Всем привет! Мы с мамой очень любим творчество Хаяо Миядзаки, также мама не любит спать без ночника. Сложив несложные 1+1, я решила подарить ей ночник с Тоторо.
Вот он!
Однако при исследовании того, как он работает я обнаружила, что питание светильника обеспечивается от батарейки. Я крайне не люблю пользоваться устройствами на батарейках, потому что они вечно садятся, их надо покупать, идёшь покупать, осознаёшь, что не помнишь размер, либо его нет в магазине, когда находишь нужный офигеваешь от цен, купишь подешевле они садятся через два дня... В общем, я не могла себе позволить дарить ночник с таким не френдли юзер функционалом и решила сделать на него апгрейд.
Всю хронологию событий в реальном времени от идеи до реализации и реакцию мамы уже видели подписчики моего канала Будни электронщицы в телеграме https://t.me/lokicheese. Помимо моих проектов и мини историй из моей заводской жизни, там каждый день постятся технические мемы и разного рода интересные вещи про электронику. Также приглашаю вас на мой второй канал Менеджерские пРиКоЛюХи, где я пощу мемы и полезные статьи и материалы про менеджмент, бизнес, психологию, саморазвитие, в общем почти все мои дейли интересы и хобби https://t.me/lokicheesem.
Итак! Идея была уйти от батарейного питания перевести светильник на питание от аккумулятора, а также заменить обычный светодиод на РГБ с возможностью дистанционного управления. Звучит не сложно, на деле ещё проще, потому что вся схема собирается их готовых модулей с алиэкспресс и даже без использования Ардуино!
И схема подключения.
Мне повезло, что сам светильник был сделан из искусственного камня, легко поддающегося сверлению и также был пустотелым внутри. Я отнесла его в мастерскую в своём городе и мне сделали там основное отверстие под всю электронику и крышку для него из оргстекла с ножкой на другой стороне, чтоб не шаталось, а также просверлили отверстия для разъёма type-c, светодиода контроллера зарядки и отверстие для проводов, которые пойдут к светодиоду. Отверстия под тумблер и инфракрасный датчик от РГБ контроллера я уже сверлила сама, так как забыла попросить об этом мастера :) Разъём мне вставили прямо мастерской, туго шёл)
Итак как же устроен изначальный свет в светильнике. Лампа полностью автономная и подвешивается к светильнику на металлическое колечко. Абажур снимается, лампочка раскручивается и внутри мы видим светодиод даже без резистора, три батарейки и кнопку с фиксацией.
Выдираем это всё, также я вырезала нижнее отверстие под светодиод до круглого иначе оно не стыковалось с верхним. Я сделала его чуть меньше юбочки светодиода, чтоб он не гуглял туда сюда и зафиксировался, как было в изначальной конструкции.
Чтобы в итоге внутри оно встало как-то так.
Однако припаивала к проводам я всё без этой пластмассовой штуки для удобства, а потом с усилием надела её обратно и светодиод продолжил стоять в лампе зафиксированным. Во время пайки не забыла надеть колпачок от лампочки иначе потом его было бы никак не вернуть его на место.
Из зелёных проводков витой пары я сплела косичку, плела интуитивно помогли годы рукоделия в детстве, получилось красиво. Проводки осознанно сделала одинакового зелёного цвета, чтоб вписывались в дизайне всего светильника.
Затем я припаяла все проводки с одного конца косички к РГБ - контроллеру, к которому до этого припаяла резисторы на 47 Ом. Когда припаивала светодиод к другому концу просто прозванивала каждый проводок чтоб понимать какую ногу светодиода к какой ноге контроллера я припаиваю.
На этот раз я не считала какой нужен номинал резисторов, подобрала на глаз, хотя когда собирала тестовую схему искала даташит на этот светодиод и считала нужный номинал, но потом благополучно всё забыла, а второй раз делать это было лень :) Если хотите совсем заморочиться можете подобрать разные резисторы индивидуально к каждой ноге, потому что РГБ светодиод это просто три светодиода внутри одного корпуса красный, синий и зелёный, и они все потребляют разный ток. Если хотите одинаковую яркость на всех режимах и более чистые промежуточные цвета, подбирайте резисторы к каждому светодиоду отдельно.
