Итак, зима. Под этим словом я понимаю среднестатистическую городскую зиму, со средней температурой -7 -10 (да простят меня жители Оймякона) и периодическими заморозками/оттепелями. Это важно потому, что в более суровых краях проблема запуска двигателя в мороз решается другими, более хардкорными способами.
Холодный запуск машины — испытание для всех ее систем. И для двигателя, который мало того, что холодный, так еще и масляно-голодный, и для электрики, в которой бушуют стартовые токи. Лично мне жальчее всего двигатель — мотористы говорят, что каждый холодный пуск приравнивается к нескольким сотням километров пробега. Но среднестатистический пользователь об этом не думает — ему надо к моменту выхода из дома получить теплую машину, в которую сел и поехал. И он обращается в сервис для установки системы автозапуска…
Чем, на мой взгляд, плох автозапуск? Для удобства восприятия сделаю списочек:
- большая степень вмешательства в бортовые системы машины;
- повышение вероятности угона в случае «колхозного» обхода иммобилайзера;
- дополнительный износ двигателя и расход топлива;
- и, самое главное, мы никуда не уходим от проблемы холодного пуска.
Теперь подробнее. По первым двум пунктам особых разъяснений не требуется — противоугонная система современного автомобиля (даже штатная) — штука сложная и «сигналка» с автозапуском подключается к ней в множестве точек. А еще бывает обидно, когда стоковая система тебя полностью устраивает, но все равно приходится тратиться на стороннюю сигнализацию, только чтобы получить автозапуск.
Захотите сэкономить на грамотной инсталляции — огребете проблем. Лично знаком с человеком, которому поставили автозапуск, а обход иммобилайзера сделали просто и элегантно — прикрепили чип от второго ключа скотчем в бардачок. Автозапуск работал, да. Но машину угнали, поскольку иммобилайзер после проведенной доработки своих функций не выполнял, а установленная сигнализация превратилась в
Про холодный старт двигателя мы уже говорили, а про его дополнительный износ хочу сказать особо. Я считаю, что двигатель машины нужен для того, чтобы она ездила, а не для того, чтобы ее греть! Выделяемое тепло — это побочный ресурс и я расстраиваюсь каждый раз, когда вижу прогреваемые по полчаса машины. Про дополнительные расходы на бензин я и не вспоминаю.
Так есть ли альтернатива? Целых две! Во-первых, можно, одевшись потеплее, выйти из дома заранее, отскрести со стекол лед, почистить снег и только после этого завести мотор. Пару минут постоял, погрелся — и в путь. Минусы очевидны: холодный старт никуда не делся, салон холодный. Плюсы — нет дополнительных затрат. Честно говоря, для регионов с редкими зимними морозами и бензиновых моторов до 1,5 л — это вполне рабочий способ.
Вторая альтернатива — установка предпускового подогревателя. О ней я хочу рассказать подробнее.
Жидкостной предпусковой подогреватель — это хитроумная бензиновая/дизельная печка, которая греет ОЖ в двигателе. Рассказывают, что похожий отопитель использовался в «Запорожцах», но многие водители боялись его включать из-за возможности возгорания и пожара. Именно поэтому я заострил внимание на том, что современный подогреватель — сильно умный.
Схема контроля следит за температурой печки, ОЖ, наличием пламени в камере сгорания, подачей топлива… Если хоть один параметр системе не нравится — подача топлива перекрывается, подогреватель принудительно выключается. Поэтому, если не нарушать правила установки, аппарат можно назвать полностью безопасным.
Подогреватель потребляет то же топливо, что и двигатель. В большинстве случаев питание происходит от штатного бака, но при желании/необходимости можно установить отдельный. Топливопровод у подогревателя свой, он либо врезается в бак, либо подключается к штатному топливопроводу машины — прямому или обратному (зависит от особеностей конструкции).
При включении подогреватель проводит самотестирование, включает свечу накаливания, подачу воздуха, помпу ОЖ и начинает качать топливо (бензонасос у него собственный). Пары топлива воспламеняются, подогреватель выходит на рабочий режим (при этом он издает характерный и очень приятный звук), циркулирующая ОЖ начинает греть двигатель.
Первый и главный вопрос автовладельца, которому предлагают поставить под капот нечто, напоминающее примус: «а он не загорится»? Про систему защиты я уже говорил. Штатно подогреватель отключается или по таймеру (время устанавливает пользователь, обычно хватает 15-30 минут), или по достижению определенной температуры, или (аварийно) по перегреву. В моей модели (не уверен, что у всех так) в электронику было встроено жесткое ограничение на предельное время работы подогревателя — 60 минут (то есть через час он принудительно вырубался).
Как же управлять включением подогревателя дистанционно? (тут у читающего эти строки должны зачесаться ладони, а ардуины в шкафу — начать в нетерпении подпрыгивать :)). Существует немало штатных блоков управления на любой вкус и кошелек. Самый простой программируется на включение подогревателя в определенное время (недельный таймер). Есть системы с радио- или с GSM-управлением. Главная дьявольская прелесть заключается в том, что электроника подогревателя минимально контактирует с электроникой автомобиля и ее можно безбоязненно совершенствовать своими руками, не думая о CAN-шине и прочих сложностях.
В этом, кстати, состоит еще одно (для меня — определяющее) преимущество подогревателя перед системой автозапуска. Последняя глубоко пускает корни в бортовую систему автомобиля и починить своими силами «что-то заглючившее» практически невозможно. С подогревателем все сильно проще.
Внимательный читатель спросит — а как же теплый салон? Ну, нагреет ваш подогреватель двигатель, завестись будет легко, ОК. А в машине-то дубак! Вопрос правильный, и странно было бы думать, что хитромудрые конструкторы не нашли на него ответа. Как я уже говорил, электрически подогреватель достаточно подключить только к питанию (+12В и земля). Этого хватит для работы базовых функций. Но гораздо правильнее (и производитель придерживается такого же мнения) подключить подогреватель еще и к переключателю скоростей вентилятора отопителя. Тогда после начала подогрева электроника также включит салонный вентилятор (первой скорости вполне достаточно) и вместе с ОЖ начнет нагреваться и машина.
Минусы? Есть, как же без них. По традиции, списком:
- финансовые затраты на покупку и инсталляцию подогревателя;
- расход электроэнергии аккумулятора.
По первому пункту. Я сознательно не привожу сравнительных цен на установку предпускового подогревателя и сигнализации с автозапуском. Тут все сильно зависит количества наворотов. Предлагаю всем желающим самим определить — что дороже для вашей машины. Единственный совет — не экономить на установщиках (лучше купить младшую модель с базовым блоком, но пусть ее установят сертифицированные специалисты). А ДУ потом и самому докрутить можно.
В общем виде подогреватель стоит ставить на новую машину, чтобы с самого начала сберечь ресурс двигателя и «жить долго и счастливо». Если вы меняете машину каждые два года — возможно, это вложение не окупится. Ну, разве что попадется понимающий покупатель.
По поводу разряда аккумулятора. Потребителей электричества в подогревателе четыре: свеча накаливания, блок управления, нагнетатель воздуха и топливный насос. Ну и еще вентилятор отопителя, если вы к нему подключились. Это, казалось бы, довольно много. Но фокус в том, что калильная свеча (самый «жирный» потребитель) работает только в первые минуты после запуска. Потом воспламенение топлива (как я понимаю — каталитическое сгорание) происходит на раскаленной сетке, которая установлена вокруг свечи (см. рис). По паспорту подогреватель потребляет порядка 30-70 Вт. То есть примерно эквивалентно лампам ближнего света. «Живой» аккумулятор за час работы подогревателя точно не разрядится, а с дохлым зимой лучше вообще не ездить :).
P.S. Напоследок об очень интересной альтернативе — тоже подгревателе, но электрическом. Суть его работы та же, просто для нагрева ОЖ используется сеть 220В. Если у вас дома и на работе есть возможность «бросить» удлинитель и полчасика погреться от розетки — этот способ однозначно выигрывает перед бензиновым подогревателем. Надеюсь, мы доживем до оборудования стоянок и парковок электропитанием, как в некоторых северных странах…
P.P.S. Я не имею никакого отношения к компаниям «W...» или «E...». Просто переживаю по поводу нерационального расхода денег, невозобновляемых энергоносителей и нанесения вреда природе.
UPD: Выношу из комментариев. Самый бюджетный вариант — отечественный подогреватель «Бинар». Стоит порядка 25К, установка — 15К.
Комментарии (498)
Igor_O
30.01.2017 13:15-2Имею знакомых и с тем, и с другим вариантом прогрева автомобиля.
Автозапуск — более универсальная штука. Но да, нужно ставить штатный, который опция от производителя (обычно, в иммобилайзере можно включить режим, когда он дает запустить двигатель, но не дает уехать без брелка/ключа).
Все страшилки про ужасы холодного пуска — верны для автомобилей заправленных маслом «жигулевское». Для современного двигателя разницы в пуске при температуре -30 и температуре +20 — почти нет. Другое дело, что современные двигатели на холостом ходу очень медленно прогреваются до рабочей температуры… До протаивания инея на лобовом стекле моей машины при -10С проходит 15-20 минут… На жигулях то же самое занимало минут 5-7.
Не все страшилки про предпусковой подогреватель являются мифом. Электричество он жрет. Не очень много. Но в холодное время года при коротких поездках — за неделю-полторы легко сжирает даже новый полностью заряженный аккумулятор. Потребление топлива предпускового подогревателя и двигателя на холостом ходу — достаточно близки, чтобы по этому поводу не париться — 0.4 л/ч у Вебасто и 0.5-0.7 л/ч у двигателя на холостом ходу…
Markscheider
30.01.2017 13:190.5-0.7 л/ч у двигателя на холостом ходу…
Я сколько у себя не замерял — меньше 0.9 — 1 не выходило. Но не суть. Я больше за моточасы двигателя переживаю, чем за расход…Igor_O
30.01.2017 14:00У некоторых современных двигателей расход на ХХ вообще меньше бывает. Типа 0.3-0.4 литра в час. У многих двигателей в начале прогрева расход около 1-1.2 литра в час и падает до 0.6-0.7 по мере прогрева. Чем новее двигатель, тем, как правило, меньше расход на холостых.
А моточасы двигателя… Ну да, есть чуть-чуть. Но в Москве в пробках набегает на порядки больше за год. А не в Москве — добавление чуть-чуть моточасов в зимнее время — не особо влияет на общий ресурс. Опять же, современные двигатели нет смысла (и не всегда физически возможно) прогревать полностью. Обороты упали до примерно 1000 — нужно ехать потихоньку. У меня за это время как раз успевает прогреться подогрев сиденья и подогрев руля :-) Уже можно вполне комфортно ехать, если стекло отскрести от льда удалось.
adson
30.01.2017 14:33-1про расход — не надо верить тому, что показывает бортовой компьютер. Чаще всего он врет процентов на 10-15 (сужу даже по своей старенькой Ауди, сейчас, думаю, ситуация еще хуже).
diniz
30.01.2017 18:36Подогрев руля при отсутствии подогрева стекла?
Igor_O
30.01.2017 18:43+1Нет ничего хуже подогрева лобового стекла! (для меня). Меня эти нити нагрева в нем бесят, отвлекают и мешают. А подогрев руля в моей машине — входит в базовую комплектацию для России…
«И чтоб два раза не вставать», на комментарий чуть выше: по опыту трех автомобилей с компьютером, показывающим средний расход топлива (98, 06 и 13 годы выпуска), врет он ровно на столько, сколько не доливают на заправках. Когда в 45-литровый не совсем еще пустой бак влезает вдруг 55 литров бензина вместо привычных 48 — то и показометр врет процентов на 20-25 :-)
Djeux
30.01.2017 19:54+1Сейчас стал появляться на рынке обогрев где нити не используются, а в стекло вшит слой отвечающий за обогрев.
Igor_O
31.01.2017 01:18-1Живьём пока не видел. На всем, на что теоретически могу наскрести кредитных денег — видны нити. Отчётливо. Бесят и мешают смотреть на дорогу…
migelle74
31.01.2017 09:28+1. На всем, на что теоретически могу наскрести кредитных денег — видны нити
Эти нити видны только пока у тебя нет машины с подогревом стекла. Когда сидишь за рулем, то единственная ситуация когда их видно — солнце спереди под определенным углом. Из пассажиров обогрев стекла не видит никто. И это обычный форд фокус.
Но, конечно, если себя убедить то можно увидеть все, что угодно.
BDI
31.01.2017 09:57Подтверждаю, если постоянно ездить с таким стеклом, то постепенно перестаёшь нитки замечать(хотя если сфокусироваться на стекле, то их конечно видно). И пассажир только один их увидел, тот которому я про них рассказал :).
Впрочем, если бы вместо ниток было прозрачное напыление(или как там это реализуется на более дорогих авто), я был бы не против — тоже поначалу напрягало, хотя комплектацию с обогревом искал специально, и на демообразцах мне эту сетку показывали. Мне кажется что это приемлемый компромисс между «соринкой в глазу» и возможностью быстрее начать движение зимой. Да и от запотевания летом(в ливень) тоже неплохо помогает.
Igor_O
31.01.2017 11:09+2Особенности персонального мировосприятия. Я еще и пиксели на ретина-дисплеях вижу очень хорошо… Как раз на ФФ первый раз увидел, сидя на пассажирском сиденье. Вертикальные зигзагом тоненькие полоски… Я и так, и сяк… Но я их не смог развидеть… Потом встречал другие машины с обогревом лобовухи. Я этот обогрев вижу практически сразу. По крайней мере, пока во всем, где он был — я его видел… :-(
А вот подогрев руля — это тема! Не люблю рулить в перчатках. А с подогревом — пока в яндексе пробки посмотрел, уже можно достаточно комфортно ехать даже при -15 за бортом.
d1gga
31.01.2017 13:38Во встречных фарах нити хорошо видны. Но только когда едешь пассажиром, за рулем — не до мелочей
quqdron
31.01.2017 10:01blockquote> Бесят и мешают смотреть на дорогу…
Это уже фобия
если себя убедить то можно увидеть все, что угодно.
эт точно.
Меня вот бесит отражение в боковом — хрома дефлектора салона.
А подогрев лобового нет, хотя иногда замечаю.
Djeux
31.01.2017 15:36На шкоду уже стали ставить. Поэтому технология медленно но верно идет в массовый сегмент.
RomanStrlcpy
31.01.2017 17:42Подогрев руля гораздо проще и дешевле. Стоимость стекла с подогревом довольно высока, а следовательно если машина не на вечном КАСКО, то треснувшее лобовое с обогревом влетает в копеечку.
Заводя машину я сразу же включаю обдув лобового. Через 2-4 минуты можно уже легким движение руки убрать всю наледь, пристегнуть ремень и ехать.BDI
31.01.2017 17:59Само стекло может быть не сильно дороже(например на степвей официалы в 2015-ом мне называли 5000 и 7500 за обычное и с обогревом), но на комплектацию где изначально обогрев отсутствовал для установки обогрева придётся жгуты менять — по их словам, но не факт, так как и есть.
Rus77
08.02.2017 09:10На моем автомобиле при запуске в любой мороз двигатель 1.8 сразу устанавливает 900 оборотов. Чтобы мало-мальски теплый воздух пошел в салон, нужно, чтобы 20-30 минут работала машина. Либо начинать движение в холодном авто — тогда прогревается гораздо быстрее. Расход на ХХ по тех.документам составляет порядка 0,9-1 л/ч (к сожалению замерить нет возможности). Получается что подогреватель при таком же времени работы расходует почти в 2 раза меньше. По моим примерным расчетам подогреватель только на бензине окупается лет за 8. Даже если продавать машину и новый хозяин не захочет доплачивать, то снять для меня (после самостоятельной установки) совершенно не представляет сложностей. А учитывая ремонтопригодность подогревателя, надеюсь он мне прослужит достаточно долго.
P.S. Раньше не было ни автозапуска, ни подогревателя. Родился и подрос ребенок — нужно возить по утрам в сад. Установил подогреватель, уже 2 месяца наслаждаюсь. И да, на всякий воткнул в прикуриватель дешевый однодолларовый вольтметр, но пока никаких отклонений с состоянии аккумулятора не замечено.
token
30.01.2017 13:34-3А что современные двигатели стали делать из материалов не подверженных расширению / сжатию при нагревании / охлаждении?
До протаивания инея на лобовом стекле моей машины при -10С проходит 15-20 минут
Поставить термостат с меньшей температурой открывания, моей машине 13 лет, оттаивание лобовухи происходит за 5 — 7 минут.Igor_O
30.01.2017 14:06-1В том и проблема — контур печки живет в малом круге. Термостат подключает радиатор при прогреве. Я 15 лет назад спасался от перегрева двигателя при смерти термостата включением печки на полную…
И да, на машинах разработки 15-20 летней давности — прогрев происходил намного быстрее. Но уже 10-летней давности ФФ2 или Вольво S40 с мотором 1.6 — прогреваются намного дольше. Был там какой-то прорыв в конструкции и режиме работы катализатора, за счет которого стало можно на холостых лить намного меньше топлива при сохранении «чистоты» выхлопа.token
30.01.2017 14:13-1Так и нужно ведь сделать так чтобы большой круг включался позже? Соответственно печка будет быстрее прогревать салон, или я чего то не понимаю...?
Включение печки на полную действительно помогает, самого такое спасало, еще спасает (если летом) тупо заглушить термостат, чтобы гонять жижу по большому кругу.Igor_O
30.01.2017 14:22-1Там в принципе эффективность работы двигателя такая, что на холостых оборотах он почти не прогревается. Тепла хватает на поддержание температуры прогретого автомобиля. Более того, штатный климат контроль — не включает вентилятор печки минут 5 после холодного пуска двигателя чтобы хоть как-то подогреть его… И это при наличии электрокалорифера в печке! И тут момент включения большого круга просто не влияет. В любом случае, до его открытия греться минут 40-50. Зато, как только поехали — 5-7 минут и двигатель прогрет.
(ну и да, в моем случае с печкой летом задача была до сервиса доехать — замена термостата с термостатом, работой и антифризом на доливку обходилась в 15 долларов)
adson
30.01.2017 14:36Скорее, наоборот, с бОльшей температурой открывания — открываясь, термостат открывает большой круг охлаждения, через радиатор. Т.е. чем выше температура открытия, тем более горячий антифриз бегает по вашей системе — тепла от печки тоже больше.
Vadimner
30.01.2017 14:58Думаю вы имели ввиду поставить термостат с большей температурой открывания (с закрытым гоняется по малому кругу, как раз через печку).
От себя добавлю что было бы неплохо промыть систему охлаждения, или если совсем плачевно заменить печной радиатор.
Перед этой зимой как раз совершил эти процедуры. Поставил термостат на 84 градуса и промыл систему охлаждения. Раньше машина не прогревалась и за час езды, сейчас за 10 минут прогрева в салоне тепло, что езжу без куртки.
Magistrico
30.01.2017 15:55это происходит ввиду того что чаще всего бюджетные машинки с двигателями 1,2-1,6
имеют напорядок Больший объем антифриза в системе
ввиду этого дольше прогреваются и дольше остаются теплыми
m1n7
30.01.2017 15:56+2>До протаивания инея
Перед длительной стоянкой на морозе проветривайте салон: либо открыть все двери на несколько минут, либо открыть переднюю и пооткрывать-закрывать заднюю по диагонали. Вся лишняя влажность уходит и ничего не намерзает.Markscheider
30.01.2017 15:58+2Перед длительной стоянкой на морозе проветривайте салон
Обеими руками за!
Я постоянно так делаю при температурах ниже -5.
Когда до дома остался километр, застегиваешь куртку, наматываешь шарф, надеваешь шапку. Открываешь все 4 окна, выключаешь печку. Машина по дороге до стоянки проветривается, остывает. Наутро изнутри на стеклах никакого льда. Что снаружи — это от погоды зависит, но на это я влиять не могу.
И да, видеть лица соседей по потоку, когда в январе рассекаешь с открытыми окнами — бесценно!!! :)
MasMaX
30.01.2017 23:55+1
так же всегда делаю. В мокрую или снежную погоду еще газеты в машину кидаю на стоянке для впитывания влаги. Знакомые смеются, но потом удивляются почему у меня стекла чистые.
Igor_O
30.01.2017 16:03Самое противное, что когда температуру воздуха колбасит, как сейчас в Москве — то +1, то -15 — намерзает на внешних поверхностях стекол. И вот тут надо прогреть стекло насквозь… а печка нормально начинает работать только на ходу. А «незамерзайка» — вся разбодяженная. Лучшая из тех, что попались в этом году (в том числе из типа хороших магазинов за дорого) при -15 встала колом, а при -10 — замерзала на стекле и не оттаивала лед… :-( Вот и приходится продирать скребком амбразуру и первые километра 3 ехать как в танке… особенно весело, когда солнце в глаза…
JerleShannara
30.01.2017 20:44Покупайте незамерзайку на обочине по 100-150р. Она не мёрзнет, поскольку сделана на основе метанола (а любителей «это яд! ужос! катастрофа!» и прочих паникёров отправляйте в сторону Финляндии (ну и прочих северных европ), там пардоньте метанольная омывайка законна полностью, у нас оную запретили по причине того «о, михалыч, це хрень на спиртяге, жааахнем»). Только покупать надо какраз в этот самый мороз. Допом — она не так дико воняет, как изопропиловая, которая и есть та самая дорогая (может вы конечно ещё и на основе этанола находили, но там ценник будет космическим, ибо это будет тупо водка).
5oclock
30.01.2017 23:09паникёров отправляйте в сторону Финляндии (ну и прочих северных европ), там пардоньте метанольная омывайка законна полностью
Только надо ещё сравнить сколько там уходит этой омывайки и сколько приходится лить нам.
Бывает в городе за пару дней или на трассе километров за 250-300 — уйдёт целый бачок.
vp7
31.01.2017 00:08Если форсунки обычные, то замена на веерные (равномерно распыляющие) должна решить проблему.
Поменял у себя «писалки» на веерные — расход омывайки уменьшился в 3-4 раза, хватает одного короткого «пшика» для очистки стекла.
Недостаток — даже самая стойкая омывайка замерзает при -20 (а чаще уже при -15), но при такой температуре она нужна бывает крайне редко.
Fagot63
07.02.2017 17:30Вот сегодня как раз было -21. Форсунки с распылением в туман, ничего не замерзло ни на форсунках, ни на стекле. Да воняет, фирму правда не скажу(потому что не помню). Если надо кому поищу баклажку, скажу состав/название.
Igor_O
31.01.2017 01:24-1Ха! В четверг за 30 км ни одного продовца на обочине! У них у всех их «незамерзайка» замерзла!
(чтоб два раза не вставать… Про расход омывайки… Меняйте дворники чаще! Дворники стоят как 2-4 баклажки дешевой омывайки. Если оригинал на БМВ — как 2-4 баклажки омывайки с би-пи. После замены дворников 4 литров незамерзайки неожиданно начинает хватать на две-три недели по городу или 1000 км по трассе…Igor_O
07.02.2017 12:42Вот понаставили минусов… А сегодня в Москве и области с утра -20 и ниже…
Угадайте с одного раза сколько торгующих незамерзайкой точек из 15 между моим домой и работой сегодня работали?Fagot63
07.02.2017 17:33Вам же сказали, покупайте в мороз. Те кто торгует на обочине при теплой погоде(0- -5)и рассказывает сказки о незамерзающих свойствах, продают воду.
Igor_O
07.02.2017 20:33Ну так попытался! И мороз-то всего -20. Не -35, которые принято на незамерзайке писать. Но! 60 км. 30 км «туда» — ни одной точки! 30 км «обратно» — одна точка, но на улице одна банка, а остальное в теплом ларьке :-(
Markscheider
01.02.2017 11:24там пардоньте метанольная омывайка законна полностью, у нас оную запретили по причине того «о, михалыч, це хрень на спиртяге, жааахнем»
Метанол — яд. И не только при выпивании, но и длительном вдыхании паров. У вас после омывания стекла в салоне пахнет омывайкой? Так вот, вместе с запахом придут и пары спирта. Другой вопрос, что в Европах (как правильно отметили ниже) расход омывайки на порядок меньше, чем у нас. И поэтому у них, наверное, метиловый спирт и разрешен, т.к. омывайкой на его основе никто сильно много не дышит…
vconst
01.02.2017 13:24+1В некоторых машинах при срабатывании насоса омывателя, автоматически прикрываются жалюзи воздухозаборника на несколько секунд.
JerleShannara
01.02.2017 16:10Метанол: Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м3
Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны — 10 мг/м3
ПДК у изопропила выше всего в два раза. Зато плюсы метанола — не воняет(причём не только отдушкой, которую в изопропиловую омывайку льют тоннами, и от одной оной отдушки порой глаза слезятся, а ещё и собой), дольше не замерзает, при хороших минусах (ниже 20*С) даже если честная изопропиловая омывайка не замерзла, то струйки из жиклёров омывателей наводят на мысль об энурезе и вопросе о том, как эта писалка не достающая до дворника вообще может отмыть стекло, метанольная омывайка в этом случае вполне себе бодренько поливает на середину стелка (а если у вас, о ужас, веерные форсунки, то это уже полный превед, брендовый изопропил "-30", купленый на заправке этого бренда у меня вообще через них пробиться не мог, пришлось ехать по приборам до представителя «Омывайка по 100р», матерясь сливать омывайку, и лить «не пахнет, не мёрзнет, цена 100р», которая уже смогла отмыть стекло).Markscheider
01.02.2017 16:18ПДК у изопропила выше всего в два раза
А омывайки на основе этанола не рассматриваем? Продаются такие достаточно широко. Делаются из контрафактного алкоголя, который пить нельзя, а выливать жалко. Периодически попадаются экземпляры с благородным запахом коньяка :)vconst
01.02.2017 16:43Где бы такие купить? Во всяких ашанах только изопропильные…
Была даже мысль самому купить 5 литров ректификата за 1500 и бодяжитьMarkscheider
01.02.2017 16:55Была даже мысль самому купить 5 литров ректификата за 1500 и бодяжить
Я прикидывал — оооочень негуманно по цене получается. Но красиво, да :)
Где бы такие купить?
Они косяками ходят, как рыба :) Видимо, как партию на уничтожение передают, так завод и выпускает. Постоянно их в продаже нет, вы правы.vconst
01.02.2017 17:00Спирт разводится до 30%, значит из 5 литров спирта получится три канистры омывайки, по 500 рублей за 5 литров, это примерно в два раза дороже обычных. Если вместо дисциллята (а он у меня из мембранного фильтра — в любом количестве) пользовать летнюю омывайку — то выходит дороже. Но лень…
Fagot63
01.02.2017 21:05Знакомый использует такой способ, правда сколько он раз «дышал в трубочку» уже не считает. :)
adson
06.02.2017 11:25У меня такое было даже на обычной легальной омывайке, только гаец попался скромный — он только спросил меня, какое лекарство я принимаю (а вонь от только что использованной омывайки стояла ужасная) :-)
vconst
06.02.2017 14:48Купил невонючую омывайку, пахнет дыней, глаза не режет и нос не щипет, но в -15 замерзает на стекле пленкой и пока лобовое не прогреется от печки — ехать нельзя… Странно, что сами форсунки брызгают отлично, а на стекле по краям собирается ледяная каша из снега и омывайки и тонкая пленка после дворников :(
JerleShannara
02.02.2017 05:19Дороже выходит. Метанол — 100р, изопропил — 200р, а последнее этанольное, что я видел два года назад стоило под 700р. Прошлые зимы бодяжил омывайку сам, но тут было проще — мне подогнали этанол в виде подготовленного «медицинского раствора», народ купил три канистры, а пить не вышло — там какую-то химию добавили, что раствор вызывал почти моментальную рвоту.
SlimShaggy
30.01.2017 23:48Зачем амбразуру? Отскрести хорошим скребком все стекла по кругу не так уж долго, как кажется.
Igor_O
31.01.2017 01:32Найти хороший скребок на замену имеющемуся — 8 лет поисков… Сребок, которым пользуюсь, был подарен мне друзьями ле 13 или 14 назад на новый год… С тех пор ничего лучше не попадалось… С учётом износа этого!
Fagot63
01.02.2017 13:16То же маялся. Банальный пластмассовый скребок. Оказалось достаточно развернуть вдоль оси ручки на 180 градусов и лед снимается в один проход. А если держать по инструкции, то царапать амбразуру приходится долго. Хотел даже снять видео и отправить производителю, чтоб дали пинка проектировщику(или дизайнеру).
VIPDC
31.01.2017 06:22Есть старый дедовский метод. Использую его в городе миллионнике (к логичным вопросам про сопрут).
Просто берете простыню на лобовое стекло стелите и прижимаете дворниками и дверьми.
Всё ни чистить, не отскребать не надо.
На севере делают на зиму ещё двойные стекла.Markscheider
31.01.2017 09:10простыню на лобовое стекло стелите
А куда вы утром деваете заледеневшую простыню? Домой уносите или в багажник?
quqdron
31.01.2017 10:17берете простыню на лобовое стекло стелите
Я старою штору от ванны использовал, она воду не впитывает.
А сейчас полный чехол, времени на укрыть / снять, меньше чем с щеткой бегать, но основное: от помета спасает.
куда вы утром деваете заледеневшую
кидаю скрученную на зад, оттаивать не успевает, потом заледенелой и укрываю, день — два и уже полностью сухая — проветрилась.
Djeux
30.01.2017 13:16Можно еще добавить, что некоторые марки современных машин идут со встроенной W...-ой, поэтому при покупке новой машины цена самого устройства не так бросается в глаза.
RomanStrlcpy
31.01.2017 17:00У нас на бусике установлен штатно, но не в виде предпускового нагревателя, а в виде догревателя. Двигатели современные машин имеют довольно высокий КПД, что доставляет хлопот в холодное время, т.к. он зараза нифига не греется. В мороз печка охлаждает ОЖ до уровня 60 градусов если двигаешь не сильно интенсивно, вот поэтому без догревателя никак и это замечу на юге.
