Привет, Хабр! Расскажу об очередном ремонте игровой консоли Nintendo Switch Lite. Ее я купил на онлайн-барахолке очень недорого. Продавец уверял, что приставка в какой-то момент перестала включаться, но в остальном она в хорошем состоянии. Решил, что это прекрасная возможность восстановить устройство. Просто и весело, ага.

Когда консоль прибыла, я ее разобрал и сразу же заметил следы коррозии на плате — явные признаки залития водой. Сначала ситуация казалась сложной, но я все же решил взяться за ремонт. После чистки платы и замены микросхемы питания все снова заработало. Сегодня поделюсь своим опытом и рассказываю о типичных проблемах, с которыми столкнулся, ремонтируя залитые Switch Lite.

Основные проблемы с залитием Nintendo Switch Lite

Залитие жидкостью — одна из самых частых причин поломок Nintendo Switch Lite. Вода, сок, кофе или другие жидкости проникают внутрь корпуса и вызывают серьезные неисправности. За время работы с подобными консолями я выделил несколько типичных проблем:

• Не включается или не заряжается. Самая распространенная поломка после залития. Жидкость вызывает короткое замыкание в цепях питания, из-за чего выходит из строя контроллер питания (IC) и, скорее всего, еще парочка чипов. В одном из моих случаев приставка вообще не реагировала на зарядное устройство. Ноль потребления.

• Синий экран. Иногда консоль включается, но экран заливает синим цветом, а кнопки и сенсор не работают. Я сталкивался с этой проблемой, она связана с повреждением процессора. Такой ремонт часто (точнее всегда) оказывается сложным.

• Неисправности джойстиков. Влага проникает в контакты аналоговых стиков, из-за чего они начинают работать некорректно: курсор может самопроизвольно двигаться или залипать. Однажды я ремонтировал консоль, где после залития чаем меню начало «жить своей жизнью». Чистка спиртом помогла, но эффект был временным.

• Коррозия на материнской плате. Жидкость вызывает окисление контактов, и на плате появляется белый или зеленый налет. У моей консоли коррозия была заметна вокруг большинства чипов, кроме процессора и оперативной памяти. А еще около микросхемы питания. Фотографии жертвы показываю ниже. Если не устранить ее вовремя, она повреждает дорожки на плате, что сильно усложняет ремонт.

• Проблемы с дисплеем или подсветкой. Влага может повредить соответствующие цепи питания, из-за чего экран становится тусклым или появляются артефакты. 

В одном из случаев (да, я не один десяток консолей перебрал) я заметил, что подсветка перестала работать как раз из-за повреждения соответствующей линии питания. Иногда это связано и с окислением контактов шлейфа дисплея.

• Повреждение слота для карт или microSD. Такие элементы страдают от воды. Пару раз мне попадались консоли, которые не распознавали microSD-карту из-за окислившихся контактов, ответственных за эту работу элементов.

• Перегрев и сбои Wi-Fi. Вода может повредить модуль Wi-Fi, из-за чего консоль либо теряет сеть, либо начинает сильно греться при попытке подключения. В одном из ремонтов я обнаружил, что Wi-Fi-модуль был частично окислен, что вызывало сбои в работе. Там все сложно, но ремонту чаще всего подлежит.

• Проблемы с динамиками. Жидкость может попасть в спикеры, из-за чего звук становится хрипящим или пропадает совсем. В одном случае я заменил динамик, так как он и выглядел неважно, и работал так себе.

Залитие — всегда непредсказуемая ситуация. Иногда консоль можно восстановить простой чисткой и сушкой, но чаще требуется замена компонентов. Switch Lite особенно уязвима к таким поломкам, так как ее негерметичный корпус плохо защищает «начинку» от влаги.

Приступаем к ремонту

Сейчас покажу один из случаев залития. Правда, не самый сложный. Хотя вначале казалось, что это все, и материнку можно только в качестве донора запчастей использовать.

Оцениваем последствия

Когда я вскрыл свою консоль, сразу понял, что она пережила серьезное залитие. Материнская плата была покрыта белым налетом, порт USB-C окислился, а вокруг микросхемы питания виднелись следы коррозии.

Сначала я подумал, что проблема в конденсаторах, вызвавших неисправность, но мультиметр показал, что короткого замыкания нет. Консоль все равно не включалась. В общем, было немного свободного времени, поэтому решил попробовать отремонтировать. Риск, что ничего не получится, был, и немалый. Ведь «залитики» — самый сложный случай для ремонта.

Например, один раз я столкнулся с консолью, которая после залития соком включалась, но джойстики работали некорректно. Я почистил контакты спиртом, но через неделю консоль перестала работать — коррозия продолжила разрушать плату. Пришлось менять чипы, приставка заработала, но потом снова «умерла». В итоге махнул рукой и отдал знакомому, который тоже занимается ремонтами — для тренировки и запчастей.

С вариантом из статьи все оказалось несколько проще. Да, выглядит все ужасно, но коррозия, насколько можно понять, поверхностная — видимо, влага лишь недавно залила материнскую плату.

Я использовал изопропиловый спирт и зубную щетку, чтобы тщательно очистить плату от коррозии. Кстати, материнки отлично отмываются обычным Fairy и теплой водой. Главное, потом хорошенько все просушить. Кроме того, у меня есть ультразвуковая ванночка, ее я тоже применил, поскольку она позволяет убрать мусор и следы коррозии из-под чипов, внутри шлейфов и других труднодоступных мест.

Ну а теперь ремонт

Оценка последствий и очистка платы — лишь предварительное действо. После этого нужно снова все тщательно замерить, нет ли где короткого замыкания. А потом проверить, как идет потребление тока. Я подключил ее к лабораторному блоку питания, и оказалось, что никак — чистая уже плата не работает.

Как и говорил выше, если нет особых проблем (например, нет потребления, ничего не греется и т. п.), то, скорее всего, неисправен чип питания. Его и другую микросхему, которая стоит рядом, будем менять — вдруг после этого консоль «заведется»?

Вот «виновники торжества».

Для того чтобы снять чипы с платы, сначала добавляю флюс, а затем паяльным феном снимаю (температура примерно 370 °C).

Ставить их обратно будем уже при меньшей температуре — где-то 330–340 °C. Дело в том, что фабричный припой более тугоплавкий. Его меняем на другой, который плавится при 250–270 °C. И запаиваем новые чипы — я обычно заказываю с AliExpress. К слову, довольно часто встречаю жалобы, что некоторые микросхемы, пришедшие из Китая, не работают. Но у меня, к счастью, такого пока не было. Я обычно заказываю у проверенного продавца, товары которого не имеют проблем.

Перед установкой микросхемы, заказанной из Китая, ее рекомендуется предварительно залудить: для этого на контакты наносят флюс и с помощью паяльника или фена с низкой температурой (около 250–280 °C) равномерно распределяют тонкий слой припоя по выводам.

Это улучшает смачиваемость припаиваемой поверхности, облегчает монтаж и снижает риск «холодной» пайки. После установки лучше пройтись по контактам жалом паяльника, избегая при этом спайки соседних выводов.

Что ж, ставим все на место и снова измеряем, нет ли короткого замыкания. Иногда бывает так, что маленькая капелька припоя попадает меж контактов, и в этом случае, конечно, работать ничего не будет.

Но вроде как все хорошо, поэтому консоль можно запускать.

На момент написания поста отремонтированная приставка работает уже месяц. Не исключаю, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы, но все, что смог, я сделал. Пишите в комментариях, какие неполадки с Nintendo встречались вам и как вы с ними боролись (или нет).