Схема подключения приведена выше, однако ваш контролер и светодиод могут отличаться от моих, в этом случае вы можете поискать даташиты или собрать пробную схему и методами тыка и исключения определить куда что подключать. Но обычно самая длинная нога светодиода это питание, её нужно подключать к разъёму контроллера, который на корпусе отмечен треугольничком, остальные ноги отвечают за каждый цвет, их нужно обязательно подключать через резисторы.
Чтобы быстро определить распиновку светодиода нужно включить на мультиметре режим прозвонки, плюсовым щупом зацепиться за самую длинную ногу, а минусовым тыкать в остальные и смотреть какой будет цвет.
Если перепутаете ноги, то при командах от пультика будут включаться неверные цвета. Я тоже собирала пробную схему и переставляла ноги, пока не добилась чтоб все кнопки правильно задавали цвета на светодиоде.
После тестов осталось припаять схему питания. От аккумулятора провода идут на tp5000 на разъёмы B+ и B-, а разъёмы IN+ и IN- подпаиваются к type-c разъёму. И также от аккумулятора провода идут на повышающий преобразователь. На плюсовой выход преобразователя в разрыв паяем тумблер, главное не забывать заранее надеть термоусадку :) Не знаю зачем я поставила тумблер именно туда, надо было садить его на плюс аккумулятора, будет повод навестить родителей и исправить сей косяк.
Когда уже всё припаяли вспомним, что нужно настроить повышайку. Она нужна нам, чтобы с напряжения 3.65 В с аккумулятора повысить до 5 В, это минимально требуемое питание для РГБ контроллера. Настраиваем её маленькой отвёрточкой, следя за напряжением на мультиметре, подцепленному ко выходу модуля, ко входу я подцепила БП, выставив на нём 3.65 В, имитируя аккумулятор.
Выставляю чуть больше 5 В.
От контроллера я отрезала разъём и также припаяла витую пару. Подпаяла его к выходу повышающего преобразователя. А также перепаяла все резисторы, защитив их термоусадкой, которую немного перегрела.
Проверяем!
По-уродски заливаем всё тремоклеем, но это важно, чтоб нигде ничего не коротнуло.
.Затем квест впихнуть невпихуемое, не забыв вывести все нужные элементы наружу и как-то их там закрепив.
А теперь красивые фоточки и видео!
Обязательно подписывайтесь на мои телеграм каналы!
Всех люблю!
P. S. Когда мама получила светильник, она сказала: "Саша, я честно скажу, я в а*уе".
Комментарии (16)
RodionGork
27.10.2024 17:08Милее было бы если б мама сказала "Ах, что за прелесть". Японцы ценят культуру речи. Ну а так недурно. Не столько в смысле электроники наверное сколько в том что удалось все потроха аккуратно уместить и в целом мимишный вид поделки не нарушился.
собирается их готовых модулей с алиэкспресс и даже без использования Ардуино
м.б. для важности можно примерно указывать суммарную стоимость BOM
SerjNSK
27.10.2024 17:08А у платы зарядки и повышайки какой ток самопотребления? Выключатель то уже после них стоит. Не будут они аккум высаживать огорчительно быстро?
gurux13
27.10.2024 17:08В статье об этом упоминается:
На плюсовой выход преобразователя в разрыв паяем тумблер, главное не забывать заранее надеть термоусадку :) Не знаю зачем я поставила тумблер именно туда, надо было садить его на плюс аккумулятора, будет повод навестить родителей и исправить сей косяк.
SerjNSK
27.10.2024 17:08Спасибо, этот момент ускользнул от моего внимания. И надо отметить, выключатель на плюсе аккумулятора заставит заряжать светильник строго в включенном состоянии.