VenomBlood
31.01.2017 23:28А зачем на юге вообще эти подогреватели нужны? Автозапуск чтобы салон был холодным/теплым — понятно. Или у меня неверное представление о «юге» и там бывает дико холодно?
RomanStrlcpy
31.01.2017 23:54в стоке, как я написал выше, этот девайс значится как догреватель, т.к. работает на завденной машине и включается, когда основного тепла не хватает.
холодно, конечно бывает. вот уже 3й день на улице -5 днём и до -15 ночью. В горных районах до -30 обещали.
Djeux
01.02.2017 14:32Разница между предпусковым нагревателем и догревателем лишь программная. За небольшую сумму его перепрограммируют в нагреватель. По крайней мере в Вольво так.
Markscheider
01.02.2017 14:36Разница между предпусковым нагревателем и догревателем лишь программная
100% уверенности не дам.
Дело в изначальной инсталляции. Если догреватель устанавливается как догреватель, то его логичнее запитать после замка зажигания, т.к. он используется в поездке. Значит, просто перепрограммированием его не превратить в подогреватель, т.к. питание не будет подаваться при отсутствии ключа в замке.Djeux
02.02.2017 14:47На современных машинах уже без разницы, т.к. все работает по CAN-шине и машина не обесточивается без ключа и место присоединения ***гретеля не имеет принципиальной важности.
motpac
30.01.2017 13:21+1Есть такая передача на НТВ «Главная дорога», они как раз проводили эксперимент по прогреву движка в трех вариантах. Греть до теплого, пока стрелка ОЖ не поднимется хотя бы к 40 градусам, прогреть пару минут и вообще не греть. Так вот, второй и третий варианты давали значительные перекосы в расходе топлива. Плюс повышенная нагрузка в движении на движок повышает износ. В общем, совет был такой, завестись, почистить снег и стекла и только потом ехать.
А предпусковые нагреватели сейчас на нормальных машинах в комплекте идут как опция. Ничего городить даже не нужно, все работает из коробочки.token
30.01.2017 13:36Правильно, холодный движок будь он хоть сверхсовременным, все равно не будет работать так же как горячий, хоть ты тресни, ничего тут не выдумать.
dmitryredkin
30.01.2017 13:59В той же «Главной дороге» и одеяло для двигателя рекламировали, так что не стоит верить всему, что они говорят.
token
30.01.2017 14:02+1Я бы сказал, не стоит верить слепо, всему, что они говорят, поскольку то же одеяло, в определенной степени полезная штука.
maratische
30.01.2017 15:35+1а много ситуаций, когда оно полезно, у нескольких знакомых стоит (настоящее, из металлических нитей)
общее мнение: тачка остывает полностью в мороз не за условные 2 часа, а за 4.
при частых поездках это хорошо (он полевой сервисник)
у другого стоит автозапуск, который ночью стартует машину при определенной температуре движка, вот у него автозапуск стал срабатывать в два раза реже (он по бензину уже окупил одеяло)dmitryredkin
30.01.2017 15:46При частых поездках — возможно. Но в передаче-то обещали, цитирую:«В морозную ночь будет не лишним!»
esc
30.01.2017 14:12Только вот прогрев на ходу в современных движках происходит в разы быстрее (на порядок, в случае многих дизелей). В итоге, или поехать на небольших оборотах и за 2 минуты прогреть или стоять пыхтеть минут 10-15 на месте.
С авторитетом НТВ конечно спорить бесполезно, более компетентного источника не бывает, но если рассмотреть альтернативные мнения, то согласно некоторым из них, ресурс двигателя от прогрева наоборот снижается (в силу более длительной работы при низкой температуре). Эти альтернативные мнения зачастую исходят от самих производителей машин. Не НТВ, конечно, но…
А по топливу, каждый может замерять сам, если есть бортовой компьютером с показаниями расхода. Я у себя ничего подобного не замечал. Но у меня в инструкции к машине написано, что прогревать ее не надо. Предыдущая машина той же марки предполагала прогрев и там разница была (хотя и не существенная, но не расходом единым).token
30.01.2017 14:15Только вот прогрев на ходу в современных движках происходит в разы быстрее (на порядок, в случае многих дизелей). В итоге, или поехать на небольших оборотах и за 2 минуты прогреть или стоять пыхтеть минут 10-15 на месте.
Так то оно так, только вы не учитываете то, что и нагрузка (даже на небольших оборотах) на двигатель в таком случае также очень большая. За примером далеко ходить не надо, замерзшие ремни на холостых vs они же в движении (к примеру ремень ГУРа)esc
30.01.2017 14:22С чего это она большая? Если масло подходящее, то нагрузка раза в 2 больше, чем на холостых. А время прогрева меньше в 3-4 раза минимум. Замерзшие элементы самую большую нагрузку испытывают в момент запуска. Если запуск прошел, то дальше нагрузка на 1.7-2К оборотах не сильно выше холостых.
Но это справедливо, если конструкция самой машины (хотя бы двигателя + КПП) предполагает отсутствие прогрева.
В любом случае, самый большой вред наносится в момент запуска. Потом, если не крутить мотор, уже не так больно.
Igor_O
30.01.2017 15:58Что интересно, похожие опыты проводили практически все автомобильные издания.
Результаты грустные. Например, на ФФ2 или ФФ3 (не помню сейчас)… Если прогреть машину полностью — параметры токсичности выхлопа приходят в норму примерно никогда. Т.е. несколько часов движения загоняют их достаточно близко, но не совсем. Если прогреть машину 5-10 минут — параметры токсичности выхлопа приходят в норму примерно через 30-40 минут движения. Если ехать сразу — токсичность выхлопа приходит в норму через примерно 5 минут.
Такие вот они, современные двигатели — переобедненная смесь на холостых забивает катализатор всякой гадостью (лень искать весь список, но он велик), а после начала нормального движения двигателю долго приходится переливать бензин, чтобы вся эта гадость в катализаторе догорела. Одна маленькая тонкость, при переобедненной смеси сильно уменьшается количество NOx в выхлопе. А NOx — самая противная часть выхлопа, из-за которой в мощных дизельных двигателях приходится мочевину лить в катализатор.
zetroot
30.01.2017 17:26Проблема то не в том что «переобедненная смесь на холостых забивает катализатор всякой гадостью». Вы вдумайтесь, чего в переобеднённой смеси больше чем в богатой?
Проблема в том, что тепло — это паразитная работа двигателя. Поэтому выделение оного производители стремятся снизить, как в рубашку охлаждения, так и в выхлоп. Вот и получаем холодный движок (например современные дизеля — зимой газель с камминсом не согреть никогда на хх), холодный катализатор (вот сажа на нем и не догорает, катализатор то работает только при высокой Т), холодные мозги водителя, который радуется своей суперэкологичной машинке и трясется от холода в салоне. Что за фигня?Igor_O
30.01.2017 18:36+1На самом деле, переобедненная смесь — именно смесь имеющая недостаточное количество топлива для оптимального сгорания и, следовательно, температура горения сильно меньше оптимальной. Как одно следствие — меньшая температура и меньший избыток тепловой энергии, медленный прогрев. Другое следствие — очень большое количество разнообразной недогоревшей гадости, и всякие приятности в виде запредельных уровней CO и CH. Переобедненную смесь впервые начали использовать (после введения экологических стандартов) только в конце 90-х годов. Именно за счет того, что более мощные «компьютеры», использование нескольких лямбда-зондов и кучи других датчиков, позволило получать смесь, которая могла догореть в катализаторе.
Но для этого катализатор должен быть разогрет до рабочей температуры! А достичь ее на переобедненной смеси после холодного пуска в мороз — почти невозможно.
Я это все читал в тех самых 90-х, когда это был прорыв в технологиях и использовался только в «люксовых» автомобилях… Сейчас вспоминать весь список ужасов переобедненной смеси — просто лень.mikelavr
31.01.2017 15:50Посмотрел графики прогрева катализатора на своей машине, благо есть техническая возможность.
Двигатель: Toyota 2ZR-FAE, 1800cc, 144hp. Год производства 2012, экологичен до невозможности.
Начальные условия: -10C.
Температура на холостом ходу: датчик 1: примерно 430C (стабильно после 5 минут прогрева), датчик 2: 250C (стабильно после 10 минут прогрева).
Температура в процессе поездки: датчик 1: 400...750C, датчик 2: 250-600C
superconductor
31.01.2017 16:09Скромно замечу, что состав смеси никогда не делают беднее 1:10 чтобы избежать детонации. Т.е. при каком угодно штатном режиме работы в выхлопе всегда будет оставаться несгоревшая часть топлива. Вот она и осядет на катализаторе.
Igor_O
31.01.2017 16:32На всякий случай — 1:10 — это переобогащенная смесь. Идеальной смесью считается 1:14,7. С учетом того, что в двигателях без непосредственного впрыска смесь не в идеальном состоянии, обычно считают правильной смесь 1:15.
А при 1:10 примерно 30% топлива не будет сгорать…
QR-code
31.01.2017 12:55переобедненная смесь на холостых забивает катализатор всякой гадостью
Проблема не в бедной смеси, а в применении непосредственного впрыска и «дизельных» режимов работы. При этом сильно ухудшается качество смесеобразования, часть топлива сгорает не полностью и образует сажу, которая и забивает все подряд.
NickUkolov
30.01.2017 13:35+1Как человек давно эксплуатирующей предпусковые подгреватели( и отечественный и импортный) на двух машинах могу добавить, что масло в ДВС все равно остается холодным и проблему масляного голодания двигателя данные устройства не решают. Из плюсов только горячий двигатель и прогретый салон. Вообще если температура в вашем регионе не опускается ниже -15 градусов, то ни подогреватель ни автозапуск вам не нужны. Хорошее масло и аккумулятор позволят запустить мотор и особо срок его жизнь не уменшится.
Markscheider
30.01.2017 13:38масло в ДВС все равно остается холодным
Сколько минут греете? При какой температуре окружающей среды?
Имею противоположный опыт — за полчаса догревался до теплого масла (доставал масляный щуп и проверял температуру тактильно) :)
если температура в вашем регионе не опускается ниже -15 градусов, то ни подогреватель ни автозапуск вам не нужны
Соглашусь, однозначно. Хорошее зимнее масло творит чудесаNickUkolov
30.01.2017 13:48Грею при температуре ниже -25, обычно минут 30-40, масло может быть прогреется сверху, но по всему объему остается холодным, это конечно зависит от формы картера и собственно объема( в одной машине у меня 3.5 л, в другой 10л).
Ввиду того что все таки не свежий аккумулятор подогреватель высасывает за 3 морозных дня, в эту зиму не прогревал им до запуска. Т.е. Выходил, заводил машину, включал подогреватель, обвинила и ехал.MasMaX
30.01.2017 23:57За 30 минут можно до работы доехать)
Я при такой температуре грею минут 5-6 максимум. Когда обороты выйдут на 1000 тогда и еду. К этому времени стрелка ОЖ оживает и салон начинает греться…
dizh
30.01.2017 20:21Причем то, что масло холодное — видно сразу. После завода стрелка температуры визуально проседает. И неизвестно на самом деле, что хуже — обычный холодный пуск, или когда в горячий двигатель влетает ледяное масло.
Markscheider
30.01.2017 20:21обычный холодный пуск, или когда в горячий двигатель влетает ледяное масло.
Не ледяное ни разу. Вы недооцениваете полчаса работы бензиновой печки. Она и ОЖ разогревает, и (через рубашку) сам двигатель, и маслу тоже достается, поверьте…dizh
30.01.2017 20:46Все масло находится в поддоне картера, который делается в современных машинах из говнолина, крепится к двигателю через прокладку и одной стороной сообщается с атмосферой. Очень вряд ли он как-то прогреется через рубашку.
killik
30.01.2017 14:12Почему не греть масло вместо ОЖ? У меня нет автомобиля, поэтому сейчас сильно удивлен этим. Впрочем, ШРУСы все равно останутся холодными.
NickUkolov
30.01.2017 14:17Для того что бы греть ОЖ, достаточно врезаться в шланг после/перед радиатором печки, а что бы греть масло надо как-то добраться до него в поддоне, что технически сложнее, ну и двигатель тогда греться будет плохо.
killik
30.01.2017 14:32Поддон это нижняя точка, греться будет хорошо. Опять таки не знаю, масляные радиаторы наверное уже не применяются? Ещё и коробка передач вне циркуляции жидкостей. Вырисовывается концепт правильной грелки — плита толщиной в пару сантиметров под картером, совмещённая с защитой оного. В ней газовые каналы, печка-турбинка туда гонит горячий выхлоп с контролем температуры, типа бензиновый фен. Стопицот степеней защиты, конечно. Да, расход будет выше, чем у нынешних систем, даже раза в два-три. Но и ресурс сэкономит куда лучше. Хотя расход вот он, а ресурс это головная боль следующего владельца, так что не взлетит.
just_vladimir
30.01.2017 14:42Припоминается мне, что есть варианты с подогревом поддона с маслом, по гуглите keenovo.
zetroot
30.01.2017 17:30Вы не поверите, так делают. Зима, мороз, ехать надо. Паяльную лампу под картер и приплясывай, поглядывая под машину. А если вдруг солярка замерзла — то и бак этой же паялкой греть. Главное чтобы бак стальной был. Не очень эффективно, но в качестве «последнего шанса» сойдет.
dovzh
30.01.2017 18:11+1в моем детстве батя в мороз под картер в жигулях электроплитку ставил на кирпичах — КПД ниже плинтуса, но заводилась на ура
Vaxx
31.01.2017 11:46В моей деревне в поддон картера двигателя впаивали обычный маленький кипятильник, прогревали масло и автомобиль без проблем заводился.
vanalaizer
31.01.2017 12:58Кажется в «Технике Молодежи» в 80х была статья про каталитическую грелку. В кратце — предлагалась конструкция нагревателя внешне похожего на однокомфорочный примус, который ставился под двигатель, но работающий окислением бензина без открытого огня. Бака хватало где то на день, грелась она не очень сильно, но для постоянного подогрева вполне годилась. Видимо не стала популярной из за роста цен на бензин.
vanalaizer
31.01.2017 13:11Вот, нашел! Славься интеренет и гугол поисковик его. Моделист конструктор 1989год №11, статья «тепло без пламени».
esc
30.01.2017 14:18Потому, что гонять масло на порядок сложнее, чем охлаждайку в большинстве случаев. Охлаждайка бегает через патрубок в радиатор и назад и туда врезаться гораздо проще, чем вклиниваться в мотор. Ну и более чистая конструкция получается. Там где надо тосол и так проходит и все, что нужно прогреть сможет.
А шрусы холодные будут полюбому, их просто нечему греть. Потому, там смазка, которая низких температур не боится. А тепловые зазоры далеко не так критичны.
vyacheslavteplyakov
30.01.2017 18:34Обычно объем масла значительно меньше объема ОЖ. К тому же ОЖ распределена, помимо радиатора, в рубашке охлаждения блока цилиндров, она же часто греет-охлаждает масло коробки через дополнительный контур в нижней части радиатора, в отличии от моторного масла которое стекает на дно поддона.
Вывод.
Греть масло не рационально, его мало и оно внизу, оно не будет так отдавать тепло как ОЖ, в итоге получим запуск с жидким теплым маслом, на увеличенные холодные зазоры в ШПГ.
Нагревая ОЖ мы прогреваем сразу весь мотор, плюс быстрее прогреется кпп, плюс получаем быстрее тепло в салон.
Roman2dot0
30.01.2017 18:33На автомобильных подогревателях выхлоп разве не под картер направлен? Я имел дело только с тяжёлой техникой (экскаваторы, бульдозеры etc.) и там выхлопная труба подогревателя шла под картер, специально для прогрева масла
Markscheider
30.01.2017 18:34выхлоп разве не под картер направлен
Нет, на легковых полагается подальше от мотора и водительской двери/кабины
Tujh
30.01.2017 13:56Чуть-чуть в защиту автозапуска:
1. Многие современные автомобили «гольф»-класса и выше управляются по CAN-шине, а значит «точек подключения сигнализации» ровно одна.
2. По той же причине штатная сигнальная система переводится в режим когда двигатель завести можно, а поехать — нельзя, как только выжимается тормоз (а на АКПП, к примеру, без этого не включить «D», хотя на механике можно конечно тронуться с места ценой подгоревшего сцепления и уехать не сильно далеко) двигатель глушится.
3. При такой схеме запуск двигателя контролируется штатными средствами что не отличается от запуска «по ключу». Пример из жизни, на автомобиле без CAN-шины сигналки контролируют запуск двигателя или по напряжению борт-сети или по «оборотам». «Умерший» не вовремя генератор преспокойно разрядит весь аккумулятор при контроле «по оборотам», что у меня и произошло :)
4. Некторые марки авто предлагают штатные системы удалённого запуска автомобиля через приложение смартфона, по сути тот же автозапуск, но целиком штатный.
lingvo
30.01.2017 14:08Кстати, во многих дизельных машинах для северных рынков устанавливается так называемый «догреватель». Это почти такое же устройство, как и предпусковой подогреватель, только без возможности автономного запуска и насоса для прокачки ОЖ. Т.е. такой «догреватель»можно включить только после запуска двигателя.
Преимущество получается в том, что дооснащение догревателя до полноценного предпускового стоит уже не так дорого, так как основные (и дорогостоящие) компоненты уже стоят у вас в машине. Те же производители выпускают целые киты для этого дела.Markscheider
30.01.2017 14:11+1«Северные» решения вообще поражают своим хитроумием и разнообразием. Есть система, где в контур охлаждения встраивается самый настоящий термос. После того, как приехал и запарковался — горячая ОЖ в этот термос из мотора переливается и там ждет своего часа. А перед пуском насос теплую ОЖ из термоса в мотор заливает и профит. Одно плохо — если стоянка длительная, остынет пирожок :)
token
30.01.2017 14:17+1Самое жестокое северное решение — это тупо не глушить тачку вообще ) Такое практикуется там повсеместно.
Mixalych
30.01.2017 14:15+1Могу ошибаться, но такое ощущение, что вы ездили только на иномарках. В наших вазах (сейчас 15-ка, была 14-ка, и иномарки были — мазда и субару), так вот чудо печка на наших машинах — сами знаете какое Г. Там иногда полчаса надо греть, чтобы лобовое хоть чуть можно было отшкребсти. А дубак в машине может продолжаться и во время движения, иногда вместо горячего может пойти холодный. (Да просто введите в гуглостроку «ваз не работает печка» — причин миллион). К чему я все это? Я за автозапуск, никакие там печки и подогреватели, когда цена сего оборудования сравнивается со стоимостью самого авто (разумеется годов 2000-х). Да и на автозапуски цены конские, плюс еще установка — легко выходит за рамки 10-15 тыщ. Жаба душит столько платить, поэтому и приходится колхозить на atmega свой автозапуск, что приятно и по цене и по комфорту — чистить прогретую машину и сразу в путь.
TRIMER
30.01.2017 14:25no name автозапуск на старую машину ставил примерно за 6к (все вместе с установкой). Не no name конечно уже от 10ки. За 16 поставят уже с управлением с мобильника (ставил этой зимой).
Igor_O
30.01.2017 14:28Как все плохо стало… У меня ТАЗ 2108 был 1989 года выпуска, еще с коротким крылом, но уже с черным салоном. С мотором 1.3… Печка была — зверь! За 20 минут с -25 прогревала салон до +25… Но… чтил рекомендацию шевелить приводом краника печки один раз в сезон :-) Т.е. в начале осени выставлял его примерно в середину, в ноябре — на максимум, в начале апреля примерно — на середину, в мае — на минимум.
TRIMER
30.01.2017 14:32Не скажу за 15-ку, давно она у меня была. А вот с грантой, калиной (второе поколение) никаких проблем по печке не было. Греет зверски.
Mixalych
30.01.2017 14:32Я в противовес написАл ответ на фразу из статьи «Во-первых, можно, одевшись потеплее, выйти из дома заранее, отскрести со стекол лед, почистить снег и только после этого завести мотор. Пару минут постоял, погрелся — и в путь. ». Вы же также написАли «За 20 минут с -25 прогревала салон до +25…», что как бы реальное время.
Markscheider
30.01.2017 15:03Дык если стекла чистые — можно и через пару минут ехать. А что в салоне холодно, так на это теплая одежда есть…
Rus77
07.02.2017 19:30На вазовских передних приводах нет краника. Температура там регулируется заслонками, меняющими направление потока воздуха.
Igor_O
07.02.2017 20:45А это тогда что за деталь?
Rus77
08.02.2017 09:01Прошу прощения за самоуверенное утверждение. На некоторых оказывается есть)). Век живи-век учись. На моей 10-ке точно не было, т.к. сам разбирал систему отопления. Пишут, что на калинах и грантах тоже нет. Думал, что после классики избавились от этого вечно подтекающего слабого места. Но вроде как на 2114 точно есть. Ну или там, где сами ставят.
Igor_O
08.02.2017 10:54Там выпускалось два варианта печки. Одна точно с краником, другая посложнее, с кучей дополнительных заслонок и с фичей, что умеет в ноги более теплый воздух дуть. На ее схеме тоже нарисована тяга к кранику, но сам краник я не нашел.
Fagot63
08.02.2017 13:25Некоторые краник порой убирают, т.к. ломается он обычно в самое не подходящее время и не в том положении. С поломкой сталкивался как раз краника с фотки. А езда зимой без печки, то еще удовольствие.
Markscheider
08.02.2017 13:26Это те самые краники, которые водителям «восьмерок» и «девяток» в свое время немало ног ошпарили?
Сам не сталкивался, но рассказов слышал массуIgor_O
08.02.2017 18:50Нет. Ноги ошпаривали краники на «классике». Там краник стоял как раз над ногой пассажира. В Зубиле — краник живет вообще по ту сторону моторного щита и ошпарить может только выпускной коллектор и рулевую рейку.
Igor_O
08.02.2017 18:56Именно по этому, я, по совету «бывалых», шевелил рычаг управления краником четыре раза в год. Собственно, всего четыре раза, т.к. я на Зубиле год всего отъездил.
elmm
30.01.2017 15:45У друга бывало наоборот — лето, жара, и без включённой печки движок перегревается. Вот весело-то было ехать.
MTyrz
30.01.2017 16:29Фирменная фича ВАЗовской «классики».
Подозреваю, что и другие автомобили тех поколений могли этим страдать, но «классику», данную в эдаком ощущении, я запомнил надолго.
BDI
30.01.2017 18:32+1Это не фича, это просто неисправный термостат(не открывается). Дополнительный вклад вносит грязный радиатор, но если перегревается на ходу, то 99% что проблема именно в термостате. Как-то заклинило термостат, тоже до магазина ехал с включённой печкой и открытыми окнами — хорошо что не по пробкам :).
При исправных системах у зубилы проблем с прогревом/перегревом нет, просто, по моему мнению, для поддержания российского авто в исправности требуется больше внимания чем на иномарке(опыт зубиловодства — 10 лет/250ккм ВАЗ 21130).
А прогревалась на месте она быстрее чем текущая рено. Отчасти раньше начать движение помогает электрообогрев лобовухи, и штатный попогрей, так же можно было официально дооборудовать авто предпусковым обогревателем, но думаю что для Москвы это не достаточно актуально чтобы платить запрошенные за это деньги.MTyrz
30.01.2017 19:57Зубило — это не классика.
Классика с копейки по семерку.BDI
31.01.2017 08:55Вроде в этой ветке про классику не упоминалось, разве что вами, но мой комментарий был «до», просто модерацию долго проходил :).
А что, действительно классика стабильно перегревалась на ходу с исправным термостатом, чистым радиатором и нормальным антифризом? Если да, то это как раз то что мне больше всего не нравится в нашем автопроме — детские болезни которые излечиваются только снятием модели с производства :(.
Сталкивался ещё с одним моментом, как-то по ошибке взял термостат на классику(то ли я артикул перепутал, то ли на выдаче накосячили — один производитель, коробки внешне одинаковые), конструктивно не отличался, но открывался заметно раньше — в результате зимой на ходу больше 75-80 градусов мотор не прогревался. Пришлось ещё раз менять… Так что как вариант, не тот термостат(хотя и в рамках одной модели температура открытия часто плавала от производителя к производителю, такое у нас качество запчастей — вторая беда при эксплуатации отечественного авто). После замены лучше сразу проверить когда он открывается, тем более что это очень просто — пока авто греется прощупывать патрубок на радиатор(или сам радиатор).MTyrz
31.01.2017 13:51Скажем так, классики у меня самого не было ни разу. Так что за исправный термостат и прочий нормальный антифриз могу говорить только очень ограниченно (была у нас экспедиционная «копейка», там с большой долей вероятности все было исправно — каждую зиму загоняли на тщательное обследование… Но и там проблема летом была, особенно приятно было в 2010-м году, когда за бортом +40, и печка жарит на полную).
Но проблему помню на довольно большом количестве разных экземпляров. Летом, разумеется: зимой и в межсезонье все более-менее нормально.
AllexIn
30.01.2017 18:04Моё первый автомобиль — ваз 21093. Мне её продал друг. И друг честно сказал, что «девятки холодные». ДАже в небольшой мороз двигатель остывал находу до 60 градусов! На радиаторе стояла картонка. :)
Год так проездил(ездил редко, поэтому не парился).
А потом жена поступила в вечернюю художественную школу и ей надо было ездить каждый второй вечер на учебу.
ЕЗдить на машине в таком состоянии в морозы был не вариант.
И я начал искать причины. В инете много про «девятка холодная машина»… Однако это не правда.
Весь ремонт «холодной машины» мне обошелся в 800 рублей(500 — новый термостат, 300 — его замена). И о чудо, в -25 на ней можно было ездить без перчаток, не замерзая. В -10 без куртки и шапки.
Подогрев от 220 стоит на неё, кстати, всего 4000 рублей. Плюс тыща установка. Хотя не особо нужно. В -27 с трудом, но заводился.А через полчаса прогрева, уже вполне тепло в машине.Fagot63
30.01.2017 22:42Достаточно завести на холодную зимой и через минуту пощупать радиатор. Теплый — замена термостата.
AMIluvatar
31.01.2017 11:21В современных вазах хорошая печка, я Вестой владею, и обогрев лобового есть, и печка весьма крутая (в -22 по трассе в машине Ташкент, приходится очень сильно убавлять, и это без закрытия радиаторов). Да и в старых ВАЗах нормальные печки были, если фильтр не забит, термостат рабочий и ОЖ в норме.
alhor
30.01.2017 14:21+2Еще одно преимущество автозапуска (использую) — запуск в жару под солнцем. Сейчас в это трудно поверить, но иногда машину надо остудить...
Markscheider
30.01.2017 15:04+1запуск в жару под солнцем
Да, забыл упомянуть об этом в посте. С точки зрения дистанционного охлаждения салона — автозапуску нет равных.
darthmaul
30.01.2017 16:41Простудиться можно. ИМХО лучше проветрить салон и включить кондиционер, чтобы воздух ожлаждался плавно.
Markscheider
30.01.2017 16:43-1Простудиться можно
Есть еще среди нас экстремалы-любители :). Лично я кондей за лето может пару раз включал — когда ехал на протокольное мероприятие в костюме и потеть было никак нельзя. А так — езжу с открытым окном летом.
Речь, ессн, про домашний регион. Если на отдыхе чуть южнее — там уже без кондея никак.
Rus77
07.02.2017 19:46+1Как человек самостоятельно установивший eberspacher в свою машину, могу смело утверждать, что у подогревателей есть данный функционал — включает вентилятор салона без нагрева ОЖ (специально для лета). Правда все за счет аккумулятора, но это не критично, т.к. есть автоматическая отсечка при определенном уровне напряжения аккумулятора
Rad1calDreamer
30.01.2017 15:03на Оку в свое время ставил самодельный подогрев от 220, а на калину — в магазине огромный выбор, вплоть до вариантов с насосом, чтобы теплую ОЖ гонять
HardEggs
30.01.2017 15:04Личный опыт нищеброда.
1. Жил в Сургуте, при продаже машины выдираешь с нее вебасто, и ставишь на новую. С 2008 года вебасто уже работает на третьей машине.
2. В Сургуте да — подогреватель стоит на таймере каждый день в течении календарной зимы. (утром перед работой, вечером — после работы).
3. Переехал в Тюмень, морозы тут -20-25 зимой… так что вебасто вроде бы есть, но даже на дизеле оно нафиг не надо… Включил автозапуск, пока шапкуушанкуиваленкиодел, машина уже теплая (да, форд с «электрофеном»). Вебасто включается только раза 2-3 в месяц, перед морозами под 36 градусов.
Нужно ли вебасто в европейской части россии — конечно же нет.
Сигналка с автозапуском устанавливается своими силами за 3 часа (если вообще не ставил не разу).
PS Если считать в цифрах — Предпусковой подогреватель не окупится никогда )
stepmex
30.01.2017 15:05Стоит автозапуск. Огромное преимущество перед «подгревателями» — прогрев салона, печка во время работы двигателя работает, поэтому приходишь ты в тёплую машину. Согласен что для прогрева салона при тёплом двигателе нужно меньше времени, но оно нужно, а когда на улице -30 это становится ощутимо.
Markscheider
30.01.2017 15:05Огромное преимущество перед «подгревателями» — прогрев салона
Читайте исходный пост внимательнее — предпусковые подогреватели умеют греть салон.stepmex
30.01.2017 15:46Мощности у них меньше чем у двигателя, так что одновременный прогрев двигателя и салона сильно снижает эффективность.
Igor_O
30.01.2017 16:57Сильно зависит от двигателя. Если машине 10+ лет — то может быть подогреватель и хуже будет греть, чем двигатель. Если машине меньше 4-5 лет — то, скорее всего, подогреватель будет греть гораздо лучше, чем двигатель на холостых.
stepmex
30.01.2017 17:05А можете это как-то обосновать?
