вполне себе можно разгуляться (а при наличии навыков — припаять второй чип NAND, например, с USB‑флэшки). Разрешение дисплея выше чем у PSP в 2 раза — 480×800, но выполнен он по технологии TN. Из лично моих придирок — тачскрин резистивный. И это не проблема, если бы он был нормальный: резистивные тачи никогда не бывают полностью прозрачными и слегка «серят» картинку, что видно и в нашей консоли. А ещё в неё невозможно играть при солнечном свете: на дисплее вообще ничего не видно. Но в остальном, дисплей вполне себе ничего: более‑того, он даже ремонтнопригодный и такой же дисплей можно выцепить с автомобильного навигатора, если разобьётся родной!

Работает девайс на базе Android 2.3 Gingerbread. Однако, есть возможность апгрейда до 4.0 ICS, правда толку от этого немного: лично мне 2.3 кажется удобнее. Из коробки есть ROOT доступ.

Для большинства эмуляторов старых платформ консолька подойдет идеально: есть полуаналоговый стик, тактильно кнопки весьма неплохие и не западают, стики удобные. На родной прошивке есть возможность замаппить физические кнопки на точки на экране, что позволяет играть в игры без поддержки геймпада. Во всем остальном — геймпад симулирует клавиатуру и это хорошо: в тех эмуляторах, что я пробовал, все хардварные кнопки определялись нормально.

Стандартный набор в виде NES и Sega Mega Drive работают безупречно и из коробки. Мне пришлось только назначить кнопки:

Девайс тянет и более тяжелые игрушки от NeoGeo и кое‑как справляется даже с N64! У меня часто раньше спрашивали, сможет ли китайская консолька справится с N64 — с твиками да!

Заключение

Всё таки, получить полноценный гаджет за 300 рублей вполне возможно. И он даже сможет приносить пользу при относительно небольших трудозатратах (а иногда они вообще сводятся к сбросу устройства из рекавери до заводских настроек). Я уже всерьез начал коллекционировать китайские консольки: у меня есть JXD S7100, S7300, S5100, S5300, S601 (была), а теперь к ним добавился и вот такой Yinlips!

А вы как считаете? Купили бы подобную консольку за пару соток?