RodionGork
27.10.2024 17:08навскидку конечно, но там единицы миллиампер имхо или меньше. а аккум наоборот жирненький. даже если скажем 5ма - это больше чем на четверо суток ждущего режима хватит, а подзаряжать я так понимаю ежедневно... с учетом термоклея я б переделкой не заморачивался (хотя для любопытства промерить стоит)
я только не очень понял сам аккум возможно ли менять (через год-другой) или он тоже под клеем
vesowoma
27.10.2024 17:08а аккум наоборот жирненький
600 мА*ч это совсем не жирно, непонятно почему не 18650 аккумулятор, там в разы можно большую емкость поставить. Габариты?
lijaaa_08
27.10.2024 17:08как прекрасно, что творчество Хаяо Миядзяки восхищает и объединяет уже не одно поколение, бессмертная классика
Vassilij
27.10.2024 17:08Да, да, светильник от розетки, а пульт по прежнему от батареек. Всё-равно в магазин бегать за новым пультом, ибо он одноразовый. Дешевле и проще не стало. Лучше было впаять тактовую кнопку сбоку для переключения режимов, дырок по фото хватает. Пульт настольному ночнику как правило не нужен.
MountainGoat
Ещё нужен ёмкостный выключатель, его можно включать котом.
Всем самодельщикам запрос: а разработайте пожалуйста инструкцию, как переделать аккумуляторную дрель 12В / 18В в проводную. А то это обычная ситуация: аккумуляторы сдохли, самой дрели хоть бы хны, выкинуть жалко, а новый аккумулятор отдельно стоит как такая же дрель, а их 2 надо минимум для комфортной работы.
Markscheider
Сами себе хотите ограничить свободу.
Если изначальная дрель на NiCd - в сети полно мануалов на переделку в литий. Если она уже на литии - банки замените и вся недолга.
Если есть желание страдать и работать от провода, вангую сложности с регулятором оборотов и пр. Проще купить новую, проводную, имхо.
RodionGork
даже не в свободе дело :) нормальная дрель в пике должна уметь очень хорошую мощность развивать - и на низком напряжении это означает огромный ток. аккумуляторы его отдают легко. а вот БП на такой ток - это будет штучка подороже обычной дрели на 220В. и вероятно потяжелее :)
zatim
Для 12 вольт можно использовать старый комповый блок питания (доработанный, естественно). Он ничего не стоит, им можно разжиться даже бесплатно, у меня, например, их целая коробка лежит в запасе для различных поделок. Напряжение можно без особых проблем поднять до 18 В. Штатно он может выдавать до 15-20 А по каналу 12 В, этого хватает за глаза. В пике даст еще больше, если при доработке добавить конденсаторов на выход. Единственный минус, этот БП весь в дырках и с вентилятором. А выполнение различных строительных работ обычно связано с высоким содержанием пыли. Его нужно периодически продувать сжатым воздухом.
zatim
Сделал себе такую переделку еще лет 15 назад. Никакого ограничения свободы за все время эксплуатации не ощутил. Зато отсутствие головняка с аккумуляторами и зарядками - ощутил. Правда, провод к шурику сделал подлиннее - около 5 м. Как правило, все работы выполняются территориально в одном месте, например, сборка шкафа, сверление пары отверстий. Бегать с шуриком на большие расстояния ни разу необходимости не возникало. Блок питания взял комповый, АТ, единственное - доработал его, выкинул все лишние цепи, переключил стабилизацию на канал 12 В.
Никаких сложностей с регулятором оборотов нет, он остается штатный, смонтированный в шурике.
Не так давно сделал аналогичную фигню для гаража. Там вообще БП стоит стационарно, а проводом можно дотянуться в любую точку гаража. Весьма удобно, никто не сопрет, а старый инструмент снова в деле и приносит пользу.
Если покупать новую, тратить деньги, так уж еще проще тогда купить новый шурик. Но у ТС другая задача - он хочет вернуть к жизни уже имеющийся инструмент.