Igor_O
30.01.2017 19:17Я ж уже уобосновывался! Примерно 12 лет назад стали более-менее массово доступны способы обеднения смеси на холостых оборотах без сильного ухудшения «экологичности» выхлопа. В результате КПД работы двигателя на холостых оборотах стал такой, что избытков тепла уже с трудом хватает на нормальный прогрев двигателя зимой. А где-то лет 5 назад стали массово использовать переобеднение смеси, из-за чего расход топлива на холостых еще снизился. И двигатель уже почти совсем не прогревается на холостых оборотах. Ходят слухи, что некоторые автопроизводители планируют в следующих поколениях двигателей ставить калорифер, чтобы хоть как-то поддерживать температуру на холостом ходу. У меня в машине, на сколько я понимаю, уже стоит электрический калорифер в печке.
GoldGoblin
30.01.2017 15:18Внесу вох пять копеек критики так как плотно работал с автономными обогревателями:
>>Устанавливается подогреватель в разрыв охлаждаюшего контура (снимается штатный патрубок, вместо него ставится подогреватель). Потребуется долив охлаждающей жидкости. Место установки под капотом выбирается исходя из наличия свободного места, производитель рекомендует ставить подогреватель как можно ниже, чтобы избежать завоздушивания. — при увеличении длины магистрали ОЖ на некоторых машинах снижается эффективность работы салонного отопителя.
Подогреватель потребляет то же топливо, что и двигатель. В большинстве случаев питание происходит от штатного бака, но при желании/необходимости можно установить отдельный. Топливопровод у подогревателя свой, он либо врезается в бак, либо подключается к штатному топливопроводу машины — прямому или обратному (зависит от особеностей конструкции).
>> Отдельный бак на легковые машины устанавливать нельзя, непройдете ГТО. К штатному топливопроводу подключатся нельзя из-за наличия в нем давления во время работы машины (при насосе в баке). К обратке подключатся так же нельзя из-за возможности завоздушивания топливной магистрали двигателя.
Так же не рекомендуется устанавливать в стакан топливного насоса.
В идеале забор делать отдельно из бака но нужно помнить что крепление штатного заборника печки держится за счет здавливания резиновой прокладки между шайбой и баком. В случае пластикового бака возможно придется протягивать соединение раз в несколько лет.
При включении подогреватель проводит самотестирование, включает свечу накаливания, подачу воздуха, помпу ОЖ и начинает качать топливо (бензонасос у него собственный). Пары топлива воспламеняются, подогреватель выходит на рабочий режим (при этом он издает характерный и очень приятный звук), циркулирующая ОЖ начинает греть двигатель.
>>>Самотестирование работает немножко не так. В случае неправильной работы отопителя в его котле и выхлопной трубе может скапливаться топливо которое при неправильной эксплуатации или монтаже может воспламенится или дать некислый хлопок который разорвет выхлопную трубу (актуально для бензиновых печек.)
Также основной плюс что для работы печки нужен только плюс, минус и топливо не всегда работает.
Некоторые (большинство) современные машины оборудованы электроклапанами ОЖ которые нужно будет запитать в обход штатных схем управления для циркуляции ОЖ в двигателе. А для включения вентиляторов скорей всего придется запитывать всю климатическую установку и подавать шим сигнал для управления вентилятором. Что так же очень сильно сажает аккумулятор.
У меня установлена вебасто но включать я ее могу только на заведенной машине так как для подключения клапанов и климата на моей машине нужно включать зажигание автомобиля.
Markscheider
30.01.2017 15:43Cо всеми пунктами соглашусь, кроме
Отдельный бак на легковые машины устанавливать нельзя, непройдете ГТО. К штатному топливопроводу подключатся нельзя из-за наличия в нем давления во время работы машины (при насосе в баке). К обратке подключатся так же нельзя из-за возможности завоздушивания топливной магистрали двигателя.
Отдельный бак в легковые машине действительно нельзя. Можно, если отопитель используется для жилых вагончиков и пр. По крайней мере, само Вебасто такую возможность предусматривает (см. тут п.6.1). В этом же пункте написано про возможность врезки в обратную магистраль. С оговорками про пузырьки и пр., естественно.GoldGoblin
30.01.2017 15:51>> Можно, если отопитель используется для жилых вагончиков и пр.
Для жилых вагончиков у вебасто другие продукты, со встроенным котлом либо воздушные.
>>>В этом же пункте написано про возможность врезки в обратную магистраль
В обратку можно только на старых машинах. Новые машины завоздушатся так как обратка не ведет к топливу она ведет просто в бак. Насос автономки выпьет двигатель, топливный фильтр и к примеру стакан топливного насоса. Запуск машины после этого будет затруднен. У них рекомендации универсальные.
Bluewolf
30.01.2017 15:28+1- В современных машинах с климатом, все равно может быть нужно интегрироваться, чтобы нормально включить печку и переставить все заслонки климата в нужное положение. В случае автозапуска штатный климат и так работает.
- Охлаждение летом, конечно, решается только автозапуском.
- Уже упомянутый разряд аккумулятора.
- С другой стороны, при температуре -35 и двигателя жалко, и запуск может не удасться.
- Чем новее и дороже машина, тем глубже надо ее колзохить и автозапуском, и подогревом.
Идеально было бы нечто комбинированное, сначала греем ОЖ, потом запускаем двигатель. И желательно штатное. Или вообще, что-то глубоко интегрированное, с собственным генератором...
zigzag8312
30.01.2017 15:37Только недавно думал об этом. Самым разумным выходом, мне показалось сделать, как сделано на некоторой большой спецтехнике — поставить под капот еще один мелкий двигатель кубиков на 50, как у мопеда. По размерам он очень небольшой, со своим маленьким стартером и генератором. Стоит он «копеечно» относительно цены авто, но если его интегрировать в систему охлаждения, то как раз получаем нормальный отопитель, который не сажает аккумулятор и помогает стартовать в любую погоду.
Markscheider
30.01.2017 15:45как сделано на некоторой большой спецтехнике
вы имеете в виду «пускач», который облегчает запуск больших дизелей? Я не уверен, но он вроде бы в экстремальном режиме работает, вряд ли рассчитан на работу больше 5 минут подрядzigzag8312
30.01.2017 15:51Да, нечто подобное, только для повседневного использования. Конечно же я представляю себе не такой «пускач», который раскручивает огромную машину, а некую альтернативу «подогревателю», которая исправляет его основную проблему — пожирание аккумулятора.
GoldGoblin
30.01.2017 16:21В европе популярны отопители со встроенным генератором а иногда и кондиционером. При отоплении салона или ОЖ также заряжает аккумулятор. Зачастую можно встретить на фурах американского производства.
В россии не популярны из за цены.
Так же есть газовые печки которые не сажают аккумулятор машины во время работы так как оборудованы своим который заряжается во время работы основного двигателя. (так же можно сделать и с легковыми машинами и обычным вебасто.Markscheider
30.01.2017 16:31отопители со встроенным генератором а иногда и кондиционером
Интересно. Ссылочку дайте, хоть почитать про такое чудо
lonelymyp
30.01.2017 15:35+1Чем критически плох подогреватель лично для меня:
1. Нужно долго ждать пока прогреется, нельзя в любой момент включить и через 5 минут уже ехать.
автозапуск включил и пока собираешься/одеваешься/идёшь к машине, за 3-5 минут она уже готова, движок потеплел, автомат потеплел.
лично у меня движок греется 5 градусов в минуту, то есть за 5 минут пока одеваюсь/спускаюсь движок с -15 прогревается до +10, воздух из дефлекторов дует уже тёплый.
2. У меня автомат, масляный, масло в автомате прогревается только во время работы двигателя за счёт вращения гидронасоса от двигателя. С подогревателем у меня будет тёплый мотор и автомат который «не едет» и «пинается».
3. Невозможность остудить машину летом.
Запустил авто, через пару минут кондей остудил салон до нормы.Djeux
30.01.2017 17:351) В современных машинах в таймер устанавливается время к которому машина должна быть нагрета. Автоматика уже сама решает в зависимости от температуры за сколько ей запуститься.
2) В любом случае машина прогревается быстрее чем «на холодную»
3) Тут не поспорить.lonelymyp
30.01.2017 18:041. Таймер у меня и в автозапуске есть. Речь не о нём.
Захотел поехать — завёл авто удалённо и пока одеваешься/идёшь к авто оно уже в рабочем состоянии.
Не надо ждать вебасту.
Ты не привязан ко времени, если вдруг надо на пол часа раньше выехать — не надо переставлять будильник на вебасте.
2. Масло в автомате начнёт циркулировать и греться после запуска двигателя. С вебастой всё арвно придётся запустить мотор и ждать, пока масло прогреется на ХХ. С автозапуском к моменту когда спустишься и сядешь в авто масло уже прогрелось, сел и поехал.dizh
31.01.2017 15:10У современных котлов, даже отечественных, есть управление через GSM.
lonelymyp
31.01.2017 16:00Подогреватель для неторопливых людей, тем кто готов 20 минут подождать сидя дома прежде чем куда-то поехать.
Наличие GSM не сократит время прогрева.Markscheider
31.01.2017 16:09Подогреватель для неторопливых людей, тем кто готов 20 минут подождать сидя дома прежде чем куда-то поехать.
Скорее, он для людей, которые могут планировать свою жизнь больше, чем на полчаса вперед.
KReal
03.02.2017 20:50У Фрилендера есть вебасто и нет автозапуска, но при этом летом вентиляцию салона он делать умеет.
ClearAirTurbulence
30.01.2017 15:39+1каждый холодный пуск приравнивается к нескольким сотням километров пробега. Но среднестатистический пользователь об этом не думает — ему надо к моменту выхода из дома получить теплую машину, в которую сел и поехал.
— Ресурс современного двигателя обычно не вырабатывается пользователем до смены машины.
— Двигатель, по крайней мере на тех машинах, где имел возможность сравнить, греет салон существенно эффективнее вебасты.
— Вебасту ставят обычно на дизель и, ввиду стоимости, редко. А сесть в разогретую машину с оттаившим стеклом приятно и всем остальным.Markscheider
30.01.2017 15:48Ресурс современного двигателя обычно не вырабатывается пользователем до смены машины.
Зависит от пользователя.
Но вы правы — мало кто сейчас покупает машину «надолго».zetroot
30.01.2017 17:42+2Дело не в частом смене авто.
Зачастую (современные конструкции — всегда) двигатель выходит из строя и выводится из эксплуатации не из-за естественного износа, а по причине конструктивных просчетов. Много вы видели выкинутых современных блоков потому что закончились ремонтные размеры? Везде это прогар поршня, клапанов и т.д. При этом ресурс до первой крупной поломки в 200 т.км считается нормой. Что, простите??? Про двигатели-миллионники все стали забывать…JerleShannara
30.01.2017 20:55Кхем, читал тут про новые мерседесовски
выседвигатели. Ну ладно там про пластиковые крышки/коллекторы впускные/картеры (хотя что это я, привет всем обладателям порше кайен с пластиковыми патрубками, может оные у кого-то ещё остались), но фраза «индустриальный стандарт ресурса работы двигателя в 160000км» (или там 180000км было) меня добила окончательно.
П.С. А ремонтные поршня/вкладыши/кольца сейчас частенько вообще отсутствуют — сломалось? меняй двигатель!..VenomBlood
31.01.2017 02:45А сколько нужно чтобы двигатель работал? 150-200 тысяч километров хватает с головой, а переплачивать (а сверх-надежность за бесплатно не идет, надо платить) за то что не используется — кому надо? Для частного авто самое то. Лучше пусть поставят массажные сиденья и цифровую приборку с HUD'ом на сэкономленные деньги чем супер-пупер-излишне-надежные коробки и двигатели, которые больше, тяжелее и дороже.
JerleShannara
31.01.2017 03:17Ровно наоборот — я хочу ведро, которое будет ездить 500-1000т. км. и не будет надоедать мне «смени рейку на 30т.км, смени всю подвеску по кругу на 50т.км, продай меня лоху через три года». А худы и прочую лабуду (которая кстати тоже обожает ломаться) мне нафиг не надо.
VenomBlood
31.01.2017 03:20Очень жаль вас огорчать, но очень мало кто ездит 500-1000 тысяч километров на одном авто. Рынку это не нужно. Вам тогда нужна коммерческая техника, берите себе трак и ездите более миллиона километров.
Да и цифры «30т.км/50 т.км» — это или редкий заводской дефект или нарушение условий эксплуатации, обычно оно 150 тысяч киломтеров едет без проблем, а то и 200 тысяч.Igor_O
31.01.2017 03:35Все зависит от определения «проблем». 30 лет назад «проблема» было — машина встала в чистом поле, запчасть ждать три года в очереди. Сейчас проблема — «пришлось ехать в сервис до ТО»…
Нет всё ещё технологий, чтобы транспортное средство прошло миллион км без заезда в сервис. И межсервисные интервалы сейчас у многих производителей по 30 ткм именно поэтому. Зажравшаяся публика начала считать поездку на замену масла «ушибом всей бабушки». (моя машина напугала автосервис, когда я отдельно заехал поменять колодки передние, отдельно — поменять масло и, потом, отдельно на замену тормозухи. Портал производителя для дилеров и сервисов устроил мегапанику — клиент три раза за пол года был в сервисе! Держите его! Он прямо вот сейчас сбежит!)VenomBlood
31.01.2017 04:43Имеется ввиду 150 тысяч только с плановым ТО. Ну и 1 раз покрышки сменить на этом же ТО, и колодки когда сносятся.
Я не понял если честно к чему ваш ответ? Я говорил про то что все эти «смени рейку», «поменяй подвеску» и прочее на таких пробегах — это или неграмотная эксплуатация или редкий заводской дефект.
QR-code
31.01.2017 14:08150-200 тысяч километров хватает с головой, а переплачивать (а сверх-надежность за бесплатно не идет, надо платить) за то что не используется — кому надо?
Во только проблемы современных машин возникают не от упрощения конструкции или применения более дешевых материалов, наоборот, моторы и КПП усложняются. Главная проблема — это косяки в разработке. Поэтому при снижении надежности количество свистелок не увеличится.darthmaul
31.01.2017 15:01Не стоит считать инженеров идиотами. Корень зла в экологических стандартах и способах измерения кол-ва вредных выбросов и расхода топлива (гуглите "Европейский цикл движения NEDC"), не имеющих ничего общего с реальностью. В итоге инженерам приходится делать максимально "гибкие" двигатели — способные регулировать отдачу мощности в максимальном диапазоне, жертвуя как КПД, так и надёжностью. Поэтому и появляются инженерные уродцы вроде трехцилиндрового двигателя с двумя турбинами. При реальной эксплуатации он жрёт как старый атмосферник, вредных выбросов больше (огромное давление в цилиндре превращает его в химический реактор по производству соединений NOx), ресурс около 100000 км. Зато на тесте он показывает расход 3 литра на сотню и мизерные выросы, да.
QR-code
31.01.2017 16:13Да, все так, как вы написали. Но производители должны видеть, к чему приводит погоня за красивыми цифрами в непонятных тестах. И ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию. Иногда даже применяют обман для обхода тестов.
darthmaul
31.01.2017 16:34А что они могут сделать? Увы, в Европе т.н. "зелёные" — одно из сильнейший политических течений. Это не навязано "сверху", а народ сам гонится за всем "экологичным", но вот разбираться в деталях у большинства нет ни времени, ни желания.
QR-code
01.02.2017 10:37А что они могут сделать?
Ну, как минимум, не устраивать дизельгейты. Также они могут разъяснить чиновникам, в том числе и «зеленым», к чему приводит бездумное следование стандартам.
народ сам гонится за всем «экологичным», но вот разбираться в деталях у большинства нет ни времени, ни желания.
И это достаточно серьезная проблема. Если покупателям качество не важно, то никто и не будет делать качественные вещи.VenomBlood
01.02.2017 11:19И это достаточно серьезная проблема. Если покупателям качество не важно, то никто и не будет делать качественные вещи.
При чем тут качество? Качество современных авто более чем достаточное. Зеленые тут не при чем. Уберут зеленых — будет выгоднее просто делать двигатель поменьше размером и более форсированным. Потому что никому не нужен миллион километров. 150-200 тысяч нужно, как и работают современные агрегаты без проблем.QR-code
01.02.2017 12:07будет выгоднее просто делать двигатель поменьше размером и более форсированным
Почему же тогда делают V8-12 на разных машинах, если выгоднее сделать мотор в 3-4 цилиндра? Почему в новом Амароке 4-цилиндровый 2-литровый мотор заменили на V6 в 3 литра? Почему автопроизводители говорят о том, что даунсайзинг себя изжил и для соответствия новым тестам придется увеличить моторы? Это, кстати, о влиянии зеленых.
150-200 тысяч нужно
Что вы привязались к этим цифрам? У вас есть данные опроса владельцев о желаемом пробеге? Или это экстраполяция ваших желаний на всех людей?
как и работают современные агрегаты без проблем.
Если бы. У них куча проблем, начиная от банального масложора и заканчивая разрушением поршней. Причем происходит это на пробегах до 100к, т.е. даже по вашим меркам это ненадежные агрегаты. И главная проблема даже не в пробеге до выхода из строя, а том, что моторы срут в воздух сажей и продуктами угара масла, попутно забивая этой гадостью нейтрализатор и впуск. Не знаю как вы, а я не хочу этим дышать.Markscheider
01.02.2017 12:12Почему в новом Амароке 4-цилиндровый 2-литровый мотор заменили на V6 в 3 литра?
Потому что у 6-8-цилиндровых моторов можно при низкой нагрузке парочку отключить.
VenomBlood
01.02.2017 23:05Почему же тогда делают V8-12 на разных машинах, если выгоднее сделать мотор в 3-4 цилиндра?
Делают много чего, я не говорил что выгоднее 3-4 цилиндра, я говорил что выгоднее ставить, например, турбину, что многие и делают. Заменили потому что вместо 132КВт там теперь мотор 165КВт. Правда с одной турбиной. Ну и не выгодно разрабатывать кучу двигателей разного объема, поэтому вместо того чтобы разработать какой-нибудь 2.6 литра битурбо — воткнули то, по чему уже есть наработки.
Почему автопроизводители говорят о том, что даунсайзинг себя изжил
Не изжил, а достиг предела.
Что вы привязались к этим цифрам? У вас есть данные опроса владельцев о желаемом пробеге? Или это экстраполяция ваших желаний на всех людей?
Среднее время владения первым авто до кризиса было менее 5 лет, в начале 2000х оно было 3 года, сейчас около 6 лет. Медианы не далеко от этих цифр. Медианный пробег — около 20 000км в год. Перемножьте и получите цифры. И цифры этого порядка были всегда, и до начала 2000х. Люди просто никогда не пользовались по большому счету сверх-ресурсом.
Если бы. У них куча проблем, начиная от банального масложора и заканчивая разрушением поршней. Причем происходит это на пробегах до 100к
Вы запутались. Во первых расхода масла — это не такая большая проблема, тем более если это от максимума до минимума за межсервисный интервал. Гораздо хуже когда обратная ситуация — когда прорывающиеся через кольца газы увеличивают уровень масла и к моменту замены там уже по сути масло намешаное с бензином.
Во вторых — поломки, они в большинстве своем от неправильной эксплуатации.
срут в воздух сажей
Сажевый фильтр
То что экологические нормы по сути не идеально соответствуют реальному положению дел — это проблема бюрократии и неверных метрик. С этим надо бороться безусловно. Но вот только современные двигатели все же намного экологичнее чем атмосферное 5-литровое чудовище из 80х.QR-code
02.02.2017 16:32я не говорил что выгоднее 3-4
Вы говорили об уменьшении моторов, которое без уменьшения количества цилиндров бессмысленно.
Ну и не выгодно разрабатывать кучу двигателей разного объема
Вот именно. Поэтому, не будь сферических тестов, мы бы получили 2-3 мотора разной степени форсировки на один сегмент.
Среднее время владения первым авто до кризиса было менее 5 лет
А после первого владельца авто аннигилируется? Или, все таки, отправляется на вторичный рынок, где продолжает наносить вред окружающей среде? Да и «среднее время владения» говорит о существовании людей, которые владеют более 5-6 лет. Причем даже в развитых странах есть тенденции к увеличению срока владения и среднего возраста автомобиля. К примеру, в США средний возраст с 2009 года вырос на 2 года: с 9,4 до 11,5 лет.
от максимума до минимума за межсервисный интервал
По современным меркам, это даже за расход не считается. Расход — это литр на 3-5 тысяч. А гарантия наступает при литре на тысячу (!).
Во первых расхода масла — это не такая большая проблема
Это ОГРОМНАЯ проблема. Во-первых, на производство масла тратятся ресурсы. Во-вторых, оно попадает в воздух, которым дышат люди. В-третьих, через систему вторичного воздуха оно попадает во впуск и забивает его. Ну и самая мякотка: масло коксуется на сотах нейтрализатора, снижая его эффективность и постепенно забивая. После чего владелец вырезает нейтрализатор и бежит на форум агитировать что «нейтрализатор нинужен, только мешает выпуску, я вырезал и машина поехала!».
поломки, они в большинстве своем от неправильной эксплуатации.
Жаль, что производители об этом не знают и объявляют отзывные компании и дорабатывают конструкцию, после чего проблемы уменьшаются. Вот, например, статистика по расходу масла. Хорошо видно, что у некоторых производителей 40-60% машин страдают расходом масла. Такое количество нельзя объяснить водителями-идиотами. Тем более, что в 2012-2014 году количество проблемных машин резко сократилось. Сомнительно, что идиоты поумнели, а вот обновленные версии моторов вышли примерно в это время.
Сажевый фильтр
Который появится на машинах с непосредственным впрыском только после введения Евро-6, а все машины, которые успели наклепать, так и продолжат выбрасывать сажу. Да и он удерживает сажу только временно, через некоторое время она все равно будет выброшена в окружающую среду. Причем полностью он не очищается и рано или поздно забьется, создав сопротивление выхлопу.
Но вот только современные двигатели все же намного экологичнее чем атмосферное 5-литровое чудовище из 80х.
И опять крайности. Нет смысла откатывать так далеко, достаточно отказаться от 2-3 сомнительных вещей и мы получим надежные и экологичные моторы, практически не деградирующие со временем и не выбрасывающие сажу.VenomBlood
02.02.2017 23:43Вы говорили об уменьшении моторов, которое без уменьшения количества цилиндров бессмысленно.
Это почему же? Совершенно не очевидное утверждение.
Вот именно. Поэтому, не будь сферических тестов, мы бы получили 2-3 мотора разной степени форсировки на один сегмент.
Никому не нужен 5 литровый атмосферный монстр, если можно поставить 2.0 битурбо.
А после первого владельца авто аннигилируется? Или, все таки, отправляется на вторичный рынок, где продолжает наносить вред окружающей среде?
Вреда наносит меньше чем атмосферное чудо
К примеру, в США средний возраст с 2009 года вырос на 2 года: с 9,4 до 11,5 лет.
Средний возраст, а не среднее время владения новым авто, не путайте.
Это ОГРОМНАЯ проблема. Во-первых, на производство масла тратятся ресурсы. Во-вторых, оно попадает в воздух, которым дышат люди. В-третьих, через систему вторичного воздуха оно попадает во впуск и забивает его. Ну и самая мякотка: масло коксуется на сотах нейтрализатора, снижая его эффективность и постепенно забивая. После чего владелец вырезает нейтрализатор и бежит на форум агитировать что «нейтрализатор нинужен, только мешает выпуску, я вырезал и машина поехала!».
Во первых — если у вас уровень масла стабилен — это совершенно не значит что двигатель не сжигает масло только в путь. Во вторых — проблемы с большим расходом масла — это единичные двигатели, которые уже по большому счету пофиксили. А небольшой расход — это не проблема, он есть всегда и у всех, этого избежать невозможно при текущей конструкции ДВС.
Жаль, что производители об этом не знают и объявляют отзывные компании и дорабатывают конструкцию, после чего проблемы уменьшаются.
И как это противоречит тому что я сказал? В большинстве случаев — это нарушение условий эксплуатации, иногда — да, косяки, которые зачастую устраняются.
Который появится на машинах с непосредственным впрыском только после введения Евро-6, а все машины, которые успели наклепать, так и продолжат выбрасывать сажу
Ну вы еще 80е года вспомните. Проблема была — на проблему нашли решение. Сейчас ставят сажевые фильтры. Главное просто обслуживаться правильно и менять фильтр когда надо.
И опять крайности. Нет смысла откатывать так далеко, достаточно отказаться от 2-3 сомнительных вещей и мы получим надежные и экологичные моторы, практически не деградирующие со временем и не выбрасывающие сажу.
Каких 2-3 вещей? И опять же — смысла избыточно-надежных двигателях нету. Если вы правда нашли эти 2-3 вещи и производители от них откажутся и ресурс возрастет — то будут просто ставить битурбо везде, форсировать движок сильнее, чтобы сэкономить на размерах. Потому что люди платят за практически полезные вещи, а не за избыточную не нужную им сверх-надежность.QR-code
03.02.2017 15:22Это почему же? Совершенно не очевидное утверждение.
Такова тенденция.
Никому не нужен 5 литровый атмосферный монстр, если можно поставить 2.0 битурбо.
А причем тут атмосферник? Как раз турбомотор проще выпускать в разных версиях.
Вреда наносит меньше чем атмосферное чудо
«А у вас негров линчуют!»© Какая разница сколько вредных веществ выбрасывает кокой-то мифический атмосферник? Что вы вообще к нему привязались? Я нигде не призывал отказываться от турбин, не называл их виновниками всех проблем. Проблемы современных моторов не зависят от типа двигателя.
Средний возраст, а не среднее время владения новым авто, не путайте.
А я и не путаю. Средний возраст автомобиля я приводил в качестве подтверждения того факта, что автомобиль используется дольше 5-6 лет. Но даже если говорить о первом владельце, все равно срок владения растет: в 2006 году он составлял 4 года, а в 2015 — 6,5 лет.
Во первых — если у вас уровень масла стабилен — это совершенно не значит что двигатель не сжигает масло только в путь.
Намекаете на попадание топлива в масло? Современный мотор работает на бедных смесях, поэтому попадание топлива в масло — однозначный косяк производителя. Такое было на некоторых моторах BMW, где протекали форсунки.
Во вторых — проблемы с большим расходом масла — это единичные двигатели, которые уже по большому счету пофиксили.
50-60% это единичные случаи? Причем отметились практически все производители. А насколько качественно пофиксили проблему и не всплывет ли она чуть позже — это еще вопрос. К сожалению, более новой статистики нет.
А небольшой расход
Смотря что считать небольшим. Производители, к примеру, считают что литр на тысячу — норма. А это 3 канистры за межсервисный интервал.
иногда — да, косяки
Лет 15 назад это было так, а сейчас — косяки стали нормой. Даже если говорить об известных случаях: новая ЦПГ на TSI 1,8/2,0, она же на CFNA, кольца на субаровских FB, BMW 2 раза меняла поршневую, 4 раза форсунки и 7 (!) раз ТНВД. А сколько случаев модификации прошли тихо и незаметно?
Проблема была — на проблему нашли решение
Т.е. накопление сажи в течении 300-500 км с последующим одномоментным ее выбросом, иногда в черте города, это решение проблемы?
Сейчас ставят сажевые фильтры
Только на дизеля, на бензиновые моторы с непосредственным впрыском их начнут ставить только в этом году. А выпускаются такие машины уже лет 10. Да и, в любом случае, это костыль для прохождения тестов.
менять фильтр когда надо
Раз в 300-500 км?
Каких 2-3 вещей?
- Высокая рабочая температура (105-110 градусов). Она способствует коксованию масла в масляных каналах, вызывая масложор и убивая турбину, вызывает рассыхание пластиковых и резиновых деталей, из-за чего образуются течи жидкостей.
- Поршни и кольца небольшого размера. Они перегреваются, что вызывает залегание колец с соответствующим итогом. Хотя тут есть подвижки, как я уже говорил, некоторые производители обновили ЦПГ, и проблем стало меньше.
- Нужно что-то делать с выбросом сажи. В идеале — запрет эксплуатации автомобилей, выбрасывающих сажу, в черте города, как хотят поступить с дизелями. Как минимум, запрет на проведение регенерации сажевого фильтра вне сервисных станций.
И опять же — смысла избыточно-надежных двигателях нету.
Да пусть моторы будут хотя бы просто надежными! Пусть ресурс будет 200к, но чтобы чистота выхлопа была не только на бумаге, но и в реальности и сохранялась до конца пробега.
будут просто ставить битурбо
Не будут. Современные малоинерционные нагнетатели с изменяемой геометрией работают с низких оборотов, что лишает смысла установку 2 турбин.
чтобы сэкономить на размерах
Вроде бы уже выяснили, что уменьшение моторов далеко не всегда оправдано?VenomBlood
03.02.2017 23:18Такова тенденция.
Хороший аргумент. Очень в тему. Сначала «бессмысленно», а аргументируется это тем что «такова тенденция». Определитесь, пожалуйста.
А причем тут атмосферник? Как раз турбомотор проще выпускать в разных версиях.
А смысл? По моему все движется в сторону условных 1.5битурбо+2.0 битурбо+3.0битурбо+4.0битурбо.
Проблемы современных моторов не зависят от типа двигателя.
Ок, хорошо, опустим атмосферники, уж простите что я вам это приписал, так, по привычке, обычно когда слышу что-то подобное всегда слышу пример «вот раньше были 5л атмосферники». Я рад что вы не за это.
А я и не путаю. Средний возраст автомобиля я приводил в качестве подтверждения того факта, что автомобиль используется дольше 5-6 лет. Но даже если говорить о первом владельце, все равно срок владения растет: в 2006 году он составлял 4 года, а в 2015 — 6,5 лет.
Есть мнение что это еще отголоски кризиса. Если посчитать с момента как кризис окончился — как раз сходится. Но опять же даже 6.5 лет — это то что современный авто ездит без проблем.
Намекаете на попадание топлива в масло? Современный мотор работает на бедных смесях, поэтому попадание топлива в масло — однозначный косяк производителя. Такое было на некоторых моторах BMW, где протекали форсунки.
Попадание топлива в масло — это происходит на всех двигателях, так же как и масло сгорает в циллиндрах на всех двигателях, вопрос в объемах этих явлений. Я лишь к тому что «не ест масло» может оказаться на самом деле «ест масло + пропускает газы из цилиндра в масло. Бедные или не бедные смеси тут роли не играет, это лишь вопрос объема попадаемого топлива.
50-60% это единичные случаи? Причем отметились практически все производители. А насколько качественно пофиксили проблему и не всплывет ли она чуть позже — это еще вопрос. К сожалению, более новой статистики нет.
Да какие 50-60%? Несколько неудачных двигателей в какой-то момент времени. Ну бывает.
Смотря что считать небольшим. Производители, к примеру, считают что литр на тысячу — норма. А это 3 канистры за межсервисный интервал
А что вы считаете небольшим? Есть ли у вас какие-либо объективные показатели чтобы считать величину. Audi например сейчас пишет что до 0.5 литра на 1000км. 7.5 литров за межсервисный интервал. Но обычно расход менее чем от отметки max до отметки min за межсервисный интервал, вроде это около 1 литра. У вас есть данные о том какое общее загрязнение от 0.5л на 1000км? Все же хорошо бы подкреплять чем-то свои утверждения о том что производитель и регулярующие органы идиоты.
Лет 15 назад это было так, а сейчас — косяки стали нормой. Даже если говорить об известных случаях: новая ЦПГ на TSI 1,8/2,0, она же на CFNA, кольца на субаровских FB, BMW 2 раза меняла поршневую, 4 раза форсунки и 7 (!) раз ТНВД. А сколько случаев модификации прошли тихо и незаметно?
Апгрейды — это не значит что большой косяк, это улучшения. Косяк — это отзывные кампании.
Т.е. накопление сажи в течении 300-500 км с последующим одномоментным ее выбросом, иногда в черте города, это решение проблемы?
Сажа сгорает в современных авто когда двигатель работает на 2000 оборотов при скорости 60+ км/ч за ~15 минут. А есть еще активные методы автоматической очистки фильтра, когда сажа принудительно догорает. Давайте не будем о допотопных фильтрах говорить, ок?
Только на дизеля, на бензиновые моторы с непосредственным впрыском их начнут ставить только в этом году. А выпускаются такие машины уже лет 10. Да и, в любом случае, это костыль для прохождения тестов.
И что теперь? Проблема была — проблему решили. Не все сразу.
Раз в 300-500 км?
Нет, откуда цифры? На современных авто он практически не забивается, надо постараться чтобы он забился, и даже если начнет забиваться — за 15 минут езды можно сажу дожечь. Это если нету принудительных систем активной очистки.
Да пусть моторы будут хотя бы просто надежными! Пусть ресурс будет 200к, но чтобы чистота выхлопа была не только на бумаге, но и в реальности и сохранялась до конца пробега.
До 200тысяч они примерно и ездят, при соблюдении условий эксплуатации. А с частотой выхлопа я с вами полностью согласен, нужен более строгий контроль и более реалистичные сценарии работы.
Не будут. Современные малоинерционные нагнетатели с изменяемой геометрией работают с низких оборотов, что лишает смысла установку 2 турбин.
Так чего же ставят битурбо тогда?
Вроде бы уже выяснили, что уменьшение моторов далеко не всегда оправдано?
Уже не оправдано, потому что достигли предела по сути.
Высокая рабочая температура (105-110 градусов). Она способствует коксованию масла в масляных каналах, вызывая масложор и убивая турбину, вызывает рассыхание пластиковых и резиновых деталей, из-за чего образуются течи жидкостей.
1) Почему у многих нормально двигатель работает, ничего не умирает, ничего не течет? Может вопрос в том что двигатель просто стал более чувствителен к нарушению условий эксплуатации?
Поршни и кольца небольшого размера. Они перегреваются, что вызывает залегание колец с соответствующим итогом. Хотя тут есть подвижки, как я уже говорил, некоторые производители обновили ЦПГ, и проблем стало меньше.
Нужно что-то делать с выбросом сажи. В идеале — запрет эксплуатации автомобилей, выбрасывающих сажу, в черте города, как хотят поступить с дизелями. Как минимум, запрет на проведение регенерации сажевого фильтра вне сервисных станций.
2) Ряд вещей, котоыре приводили к проблемам при стандартных условиях исправили, остальное — опять же, вопрос эксплуатации. Почему у многих все нормально, а у кого-то ломается?
3) Я за. Только одна поправка, при регенерации сажа сгорает, а не просто выбрасывается, иначе бы смысла установки сажевого фильтра небыло особо.QR-code
04.02.2017 19:27Сначала «бессмысленно», а аргументируется это тем что «такова тенденция». Определитесь, пожалуйста.
Я не говорил, что уменьшение моторов бессмысленно. До определенного предела оно имеет смысл. Я говорил о бессмысленности уменьшения объема без уменьшения количества цилиндров. И именно так поступают производители.
1.5битурбо+2.0 битурбо+3.0битурбо+4.0битурбо
Об этом я и говорю. Не было бы сферических тестов, или они были бы адекватнее, все свелось бы к 2-3 моторам на сегмент. А не как сейчас, когда только в бюджетном сегменте 3-4 бензиновых мотора и пара дизелей.
Но опять же даже 6.5 лет — это то что современный авто ездит без проблем.
Еще раз повторю, что после первого владельца автомобиль отправляется не на переплавку, а на вторичный рынок. Поэтому считать только время владения первым человеком некорректно.
У вас есть данные о том какое общее загрязнение от 0.5л на 1000км?
Какая разница, насколько велико загрязнение, если оно есть? Это уже ухудшение чистоты воздуха. Хочется видеть цифры? Пожалуйста: литр масла весит 860г, т.е. 0,5 л на 1000 км дают ,0,43 г/км. При этом Евро 6 допускает всего 0,1 г/км углеводородов. Т.е. имеем превышение нормы в 4 раза, не считая собственно выхлопных газов. А некоторые производители считают нормой литр на тысячу, т.е. превышение почти в 9 раз.
производитель и регулярующие органы идиоты
Они не идиоты, им просто насрать.
Косяк — это отзывные кампании
Отзывные компании объявляют тогда, когда есть риск массовых исков от покупателей, например есть риск для жизни/здоровья. В том случае, если косяк лишь увеличивает риск выхода машины из строя, смысла в отзывных компаниях нет, проще устранять поломки по гарантии. Чем производители и занимались.
А есть еще активные методы автоматической очистки фильтра, когда сажа принудительно догорает.
В том то дело, что она догорает не полностью, часть просто выбрасывается. В добавок во время регенерации выбрасывается много угарного газа и оксидов азота. Т.е. количество сажи в выхлопе хоть и снижается, но полностью от проблем избавиться невозможно.
Проблема была — проблему решили.
В том то и дело, что проблема до сих пор не решена. На бензиновых моторах фильтров нет. А сажу они при применении непосредственного впрыска выбрасывают.
Нет, откуда цифры?
От владельцев дизелей. Именно с такой периодичность происходит регенерация. Сами производители заявляют интервал 700-2500 км, ЕМНИП.
А с частотой выхлопа я с вами полностью согласен, нужен более строгий контроль и более реалистичные сценарии работы.
Хоть в чем-то мы согласны :)
Так чего же ставят битурбо тогда?
Его ставят только на моторы с большим объемом, обычно от 4л. По сравнению с одной турбиной это позволяет более равномерно заполнить моторный отсек и снизить обороты начала работы турбины.
Может вопрос в том что двигатель просто стал более чувствителен к нарушению условий эксплуатации?
Вам не кажется, что если при одних и тех же условиях одни моторы прекрасно работают годами, а другие создают проблемы, то это вина моторов, а не людей? Тем более, что производители сами создали эти проблемы, накосячив с моторами и растянув межсервисные интервалы без привязки к условиям эксплуатации.
Почему у многих все нормально, а у кого-то ломается?
Вот-вот. Почему у одних производителей все прекрасно, а у других моторы стали мемом?
иначе бы смысла установки сажевого фильтра небыло особо.
Главный смысл установки сажевого фильтра — соответствие нормам чистоты выхлопа. Без них никто бы и пальцем не пошевелил. Это прекрасно доказывается тем фактом, что на бензиновые моторы с непосредственным впрыском оный не ставят, ведь выброс сажи для бензиновых моторов не регламентируется, т.к. у моторов с распределенным впрыском ее практически нет. Причем еще в 2013 году вышло исследование, в котором было рассказано о проблеме и был призыв к производителям начать ставить сажевые фильтры. И что? «Да всем насрать!»© Как не ставили, так и не ставят.VenomBlood
06.02.2017 05:25Я не говорил, что уменьшение моторов бессмысленно. До определенного предела оно имеет смысл. Я говорил о бессмысленности уменьшения объема без уменьшения количества цилиндров. И именно так поступают производители.
Это тоже вопрос баланса. Понятно дело что никто не будет делать двухлитровый W12, но все же уменьшать объем без уменьшения количества цилиндров смысл до определенного момента имеет.
Об этом я и говорю. Не было бы сферических тестов, или они были бы адекватнее, все свелось бы к 2-3 моторам на сегмент. А не как сейчас, когда только в бюджетном сегменте 3-4 бензиновых мотора и пара дизелей.
Так никто не делает отдельный двигатель для каждого сегмента. Двигатели разной степени форсировки имеет смысл разве что turbo vs bi-turbo, и то не всегда. От атмосферников плавно уходят, поэтому основным объем — все еще значительная переменная для регулировки мощности. А количество двигателей больше определено рынком. У каждого производителя все равно будет целый ряд двигателей, потому что 3.0 ставить на самый легкий седан не всегда есть смысл, если он (седан) дешевый — то смысла еще меньше. А вот ставить на тяжелый кроссовер 2.0 будут разве что как начальный двигатель, потому что лодочку он за собой уже не особо потянет, особенно груженый в горку. Вот и получается что 3.0 двигатель нам все равно нужен. А раз он есть — почему бы не предложить его на какой-нибудь средний седан если есть спрос?
Еще раз повторю, что после первого владельца автомобиль отправляется не на переплавку, а на вторичный рынок. Поэтому считать только время владения первым человеком некорректно.
Изначально разговор был о качестве которое противопоставлялось экологичности. С точки зрения качества — все нормально. С точки зрения общей экологии — вопрос спорный. Что лучше — насытить рынок Б/У автомобилями-миллионниками или делать как сейчас? Общий кумулятивный эффект (имеется ввиду от производства большего числа авто) оценить тяжело. Касательно загрязнений в городах — для этого необходимо вводить систему экологических тестов на старые (5+ лет) автомобили. Каждый год проводится тест, если авто не соответствует — владелец обязан привести выбросы в норму чтобы ездить. Я в целом за экологию, если она в разумных пределах, но тут нужны цифры чтобы говорить предметно.
Они не идиоты, им просто насрать.
Нужны бы пруфы, а то так легко можно что угодно опровергнуть.
Отзывные компании объявляют тогда, когда есть риск массовых исков от покупателей, например есть риск для жизни/здоровья. В том случае, если косяк лишь увеличивает риск выхода машины из строя, смысла в отзывных компаниях нет, проще устранять поломки по гарантии. Чем производители и занимались.
Не всегда. Да и вопрос в том что проще, напрмер — поменять форсунки по отзывной компании или ждать пока умрет двигатель и чинить по гарантии. Очевидно что выгоднее ждать гарантию только если проблема не особо сильно влияет на поломки.
В том то дело, что она догорает не полностью, часть просто выбрасывается. В добавок во время регенерации выбрасывается много угарного газа и оксидов азота. Т.е. количество сажи в выхлопе хоть и снижается, но полностью от проблем избавиться невозможно.
Приводите цифры, эти выбросы — крохи по сравнению с авто без сажевого фильтра.
В том то и дело, что проблема до сих пор не решена. На бензиновых моторах фильтров нет.
Вы же сами сказали что в этом году начнут ставить. Была бы машина времени — начали бы в прошлом.
От владельцев дизелей. Именно с такой периодичность происходит регенерация. Сами производители заявляют интервал 700-2500 км, ЕМНИП.
Так давайте цифры про регенерацию. А то вы чуть ли не заявляете что он за 15 минут всю накопленную сажу выбрасывает, когда на деле это не так и она догорает.
Его ставят только на моторы с большим объемом, обычно от 4л. По сравнению с одной турбиной это позволяет более равномерно заполнить моторный отсек и снизить обороты начала работы турбины.
С 3литров я бы сказал. А с 2х литров ставят турбину+компрессор. Хотя да, скорее будут ставить суперчарджеры в таком случае.
Вам не кажется, что если при одних и тех же условиях одни моторы прекрасно работают годами, а другие создают проблемы, то это вина моторов, а не людей?
Что значит годами? Зачастую большинство двигателей работает нормально лет 6-8 и 150-200 тысяч километров. Этого мало? Если что-то ломается раньше — это зачастую вина условий эксплуатации. Можно коненчо поспорить, что если двигатель более требователен к условиям эксплуатации, а многие на это забивают и он ломается — то это вина двигателя. Но я бы так однозначно не говорил.
и растянув межсервисные интервалы без привязки к условиям эксплуатации.
Да ну? В каждом мануале который я видел было написано что в суровых условиях ТО чаще.
Вот-вот. Почему у одних производителей все прекрасно, а у других моторы стали мемом?
Потому что некоторые люди привыкли что двигатель не требует особого соблюдения условий эксплуатации, можно залить 80й бензин пополам с мочой и он переварит, а тут оказывается что современные двигатели требуют достаточно точного соблюдения ряда правил. Вот и выходит, что с непривычки ломают двигатели.
Главный смысл установки сажевого фильтра — соответствие нормам чистоты выхлопа. Без них никто бы и пальцем не пошевелил. Это прекрасно доказывается тем фактом, что на бензиновые моторы с непосредственным впрыском оный не ставят, ведь выброс сажи для бензиновых моторов не регламентируется, т.к. у моторов с распределенным впрыском ее практически нет. Причем еще в 2013 году вышло исследование, в котором было рассказано о проблеме и был призыв к производителям начать ставить сажевые фильтры. И что? «Да всем насрать!»© Как не ставили, так и не ставят.
Я не говорю что производители будут сильно шевелиться, потому что в условиях отсутствия регуляций самовольное ограничение приводит к частичной потере конкурентоспособности. Поэтому двигать это должны законом сразу для всех, желательно международными правилами. Во что я не верю — так это в то что регенерация настолько вредна что почти делает сажевый фильтр практически бесполезным.
Какая разница, насколько велико загрязнение, если оно есть?
Разница огромная. К примеру современный PZEV автомобиль 2016 года тоже загрязняет, но сравнить это с каким-нибудь монстром 80х годов — разница огромна.
Хочется видеть цифры? Пожалуйста: литр масла весит 860г, т.е. 0,5 л на 1000 км дают ,0,43 г/км. При этом Евро 6 допускает всего 0,1 г/км углеводородов. Т.е. имеем превышение нормы в 4 раза, не считая собственно выхлопных газов. А некоторые производители считают нормой литр на тысячу, т.е. превышение почти в 9 раз.
А что, уже можно массу делить на расстояние? Давайте тогда бензин поделим, тоже углеводороды же. Важно то, во что оно сгорает. Угарный газ и углекислота там будут намного ниже чем от бензина. Много дряни удержится сажевым фильтром. Конечно присадки сгорая выделять и газообразную гадость, но это будет намного меньше по цифрам чем то что вы написали.QR-code
06.02.2017 17:33Так никто не делает отдельный двигатель для каждого сегмента.
Делают. 1,4 TSI не ставят на Q7, а V6 в 3 литра на полуседан.
поэтому основным объем — все еще значительная переменная для регулировки мощности.
Как раз таки у атмосферников мощность регулировалась, по сути, объемом. А у турбо мощность легко регулируется давлением наддува. Еще в 90-х у Subaru один и тот же турбомотор имел разную мощность: 170 сил в Европе и 240 в Японии, все отличие было в прошивке.
А раз он есть — почему бы не предложить его на какой-нибудь средний седан если есть спрос?
Просто так поставить не получится. Мотор большего объема будет большего размера и веса, это потребует большего пространства под капотом и усиленной подвески. Если он будет еще и мощнее, то понадобится перерабатывать трансмиссию.
Изначально разговор был о качестве которое противопоставлялось экологичности.
Я такого не говорил. Наоборот, я писал что мотор можно сделать качественным и чистым одновременно.
Нужны бы пруфы, а то так легко можно что угодно опровергнуть.
Дизельгейт.
Очевидно что выгоднее ждать гарантию только если проблема не особо сильно влияет на поломки.
Вот-вот. А то, что смесь богатится, и топливо сгорает неоптимально — никого не волнует.
Приводите цифры, эти выбросы — крохи по сравнению с авто без сажевого фильтра.
У автомобиля без сажевого фильтра эти выбросы будут в любом случае меньше, т.к. нет регенерации. Но будут выше выбросы сажи. Что вреднее — вопрос. Исследований на эту тему я не встречал.
Была бы машина времени — начали бы в прошлом.
А раньше производители не знали, что их машины выбрасывают сажу? Или не ведали, что она вредна?
за 15 минут всю накопленную сажу выбрасывает
Это я погорячился, да.
С 3литров я бы сказал.
V6, если только. На рядных я такого не припомню.
А с 2х литров ставят турбину+компрессор.
Уже нет. Система оказалась ненадежной, а турбины усовершенствовались и начали работать с меньших оборотов.
двигатель более требователен к условиям эксплуатации, а многие на это забивают
современные двигатели требуют достаточно точного соблюдения ряда правил.
Ну вот пусть производители и объявят эти правила. Прямым текстом: масло менять через 7-8к, при езде по пробкам — 4-5к, бензин не ниже 98, список доверенных АЗС прилагается. А не как сейчас, когда даже в тубомоторы разрешают лить 92, а масло меняется раз в 15к.
В каждом мануале который я видел было написано что в суровых условиях ТО чаще.
В старых машинах так было. Сейчас же такого нет, VW рекомендует чаще менять масло только в дизелях, Subaru вообще говорит только о свечах.
Во что я не верю — так это в то что регенерация настолько вредна что почти делает сажевый фильтр практически бесполезным.
Применительно к бензиновым моторам, о которых я говорю, фильтр действительно бесполезен. Т.к. простой переход на распределенный впрыск позволяет снизить выброс сажи в десятки раз, лишь немного уменьшив эффективность на низких нагрузках.
но сравнить это с каким-нибудь монстром 80х годов — разница огромна.
Что вас так тянет к этим моторам? Разговор идет о том, что современный мотор, потребляющий масло, грязнее современного же мотора, не страдающего масложором.
А что, уже можно массу делить на расстояние? Давайте тогда бензин поделим, тоже углеводороды же.
Расскажите это составителям норм токсичности, которые регламентируют выбросы углеводородов, и именно в г/км.
Важно то, во что оно сгорает.
В этом то и проблема, что масло в двигателе почти не горит, а больше испаряется. Соответственно, оно почти полностью попадает в воздух. Вот статья на эту тему, по замерам хорошо видно, что чем больше расход масла — тем больше УВ в выхлопе.VenomBlood
06.02.2017 22:30Делают. 1,4 TSI не ставят на Q7, а V6 в 3 литра на полуседан.
Я имею ввиду что один и тот же двигатель ставится на множество авто, часто — в разных сегментах. «Никто не делает» наверное немного ультимативно, скорее надо было сказать «в большинстве случаев». Например и на Q7 и на A6 ставятся и 2.0 TFSI и 3.0 TFSI.
А у турбо мощность легко регулируется давлением наддув
Это не особо имеет смысл (экономически) если можно поставить более дешевый двигатель. Зачем ставить 3.0 дефорсированный до 200л.с. когда можно поставить дешевле 2.0 или еще меньше? Да и нам же 2.0 все равно нужен, потому что не будут же ставить 3.0 в легкие дешевые авто. Электроникой прикрыть лошадиные силы имеет смысл когда на отдельных рынках есть регуляции и выпускать 249л.с. выгоднее чем 251л.с. условно.
Просто так поставить не получится. Мотор большего объема будет большего размера и веса, это потребует большего пространства под капотом и усиленной подвески. Если он будет еще и мощнее, то понадобится перерабатывать трансмиссию.
Так ставят же. И меняют трансмиссию. Например у Audi есть 3.0 TFSI и он успешно ставится на S4, хотя это не его основной сегмент.
Я такого не говорил. Наоборот, я писал что мотор можно сделать качественным и чистым одновременно.
А вот выше такая цитата:
>>>народ сам гонится за всем «экологичным»,
>>>но вот разбираться в деталях у большинства нет ни времени, ни желания.
это достаточно серьезная проблема. Если покупателям качество не важно, то никто и не будет делать качественные вещи.
Дизельгейт
Я про регулирующие органы. Производителям понятно дело что главное в цифры уложиться. А Дизельгейт как раз показал что VAG нагнули.
Вот-вот. А то, что смесь богатится, и топливо сгорает неоптимально — никого не волнует.
Вопрос к регулирующим органам, я вас в вопросе экологии поддерживаю. Но производители тут не виноваты, это не выгодно водиночку делать экологию. Нужны законы. То же самое про сажу, чтобы не цитировать лишний раз.
V6, если только. На рядных я такого не припомню.
У BMW до 2015 точно были 6 цилиндров в ряд с twin-turbo. Сейчас есть 4 цилиндра 2л с twin-scroll turbo, и такая же 6 цилиндров в ряд 3л. Конечно тут формально не 2 турбины, но похоже.
Уже нет. Система оказалась ненадежной, а турбины усовершенствовались и начали работать с меньших оборотов.
А как же новые двигатели volvo? 4 цилиндра в ряд, 2 литра, турбина и суперчарджер. Скорее не «уже нет», а «теперь да». К слову об эффективности — там 320л.с. с 2 литров. Без суперчарджера я подобных цифр на серийных авто с 2 литрами не видел (хотя может и есть, но мне не попадались).
В этом то и проблема, что масло в двигателе почти не горит, а больше испаряется. Соответственно, оно почти полностью попадает в воздух. Вот статья на эту тему, по замерам хорошо видно, что чем больше расход масла — тем больше УВ в выхлопе.
Статью почитал, во первых тестируют на движке от ВАЗа, во вторых даже они говорят что с испарением все сложно, синтетика испаряется до 10%, но это в тривиальных условиях.
Ну вот пусть производители и объявят эти правила. Прямым текстом: масло менять через 7-8к, при езде по пробкам — 4-5к, бензин не ниже 98, список доверенных АЗС прилагается. А не как сейчас, когда даже в тубомоторы разрешают лить 92, а масло меняется раз в 15к.
У меня список доверенных АЗС (компаний) прилагается, марка бензина тоже стоит максимальная. Масло по умолчанию раз в 15к (и это нормально при стандартных условиях).
В старых машинах так было. Сейчас же такого нет, VW рекомендует чаще менять масло только в дизелях, Subaru вообще говорит только о свечах.
Читайте мануал. Например Audi пишет (думаю VW так же):
Under some circumstances the engine oil should be changed more frequently. Change oil more often if you drive mostly short distances, operate the vehicle in dusty areas or under predominantly stop-and-go traffic conditions, or have your vehicle where temperatures remain below freezing for extended periods
QR-code
07.02.2017 20:45Это не особо имеет смысл (экономически) если можно поставить более дешевый двигатель.
Более дешевый двигатель надо еще разработать и протестировать, а это затраты. Уменьшить давление наддува — почти бесплатно.
Зачем ставить 3.0 дефорсированный до 200л.с. когда можно поставить дешевле 2.0 или еще меньше?
Вот именно так точно никто делать не будет, т.к. 2,0 может иметь 300+ сил, а 200 сил для 3,0 — это какой-то печальный атмосферник. А вот в в нижнем сегменте вместо 1-1,2-1,4 литра делать один 1,5-литровый мотор с мощность от 110 до 160 сил уже смысл есть.
Например у Audi есть 3.0 TFSI и он успешно ставится на S4, хотя это не его основной сегмент.
Почему это не его сегмент? На машины этого уровня давно и успешно ставят моторы около 3 л. Еще в конце 90-х на S4 ставили 2,7 турбо, в середине 2000-х вообще был 4,2-литровый V8.
А вот выше такая цитата:
А в чем, собственно противоречие?
Я про регулирующие органы.
Это те, которые создали сферические тесты, стимулировали производителей выполнить «пятилетку за 3 года» и закрывали глаза на дизелизацию Европы?
А Дизельгейт как раз показал что VAG нагнули.
После того, как кто-то откопал исследование и ужаснулся цифрам. До этого никому из регулирующих органов не приходило в голову озаботиться состоянием дел в реальной жизни.
twin-scroll turbo
Твинскролл в современном мире реализуется и с одной турбиной. На М2 сделано именно так, а вот на М4 установлено 2 таких турбины, поэтому вопрос снимается, 3л рядные битурбо моторы действительно есть.
А как же новые двигатели volvo?
Видимо в Вольво решили наступить на те же грабли, по которым прогулялся VAG.
Без суперчарджера я подобных цифр на серийных авто с 2 литрами не видел
Ничего выдающегося, на самом деле. Субару на Levorg ставит мотор в 2 литра и 300 сил, и главное ограничение, похоже, в коробке. У Mercedes на А45 вообще 380 (!) сил. И особого момента нет: у Вольво 400 Нм в диапазоне 2200-5400 об/мин, у А45 — 475 Нм в диапазоне 2250-5000 об/мин.
тестируют на движке от ВАЗа
А в чем проблема? Они исследуют не мотор, а масло.
синтетика испаряется до 10%
Это из другого исследования, где масло просто нагревают и измеряют сколько испарилось от общей массы.
У меня список доверенных АЗС (компаний) прилагается, марка бензина тоже стоит максимальная.
Возможно это специфика производителя или рынка. В России у тех же VAG указано «98(95)» и все. А вот тут человек пишет, что дилер ему порекомендовал лить 92 в турбомотор.
Читайте мануал.
Я читал и вообще ничего там про интервалы не нашел. А на официальных сайтах написано именно так, как я говорил. И ссылки, на них даже привел. А ваша цитата, опять же, может быть спецификой рынка.Igor_O
07.02.2017 21:01Эххх… Молодёжь… 200 л.с. с компактного 8 цилиндрового 5-ти литрового двигателя… Это сказка! Это гораздо круче, чем 300 с гаком с 4.6 литров для той же машины…
Когда нажимаешь педаль на 120 км/ч… И оно _сразу_ втапливает тебя в сидушку… Через пару секунд спохватывается кикдаун, но машина все это время Едет! На обгон на трассе ходить — одно удовольствие!
А главное — сколько народу в салоне, включен кондей или нет, по динамике разгона без точных приборов не определишь… А до этого у моего друга был Торус с 3х литровым V6… У него номинально было 140 15-ти летних лошадей… Но опять же, он ехал. Не надо было заранее готовиться, чтобы он подоткнул пониженную. Давишь на газ — машина едет. Сразу.
На моем 1.6 со 136 (по американским стандартам) молодыми и здоровыми лошадками… Так не едется. Т.е. с места до 100 я может того Торуса и побил бы… Но в движении… Давишь газ… Оно какое-то время думает, подтыкает передачу -2… (раза три удачно попадал — топил тапку на второй передаче, коробка подтыкала 2ю -2 передачу — нейтраль ;-)...) потом, конечно рвёт очень бодро… Но… Торус был бы уже метрах в 30 впереди…VenomBlood
07.02.2017 23:27Когда нажимаешь педаль на 120 км/ч… И оно _сразу_ втапливает тебя в сидушку…
Прошу прощения, но весь мир не ограничивается немецкими автобанами.
На обгон на трассе ходить — одно удовольствие!
Обгон, для которого нужен газ в пол — не безопасный обгон. Безопасный обгон — это когда вы сможете безопасно завершить маневр (или вернуться на место) даже если у вас в произвольный момент времени заглохнет двигатель.Igor_O
08.02.2017 00:13Обгон, когда вы не нажимаете тапку в пол (на сухом асфальте, естественно) — небезопасный обгон. Это закон природы. Пока вы плавно и без использования педали газа идёте на обгон… Столько всего случится вокруг… Ну нафиг! Наибльший шанс безопасно завершить маневр даёт именно динамика автомобиля. 5ти литровый двигатель — в разы увеличивает количество ситуаций, когда обгон безопасен, по сравнению с 1.4-1.6 литра. Не важно, турбо или нет.
VenomBlood
08.02.2017 00:32+15ти литровый двигатель — в разы увеличивает количество ситуаций, когда обгон безопасен, по сравнению с 1.4-1.6 литра. Не важно, турбо или нет.
А потом посмотрите статистику. Когда люди не рассуждают «О, окно 20 метров, я ща газ в пол, не зря 5 литров покупал» — они в ДТП попадают реже.
Обгон, когда вы не нажимаете тапку в пол (на сухом асфальте, естественно) — небезопасный обгон. Это закон природы.
Как раз таки безопасный обгон — когда вы оставили окно таким, чтобы без гала в пол аккуратно обогнать. Т.е. когда вам газ в пол не нужен. А когда он нужен — это обгон не безопасный.
5ти литровый двигатель — в разы увеличивает количество ситуаций, когда обгон безопасен, по сравнению с 1.4-1.6 литра. Не важно, турбо или нет.
Обгоняя без газа в пол или на небольшом двигателе — вы оставляете достаточно времени чтобы если что-то пойдет не так вернуться назад или таки успеть завершить обгон. Как раз если вам нужен 5-литровый двигатель для обгона — такой обгон не оставляет права на ошибку.
Наибльший шанс безопасно завершить маневр даёт именно динамика автомобиля.
Наибольший шанс безопасно завершить маневр дает голова на плечах. Как вы думаете, почему collision страховка на Hellcat стоит дороже чем страховка на S class (хотя последний в 2 с лишним раза дороже)? Потому что люди которые думают «у меня запас динамики такой, что я тут проскочу» (это не только к обгону относится) — чаще попадают в ДТП.Igor_O
08.02.2017 11:17Извините за дурацкий вопрос… Вы хоть раз лично за рулем на автомобиле на трассе были? Вы рассуждаете как человек, который окончил автошколу на отлично и… ни разу не сел за руль после этого. Я, с другой стороны, имел возможность сравнить на трассе на реальных обгонах 1.3 л/60 л.с., 14 л/72 л.с., 2.0 л/118 л.с., 1.6 л/100, 103, 134 л.с. с 3.0/140 л.с. и 4.9/200 л.с. Остальные не считаю, они были во всяких грециях и германиях, там все немного иначе устроено.
«Окно» — штука динамически меняющаяся. Зрение водителя — штука тоже неоднозначное. Я, например, на трассе встретил однажды стэлс-газель — зеленый верх, серый низ, при «правильном» освещении такая встречная газель начинает отличаться от фона на расстоянии метров 50-70… Очень интересные ощущения, когда тебе в лоб включаются фары, когда у тебя было «окно» больше километра, вроде бы, и ты обгоняешь камаз с полуприцепом, и у тебя 60 л.с. под капотом. Тормозить поздно, разгоняться — нет мощности… Но это отдельная история. Разъехались как-то…
Было бы 5 литров с тапкой в пол — я бы тот камаз давно объехал бы и даже не узнал бы, что там могло быть что-то опасное.
Еще раз. Предполагаем, что имеем человека с абсолютно нормальной головой, воспитанного, образованного, 30 лет водительского стажа. Клонируем его. Одному клону даем зубило с 60 л.с., другому — кадиллак с 4.9. Вопрос — кто из них первый убьется на одной и той же трассе?
И еще раз скажу — безопасный обгон — это миф. Не существует! Может в момент обгона отлететь колесо у обгоняемой машины, может хулиган с обочины камень кинуть, может у вас колесо лопнуть или отвалиться. Видел однажды как у фуры, пошедшей на обгон на трассе, двигатель взорвался… Элементарно, обгоняемый может решить сделать пакость или обидеться и поддать газу… И ваше абсолютно безопасное окно вдруг превращается в мышеловку…
Статистику про отличие количества и тяжести ДТП в зависимости от объема двигателя — с удовольствием посмотрю, если вы мне на нее дадите ссылочку. Ибо ГИБДД в открытой части статистики ДТП не указывает объем двигателя.vconst
08.02.2017 12:02-1У вас терпения больше, чем у меня :) Я перестал его воспринимать всерьез после того, как он стал рассказывать, что плохие автомобилисты заправляют машины этилированным бензином и потому они у них плохо ездят :D
А когда он понес, что двигатель на холостом ходу изнашивается меньше, чем в движении — осталось только смеяться :)VenomBlood
08.02.2017 23:10О, опять вы отметились. Сами же признали что были неправы про бензин. Уже запутались сами в своих ответах. Вы наверное теперь про бензин себе татуировку где нибудь набьете. Я вас перестал воспринимать всерьез когда вы стали путаться в собственных каментах и не привели ни одного аргумента, когда все факты указывают на то что ряд современных двигателей прогревать вредно. Я то могу быть не прав, но вы считаете что куча юристов, аналитиков, инженеров многих крупных компаний — идиоты, не умеют считать деньги и подставляются под суд (ну а другие юристы — просто последовательно упускают возможность засудить их). Но вы то правы главное) Просто все вокруг остальные дураки.
vconst
09.02.2017 11:42-1Я признал то, что этилированный бензин на заправке в России — найти практически невозможно :) Но у вас какое-то очень альтернативное видение чужих комментариев :)
Ни одного факта в подтверждение того — что двигатель на холостом ходу изнашивается больше, чем в движении, вы не привели :) Попытка цитировать инструкции — не удалась, вас там хорошенько повозили по тому, насколько это рекомендательно и экологично :)
Вас очень не хватает в топике про гомеопатию, вы обязательно внесете в него новую и свежую струю :) :)VenomBlood
09.02.2017 11:44Я, если что — и не говорил что он на каждом шагу, я говорил лишь о том что он вредит и о том что он бывает. То что я сказал — вы признали. Остальное — вы додумали.
Я выше привел 2 аргумента, у вас как всегда нечего сказать на тему, лишь из серии «я сказал изнашивается — значит изнашивается». Как раз как гомеопаты.
А мне не лень, я еще раз приведу, все равно вам же ответить нечего по делу
1) Почему, если прогревать на ходу вредно для любого двигатели — ряд производителей явно пишет обратное, и при этом никто за все это время нигде не подал иск в суд за откровенную открытую дезинформацию (если верить вам)? Почему на сушилках для белья пишут что там нельзя сушить животных, а на пакетах пишут «держите подальше от детей», а автопроизводители, по вашему так нагло и открыто врут в официальной инструкции и никто ничего им не делает? Конечно если бы они вчера начали это писать — нельзя было бы им верить и использовать это как аргумент, но почему же сколько времени уже прошло, и никто в суд не подал? А дело то выигрышное было бы, если бы вы были правы.
2) Почему компании, продающие расширенную гарантию, если ваша позиция верна — теряют деньги? Почему они не сделают доп. тариф где написано «вы прогреваете и меняете масло раз в 5000», который был бы дешевле, например? Это же конкурентное преимущество. Сколько нибудь серьезная работа над двигателем, которую покроет расширенная гарантия, на E class например стоит $10k++. Небольшая работа типа замены форсунок выливается в 3-4 тысячи долларов. Расширенная гарантия на основные агрегаты на тот же E class стоит около $3k. Если верить вам то если прогрев спасает хотя бы 5% двигателей — то тариф можно сделать на $500 меньше. Можно даже отслеживать соблюдение условий присоединившись к CAN шине девайсом за 50 баксов. А если еще и коробку туда приплести (а то некоторые и коробку прогревают) — так вообще, можно ввести новый тариф и порвать всех на рынке. Но что же они дураки такие не делают так? Сходите к ним, расскажите бизнес идею! Золотая жила же!
VenomBlood
08.02.2017 23:18Я, например, на трассе встретил однажды стэлс-газель — зеленый верх, серый низ, при «правильном» освещении такая встречная газель начинает отличаться от фона на расстоянии метров 50-70…
На 1 такой пример приходится 10 примеров «не зря же я купил 5 литров, успею обогнать».
Еще раз. Предполагаем, что имеем человека с абсолютно нормальной головой, воспитанного, образованного, 30 лет водительского стажа. Клонируем его. Одному клону даем зубило с 60 л.с., другому — кадиллак с 4.9. Вопрос — кто из них первый убьется на одной и той же трассе?
Если этот человек при использовании 5 литрового двигателя будет оставлять адекватное окно — конечно он имеет меньше шансов попасть в ДТП. Только вот в реальной жизни по статистике так не происходит. В реальной жизни люди будут пытаться эти 5 литров использовать из серии «успею проскочить», и сами понимаете к чему это может привести.
Статистику про отличие количества и тяжести ДТП в зависимости от объема двигателя — с удовольствием посмотрю, если вы мне на нее дадите ссылочку. Ибо ГИБДД в открытой части статистики ДТП не указывает объем двигателя.
Смотрите рейты страховых. Как они взлетают для мощных двигателей. Как страховка на collision взлетает в 2 раза если на просто ставить самый мощный двигатель (одинаковая модель в одинаковой комплектации). При этом цена страховки взлетает в зависимости от того есть ли менее мощный двигатель или нет.Igor_O
09.02.2017 00:20Слушайте… Страховки и страховые премии уже лет сто никак не коррелируют с вероятностями и частотами. С какой стати стрчховая станет меньше денег брать с человека, у которого есть деньги на «топовый» двигатель?
Вы бы ещё осаго вспомнили. Где «вознаграждение» агентам легко переваливает 50% от «тарифа»… И страховая остаётся в плюсе. И хрен вам кто раскроет реальную статистику. Элементарный мысленный эксперимент. Откуда неопытный безбашенный молодняк (не считая всяких мажоров, которых доли процента) возьмёт деньги на автомобиль с 5ти литровым двигателем и налоги на него?
Я готов смотреть рейты страховых, но страховка КАСКО на новую БМВ со 134 л.с. стоит примерно вдвое дешевле, чем на 8ми летнюю Вольво S40 с мотором 100 л.с. При том, что S40, кажется, в России угоняли 2 или 3 раза за последние 10 лет… Вы правда верите, что на неновой Вольво с минимальным мотором ездят более безбашенные люди, чем на новой БМВ?
Короче, возвращаясь к. Статистику ДТП по мощностям и рабочим объемам, плиз, в студию!VenomBlood
09.02.2017 00:45Слушайте… Страховки и страховые премии уже лет сто никак не коррелируют с вероятностями и частотами. С какой стати стрчховая станет меньше денег брать с человека, у которого есть деньги на «топовый» двигатель?
Вообще то есть такая вещь как конкуренция. Если в среднем убытков на 1000 долларов, все конкуренты просят 3000 долларов — ставьте 2000 и все владельцы авто с более мощным двигателем бегут к вам, профит. И да, что же тогда те у кого есть деньги на S class — почему бы им не поднять страховку еще больше? У них то точно деньги есть. А страховка стоит дешевле чем авто в 2 с лишним раза дешевле, но зато с 700л.с…
Вы бы ещё осаго вспомнили.
Причем тут «осаго»?
Элементарный мысленный эксперимент. Откуда неопытный безбашенный молодняк (не считая всяких мажоров, которых доли процента) возьмёт деньги на автомобиль с 5ти литровым двигателем и налоги на него?
Серьезно? 5.7 литра стоит меньше $30k. И это новое авто.
Вы правда верите, что на неновой Вольво с минимальным мотором ездят более безбашенные люди, чем на новой БМВ?
Если это так во всех страховых — скорее всего вопрос в наличии деталей.Igor_O
09.02.2017 11:59Где новое авто с 5.7 литра стоит 1800000 рублей? Беру!
ОСАГО при том, что это яркий пример работы страхового бизнеса. Если конкуренция начинает мешать зарабатывать — придумывают ОСАГО и платят все. По фиксированной, завышенной в 3-4 раза ставке. (гражданская ответственность с лимитом $10К по _каждому_ случаю перед вводом ОСАГО стоила 100 долларов. А ОСАГО с лимитом типа 4000 стала стоить больше 200 в пересчете). И все страховые дружно плакали, как они бедные несут из-за ОСАГО огромные убытки…
Если это так во всех страховых
Так во всех страховых. К стоимости и наличию деталей — отношения никакого. Детали на Вольво стоят или сильно дешевле, или не дороже, чем на БМВ. Причем, на Вольво есть «неоригинал» любой. А на БМВ — пока почти нет. На Вольво в основном ездят спокойные, аккуратные, заботящиеся о своей безопасности люди… Вот и найдите логику.VenomBlood
09.02.2017 12:08Где новое авто с 5.7 литра стоит 1800000 рублей? Беру!
Dodge Challenger R/T. 5.7 литра 370 л.с… $33k без учета выторговывания скидок.
ОСАГО при том, что это яркий пример работы страхового бизнеса. Если конкуренция начинает мешать зарабатывать — придумывают ОСАГО и платят все. По фиксированной, завышенной в 3-4 раза ставке.
Насколько я знаю ОСАГО — это далеко не конкурентный рынок, а черт знает что.
Так во всех страховых. К стоимости и наличию деталей — отношения никакого. Детали на Вольво стоят или сильно дешевле, или не дороже, чем на БМВ. Причем, на Вольво есть «неоригинал» любой. А на БМВ — пока почти нет. На Вольво в основном ездят спокойные, аккуратные, заботящиеся о своей безопасности люди… Вот и найдите логику.
Намекаете на ценовой сговор? Это именно покрытие collision?vconst
09.02.2017 12:18
Называя цену в 1 800 000 — имеют в виду продажу такого авто в России, а вы в России видели такой автомобиль за 33к баксов? :)Где новое авто с 5.7 литра стоит 1800000 рублей? Беру!
Dodge Challenger R/T. 5.7 литра 370 л.с… $33k без учета выторговывания скидок.
Это просто праздник какой, то :)VenomBlood
09.02.2017 12:22А кто сказал про россию? Цену 1800000 рублей назвали после моего камента. Я лишь ответил о каком авто речь. Вы бы хоть читать чтоли научились. Какой это по счету раз когда вы ляпнули не подумав? Пятый? Я сбился со счета.
vconst
09.02.2017 12:41Какая разница до или после была написана цена, это в любом случае подразумевает Россию, а не Штаты :)
Igor_O
09.02.2017 13:06Намекаете на ценовой сговор?
Нет-нет! Что вы! Как может быть ценовой сговор между страховыми компаниями?
Dodge Challenger R/T. 5.7 литра 370 л.с
Единственный, который обещают привезти в Россию, заявляют за 4500000 рублей… Как бы немного не диапазон возможностей безбашенного молодняка.
Да даже в США, страховка очень сильно зависит от возраста и опыта водителя. Далеко не только от мощности двигателя. И да, страховка для 18-ти летнего водителя, который имел страховые случаи, для машины с 5.7 литра действительно, может стоить дороже, чем автомобиль :-)
Но мы тут немного о другом, вроде бы, разговаривали?
Я говорил все же не о маскл-каре, а все же о семейном хэтчбеке, седане или универсале. А так да, давайте сравнивать молодого оболтуса, который отжигает на Impreza WRX STi, с отцом семейства, который везет детей к бабушке.
Опять же, если уж мы заговорили о США, то там чуть-чуть другие трассы, чуть-чуть другие обгоны на этих трассах. Да еще и найти реальную трассу по одному ряду в одну сторону такую, чтобы там было нужно было долго и мучительно вылавливать прямой просматриваемый участок между поворотами и горками, да чтобы еще во встречных зазор был… Приведите, пожалуйста, пример такой трассы, где действительно настолько интересно обгонять в США.
QR-code
08.02.2017 17:34Ну вы сравнили! 5-литровый V8 при 200 силах будет иметь около 400 Нм момента, а ваш 1,6 — в лучшем случае 200 Нм. Естественно, что разница в динамике большая. Но если взять мотор с таким же моментом, то он вполне себе едет и в сиденье вдавливает. Также не следует забывать о КПП, которая может быть настроена по-разному.
VenomBlood
07.02.2017 23:25Более дешевый двигатель надо еще разработать и протестировать, а это затраты. Уменьшить давление наддува — почти бесплатно.
А нам же все равно нужны маленькие двигатели. Потому что если производитель делает спорт авто — 2.0 уже не хватит, С другой стороны на самый дешевый сегмент 3.0 не поставишь. В итоге 3.0 нам уже нужен как минимум. Еще как минимум нужно что-то типа 2.0л. В ряде рынков есть налог на объем, если мне не изменяет память, поэтому в бюджет для них мы делаем 1.5л, а если выпускаются performance автомобили — то и 4.0. Вот у нас и получается уже как минимум 3-4 двигателя. Целый веер из 10 двигателей в будущем вряд ли будет, это скорее переходный момент, Когда были наработки по атмосферникам и их с малыми затратами конвертировали в турбо.
Разная степень форсировки имеет смысл только когда она экономически оправдана. Т.е. продавать атмосферник тяжело, он не экономичный и большой. Поэтому по сути мы ограничены вариантами турбо/twin-турбо (и всякие аналоги типа twin-scroll'ов)/supercharged. При этом возможно даже от обычного турбо уйдут, т.к. простая турбина по цене вроде не сильно отличается от twin-scroll'а.
Почему это не его сегмент? На машины этого уровня давно и успешно ставят моторы около 3 л. Еще в конце 90-х на S4 ставили 2,7 турбо, в середине 2000-х вообще был 4,2-литровый V8.
Не основной сегмент я написал. По объему продаж просто.
А в чем, собственно противоречие?
Читается как будто.
— Люди выбирают экологию.
-Да, выбирают экологию, а на качество забили.
Это те, которые создали сферические тесты, стимулировали производителей выполнить «пятилетку за 3 года» и закрывали глаза на дизелизацию Европы?
После того, как кто-то откопал исследование и ужаснулся цифрам. До этого никому из регулирующих органов не приходило в голову озаботиться состоянием дел в реальной жизни.
Ну как видите не совсем им насрать. Но вопрос контроля и норм конечно стоит.
А в чем проблема? Они исследуют не мотор, а масло.
Проблема в том что надо мерять выхлоп целого авто, а не брать просто движок, тем более нету уверенности что продукты сгорания будут одинаковыми в движке от ВАЗа и в современном турбо движке.
Это из другого исследования, где масло просто нагревают и измеряют сколько испарилось от общей массы.
Так а где исследование говорящее что масло все в движке испаряется и выбрасывается из выхлопа? Вы же именно основываясь на этом цифры получили.
Возможно это специфика производителя или рынка. В России у тех же VAG указано «98(95)» и все. А вот тут человек пишет, что дилер ему порекомендовал лить 92 в турбомотор.
Может быть, я не могу найти русскую инструкцию. Но это вопросы к тем кто переводил, ну и вопросы к дилеру.QR-code
08.02.2017 17:33если производитель делает спорт авто — 2.0 уже не хватит
Почему это? Вышеприведенный Mercedes разве овощ? По-моему, вполне себе «спорт».
Вот у нас и получается уже как минимум 3-4 двигателя
Ну об этом я и говорил. 2-3 мотора на сегмент как раз и дадут 6-9 моторов на для всех сегментов. Этого хватит и на бензин, и на дизель, и на всяческие спецверсии.
Разная степень форсировки имеет смысл только когда она экономически оправдана.
Делать 1 мотор вместо 2-3 вполне экономически оправдано.
— Люди выбирают экологию.
-Да, выбирают экологию, а на качество забили.
Не то чтобы забили, а больше не придают этому значения, полагая что если раньше машины были надежными, то они будут такими всегда.
Ну как видите не совсем им насрать.
Да, к счастью, адекватные люди еще остались. Жаль, что их меньше, чем хотелось бы.
надо мерять выхлоп целого авто
Это имеет смысл для получения точных цифр количества выбросов. Для того, чтобы понять что масло увеличивает выбросы вредных веществ и какие это вещества, стендовых испытаний вполне достаточно.
продукты сгорания будут одинаковыми в движке от ВАЗа и в современном турбо движке.
Не важно какие продукты сгорания выбрасывает сам мотор, ведь они одинаковы с любым маслом. А вот все, что выбрасывается сверх этого уже заслуга масла.
Так а где исследование говорящее что масло все в движке испаряется и выбрасывается из выхлопа?
Там же есть красивая картинка с графиками расхода масла и количеством углеводородов в выхлопе между которыми практически прямая зависимость. Приведу ее здесь:
Заголовок спойлера
VenomBlood
09.02.2017 00:03Почему это? Вышеприведенный Mercedes разве овощ? По-моему, вполне себе «спорт».
Что за «овощ»? Нет, фрукт. Я говорю о спортивных авто, на которых можно поездить на треке. 2.0 тут кое-как на нижней планке пройдет только для легкого авто.
Ну об этом я и говорил. 2-3 мотора на сегмент как раз и дадут 6-9 моторов на для всех сегментов. Этого хватит и на бензин, и на дизель, и на всяческие спецверсии.
Делать 1 мотор вместо 2-3 вполне экономически оправдано.
Когда у вас есть наработки из прошлых лет по двигателям разных объемов — то нет. А еще если на маркете есть налог на объем — там хоть что делайте, но ваши 2.0 будут проигрывать 1.5 у конкурентов в ряде сегментов.
Это имеет смысл для получения точных цифр количества выбросов. Для того, чтобы понять что масло увеличивает выбросы вредных веществ и какие это вещества, стендовых испытаний вполне достаточно.
Да, но вопрос в количестве.
Не важно какие продукты сгорания выбрасывает сам мотор, ведь они одинаковы с любым маслом. А вот все, что выбрасывается сверх этого уже заслуга масла.
Опять же — нужна количественная оценка.
Там же есть красивая картинка с графиками расхода масла и количеством углеводородов в выхлопе между которыми практически прямая зависимость. Приведу ее здесь
И что она показывает? Какая методика эксперимента? Какие конкретно углеводороды на выходе? Молярная масса? Или ppm по массе? Тогда выходит 30% примерно, а не 100%. Если все так на окончательном выхлопе — нас ждет еще один дизельгейт? Получается то что так. Но при этом производители даже ничего не скрывают и пишут допустимый расход в инструкции. Получается еще покруче дизельгейта?MTyrz
09.02.2017 03:04Я говорю о спортивных авто, на которых можно поездить на треке. 2.0 тут кое-как на нижней планке пройдет только для легкого авто.
Извините, здесь вы неправы.В Формуле-1… Объём двигателя не должен превышать 1,6 литра.
(Вики)
Ford RS200 комплектовался двигателями объемом 1.8 и 2.1 литра; Audi Quattro — 2.1 и 2.2 литра, Lancia Delta S4 — 1.75 литра. Это раллийные автомобили из знаменитой Group B, «слишком быстрой для гонок».
Большие объемы хороши для создания достаточного крутящего момента на низких оборотах, они легче прощают ошибки водителя в выборе передачи. Ну и поглаживают ЧСВ: шестилитровый феррари, как же. В реальном автоспорте (а не покатушках миллионеров по треку) мощность снимают не столько с объема, сколько с оборотов.VenomBlood
09.02.2017 03:25(Вики)
Да, я не спорю. Кстати, забыл, напомните пожалуйста, там движок после каждой гонки перебирают или можно несколько раз кататься? С весом автомобиля тоже забыл, сколько там? Ну и так по мелочи — расход, экология, вся вот эта мишура.
они легче прощают ошибки водителя в выборе передачи
Кстати, вроде недавно изобрели АКПП.
В реальном автоспорте
Реальный автоспорт — это не for fun. А на трек едут как раз для развлечений.MTyrz
09.02.2017 03:57Вы писали про спортивные автомобили. Вот я и решил по наивности, что вы про спортивные. Не так вас понял, извините.
В остальном никоим образом не имею в виду мешать развлекаться for fun, дело вкуса.VenomBlood
09.02.2017 04:14Ну вверху же дискуссия была про линейку двигателей для широкого рынка. Формула 1 и прочее — это во первых узкоспециализированные чуть ли не единичные экземпляры, а во вторых — на них особо то на треке и не поездишь, если ты простой человек. Ну и все разговоры про экологию и ресурс к ним не особо применимы.
Я разве что-то попутал и AMG/M/RS — не являются спортивными авто для трека? Вроде для серьезных гонок — это называется на русском «раллийные» авто? А спортивные — это street legal автомобили на которых можно покататься на треке.MTyrz
09.02.2017 04:49Полез гуглить.
Вы правы, а я морально устарел. Терминология поменяла значения.
Да, серьезные гонки бывают разные. Под разные гонки, выпускаются разные автомобили, там и техрегламент очень разный. Ралли — один из видов, не более. Поэтому «раллийный автомобиль», это уже «гоночного вообще».
MTyrz
31.01.2017 03:00Вы себе хорошо представляете процедуру замены поршней, колец и особенно вкладышей на ремонтные запчасти?
Это не когда «сломалось», это когда «износилось». Полная разборка двигателя, инструментальная дефектовка, расточка и хонинговка цилиндров под ремонтный размер, обваривание и переточка шеек коленвала, вот это все. Делалось это вообще говоря на авторемонтных заводах или в мастерских, и оправдано было исключительно тем, что выпуск нового двигателя оказывался дороже, чем капремонт.
Сейчас это уже совсем не так, в том числе и потому, что допуски стали жестче (стоимость дефектовки и требования к качеству восстановления повысились, причем многократно), а производство, извините за тавтологию, стало производительнее.JerleShannara
31.01.2017 03:24-1Кхем. Скажем так, я прекрасно себе представляю что такое ДВС, ибо собрал несколько таковых вещей + своё ведро обслуживаю сам.
П.С. Полная капиталка ВАЗовского мотора (с расточкой блока, заменой клапанов, поршней и прочего) три года назад обходилась в 10-30т.р. если после расточки и хонинговки собрать своими руками.
Ой, да извиняйте, я забыл, что нынче чугунные блоки/чугунные гильзы не в почёте, а бедный никасил (или что там за фигня сейчас применяется в Al блоках вместо нормального чугуна) расточить нельзя, хотя кто запрещает поставит гильзы при капиталке(если есть чем капиталить).
Моё мнение, что все эти допуски и прочее были введены только с одной целью — сделать двигатель намеренно неремонтопригодным и с ограниченным ресурсом, чтобылохпокупатель через три года сменил свой Busaru Cofus 4 на Busaru Cofus 4 New Restyle. Рекомендую на ютубе посмотреть канал «Теория ДВС», который Травников ведёт, много нового узнаете про технологичность и надёжность современных ДВС.MTyrz
31.01.2017 04:17Угу.
Лет пять-шесть назад ВАЗовские движки, совершенно новые, лежали в каждом втором магазине тысяч за восемнадцать плюс-минус. Я это помню, поскольку тогда еще присматривался, не собрать ли каракат какой. Так что я уж и не знаю, что сказать насчет капиталки…
Все эти допуски и прочее были введены с целью слегка повысить КПД. Чего в общем случае достигли: паспортный расход ВАЗ 2101 и Fiat Punto того же объема различаются чуть меньше, чем в два раза. Не в пользу ВАЗа, к сожалению.
И да: разговоры про то, что современные машины служат три года, имеют под собой много меньше оснований, чем разговоры о том, что ВАЗ ломается каждую тысячу километров. Любители новых машин их стараются продать через три года, под следующий техосмотр — это да.
Одноклассник ездит на семилетнем «Логане», коллега по работе на пятнадцатилетней Honda CR-V, друг детства на десятилетнем Опеле Астра, а сам я до сих пор ездил бы на тридцатилетнем Фордике, если бы его два года назад не скоммуниздили. Больше всего проблем, как несложно догадаться, было у меня — но критичных среди них не было.
За рекомендацию спасибо, но теорию ДВС я немножко знаю. Да и наимелся с ними за свою жизнь изрядно: в силу специфики прошлого образа жизни мне даже гусеничные вездеходы чинить доводилось.
Кстати, любопытное из того образа жизни наблюдение: как только появилась возможность, на всех северных морях теплые ламповые ремонтопригодные «Вихри» просто колбасой скатились с транцев моторок, заменившись на бездуховные «Ямахи» и «Сузуки» с допусками и прочей капиталистической ненадежностью. Поскольку на море от безотказной работы двигателя реально зависит жизнь.JerleShannara
31.01.2017 14:56Вы в пример привели «семилетний» «пятнадцатилетний» и т.д. Я рассматривал продукцию, которая пошла с 13-14 года. Вот когда в 25 году я услышу что-то типа «десятилетний фольцваген, ничего не ремонтировал по движку», то тогда и буду думать о том, что надежность там есть. А пока производитель экономит 1уе на какой-то мелочи (да хоть стопор гидронатяжителя цепи на ниссане), которая позволила-бы двигателю прожить гораздо дольше, моё мнение будет, что современный автопром делают именно на три года. Да, потом он будет жить и ездить, но рядом с лючком бензобака надо будет врезать купюроприёмник, ибо ведро станет жрать деньги как слон.
MTyrz
31.01.2017 15:08+1Видите ли, проблема в том, что разговоры про «одноразовые машины» я слышу годов с девяностых, никак не позже. Да и еще до девяностых ВАЗы называли одноразовыми в сравнении со старой доброй Победой или 21-й Волгой. Да-да, вот ровно год назад, в 1991-м, все автопроизводители договорились выпускать одноразовый мусор. И в 2000-м договорились. И в 2010-м.
Подобное предположение прекрасно тем, что никак не проверяется в текущих условиях: доживите, дескать, до 25-го года, а тамлибо ишак, либо эмирпоймете мою глубинную правоту.
VenomBlood
31.01.2017 04:39Моё мнение, что все эти допуски и прочее были введены только с одной целью — сделать двигатель намеренно неремонтопригодным и с ограниченным ресурсом
Это никому не нужно. Это вредит бизесу и конкуренты сожрут. А нужно — сделать двигатель дешевле, меньше, легче, чем люди и занимаются. Тот же алюсил/никасил — замечательная вещь, потребительские свойства улучшает. А слово «расточка» большинство покупателей автомобилей никогда и не слышат, зачем производителю заморачиваться с этим тогда?Igor_O
31.01.2017 04:50Особенно с учётом, что «там» «у них» стуканувший двигатель с небольшой доплатой заменяется на восстановленный… Или, если двигатель был на гарантии, на новый. Излишки продают во всякие страны со странной таможней как те самые «контрактные» у нас… В среде айтишников такие вещи бывают известны как refurbished — заводская переборка с заменой/восстановлением неисправных деталей.
VenomBlood
31.01.2017 04:55+1Кому кем и что заменяется «с небольшой доплатой»? Если что то на гарантии — меняется по гарантии, если не на гарантии — меняется за свой счет (за исключением редких кампаний когда что-то меняют). И к слову как это относится к тому что я написал?
Igor_O
01.02.2017 12:47Оно меняется за свой счет, но у многих автопроизводителей есть разные программы, «помощи» после гарантии. Когда выходят из строя двигатель или КПП, производитель дает большую скидку на закупку запчастей или нового двигателя/КПП. Или частично компенсирует работы по ремонту. Или заменяет неисправный агрегат на «восстановленный» за небольшую доплату. Вариантов масса и сильно зависят от страны, где все происходит. Естественно, это не афишируется особо, но если позвонить в представительство, то обнаруживаются интересные варианты. Например в России лет тому 8 назад Вольво при проблемах с двигателем не помню сколько лет после конца гарантии (три или пять, не помню уже) предлагали ооочень большую скидку на запчасти.
JerleShannara
31.01.2017 14:51Слова «расточка» и «гильзование» хорошо известны пользователям Порш Кайен. Вернее они от фразы «кстати, двигатель гильзован» при покупке этого ведра б/у наоборот радуются, ибо древние технологии из чугуна этому бедному поршу добавляют надежности.
VenomBlood
31.01.2017 23:35Вы что-то путаете. Большинство пользователей знать не знают что это такое, у вас biased выборка.
Igor_O
31.01.2017 03:05В конце 90х на заводах мерседес ввели должность «менеджео по качеству» — задача была _снизить_ качество настолько, чтобы машина доезжала более-менее нормально до конца гарантии и… Чтобы рассыпалась в пыль на следующий день. Рассыпания в пыль пока не достигли…
С другой стороны, многие пластиковые детали во многих ситуациях надёжнее и дешевле силуминовых, например…
Двигатели милионники — такой же миф, как японские машины из нержавейки.
Если двигатель один раз выходит на обороты типа 1500-2000 в минуту, а через 200 моточасов двигатель глушат и меняют ему масло, то любой современный двигатель пройдёт миллион хоаешь километров, ховешь — вообще миль. Да хоть миллион лье, если масло — нормальная синтетика!
А вот добавь туда разгоны с тапкой в пол, между стояниями на холостом ходу по часу… И вдруг этот двигатель с трудом доживает до 150 ткм… :-(JerleShannara
31.01.2017 03:26Берём одну Volvo 740, берём одного знакомого, который на этой вольве гонял по соревнованиям много лет. Вопрос — когда армированный скотч, верёвочки, изолента и прочая проволока прекратили поддерживать кузов и оная вольва просто развалилась, какой пробег был у ДВС?
П.С. Двигатель после смерти кузова был ещё себе вполне живым.
П.П.С. Двигатель никто не жалел.Igor_O
31.01.2017 03:40Ну как раз в таком режиме недофорсированный двигатель живёт лучше всего :-)
Про ресурс кузова — боюсь фантазировать… По логике — не меньше 300 ткм до появления первого скотча в конструкции… Ещё тысяч 150-200 до проволочек. Ещё тысяч 150-200 до того, как кончаются места для скотча и проволочек… Итого — от 600 до 700 ткм пробега. :-)JerleShannara
31.01.2017 04:03Почти угадали, один раз оно варилось. Пробег был около 900ткм
Igor_O
31.01.2017 04:09Это он что, машину через кочки на руках переносил???
;-)jurok04
31.01.2017 14:42Нет, машина такая была, с «долгоиграющим» кузовом и двигателем. Я буду очень скучать по тем временам, когда автомобили делали на 30, а стиральные машины на 20 лет эксплуатации…
В довесок позволю себе процитировать размышления из ЖЖ «vinauto777»
В мире авто уже давно настало время сказок.
Примеры-1.Фольксваген-недорогой автомобиль. Да ну? -Ну да! Он же народный! А почему тогда он стоит на 30-50% дороже чем одноклассники? Нууу…эээ
Вольво надежная машина, Да ну? Ну да…А какая вольво? Нууу все…Все до 940. которые до сих пор бегают. А дальше все хуже хуже и вот вершина технической мысли-ХС90.
Хорошая машина. Только у нее есть некоторые слабые места…А именно:
Двигатели(все), акпп(все), раздатка, кардан, задний мост, привода, ну и электронные блоки коих у нее как у дурака фантиков. Остался маленький вопрос-а что у нее СИЛЬНЫЕ места и в чем эта машина надежна?VenomBlood
31.01.2017 23:36Чем это XC90 то не нравится? Замечательное авто, за свои деньги вообще аналогов по сути нету.
senator14
01.02.2017 08:09Как владелец и давний фанат Вольво (это у нас семейное) готов вписаться за XC90, ибо сам на такой езжу:
1. Год выпуска у меня 2006 и когда покупал в 2016, загонял на полную диагностику на СТО, которая только Вольвами занимается. Мастера подтвердили хорошее (не идеальное, естественно) состояние ходовки.
2. С коробкой всё норм, надо масло только вовремя менять, не пинается, не глючит, тупит только от плохого топлива (отдельная тема для разговора).
3. По двигателю — на турбовом двигателе меняю масло чаще, чем обычно (раз в 7 000 км) плюс все фильтра, а так же регулярно чищу дроссельную заслонку, никаких проблем.
4. Несколько раз подвеске пришлось переживать очень тяжелые удары, после этого сразу же всегда ездил на диагностику, никаких погнутых или сломанных деталей, мастера положительно отзываются о надежности подвески
5. В интернете много информации о том, что кузова у всех Вольв оцинкованные и поэтому одни из самых надежных (плюс была информация о том, что среди одноклассников у Вольв самая большая толщина металла).
Igor_O
01.02.2017 13:17Зря вы так. У меня предыдущая машина Вольва была, S40. Сейчас у нее пробег около 120 тысяч. Один косяк на 10000 рублей после гарантии. Одна замена по гарантии… Остальное — ТО и замена некоторых деталей по подвеске после 80 ткм.
Про автомобили и стиральные машины — у нас есть закон о правах потребителя. Для крупной техники производитель обязан обеспечивать возможность ремонта в течение не менее 10 лет после продажи товара… Если не может обеспечить ремонт — обязан заменить за свой счет. (мы так холодильник поменяли с протекшим испарителем сервис за 1000 р. выдал заключение о невозможности ремонта, представительство связалось с продавцом, холодильник поменяли).
Опять же. Десятилетняя восьмерка — подгнившая развалюха, в которой несмотря на антикоры пришлось варить кузов в нескольких местах — прогнил. Фиат Типо и у знакомого Фольксваген пассат 1989 года выпуска через десять лет эксплуатации — ну не развалюха, ездили неплохо. Но была куча мелких проблем, фиат подъедал масло, у Пассата на скорости 100 км/ч сдох усилитель тормозов с АБС, отгнили глушители, начали подгнивать задние арки… Вольво 2006 года выпуска сейчас — ну видно, что машина не вот прям вчера из автосалона, но весьма неплохо выглядит и ездит.
VenomBlood
31.01.2017 04:34Ну правда, хватит уже.
Никто не ставит задачи снизить качество, никто гвоздей в цилиндры на заводе не кидает, потому что конкуренция раздавит таких производителей. Это не выгодно до тех пор пока нету монополии.
Что делают — это ищут способы выкроить денег на изготовлении детали если это приведет к незначительному для большинства покупателей снижению ресурса. А на высвобожденные деньги устанавливают что-то что этим покупателям нужно.
Сделать двигатель меньше, легче, дешевле, экономичнее, экологичнее — это плюсы. Если результатом идет снижение MTBF с 300 тысяч километров до 200 тысяч — никто этого не заметит, все в плюсе. А то что вы говорите — это прямо теория заговора какая-то.Igor_O
31.01.2017 05:07К сожалению, в основном согласен, но не всегда это так. В том самом случае с менеджером по «качеству» — возникла проблема. Продажи меседесов начали падать, т.к. почти все, кто хотел купить мерседес — его купили. Многие его купили 10-20 лет назад… Нужно было заставить новых покупателей чаще покупать новые мерседесы.
Пара примеров из жизни… Возил меня в 2000м по Ирландии таксист на 140м мерине (по совместительству — хозяин таксишной компании)… Пробег — тот самый, больше пол миллиона. Из ремонтов за это время — пара резинок в подвеске и сами щетки дворников. Остальное — ТО по сервисной книжке.
Хвалился, что купили пару новых меринов в парк… Через год опять ездил туда. Тот же таксист. Только уже на лексусе. Жаловался, что новые мерсы пришлось продать, т.к. рассыпались на ходу.
Не столь красочный: в ещё 2002м году в деревне мухино баварской губернии 90%+ такси были мерседесы разных моделей. В 2011 году в той же деревне были такси форд, фольксваген, тойота… Попадались немыслимые вещи в виде такси — Опель и Альфа Ромео! Но… Мерсы — единицы. Только те, которые дожили с 2002 года. Новых просто ни одного…VenomBlood
31.01.2017 05:16Где бы пруфы почитать. А то выглядит все странно, будто mercedes был монополистом в сегменте и мог делать что хочет без риска потерять покупателей.
Ну и мы же говорим о частных авто, а не о такси, верно?Igor_O
31.01.2017 11:23-1Ищите подшивки авто или бизнес-прессы за 97-99 годы. Где-то там. В каком из конкретных изданий — уже не вспомню… То ли авто-ревю, то ли РБК, то ли вообще Коммерсантъ…
По поводу «потерять покупателей» — они уже теряли покупателей. Из-за того, что люди ездили на мерседесах по 15-20 лет, т.к. они почти не ломались. Ну там еще сверху был имидж стариковских таксомоторов, из-за которого их молодежь не очень брала…
А с запрограммированной смертью двигателя даже автоваз развлекался в 90х… Но их быстро раскусили и ту деталь научились ампутировать…VenomBlood
31.01.2017 23:37Не хочу искать, хочу пруф. Чтобы вот ссылка была и там статистика от какого-нибудь не дворового источника.
Igor_O
01.02.2017 13:23Вы имеете право хотеть пруф.
А я имею право не хранить все, что читал за последние 43 года.
Извините, такова ситуация. Если вам действительно интересен этот вопрос — велкам в библиотеку, примерные годы я вам назвал.
Хотите ткнуть меня носом, что у меня нет доказательств? Хорошо. Ткнули. У меня нет доказательств. Что дальше? От этого информация, которую я читал 20 лет назад, не перестала быть информацией, которую я читал 20 лет назад. Можете меня вызвать на допрос. Обвинить во лжи и клевете. Тогда да, мне придется нанять адвоката, который пойдет в библиотеку и покопается в подшивках бизнес прессы 90х годов.
QR-code
31.01.2017 14:11+1Сделать двигатель… экологичнее
Больше похоже на " получить более красивые цифры в сферически-вакуумных тестах". А экологией там и не пахнет, достаточно вспомнить «дизельгейт».
Astartes
30.01.2017 18:17мало кто сейчас покупает машину «надолго»
Я на своём Лансере уже восьмой катаюсь, по поводу прогрева никогда не парился, даже в минус 30 — дал поработать пару минут и трогаюсь тихонько. 3-5 минут на ходу при оборотах не выше 2к хватает для полного прогрева. Как часики работает, никаких проблем.
fuser
30.01.2017 18:32А современные машины не ездят долго. Через 3-5 лет начинают сыпаться узлы и агрегаты.
А будущие авто ждет ситуация как с гаджетами: «извините, к вашему автомобилю новые прошивки ОС уже не выпускаются. только в утиль»Igor_O
30.01.2017 19:10+1На самом деле — мы просто зажрались.
Помните легенды о том, что японские машины делают из нержавейки? Просто потому, что на сколе краски сквозная дыра появлялась не через пару месяцев, а через год-полтора.
Двигатели-миллионники — это больше на контрасте между волгой, москвичом и тазом, у которых надо было двигатель капиталить раз в 50-60 тысяч километров, и «иномарками», в которых двигатель капиталить нужно было раз в 150 тысяч… А новые поколения уже не помнят этого зимнего развлечения — слить охлаждайку вечером, а утречком с ведром горячей водички из крана к машине, залить систему охлаждения, завестись и ехать по делам… И не все уже помнят, почему в Икарусах большими буквами было в нескольких местах написано «система охлаждения залита антифризом!» Именно чтобы народ по привычке многолетней не слил дорогой и незамерзающий антифриз.
У моей предыдущей машины за 120 тысяч пробега и 10 лет эксплуатации (последние три года не у меня) из крупных поломок — трубка ГУР (ошибка разработчиков, конструкцию изменили, но учитывая, что к пожарам и ДТП не приводит — отзыв не проводили. Просто у кого успело сломаться поменяли на новую версию по гарантии. А у меня пробеги тогда маленькие были и она сломалась через месяц после конца гарантии...) Еще сцепление живет 50-60 тысяч. Аккумулятор вот позатой осенью поменян был. Остальное — штатные работы по техобслуживанию с интервалом как по сервисной книжке — 15 ткм или год.
zigzag8312
30.01.2017 15:44+1Еще один плюс автозапуска — возможность настроить его(автозапуск) не только по расписанию или с брелока, но и по температуре. То есть выставил настройку, что падения температуры масла ниже -10 не допускать, и забыл о проблеме: ударили внезапно морозы ночью, машинка сама погреется сколько необходимо и захлохнет. Два три запуска за ночь по 5-7 минут — совершенно не страшно по расходу топлива, а в двигателе всегда допустимо теплое масло, при котором сам двигатель стартует с «полоборота», как бы сурово не было снаружи. Ну и да, выше уже упомянул был «автомат», который греется только при запущенном двигателе.
osipov_dv
30.01.2017 16:07Вебаста так же настраивается. Там есть разные варианты включения, в том числе и по достижению определенной температуры.
GoldGoblin
30.01.2017 16:27вебасто за 2 часа работы может высадить полностью аккумулятор в отличии от автозапуска.
Markscheider
30.01.2017 16:32вебасто за 2 часа работы может высадить полностью аккумулятор
Если акк — 45 ач и старый, то вполне может.
osipov_dv
30.01.2017 17:24+2А зачем ему 2 часа работать? Он разогреет двигло за 15 минут и выключится, а разогрев сетки для свечей работает пару минут, остальное жрет уже меньше.
BZAin
30.01.2017 16:09прогревать машину не стоит, достаточно чтобы она проработала пока не упадут обороты… это занимает 1-2 минуты. и этого будет достаточно для того чтобы смело поехать
IronHead
30.01.2017 16:41+1Когда ездил на Российских машинах — так и было,
но на европейцах с АКПП такой фокус не пройдет. нужно еще ручку селектора подергать, придерживая в каждом положении по 5-10 секунд, до тех пор, пока не перестанет пинать (в прошлую зиму ездил неделю при -27С, масло в АКПП разжижалось до нужной кондиции минут через 5-10 прогрева коробки)Markscheider
30.01.2017 16:44на европейцах с АКПП
На японцах с вариатором — тоже. Хотя он не «пинается», но инструкция неумолима — перещелкнуть все положения, останавливаясь на каждом на короткое время.
dovzh
30.01.2017 18:29у жены пежо 206 с АКПП, так коробка включена в контур ОЖ двигателя, т.е. через нее все время циркулирует тосол, соответственно в штатном режиме идет ее охлаждение через теплообменник, а при прогреве — наоборот она на ХХ прогревается без движения.
Igor_O
30.01.2017 19:23Ну французы вообще большие затейники в этом смысле. На каких-то ситроенах, вроде как, вообще общее масло было в двигателе и коробке, если коробка механическая.
Markscheider
30.01.2017 20:14+1французы вообще большие затейники в этом смысле
ага. а на ранних вариантах гидропневматической подвески рабочий контур был объединен с тормозным. Т.е. одна и та же жижа была тормозной и для подвески :)Igor_O
31.01.2017 01:41+1Вроде бред, а с другой стороны — насос и аккумуляторы давления. В худшем случае — машина сама ляжет на пузо и остановится автомагически :-)
Но да… Любили французы загогулистые конструкции.
Итальянцам в этом смысле больше повезло. Они в свое время придумали common rail для дизелей. Сейчас только некоторые хардкорщики для кораблей, сверхдешевые китайцы и ямз делают дизели с честным ТНВД… А итальянские турбодизели с коммон рэйлом объемом 1.3 в результате очень хорошо прут! Хотя, к нам эта технология приехала тоже с какими-то французами…Markscheider
31.01.2017 09:15только некоторые хардкорщики для кораблей, сверхдешевые китайцы и ямз делают дизели с честным ТНВД
Всем хорош common rail, только на растительном масле его без танцев с бубном не запустишь. А атмосферный дизель мерсовский года этак 80-го — вполне :)
VenomBlood
31.01.2017 02:42Вообще некоторые современные двигатели и ждать не надо, можно ехать сразу — так быстрее прогревается, главное обороты сильно высоко не поднимать. Подогреватель конечно априори всегда лучше, но часто он просто не нужен.
safer
30.01.2017 16:09Из всего вышесказанного начинаешь прозревать, что автопроизводители не знают, что бывает зима. Был когда-то на руках Москвич и то с третьего пинка заводился в стужу.
max1muz
30.01.2017 16:22У Запорожца насколько я знаю, печка грела не двигатель, а салон. Т.е просто отдельная печка для салона со своим топливным бачком. Были возгорания из-за нее, да.
Markscheider
30.01.2017 16:32У Запорожца насколько я знаю, печка грела не двигатель, а салон
Дык я и написал «отопитель». Отопитель салона.
UA3MQJ
30.01.2017 17:2260k? не думал, что оно так дорого стоит!
За статью спасибо! Согласен с тем, что автозапуск — весьма спорный момент. Мне он очень не нравится тем, что нужно «обходить» штатную систему безопасности. Безопасность и так почти нулевая: авто моей марки угоняются за 5 минут путем замены ЭБУ, замки двери и зажигания тупо ломают силой. Тут же, если не будет использовано дополнительных блокировок, то не потребуется даже капот открывать. Глядя на то, как была поставлена сигнализация на моем первом корыте и имея в документах визитку от фирмы, у меня теперь недоверие даже к фирмам — установщикам.
Теперь вот осознал, что подогреватель хорош еще и тем, что не вмешивается в работу систем авто, самостоятельно прогревая мотор. По поводу прогрева салона и вентилятора печки — тоже интересное замечание. С одной стороны мне бы и без разницы, что салон холодный. Я больше переживаю за то, что поток воздуха из сразу горячей печки после запуска на холодное лобовое стекло, может его потрескать. Так что включение обдува сразу после начала прогревания — вроде бы как и правильно.
Спасибо за пищу для размышлений, ведь не имея практического опыта, до некоторых нюансов можно и не додуматься. Жаль, что грелки не дешевы. Мне проще не ездить никуда.ClearAirTurbulence
30.01.2017 18:45Хм… Не очень понял, где тут риск. У меня, когда я дистанционно завожу машину для прогрева с помощью своей древней автосигнализации, если не вставить ключ в замок зажигания — при попытке тронутся двигатель глохнет. В современных машинах и сигнализациях, наверное, дистанционный ключ может использоваться вместо физического.
UA3MQJ
30.01.2017 19:12Дело в иммо — чипе в ключе. Если его не будет, то даже замкнув нужные провода на замке, машину не завести. На старых машина иммо нет, поэтому сигнализация замыкает провода и двигатель заводится удаленно. На новых машинах с иммо приходится делать обход этой системы — где-то в машине прячут этот чип-ключ. И машина теряет штатный механизм отключения мозгов без чипключа. Но в принципе, приобретается механизм блокировок уже от производителя сигнализации(блокировка зажигания, блокировка питания бензонасоса), если их, конечно, подключат.
Тут еще зависит от способов оценки рисков. Была одна система безопасности — штатная заводская. Одна дыра (т.к. она на всех машинах серии идентичная). Теперь вместо нее другая дыра: сигнализация, надежность отдельных моделей вызывает сомнения у специалистов, плюс дыра — качество установки.Igor_O
31.01.2017 01:47С одной стороны — да. С другой стороны, в прошивке предусмотрен режим дистанционного пуска. Т.е. пока автомобиль на P или нейтрали — заводится и работает. При попытке нажатия сцепления (для машин со старт-стопом), нажатия газа или нажатия педали тормоза (специально для машин с автоматом) — без ключа в салоне двигатель глохнет. Если не забуду, гляну инструкцию к моец машине, как она себя ведет — без ключа внутри матерится на все дисплеи, но не глохнет, пока я её из сугроба вытаскиваю.
UA3MQJ
31.01.2017 02:58На МКПП там целая последовательность установки на нейтраль: на работающем моторе ставим нейтраль, ставим ручник (там датчик поднятия ручника), вынимаем ключ из замка (при этом мотор не глохнет), выходим из машины (открывается, закрывается дверь), ставим на охрану. При этом считается, что машина поставлена на автозапуск, т.к. если ты поставил на ручник и смог выйти из машины, то наверняка она стоит )) Стартуем автозапуск, садимся в машину. Если снять с ручника и при этом ключа в замке нет и он не повернуть в зажигание, то машина должна заглохнуть. Так было на моей сигнализации в режиме МКПП. Может у вашей отличия. На АКПП попроще — там сигнализации надо определять положение Р. Это дает гарантию, что мотор с колесами не соединен, его можно заводить, и при этом автомобиль никуда не уедет, т.к. колеса заблокированы. В МКПП в случае слабого ручника всетаки можно укатиться, стоять надежнее на передаче, но при этом заводиться с брелка нельзя, да и механизм установки нейтрали не сработает ))
Igor_O
31.01.2017 03:14+1У меня автозапуска нет. И пока не случалось ниже -35, при которых автозапуск что-то экономит… Но я читаю много ;-)
А на ручник машину ставить у меня привычка отшиблась на ещё восьмерке после улета в столб из-за отвалившейся накладки тормозной колодки… А потом ещё был Фиат (второй из трех) у которого для снятия с ручника нужно было подлезть под задницу с пасатижами и определённую железку на суппортах подергать… (но как он ехал… Сказка! Только ручника касаться было нельзя :-)… )
mrClouda
30.01.2017 17:25+2Даже в Москве, не говоря о Сибири я очень рад что стоит Вебасто.
Кстати, очень не сложно, всего 1 проводком (иногда + 2-3 резистора и кондёра), можно штатный пульт в салоне соединить с доп.каналом сигнализации — и получаем дистанционное включение вебасто с брелока сигналки!
На форумах и драйве многократно описано.
dovzh
30.01.2017 18:18+4Диалог:
— А у тебя машина в -20 заводится?
— Не знаю, у меня двери не открываются.Igor_O
31.01.2017 01:53Смеялся. Тщательно! На моей предыдущей машине этой зимой случилось (хоть и у бывшей жены, но пришлось оказывать телефонную техподдержку :-) ). У меня — почти случилось, но я сильный программист, а у моей машины крепкие ручки дверей и двери :-)
Хотя чуть не получил эту ситуацию позапрошлой зимой, когда приехал на заправку на парах почти, а крышка лючка бензобака примерзла намертво… Хорошо там в 100 метрах мойка была… Отогрели, просушили…Markscheider
31.01.2017 09:18Мне через багажник в подобной ситуации приходилось залезать однажды :)
А вообще — силиконовая жидкость (полиметилсилоксан) рулит. Особенно, если покупать ее не в маленьких пузырьках по стопицот рублей, а от литра и больше. Поскольку она в хозяйстве очень годится (не только для авто)RomanStrlcpy
31.01.2017 17:20Где в такх количествах она продается? В магазиназ только мелкие флакончики по 150-300 р.
vconst
31.01.2017 18:53Я нагуглил 400 рублей за литр и 300 доставка. Терпимо, по моему.
Markscheider
01.02.2017 11:20Оптовая расфасовка — 5 л, еще дешевле. Надо коллективную закупку и розлив организовать, что ли…
artgrosvil
30.01.2017 18:31Автор статьи чаще говорит о проблеме именно холодно запуска, чем о других. Здесь как раз-таки автозапуск решает проблему запуска ДВС на холодную. Просто ставится план запуска двигателя каждые 2 или 3 часа, прогревается 5-10 минут и глушится. Тем самым двигатель просто нет успевает остывать.
Igor_O
31.01.2017 02:05Пкрадокс в том, что при нормальном масле холодный пуск от не холодного для двигателя отличается только в лучшую сторону — густые холодные остатки масла лучше защищают цилиндры и вкладыши коленвала, чем тёплые жидкие.
Другое дело, что газ в пол жать на непрогретом двигателе — не стоит. Хотя… Я так на убитом фиате 200 тысяч километров проехал… Летом прогретый или минус 30 после пары ночей простоя — у меня был тумблер практически… два положения: включён газ, выклюаен тормоз, или наоборот — выключен газ, включен тормоз. Промежуточные положения типа выключен газ, выключен тормоз — освоил уже на следующей машине. ;-) Потом тот Фиат у новых владельцев ещё больше 100 тысяч накатал, пока не хлебнут какого-то левого парафина на как бы заправке… (После чего последние из известных мне хозяев, судя по всему, решили, что промывка топливной системы стоит дороже, чем машина в сборе и разобрали мою первую иномарку на запчасти...)
dpetrov82
30.01.2017 18:31+1На сухую детали не трутся при холодном пуске, если в двигателе есть масло.Но не все масла одинаково хороши. Тема раскрыта в блоге bmwservice. Гугл в помощь. Гораздо быстрее конец приходит от регламентной замены масла раз в 15 ткм и инженерных просчетов при проектировании двигателей.
Свою лепту вносят и повышающиеся экологические стандарты.
Предпусковые подогреватели — комфортно и правильно.
Автозапуск — серьезная дыра в безопасности.VenomBlood
31.01.2017 03:27Конец приходит или от плохого масла или от регламентной замены в нерегламентных условиях эксплуатации. При стандартной эксплуатации 15 тысяч километров — как раз самое то. Не ведитесь на стереотипы из эпохи когда надо было менять масло раз в 5 тысяч.
QR-code
31.01.2017 13:18Конец приходит или от плохого масла или от регламентной замены в нерегламентных условиях эксплуатации.
Главная причина, все таки, в конструкции моторов. Из-за повышенной рабочей температуры и микроскопических поршней масло перегревается и коксуется, забивая масляные каналы. В добавок сальники клапанов дубеют и начинают пропускать масло. И ни качественное масло, ни частая замена не спасут, максимум оттянут неизбежную кончину.VenomBlood
31.01.2017 23:39И ни качественное масло, ни частая замена не спасут, максимум оттянут неизбежную кончину.
И к чему это было вообще? Любой когда либо произведенный ДВС не вечный. Так что ваша постановка вопроса в корне некорректна. У них у всех кончина неизбежна, а хорошее масло и регламентная замена — эту кончину оттягивают.QR-code
01.02.2017 11:15И к чему это было вообще?
К тому, что современные моторы попросту не доживают до физического износа, который могло бы замедлить хорошее масло. Проблемам, характерным для таких моторов, плевать на качество и частоту замена масла. Как дубели колпачки к 80-100к, так и будут дубеть. А от того, что угар масла начнется не на 2000-3000 км, а на 5000-6000 и станет значимым не при 60к, а при 80к, толку никакого.VenomBlood
01.02.2017 11:20Вы о чем? Современные двигатели работают 150-200 тысяч километров. И это более чем достаточно для подавляющего большинства. Смысл делать что-то что не нужно? Хотите миллионы километров — берите трак, он проедет, потому что там это нужно.
QR-code
01.02.2017 12:32Современные двигатели работают 150-200 тысяч километров.
Расскажите это владельцам 1,2-1,4 TSI, на которых массово умирают турбины, перескакивает цепь, угарает масло. Да и на других машинах это встречается. И все это на пробегах до 100к.
И это более чем достаточно для подавляющего большинства
Еще раз спрошу: откуда у вас эта информация?
Хотите миллионы километров
К чему эти бросания в крайности? Между миллионом и 200к есть куча цифр. Да и я уже писал, что меня больше волнует загрязнение воздуха этими «экологичными» машинами, а не их пробеги.VenomBlood
01.02.2017 23:11Расскажите это владельцам 1,2-1,4 TSI, на которых массово умирают турбины, перескакивает цепь, угарает масло. Да и на других машинах это встречается. И все это на пробегах до 100к.
В большинстве случаев это проблема неправильной эксплуатации.
Люди прогревают двигатели которые нельзя прогревать на холостых, не меняют масло когда нужно по регламенту, льют масло подешевле, топливо щедро сдобреное серой и свинцом, обслуживаются у дяди Васи, жмут газ в пол и подобное.
Еще раз спрошу: откуда у вас эта информация?
Средний срок владения новым авто за последние 20 лет (3-6 лет примерно) помноженый на средний пробег. Ну и немного сверху чтобы покрыть большинство.
меня больше волнует загрязнение воздуха этими «экологичными» машинами, а не их пробеги.
Загрязнение воздуха ниже чем у старых двигателей. Не идеал — согласен, но в этом направлении все еще продолжаются работы.vconst
02.02.2017 11:32Что это за двигатель, которому нельзя работать на холостых? На каких машинах нельзя ездить «газ в пол»? Где вы нашли бензин со свинцом?
VenomBlood
02.02.2017 23:47Что это за двигатель, которому нельзя работать на холостых?
Не нельзя работать на холостых, а вредно прогревать на холостых, особенно когда холодно. Прогревать надо на ходу. Двигатель — например 2.0 TFSI, хотя я подозреваю что все TFSI, просто лень смотреть доки на них. Еще — 2х литровые турбо от mercedes benz, хотя опять же подозреваю что там большинство двигателей такие.
На каких машинах нельзя ездить «газ в пол»
Не нельзя, а приводит к повышенному износу. И таки на всех, ну как минимум — на подавляющем большинстве.
Где вы нашли бензин со свинцом?
Да вот, например, пишут. Одна из первых ссылок в гугле. Я лично тут тесты не проводил в лаборатории, но слышал не один раз о свинце, сере и в целом низком качестве топлива.BDI
03.02.2017 09:36Да вот, например, пишут.
Извините, но «Газета 14 Июня 2005 г. 00:00»? Мне кажется эта ссылка несколько устарела, да и речь о конкретном контрафакте, ибо, как пишет википедия, «В России этилированный бензин был запрещён с 15 ноября 2002 года.».
З.Ы. В целом о качестве топлива судить не могу, так как пользуюсь по возможности Лукойл, Шелл, BP, и ТНК, да и дальше Тульской области заправляться не довелось. Но мне кажется что с 2005-го года ситуация должна была улучшиться. Конечно, от левака на 100% застраховаться сложно(я стараюсь заправляться на АЗС крупных сетей), но если кто-то постоянно заливает себе откровенный сурогат, тот сам себе злобный буратино.VenomBlood
03.02.2017 10:04Ну ок, можете этот пункт списать. Но я просто регулярно слышу жалобы на качество топлива. Может это не свинец сейчас, может просто разбодяженое топливо или еще какие проблемы. А может люди просто мнительные и топливо нормальное. Суть же не в этом, суть в том что есть куча условий эксплуатации, которые нарушаются и это приводит к поломкам в первую очередь. Дефекты с завода — это небольшой процент проблем в общем плане.
vconst
03.02.2017 10:51-1«Прогревать на холостых» — это значит, нельзя завести машину и оставить ее на холостом ходу? И где это может быть актуально, кроме крайнего севера в зимнее время и то с натяжками? Пруфы будут с рекомендациями производителей, где так прямо и написано: «нельзя оставлять заведенную машину»?
Тапок в пол — это постоянная езда? Так никто не ездит, а периодически раскручивать двигатель посильнее — это необходимость. Коллега мой приехал в сервис с жалобами на то, что мотор стал тупить. Машину посмотрели и спросили: «Вы наверное выше 2000 двигатель не раскручиваете? А зря...». Это необходимо не только для хорошей зарядки аккумулятора, но и нормальной работы выхлопной системы, что бы ее «продувало».
Что касается этилированного бензина — вы наглядно доказали свою полную некомпетентность во всей автомобильной теме сразу, давно напрашивался вывод, что вы с автомобилем знакомы только по интернету. Потому что этилированный бензин официально запрещен много лет назад, более того — современный двигатель на нем не поедет и даже в бак залить не получится, ибо горловина бензобака сконструирована так, что бы пистолет от заправки с этилированным топливом в нее не засунуть, что бы не портить движок.VenomBlood
03.02.2017 11:01«Прогревать на холостых» — это значит, нельзя завести машину и оставить ее на холостом ходу?
Не нельзя, а нежелательно, т.к. повышает износ. Почему — я ответил внизу.
Пруфы будут с рекомендациями производителей, где так прямо и написано: «нельзя оставлять заведенную машину»?
Mercedes Benz в инструкции к 2017 E class на странице 132 пишет:
NOTE Damage to the drivetrain and the engine when pulling away
>Do not warm up the engine when the vehicle is stationary. Pull away immediately.
>Avoid high engine speeds and driving at full throttle until the engine has reached operating temperature.
>Do not allow the wheels to spin
Audi в мануале к A4 Allroad 2017 на странице 79 пишет:
It takes a very long time in idle to warm the engine up to operating temperature. wear and emissions are especially high in the warm-up phase. Therefore, you should begin driving immediately after starting the engine. Avoid high RPMs while doing this.
Я полагаю что к другим современным авто с современными двигателями у этих марок и многих других схожие требования.
Тапок в пол — это постоянная езда? Так никто не ездит, а периодически раскручивать двигатель посильнее — это необходимость.
Странная у вас необходимость. Я ни разу не жал газ в пол. Хотя если двигатель около 100л.с. — могу представить. 200л.с. для седана среднего размера — уже газ в пол не нужен.
Машину посмотрели и спросили: «Вы наверное выше 2000 двигатель не раскручиваете? А зря...». Это необходимо не только для хорошей зарядки аккумулятора, но и нормальной работы выхлопной системы, что бы ее «продувало».
Плохой сервис. Или старый авто. Видимо производители дураки что на трассе у меня автомобиль не на 7й передаче 2000 оборотов (или на 6й еще больше) едет, а при первой возможности переключается на 8ю и 1500 оборотов в минуту.
Что касается этилированного бензина — вы наглядно доказали свою полную некомпетентность во всей автомобильной теме сразу, давно напрашивался вывод, что вы с автомобилем знакомы только по интернету. Потому что этилированный бензин официально запрещен много лет назад, более того — современный двигатель на нем не поедет и даже в бак залить не получится, ибо горловина бензобака сконструирована так, что бы пистолет от заправки с этилированным топливом в нее не засунуть, что бы не портить движок.
Экий вы хитрый. Если что — я ссылку привел. Запрещен — да кто ж спорит. Но все равно жалуются что бадяжат. Или у вас как — закон вышел и весь бензин пропал, потому что невидимая сила запрещает его продавать? Вот уж где компетентность то… Хотя скорее здравый смысл…vconst
03.02.2017 11:39-1«Нельзя» — это ваши слова: https://geektimes.ru/post/285296/#comment_9859486
двигатели которые нельзя прогревать на холостых
Перестаньте «путаться в показаниях». Ниже вы тоже ничего конкретного не сказали — одна вода из инетовских статей. Выше уже выяснили, что «школьная физика» не позволяет деталям полностью остаться без масла, а чем лучше поверхности — тем тоньше нужен слой масла для работы.
В цитатах — экологические бредни о вредных выбросах, о недопустимости пробуксовки и тп.
Где в моей цитате «необходимость тапки в пол»? Нигде, кроме ваших выдумок, Потому что «раскручивать посильнее» <> «тапка в пол». Бросайте привычку выдумывать за собеседника то, что он не говорил.
Про этилированный бензин — какие то желтогазетные бредни, актуально это может быть только в деревне, потому что в городе или на крупной трассе заправку тупо прикроют за такое, это банально не выгодно.
Вопщем — прекращаю спорить с диванным экспертом по этилированному бензину. Удачи.VenomBlood
03.02.2017 11:47Прекращаете спорить вы за отсутствием аргументов. Потому что уцепились за то что видимо в последнее время бензин со свинцом найти достаточно трудно (а свинец — это был лишь один из пунктов перечислений одной из проблем в другом перечислении), но речь же не об этом.
Школьная физика говорит что износ на холодном двигателе большой. У вас что на холостых двигатель вообще нагрузки не испытывает? Испытывает конечно. Вы вдумчиво прочитайте. Все факты говорят об этом. Не все же вокруг дураки (включая производителей и компании продающие расширенную гарантию), а один вы умный. Кончайте со своими стереотипами прошлого тысячелетия.
В цитатах — экологические бредни о вредных выбросах, о недопустимости пробуксовки и тп.
Вы просили цитаты из инструкций которые говорят что на прогреве на холостых износ выше и просят ехать сразу — я привел. Не увиливайте.
Где в моей цитате «необходимость тапки в пол»?
Ну читайте же свой камент:
Тапок в пол — это постоянная езда? Так никто не ездит, а периодически раскручивать двигатель посильнее — это необходимость.
Если раскручивать двигатель у вас — не «тапка в пол» в этом абзаце, то ваш абзац бессмысленен, т.к. он начинается с обсуждения тапки в пол. Запутались поди уже…
диванным экспертом по этилированному бензину. Удачи.
Зацепиться за один наименее важный пункт из кучи других — это так в стиле демагога. Не хватает только придирок к орфографии для полной картины…vconst
06.02.2017 14:59Ну что за детский сад? :)
На холостом ходу — двигатель испытывает меньше нагрузок, чем при езде, с этим спорить будете? Нет. Значит если завести машину и стоять на холостых — двигатель будет нагружаться меньше и изнашиваться меньше. Все остальное — экологическое маркетоложество, но вы им верьте, у вас хорошо получается — внушаемость очень высокая :)
Без масла двигателя не бывает, выше уже обсуждали про смачивание и граничный слой, ваше желание спорить со всеми и вся — современную физику не отменит.
Этилированный бензин на автозаправках, существует только в воображении желтых газетчиков.
Ну и вспоминаем, кто громче всех кричит: «Держите тролля!!!1111» :)VenomBlood
06.02.2017 21:51Вот что за детский сад? Серьезно? Вы не можете в простейшую формулу которую 10 раз тут вбивали?
На холостом ходу — двигатель испытывает меньше нагрузок, чем при езде, с этим спорить будете? Нет. Значит если завести машину и стоять на холостых — двигатель будет нагружаться меньше и изнашиваться меньше.
Это абсолютно не верное и не очевидное утверждение.
Износ — это интеграл мгновенного износа по времени. То что мгновенный износ в первые моменты времени выше — это вообще не свидетельство того что интеграл будет суммарно больше. Вы упускаете из виду факт что прогрев происходит намного быстрее.
Без масла двигателя не бывает, выше уже обсуждали про смачивание и граничный слой, ваше желание спорить со всеми и вся — современную физику не отменит.
А я где-то утверждал обратное? Опять вы запутались в своих сообщениях?
Этилированный бензин на автозаправках, существует только в воображении желтых газетчиков.
Ну и пусть. Как я уже 11 раз сказал — это не меняет сути дела. Кроме того выше вы сами признали что проблема таки актуальна, но, как вы сказали «в деревнях». Опять запутались в своих же сообщениях. Печаль.
adson
06.02.2017 12:24А обгонов у Вас в принципе не бывает или Вы всегда только по односторонней дороге ездите? Вы, наверное, не в курсе, что в связи с не очень хорошим качеством топлива сажевый фильтр загрязняется, даже в этой теме говорилось об этом факте. Можно чистить его в сервисе, а можно самостоятельно, проехав с оборотами более 2000 об/мин чуть более 15 мин (цитирую сказанное здесь же). И что же за автобус у вас такой, что Вы более 2000 оборотов двигатель вообще никогда не раскручиваете? Ну ведь такая же ерунда, как использовать тормоза только при остановке в конце пути — надеюсь, это не Вы в другой теме эту ерунду написали, хотя очень похоже
vconst
06.02.2017 15:00-1А еще «у него» русские заправки торгуют этилированным бензином со свинцом :)
VenomBlood
06.02.2017 21:47Вот воистину тролль без аргументов. Я вам 10 раз сказал — что это был один из примеров который во первых вы сами лично признали что правильный (а вы соответственно не правы), а во вторых — я 10 раз сказал что он не принципиален и не меняет суть дела. До орфографии разве что не хватает чтобы докопались.
VenomBlood
06.02.2017 22:34И да, речь конечно была не обо всех заправках, а о том что такие заправки можно встретить, что вы сами и подтвердили.
vconst
07.02.2017 12:44-1Один из трех — одинаково бредовых аргументов. И нет — я его не признал. :)
Принципиально тут все — потому что все это какая-то гомеопатическая ерунда и сказки для тех, кто школьный учебник физики забыл напрочь :) Двигатели, которые на холостом ходу изнашиваются больше, чем под нагрузкой, этилированный бензин и прочая ересь. Но вы продолжайте — читать такие сказки, довольно забавно :)VenomBlood
07.02.2017 22:45Один из трех — одинаково бредовых аргументов.
О, я смотрю ваши реплики все более и более аргументированными становятся, так держать.
И нет — я его не признал. :)
Не отнекивайтесь, каменты удалять нельзя, признали-призналиактуально это может быть только в деревне, потому что в городе или на крупной трассе заправку тупо прикроют за такое, это банально не выгодно.
Как раз базовые принципы физики на моей стороне, я объяснял уже почему. Вы просто застряли в 80х годах, когда двигатели были проще и никак не можете оттуда выбраться, ну да ладно, физика от этого не меняется.
Двигатели, которые на холостом ходу изнашиваются больше, чем под нагрузкой
Для некоторых двигателей это факт.
Если вам есть что сказать по делу, то предлагаю начать с изложения своих мыслей по поводу нижеследующих двух фактов (для начала), после этого можно хоть как-то предметно поговорить, а то пока от вас сплошная демагогия.
1) Почему, если прогревать на ходу вредно для любого двигатели — ряд производителей явно пишет обратное, и при этом никто за все это время нигде не подал иск в суд за откровенную открытую дезинформацию (если верить вам)? Почему на сушилках для белья пишут что там нельзя сушить животных, а на пакетах пишут «держите подальше от детей», а автопроизводители, по вашему так нагло и открыто врут в официальной инструкции и никто ничего им не делает? Конечно если бы они вчера начали это писать — нельзя было бы им верить и использовать это как аргумент, но почему же сколько времени уже прошло, и никто в суд не подал? А дело то выигрышное было бы, если бы вы были правы.
2) Почему компании, продающие расширенную гарантию, если ваша позиция верна — теряют деньги? Почему они не сделают доп. тариф где написано «вы прогреваете и меняете масло раз в 5000», который был бы дешевле, например? Это же конкурентное преимущество. Сколько нибудь серьезная работа над двигателем, которую покроет расширенная гарантия, на E class например стоит $10k++. Небольшая работа типа замены форсунок выливается в 3-4 тысячи долларов. Расширенная гарантия на основные агрегаты на тот же E class стоит около $3k. Если верить вам то если прогрев спасает хотя бы 5% двигателей — то тариф можно сделать на $500 меньше. Можно даже отслеживать соблюдение условий присоединившись к CAN шине девайсом за 50 баксов. А если еще и коробку туда приплести (а то некоторые и коробку прогревают) — так вообще, можно ввести новый тариф и порвать всех на рынке. Но что же они дураки такие не делают так? Сходите к ним, расскажите бизнес идею! Золотая жила же!
Довольно забавно читать как по вашей логике получается что инженеры/юристы/аналитики в куче компаний — идиоты, а вы один умный и знаете истину. Жаль что эта истина — 40 летней давности.vconst
08.02.2017 12:13-1//зевает от скуки
Я признал то, что в реальной жизни этилированный бензин на заправках практически невозможно встретить :)
Я не вижу ни одного внятного доказательства, что двигатель на холостом ходу будет изнашиваться сильнее, чем в движении :)
Это даже смешнее, чем нелепые сказки про супе-пупер-каркасные дома американских мальтимиллионеров :)VenomBlood
08.02.2017 23:26Я признал то, что в реальной жизни этилированный бензин на заправках практически невозможно встретить :)
Ну вот опять запутались в своих словах. Хотя уже лучше, видно что до конца выкрутиться не получается, с «этилированый бензин — хаха» уже прогресс до «встретить практически невозможно, но можно».
Я не вижу ни одного внятного доказательства, что двигатель на холостом ходу будет изнашиваться сильнее, чем в движении :)
Конечно, я же говорю — все дураки, один вы умный. Компании — дураки, что врут в инструкции, юристы — простофили что их не судят. Компании продающие расширенную гарантию — дураки потому что теряют деньги. Один вы знаете «истину» и умный. Я вам привел два факта. Или у вас есть что сказать по ним или вы признаете что считаете что куча компаний теряет деньги и подставляется под суд, а вы такой умный.
Это даже смешнее, чем нелепые сказки про супе-пупер-каркасные дома американских мальтимиллионеров :)
Вы видимо в США небыли, вам и примеры там привели. А вы свое заладили «я в деревне видел дом каркасный, он был плохой» и делаете обобщения. В прицнипе как и тут «раньше двигатели надо было греть, я это запомнил и теперь талдычу». Никак видимо не можете смириться что в США в основном строят каркасные дома даже если дом стоит несколько миллионов долларов. Но это факт, к вашему сожалению.vconst
09.02.2017 11:44-1:)
Вы сделали мне это утро, надо взять в привычку — искать утром ваши свежие посты и продлевать жизнь смехом :)VenomBlood
09.02.2017 11:45А по делу есть что сказать? Смешно же, детский сад просто. Увиливание от прямых вопросов, игнорирование и аргументы в стиле «я так сказал, поэтому оно так». Я помню в первом классе школы так дети говорили.
VenomBlood
06.02.2017 21:55А обгонов у Вас в принципе не бывает или Вы всегда только по односторонней дороге ездите?
А при чем тут обгоны? Если для обгона нужен газ в пол — это значит что обгон не безопасен в первую очередь.
Вы, наверное, не в курсе, что в связи с не очень хорошим качеством топлива сажевый фильтр загрязняется, даже в этой теме говорилось об этом факте. Можно чистить его в сервисе, а можно самостоятельно, проехав с оборотами более 2000 об/мин чуть более 15 мин (цитирую сказанное здесь же).
Я в курсе, но в чем проблема проехать 15 минут на 2000+ оборотов?
И что же за автобус у вас такой, что Вы более 2000 оборотов двигатель вообще никогда не раскручиваете?
Если вы почитаете — я не говорил что я не раскручиваю. У меня большую часть времени стрелка не заходит за 3000 (большую часть времени == иногда месяц не заходит ни разу), потому что передачи переключаются на ~2500. На 2000 я могу в принципе теоретически представить вариатор, но не буду утверждать на практике.
Igor_O
07.02.2017 12:53В инструкции к Вольво S40 2006 года выпуска и к БМВ трешке 2013-го года — написано другими словами, но то же самое — не надо прогревать. Завел и едь…
По поводу высоких оборотов под нагрузкой. Есть несколько аспектов. 1. Этот режим двигателю не более вреден, чем любой другой. 2. При этом очищаются от нагара свечи и камеры сгорания, что улучшает стабильность работы на холостых оборотах и позволяет менять свечи в несколько раз реже.
И да, на малолитражных двигателях 20-ти летней давности, как правило, маслонасоса не хватало на создание нормального давления масла на малых оборотах. Пассат Б4 (ЕМНИП) с мотором 1.8 и турбиной низкого давления очень хорошо тянул от 1200 оборотов… Только когда этот мотор только начали поставлять, возникла засада — было очень много людей, которые убивали двигатель за 15-20 тысяч километров — давления масла не хватало, если нагрузить двигатель на 1200 оборотах… Потом двигатель модернизировали, вроде стало легче…
А сейчас да, моя машина тоже при первой же возможности роняет обороты ниже 1500, если коробку в спорт-режим не перевести…VenomBlood
07.02.2017 22:49По поводу высоких оборотов под нагрузкой. Есть несколько аспектов. 1. Этот режим двигателю не более вреден, чем любой другой.
Что вы понимаете под «высокими оборотами»? Попробуйте поездить добивая стрелку тахометра до красной зоны. Это ни разу не полезно для срока службы.
2. При этом очищаются от нагара свечи и камеры сгорания, что улучшает стабильность работы на холостых оборотах и позволяет менять свечи в несколько раз реже.
Опять же — что такое «высокие обороты»? У меня 99.9% (буквально 99.9%) времени двигатель крутится менее чем 3000 оборотов в минуту. Никаких проблем со стабильностью работы или вообще каких либо иных проблем с двигателем не испытываю.
И да, на малолитражных двигателях 20-ти летней давности,
Я говорю про современные двигатели, двигатели 20-летней давности если я не ошибаюсь и прогревать все поголовно надо было и масло менять чаще и к топливу они были не такие привередливые.Igor_O
08.02.2017 00:28На машине с пробегом около 200К на момент покупки, в режиме «газ в пол, переключение глубоко в красной зоне тахометра» я проехал 200К км. Из всех «работ по двигателю» только замены масла и, один раз, ремня грм. Ещё свечки поменял однажды… Через тысяч 50 км вернул «старые», с ними она лучше ехала. После меня эта машина проехала ещё около 40 ткм, потом простояла 2 года, потом проехала ещё 100 ткм, пока не хватанула парафина на заправке где-то в Воронежской области… И все это без влезания в двигатель. Мотор мной никогда специально не прогревался. Зимой режим — завёл, счистил снег-лед с лобовухи, поехал. Летом — сел-поехал. И зимой и летом, сразу тапка в пол. 500 ткм. Из них 200ткм «убиение» движка. Но… Никаких проблем. ЧЯДНТ?
VenomBlood
08.02.2017 00:41Прогревать многие современные авто как раз и не надо, так что тут все верно.
По поводу высоких оборотов — интересный опыт. А что за двигатель, если не секрет?
Газ в пол на низких скоростях конечно в большинстве цивилизованных стран не особо легален, но тем не менее интересное наблюдение.Igor_O
08.02.2017 11:27Конкретно этот пример — это Фиат Типо 1.4 был, 1989 года выпуска. У меня он был в 99-01 годах. Почти официальное обозначение в форумах — мегаломучий италоотстой :-)
А вообще — все мои машины в той или иной степени.
whitehunter
30.01.2017 18:31+1Webasto и прочие предпусковые отпотели на севере использовать проблематично. Города, в тех районах где температуры зимой регулярно и по долгу держаться на отметке ниже -35, относительно не большие. Аккумуляторы не успевают полностью зарядиться за короткие поездки. Вот тут то и необходим автозапуск. Лучше пусть машина за ночь 3-4 раза заведется, чем утром ждать полтора-два часа такси.
ps: у автозапуска тоже есть минус. Если на машине не ездить, и она стоит не под углом, то оставить машину на автозапуске более чем на сутки опасно из-за конденсата в выхлопной системе. Он копиться и замерзает и потом спасет только оттаивание машины в гараже
Juma
30.01.2017 18:52В моем случае установка предпускового подогревателя оказалась экономически выгоднее. Старая машина с очень большим пробегом. Дизель. Даже при не больном минусе (буквально -3 — 5) заводится очень плохо, дело не в свечах. Менял, проверял. На выбор было два варианта, ремонт двигателя (довольно дорого) либо установка подогревателя, что я и выбрал. Но в любом случае остается проблема замерзшей солярки, обычно возникает в конце осени (если не успел сжечь летнюю) и в сильные морозы, если топливо не рассчитано на них. И появляется проблема с аккумулятором, он должен быть очень хорошим.
Roman2dot0
30.01.2017 19:16Похоже на проблемы с топливной аппаратурой
Juma
30.01.2017 19:52+1Вполне возможно, но не думаю что дело только в ней,
пробег был более 300к. Компрессия тоже уже слабая. Просто сравните, на тот момент стоимость нового российского подогревателя была около 16 тыс. руб., а одна форсунка стоила от 8 тыс. руб. (сейчас раза в два дороже). Да и подогреватель можно будет снять и поставить на другую машину, при желании.
BigD
30.01.2017 21:33Бинар?
Juma
30.01.2017 21:38Да.
BigD
30.01.2017 21:395д? Рекомендуете к покупке? Были проблемы? Цена привлекает, но к надежности было много вопросов в своё время.
Juma
30.01.2017 22:51+1Да 5д. Если хорошие АКБ и топливо (дизельное) то проблем с запуском и работой не возникает. Установил в 2012 году (может в 2013, точно уже не помню). Разбирал только однажды, года два назад: перестал работать вентилятор. За теплые пол года (ни разу не включаю) он немного деформировался, и стал задевать корпус. В данном случае просто сточил его в тех местах где он задевал и все. Собственно ответ нагуглил еще до того как стал разбирать. Видимо часто встречается такая проблема.
В остальном проблем не было.
В -20 прогревает ОЖ (двигатель 2,4л дизель) до +70 за 15-20 минут работы.
Но нужно учитывать, что я довольно мало езжу. Использую подогреватель обычно только для прогрева двигателя, стараюсь береч заряд АКБ, потому что двигатель старый и плохо заводится. И морозы -25 и ниже у нас бывают редкосчитаются аномалией. Средняя зимняя температура -12 -20.
Если АКБ слабоват, то во время запуска напряжение падает, и подогреватель вырубается (минуты 2 продувается).
Еще у меня нет дистанционного запуска, поэтому по нему ничего сказать не могу.
По поводу «рекомендовать» — именно его, не знаю другими подобными подогревателями не пользовался. У меня тогда особо и выбора не было. Привезли мне его из Самары. А в моем городке такое только под заказ, с наценкой.
DnAp
30.01.2017 19:07У автозапуска еще есть польза во время лета — вы можете запустить авто с кондиционером, в случае если машина стоит на солнышке.
Red_Lion
30.01.2017 19:14Может проще переходить на «зимнее» масло с наступлением холодов?
Igor_O
31.01.2017 02:17Эээ… А полусинтетика хотябы, или нормальная синтетика опять не в моде?
Я в последний раз про «зимнее масло» слышал… Всего каких-то 19 лет назад… За год до покупки своего первого автомобиля…
Сечас только самые упоротые бодяжники из самых дальних регионов бодяжат поддельное масло, которое нужно менять перед зимой. Да вы хотябы полусинтетику 15w40 попробуйте найти живьём в наше время!
Нет, теоретически — оно в продаже есть. Но для двигателей до 2004 года выпуска… Но даже оно, если не совсем галимое палево, при официальном застывании на -20 у меня было совершенно жидкого вида при -30 градусах… Машина заводилась и нормально ездила.
VR360
30.01.2017 20:161.Новые моторы дольше греются из-за лучшего КПД
2. Подогрев руля, сидения и музыки погромче на холодную все сказывается на расход, особенно на прогреве( камень в огород автозапуска)
3. Рабочий диапазон температуры для бензинового двигателя 88-92. Когда двигатель выходит на эту температуру, то у него минимальный расход. А это плюс Вебасте, мотор стартует с этой температуры
Gizzam
30.01.2017 20:18На предыдущем дизельном freelander-2 штатно стоял webasto. На шестой год в середине лета сдох аккумулятор. От старости или частого использования webasto не поймешь, но запускал я его от -10. Пробег за семь лет 85 тыс. км: ездил до офиса и домой, пару раз за зиму в горы на лыжах кататься. Вот в горах после ночей -39 народ по утрам смотрел с завистью, что дизель спокойно уходил с парковки отеля, видел пару раз солидные снаряды, забираемые эвакуаторами, после попыток запуска у бортовых компов клинило мозги. Еще страшно смотреть, когда хороший аппарат в такую температуру пытаются завести.
После семи лет пересел опять на дизельный freelander-2 опять с webasto. Идет третий год, проблем зимой нет, сегодня ночью было -26.Markscheider
30.01.2017 20:19+1На шестой год в середине лета сдох аккумулятор
Звучит как поэма.
У меня больше трех лет не ходили (притом, что брал не самые дешевые аккумы и не издевался над ними).Gizzam
30.01.2017 20:46Сам удивлялся живучести.
Я только ТО прошел и в теории аккумулятор сервис обязан проверить. Собирался за медом 150 км в одну сторону в глушь и случайно заехал в метро за городом прикупить дополнительно продуктов. Выхожу с покупками, а машина не заводится. Вызвал сервис, привезли аккумулятор через часа 2, а старый сказали — все. Если бы не останавливался, то в горах завис надолго.
Igor_O
31.01.2017 02:23Если автомобильный аккумулятор прожил больше трех лет — это очень хорошо. Такая у них химия. У меня парадоксально, все аккумуляторы, которые покупал на замену, больше 3 лет не жили. А вот родной с завода на предыдущей машине продержался 9 лет… Но без вебасты и удалённого запуска. Но были случаи, когда машина по два месяца стояла зимой из-за моих длительных командировок…
evil_random
30.01.2017 21:15- большая степень вмешательства в бортовые системы машины;
- повышение вероятности угона в случае «колхозного» обхода иммобилайзера;
- дополнительный износ двигателя и расход топлива;
- и, самое главное, мы никуда не уходим от проблемы холодного пуска.
Всё четыре пункта против это бред какой-то.
Во-первых. Нормальные системы подключаются в одной точке к CAN.
Во-вторых. С таким же успехом можно кнопку старт-стоп в угоноопасные записывать — повышенная вероятность нажатия её злоумышленником. А ключ от авто так вообще нереально опасен. Ведь с его помощью можно авто завести. Не надо колхозникам доверять авто и всё. В интернете масса материала по теме.
В третьих. Езда это тоже расход топлива и износ авто. По такой логике на такси надо ездить.
В четвертых. Что не так с холодным пуском?
А что в плюсах? И главное где они?
Машина с автозапуском может легко 2 месяца стоять зимой запускаясь для подзарядки аккумулятора.
Машина с автозапуском может ожидать вас с тёплым салоном в момент посадки внутрь. Чаще все это означает что и лобовое тоже оттаяло.
Машина с автозапуском может остаться запущенной если вы выехали из дома в лютый мороз, проехали немного и вам нужно на время выйти но не глушить машину.
Машина с автозапуском ждёт вас с идеально охлаждённым салоном летом. Не так страшно одеть лишней одежды зимой, чем в летнюю жару ждать пока чёрная машина охладится внутри.
Наверняка есть ещё плюсы которые я просто так сходу и не вспомню.
Конечно же я говорю про нормальный автозапуск с нормальной охранной системой сделанной людьми которые понимают в вопросе.evil_random
30.01.2017 21:16У автозапуска лишь один минус на мой взгляд. Владелец, который запускает машину удалённо нарушает закон, который запрещает прогрев во дворе. Конечно же в случае если он запускает машину во дворе.
Но это насколько я знаю не для всех стран актуально.
Igor_O
31.01.2017 02:28+1Ну… Из личного опыта… 5ти летний аккумулятор, машина со штатной сигналкой и иммобилайзером, несколько раз по 2 месяца стояла зимой, в морозы… Без авто/дистанционных запусков. Потом заводилась нормально и ездила…
Markscheider
31.01.2017 09:45Всё четыре пункта против это бред какой-то.
Прошу прощения, но, похоже, вы, кроме процитированных пунктов, в исходном тексте больше ничего не прочитали.
Отвечу по пунктам
Во-первых. Нормальные системы подключаются в одной точке к CAN.
Это для сферического автомобиля в вакууме с АКПП. С «механикой» все гораздо веселее (в теме подробно отписывались, вот ссылка
Во-вторых. С таким же успехом можно кнопку старт-стоп в угоноопасные записывать — \...\ Не надо колхозникам доверять авто и всё.
Тут, как я понимаю, мы таки пришли к консенсусу: ставить автозапуск в левых сервисах не стоит.
В третьих. Езда это тоже расход топлива и износ авто. По такой логике на такси надо ездить.
Забыл, как называется этот прием в дискуссии. В общем, вы переносите мой тезис на другие условия. Понятно, что езда на машине — это расход топлива (как и прогрев). Но ездить, не расходуя бензин, мы пока не научились, а сэкономить на прогреве — можно.
В четвертых. Что не так с холодным пуском?
Считается, что он не полезен для машины. Подробнее — куча комментариев в этой ветке.
Машина с автозапуском может легко 2 месяца стоять зимой запускаясь для подзарядки аккумулятора.
Мне сложно представить такой сценарий, поскольку я пользуюсь машиной регулярно. Если машина стоит по два месяца — я бы просто домой аккум уносил (это если гараж есть). Если гаража нет и сигналку надо держать включенной, то да — вариант с автозапуском и подзарядкой единственный.
Машина с автозапуском может ожидать вас с тёплым салоном в момент посадки внутрь.
И в исходном посте, и в комментариях многократно писалось — вебаста тоже УМЕЕТ прогревать салон.
Машина с автозапуском может остаться запущенной если вы выехали из дома в лютый мороз, проехали немного и вам нужно на время выйти но не глушить машину.
Точно так же можно врубить подогреватель на время вашего отсутствия. Более того, он работает тихо, что позволяет избежать возможных конфликтов, если в данном месте запрещена стоянка с включенным двигателем.
Машина с автозапуском ждёт вас с идеально охлаждённым салоном летом.
Чистая правда, это уникальное достоинство автозапуска, тут спорить не буду.
VenomBlood
31.01.2017 10:10Но ездить, не расходуя бензин, мы пока не научились, а сэкономить на прогреве — можно.
Да. Купить авто с современным двигателем, который не требует прогрева.
Конечно если оно стоит на открытом воздухе — от сугроба не спасает, но в остальных случаях — вполне. А салон греется сейчас электронагревателями сразу после старта двигателя, сиденья так у ряда новых авто вообще в момент нагреваются, как и руль.Markscheider
31.01.2017 10:28Купить авто с современным двигателем, который не требует прогрева.
Я в последнее время вообще на гибриды всех мастей посматриваю. Жаль, что не изобрели еще аккумуляторы, которые мороза не боятся…VenomBlood
31.01.2017 10:34Изобрели, но кроме температуры есть еще удельная мощность, удельная емкость, цена, количество циклов заряда-разряда, максимальный ток заряда (без существеной деградации) и прочие параметры, все вместе пока не уживается в пределах одной химии.
Igor_O
31.01.2017 11:48Все еще хуже — на тех же Теслах делают отдельный специальный «климат контроль» для аккумуляторов. Но он работает от тех же аккумуляторов на парковке. Там и обогрев в мороз есть, и охлаждение в жару. Но есть шанс получить «кирпич» после пары дней стоянки без подзаряда. Т.е. опять нужна розетка.
PendalFF
30.01.2017 23:13Не сочтите за рекламу, но почему упомянуты только дойчляндские поделия?
Мне за Самару обидно, у нас, например, делают Планары и Бинары. Первые — фены для кабин и кузовов, вторые как раз жидкие подогревайки. Ценник на комплект около 20к, что есть сильно дешевле аналогов.
Не раз слышал что грузовые со всей страны к нам катаются или просят привезти.Markscheider
31.01.2017 09:21почему упомянуты только дойчляндские поделия
Писал о том, с чем сталкивался. Но в теме давно не «варился», поэтому с актуальным положением вещей могу быть не знаком. Прошу у Самары прощения :)
25080205
30.01.2017 23:17В мороз автозапуск рулит в том плане, что просто не дает двигателю остыть. Выстыл блок до определенной температуры — машинка завелась и прогрелась 20 минут. И так в цикле.
j_wayne
31.01.2017 01:49+1> мотористы говорят, что каждый холодный пуск приравнивается к нескольким сотням километров пробега
Рекомендую к прочтению bmwservice.livejournal.com
Современный двигатель вряд ли умрет от такого трения. Вернее, он не доживет до такого пробега, чтобы износ, в т.ч. от холодного пуска играл хоть какую-то роль.
В общем то и степень износа при холодном пуске сама по себе, в наше время не настолько актуальна.Igor_O
31.01.2017 02:34Дело не только в двигателе самом по себе, а в том, что современное масло не стекает до конца с деталей, ни в жару, ни, тем более, в мороз, с одной стороны. А с другой стороны, современные маслонасосы имеют такую производительность, что к концу первого оборота и во вкладышах правильное давление, и на стенки цилиндров масло брызнуло, и в гидрокомпенсаторах и натяжителях цепей все натянулось и скомпенсировалось…
vanyas
31.01.2017 05:10В любом случае надо ставить на машину хорошую сигнализацию, т.к. штатные всегда легко открывабтся угонщиками. А в большинстве нештатных сигнализаций есть функция автозапуска, глупо ей не воспользоваться, те же пандоры за одно ещё и организуют обход штатного иммо без дополнительных дорогих модулей, типа фортина.
Так что при грамотном автозапуске, защищённость машины только повысится, за счёт нештатной сигнализации, с нормальными беспроводными блокировками.
areaho0ray
31.01.2017 09:22Я так понял, помпа ОЖ идет вместе с самим подогревателем? Просто если нет — например, Suzuki Eckudo 98 года и там стоковая помпа работает от двигателя.
Markscheider
31.01.2017 09:22помпа ОЖ идет вместе с самим подогревателем?
Да, она в корпус встроена.
Есть поделки, где жижа перемешивается по принципу конвекции, но ИМХО это нехорошо
mcgray
31.01.2017 09:23Живу в г. Якутск. На своей машине поставил сигнализацию с автозапуском, настроен на запуск по температуре под капотом при -3град. Раньше зимой арендовал гараж, т.к. своего нет. Обходилась аренда от 8тыс руб
Но 3 года назад знакомый с Благовещенска отправил на пробу чехол сшитый в Китае. Внутри чехла что-то вроде ватина +пароизоляция, снаружи серебряная ткань
в -40 машина под таким чехлом по автозапуску заводится один раз в течении 5ч, при -45 уже где-то раз в 4 часа. Машина всегда стоит теплая, если надо куда-то поехать то дистанционно запускаю двигатель перед выходом за минут 15-20. Даже при -40 в машине комфортная температура +ходовая прогревается от выхлопной трубы и нет эффекта квадратных колес (да, в -40 при долгом стоянии колеса натурально становятся квадратными)
Под таким китайским чехлом у меня машина при -40 стояла около 9 дней при этом «скушав» около 20л на прогрев за эти дни.
+помогает стандартная для Якутии подготовка авто: russian winter kartonka, негорючий брезент для обтягивания морды и двигателя снизу, двойные стекла +по желанию дополнительное утепление ввиде пенофола на пол и двери. Масло 5w30 синтетика
Насчет webasto — стоит дорого +нужны акб бОльшей ёмкости
Markscheider
31.01.2017 09:24настроен на запуск по температуре под капотом при -3град
Наверное, имели в виду -30?
А теплые чехлы на мотор всем хороши, но у меня обычно паника — вдруг загорятся…mcgray
31.01.2017 09:42Наверное, имели в виду -30?
нет, при -30 не факт что двигатель заведется :)
именно -3 градуса, когда температура под капотом до такой температуры доползёт
Чехлы имел ввиду не для мотора, а для всего авто. Гуглите аналог «Наташа» для авто
А теплые чехлы на мотор всем хороши, но у меня обычно паника — вдруг загорятся…
да кстати, забыл что под капотом обычно кладут войлок — он не поддерживает горение
а те что готовые — они внутри содержат стекловолокно, которое со временем начинает сыпатся, что не есть гуд
ittakir
31.01.2017 11:07+2Расскажу свой опыт и развею некоторые мифы.
Установил я на свою старую тойоту подогреватель Бинар — 5Б Компакт. Это российский аналог вебасты. Стоит он сейчас около 26 т.р. Установил сам за пару дней в гараже.
1. Зачем он нужен? Самое главное — это возможность завести в любой мороз. У нас после -25 во дворе начинаются прикуривания, отогревы и прочее. Моя старая машина и вовсе после -20 сама не заведется. А с Бинаром я успешно заводился в -45. Была проблема в -50 когда антифриз замерз. Бинар успешно стартовал, но отключался по перегреву, т.к. не мог прокачать ледяную шугу.
Также, логично, что он повышает ресурс двигателя. Заводить двигатель при -20 и при +20 большая разница, даже с маслом 0W-40. В холодном двигателе смесь переобогащенная, и бензин буквально смывает масляную пленку с цилиндра.
2. Миф про аккумулятор. У меня стоит 55Ач Тюмень с лосем. Очень простой аккумулятор. Я каждый день делаю прогрев 10-20 минут с включенной печкой, затем совершаю поездку на несколько километров. Аккумулятор НЕ САДИТСЯ. За все несколько лет использования аккумулятор ни разу не разрядился. Даже в -45.
Я кстати, поменял двигатель печки с коллекторного на бесщеточный от Субару. У бесщеточного ток на низких оборотах около 0.5А, а у коллекторного — 2-3А.
3. Прогрев масла. У меня выхлоп направлен на картер. Это абсолютно безопасно. Правда, я думаю что не очень эффективно. На зиму обязательно 5W-40 или 0W-40.
4. Уход. За несколько лет с подогревателем ничего плохого не случилось. Один раз заклинило вентилятор. Там баг в конструкции, песок засасывает и он может заклинить. У меня само собой прошло после пары поездок.
Еще иногда глючит пульт управления, видимо его прошивку писали индусы.
5. Бонусы. Т.к. в разрыв печки ставится электрическая помпа, то включая только её в сильные морозы можно повысить температуру воздуха из печки. Когда стоишь в пробке, двигатель медленно гонит антифриз через печку, и на выходе воздух прохладный (65 градусов). Помпа гонит его гораздо быстрее (80 градусов).
6. Миф о прогреве. Прогревать инжекторный двигатель не нужно! Завели, подождали минуту, пока масло разойдется по движку, прогреются цилиндр и поршень, и поехали потихоньку. Тарахтеть на месте пока не двинется стрелка вредно и для бюджета (просто так расходуем бензин), и для двигателя (холодный двигатель долго молотит на холостых на переобогащенной смеси, смывая масло). В движении он прогреется намного быстрее и двигатель перейдет на стехиометричеескую смесь по датчику кислорода. Поэтому, если есть возможность, лучше перекрыть кран печки, пока стрелка не двинется (~40 градусов).
Остальным деталям холод не помеха. Густое масло даже имеет более толстую пленку, лучше защищает детали. Экстрим, когда 10W-40, густое как мед, не прокачивается через маслофильтр я не рассматриваю.VenomBlood
31.01.2017 11:30+1Да и минуту не обязательно. Если двигатель исправен и заводится, масло качественное, правильной маркировки по климату и меняется по регламенту — можно ехать сразу. Но не газовать конечно. До половины оборотов до красной зоны примерно.
TheDeadOne
31.01.2017 11:23Как инженер-автомеханник и обладатель 15-летнего стажа владения автомобилями в условиях суровой сибирской зимы, я раньше не мог пройти мимо обсуждения этой темы, ставшей давно уже бородатой. Но давно уже понял, что доказывать свою точку зрения с технической стороны бесполезно. Поэтому приведу только простой постулат, взывающий к здравому смыслы: «Автомобиль для человека, а не человек для автомобиля». Стараться чуть-чуть снизить износ двигателя ценой обретения простатита — это ужасная глупость.
VenomBlood
31.01.2017 11:36Безусловно. Ехать должно быть комфортно и безопасно. Если сиденья/руль/салон греются за минуту — можно ехать через минуту. Если за 10минут — ждем 10.
TheDeadOne
31.01.2017 11:55На холодном сиденье ждём? Или скачем вокруг автомобиля, гулко хлопая себя по бокам варежками и обламывая сосульки с усов?
Markscheider
31.01.2017 11:59На холодном сиденье ждём?
Вы знаете, почему-то у меня никогда не было проблем с холодными сиденьями. Возможно, из-за длинной верхней одежды или из-за того, что все машины были с текстильным салоном. Сажусь, особо вроде тухес не мерзнет. Но это, конечно, индивидуально…VenomBlood
31.01.2017 12:03Ох. Как я мечтаю о салоне из нормальной ткани. К сожалению многие продают исключительно кожу. Ткани даже за доплату нету. Только на i3 видел преимущественно тканевые сиденья из чего-то более менее функционального.
VenomBlood
31.01.2017 12:00Вы о чем? Если греется долго и не хотите ждать или дико холодно — ставьте подогреватель.
TheDeadOne
31.01.2017 18:06Я о том, что предпусковой подогреватель облегчает запуск двигателя, но не ускоряет существенно нагрева салона. После запуска нужны пара-тройка минут на прогрев самого двигателя до рабочей температуры, если это алюминиевый малолитражный двигатель. Если объёмный дизель, то все 10 минут. Только после прогрева двигателя из печки в салон пойдёт горячий воздух. Опять же, если это малолитражка, то нужны ещё пара минут на прогрев салона, а если 5-метровый внедорожник, то минут 5. Итого, от момента запуска двигателя до комфортных условий в салоне от 5 до 15 минут. В интервале температур за бортом от -25 до -40° очень чувствительный получается промежуток времени.
VenomBlood
31.01.2017 23:42Только после прогрева двигателя из печки в салон пойдёт горячий воздух.
А есть еще и электрообогреватели.
Да и опять же — не понятно к чему это? Я говорю что главное чтобы в салоне было безопасно и предпочтительно — комфортно. О чем вы вообще спорите?TheDeadOne
01.02.2017 08:37Я не спорю :) Я пишу о том, что в автозапуске есть смысл.
VenomBlood
01.02.2017 08:45А я и не говорил что нету. Я говорил что нету смысла прогревать ряд современных двигателей (и то в других ветках) ради прогрева. А о том что автозапуск или idling с целью охладить/нагреть салон не нужен я вообще не говорил. Наоборот — это очень удобная фича и мне очень жаль что немцы почему-то ее не любят ставить на свои авто.
5oclock
31.01.2017 12:05Подогрев сидений работает сразу как только завёл автомобиль.
Ну и сиденья конечно тканевые, а не кожанные.TheDeadOne
31.01.2017 18:13У меня сиденья кожаные. Подогрев — не газовая горелка, так что мгновенно температуру не даёт, около минуты нужно до полного нагрева. То есть надо сесть на холоднющее сиденье, завести машину и чутка подождать. В 20-летнем возрасте это не кажется проблемой, конечно, покажется в 40-летнем.
З.Ы. Меховой чехол несколько снижает остроту проблемы, но портит вид.5oclock
31.01.2017 18:26У меня сиденья кожаные… холоднющее сиденье,
Это понятно.
У меня при взгляде на кожаные сиденья другой вопрос всегда появляется:
Летом, в стоявшую на солнцепёке машину реально сесть, грубо говоря, в трусах?
:)TheDeadOne
31.01.2017 18:50Тоже нет. Особенно, если чёрная кожа :) А ещё ужасно бесит, что кожа гладкая, если положить что-то на сиденье, а потом тормознуть, это что-то соскользнёт.
Igor_O
31.01.2017 18:59Вы медленно ездите :-)
У меня все не закрепленное в салоне улетало даже когда сиденья были велюровые…
leon76
31.01.2017 15:39На холодном сиденье ждём?
сиденье конечно холодное, но не металлическое вроде, да и попа вроде как не голая :)
хотя конечно случаи разные бывают, да :)
KDorokhov
31.01.2017 11:49Актуальная тема.Полность согласен с автором. Проверил на личном опыте.
У меня сейчас автозапуск (В свое время сэкономил) и пришел к выводу, что подогреватель для меня более предпочтителен. И однозначно, для меня оно того стоит. С учетом того, что подогреватель можно снять со старой машины и поставить на новую. Потребление бензина подогревателем (вроде как) 0,2литра/час.
Машина — бензин, 1.4. Используется в городе.
dm_rn4
31.01.2017 15:51Хорошая статья. Все честно и правильно.
Расскажу свой опыт.
Toyota Corolla 2008. Я мерз как суслик каждую зиму, она не грелась на холостых вообще. На машине стоял автозапуск. Специально стоял с секундомером и замерял время прогрева. 15 минут при -20 до +45 охлаждающей жидкости! Это провал! Всем машина хороша, но холодная. Кстати, у нее еще электропечка была, но с таким упоротым алгоритмом включения, что за 5 лет я ее умудрился включить 1 раз, и то проводами в обход автоматики:)
Великий Забор Hover H5 бензин. 2.4 литра отборного чугуния родом из 90, который греется лучше чем едет. 3 минуты от -20 до +45. Греется он на 1100 оборотах прям сразу после запуска. Через 10 минут и 2 км езды мотор +80. Через 15 минут на стекле нет инея. Через 30 минут можно ехать в майке. Вот она, прелесть старого не форсированного двигателя. Да, оно не едет. Вообще. 124 лошади на 2.4 литра объема это провал. Жрет 16 литров по городу зимой и 10 по трассе всегда.
VW Golf 4 TDI. Дизель. 2 литра. ТНВД. Электропечка. Зимой в городе не нагревается в принципе. Никогда. Только на трассе. Электропечка работает сразу. Греет лучше вышеперечисленных машин. Жрет 80-120А тока. (Генератор на нем 160А кстати говоря). Сел и поехал. Греть не надо, тянет всегда великолепно. Мотор прошел 300 тысяч и никто в него не лазил. Дымил правда, но это не важно. Расход 6-8 литров.
Вывод: да нет никакого вывода. То что было раньше — не вернуть. Сейчас остается мерзнуть или ставить отопитель.Markscheider
31.01.2017 15:52Вывод: да нет никакого вывода.
А я ожидал скрытую рекламу дизелей :)Gdalex
02.02.2017 09:12У меня сейчас дизель KIA Sportage 3 (2013 гв). Объем 2 литра 138 л.с. После старта двигателя электропечка начинает гнать теплый воздух через 20-60 сек (микроконтроллер отдает приоритет сначала двигателю — дает без нагрузки погонять масло секунд 20-30, потом заряду аккумулятора — слышно как пошла нагрузка и на акк поднимается напряжение на нем (пока относительно новый — долго не заряжается), потом печка и подогрев стекол и сидений.
Пока ОЖ ниже 50 градусов, работает электропоподогрев салона, потом отключается — справляется обычный нагрев. Если долго стоять в пробке на морозе, то температура ОЖ опускается (медленно, но верно).
По расходу: зимой (с прогревом 5-10 минут) по городу 11,1 — 11,9 (расстояния маленькие, скорость трафика невысокая), летом 8,9-9,2л (с кондеем). По трассе (105-110 км/ч): 7,2-7,4л. При покупке брал сигналку с автозапуском. Очень доволен. Алгоритм распределения нагрузки с помощью бортового компа очень снижает нагрузку на холодный двигатель, что естественно, продлевает его жизнь. Гарантия кончится, поставлю подогреватель от МАДИ.
(http://catalog.autodela.ru/good/view/873)Markscheider
02.02.2017 09:28Гарантия кончится, поставлю подогреватель от МАДИ.
А вот и скрытая реклама, как и ожидал. :)
И да, это неправильно называть подогревателем. Это теплоаккумулятор. Подогреватель преобразует один вид энергии (химическая, электрическая) в тепло. А тут — чистое хранение.
tyrty
31.01.2017 19:50Стоит штатный Webasto TTV на Мондео. Машине 5 лет. Включаю зимой ежедневно (даже несколько раз в день), чтобы прогреть салон в первую очередь. Минут 15 хватает, если очень холодно — 20 минут.
Затраты такие. За 5 лет — третий аккумулятор. Хватает на 2-2,5 года. Стояли на 60 ампер. Третий поставил месяц назад на 85 ампер. Посмотрим сколько проходит. Через 5 лет вышла из строя свеча накаливания. Меняется вместе с горелкой (неразборная). Цена вопроса 13 340 руб плюс до этого три диагностики, пока разобрались, на общую сумму 6 500 руб.
filatelist1979
01.02.2017 11:21Машина дизельная. Вебаста стояла с завода. Предназначена была для быстрейшего прогрева ОЖ после холодного запуска. Врубается на холодном движке при внешней температуре ниже 9 градусов и отрубается при достижении температуры ОЖ в 72 градуса (такие настройки в ней по умолчанию). Машине уже много лет, но проблем с отопителем не было. Подключил в систему насос для ОЖ (изначально не было) и приколхозил пульт. Зимой красота — за 15 мин. до выхода из дома кнопку нажал и машинка греется. Этой зимой при температуре воздуха -22, за 20 минут двигатель прогрелся до 55 градусов. АКБ кстати уже подгулявший, но проблем нет, а вот без отопителя я бы на нем машину в мороз не завел.
mehos
01.02.2017 12:36Холодный пуск eq сокращение моторесурса двигателя, ок. А то, что в новых машинах ставят жужжалки 1.4л о 150л.с. — это не сокращение моторесурса? Да такой моторчик 150 тыс. км отходит — и то уже не плохо! Такие машины рассчитаны на гарантийный срок эксплуатации и не более, так что задумываться о холодных стартах — это все ерунда.
Кроме того, «автозапуск» по определению никак не обязан решать эту проблему. Это сделано для экономии времени, чтобы по утру садиться в теплый салон и не скоблить стекла.
Предпусковойй подогреватель — это, без сомнения благо. Но для регионов с среднезимней температуроой в -7 -10 градусов — это излишне даже для дизелей.
Gdalex
02.02.2017 08:53Как альтернатива автозапуску и топливным подогревателям была разработка МАДИ: предпусковой подогреватель, который не тратит ни топлива, ни электричества (почти).
Суть разработки заключается в аккумулировании тепла, накопленного (выработанного) в процессе работы двигателя.
Система состоит из теплоаккумулятора (термос из нержавейки с вакуумом между стенками) на 4-8 литров (в зависимости от двигателя), микронасоса, и кнопки или микропроцессора.
Смысл в том, чтобы перед тем как глушить двигатель (или сразу после того как заглушили) нажать на 30 секунд кнопу (или автоматически в случае с микропроцессором), которая запускает насос. Насос прокачивает через теплоаккумулятор (ресивер) ОЖ.
Перед стартом двигателя нажимается кнопка на 30 сек (или микроконтроллер сам запускает насос), горячая ОЖ выгоняется из ресивера и прокачивается по системе охлаждения. Надо подождать еще 0,5-2 минуты, чтобы тепло разошлось по БЦ, и заводить двигатель. Двигатель уже теплый и никакого прогрева, никаких потерь топлива, и установок специалистами. Все можно сделать самому в условиях любого гаража.
Как пишут отзывы установившие такую систему, в условиях Крайнего Севера при -40 температура в ресивере за сутки падает на 6-9 градусов (в зависимости от объема ресивера и силы ветра). Народ у нас со смекалкой, доработали систему, путем одевания «чулка» — голенище от старого валенка — на ресивер. После такой доработки в любой ветер при -40 температура ОЖ в ресивере падает на 2-4 градуса за 3 дня.
Кому интересно, ссыль (не является рекламой): http://catalog.autodela.ru/good/view/873Markscheider
02.02.2017 08:55Писал об этом тут
Но против тепловых законов не попрешь — надолго запасенного тепла не хватит. Не знаю, откуда вы взяли инфу пров любой ветер при -40 температура ОЖ в ресивере падает на 2-4 градуса за 3 дня.
. На сайте производителя озвучен «потолок» — двое суток (точнее, 42 часа), и «русский валенок» сильно ситуацию не исправит. Я предполагаю, что к концу этого интервала ОЖ уже совсем не +40 и даже не +20…Gdalex
02.02.2017 09:13Даже больше — там написано: «При ежедневном использовании». Но, еще раз повторю, «чулок» продлевает этот срок на 1-2 суток.
Markscheider
02.02.2017 09:27«чулок» продлевает этот срок на 1-2 суток
Вот с одной стороны вы так уверено говорите, а с другой — ну никак не могу поверить, что без валенка остывает за двое суток, а с валенком — за четверо.Gdalex
02.02.2017 10:38Это не мое мнение, а тех, кто пользовался (возможно: не исключено, что комменты заказные)
Gdalex
02.02.2017 09:32Но против тепловых законов не попрешь — надолго запасенного тепла не хватит. Не знаю, откуда вы взяли инфу про
Из отзывов пользователей, я же написал это:
Как пишут отзывы установившие такую систему, в условиях Крайнего Севера при -40 температура в ресивере за сутки падает на 6-9 градусов (в зависимости от объема ресивера и силы ветра).
Fagot63
02.02.2017 10:02+1Все равно какие то невероятные цифры. /У меня в вакуумном термосе чай через сутки еле теплый. А тут клапана, крепление, шланги. Все это отбирает тепло. Я не говорю что это не возможно, но вот верится как то слабо.
Gdalex
02.02.2017 10:33В термосе, в котором чай — у вас между стенками вакуум?!!! Круто, хочу себе такой термос! :-)
Markscheider
02.02.2017 10:42Круто, хочу себе такой термос!
Выбирайте!Gdalex
02.02.2017 10:43Спасибо большое за ссылку. А то уже третий стеклянный термос разбивают (то я, то дети).
Fagot63
02.02.2017 12:51Хотел написать «металлический», но руки набрали так. :)
P.S. У меня батя металлический термос пополам согнул(попал под рычаг КПП у грузовика). И им же телефон(телефон лежал перед термосом) и что удивительно, так это что телефон(нокия) еще и работал(экран потек слегка, плата надломилась, батарея буквой «Г», корпус вообще рассыпался). И ведь батарея не замкнула в отличии от некоторых.
Gdalex
02.02.2017 10:42Как в рекламе: "Папа не верит, пока не проверит!".
Я не могу ручаться за достоверность информации в комментариях на сайте. Но, народ покупает, вроде довольны. Даже, если температура в термосе упала до 40 градусов, прогреть двигатель с -40 до -10 (потери на прогреве) уже хорошо — "Я так думаю!" (с) Мимино.
Markscheider
02.02.2017 10:05Из отзывов пользователей,
Потратил полчаса жизни, загуглил. По отзывам (реальные они или нет — я ХЗ) запасенного тепла хватает на ночь. Т.е. вечером приехал, утром на работу — теплоаккумулятор помогает. В остальных случаях — нет.
Гарантия кончится, поставлю подогреватель от МАДИ.
Так что вы уж опросите реальных пользователей, прежде чем ставить.Gdalex
02.02.2017 10:48А как узнать реальные они или фейковые? Из знакомых в нашем городе еще никто не купил. В Сургуте друг живет. Они себе на работу на три машины поставили: на "семерку" и два "фокуса". Остались довольны. Говорит, что до очень спасает такой девайс. Хотя температуры они не мерили, потери оценить нет возможности. Но, даже после выходных машины хорошо заводятся и почти сразу в салон идет теплый воздух. Попрошу его померить температуры. Но, это будет не сегодня. А дописать коммент я скорее всего не смогу — не пустит система: кармой не вышел :-)
Markscheider
02.02.2017 11:37Хотя температуры они не мерили, потери оценить нет возможности… Попрошу его померить температуры. Но, это будет не сегодня.
Но мы все равно ждем результатов замера
Fagot63
02.02.2017 12:54Не кармой, а типом акка. У меня кап(+4), а на редактирование коммента дается так же 3 минуты и все. Я то же жду. Пусть моё ведро заводится и так, но все равно интересно.
d-stream
02.02.2017 22:07Несколько моментов:
1. автозапуск — это запуск автоматически, дистанционный запуск — например владельцем с пульта -)
2. «отскреб лед, сел и поехал» — это приводит к оседанию конденсата от дыхания на внутренней поверхности лобового стекла = ухудшение видимости (обзора) = снижению безопасности
3. езда на непрогретом двигателе — это радость экологов и сервисов по ремонту двигателей
p/s/ недавно проскакивал видеоролик, где подробно было показано, что двигатель больше минуты греть не надо и т.п. правда народ отметил, что сам фрагмент прогрева в видео длился почти 8 минут =))))VenomBlood
02.02.2017 23:56+13. езда на непрогретом двигателе — это радость экологов и сервисов по ремонту двигателей
Зависит от двигателя. На ряде современных двигателей радость сервиса — это греть двигатель на холостых, ибо износ выше.
Не стоит запоминать стереотипы многолетней давности, технологии то идут вперед.d-stream
03.02.2017 10:08Технологии конечно идут вперед, но они очень редко (точнее технологии-никогда) опрокидывают законы физики… В ЦПГ как и ранее используются стали, алюминии, чугуны температурные коэффициенты расширения которых так или иначе ненулевые. Топлива — да, конечно их научились распылять и смешивать с воздухом эффективнее, синтетические масла — тоже более стабильны по вязкости в зависимости от температур. Но… как не круги во первых зазоры в холодной ЦПГ больше, во-вторых более вязкое масло чуть хуже «прокачивается» в том числе в сторону цилиндров, в третьих на холодной поверхности остается небольшое количество не сгоревшего топлива… Как итог — задиры в цилиндрах.
Для бензина — расход топлива — это примерно 1.5...0.9 л/час, в режимах «прогревочной езды» — ближе к 10..15…
Но вот экология+маркетинг формируют устойчивый стереотип «сел и погнал»…
Действительно зачем прогревами продлевать срок жизни двигателя с 500 до 700 тысяч километров, если через 50-100 тысяч выйдет очередной рестайл авто с чуть другими кожанныи вставками, другим голосом говорящей тетки и его как-то надо будет продать потребителю? -)VenomBlood
03.02.2017 10:32Вы путаете, как раз физика тут на стороне «не прогревать» для современных двигателей.
Объясню на пальцах:
Суммарный износ — это скорость износа * время износа (ну или если точнее — интеграл).
При этом если греть на ХХ — время износа сильно выше
Весь вопрос в том — насколько прочны материалы и насколько точно выполнены детали, могут ли они выдержать чуть больший износ за счет повышенных оборотв (поршни/циллиндры) + нагрузки (все остальное).
Так вот ряд современных двигателей имеет достаточно хорошие допуски точности изготовления деталей и имеют достаточно современные покрытия (например — никасил/алюсил), это не все, но грубо говоря.
Плюс современные двигатели имеют очень высокий КПД и поэтому греются на ХХ сильно медленнее.
Отсюда вывод — старые двигатели грелись неплохо и на ХХ, при этом не имели технологий для того чтобы выдерживать чуть более высокую нагрузку, еще они не имели турбин и имели старые КПП (т.е. на шоссе они не ехали 1500 оборотов в минуту на 100км/ч как, например, TFSI + 8 ступенчатая планетарная ZF). Еще они не имели достаточно прочных покрытий и были хуже допуски. Как результат — время сокращалось не так сильно при прогреве на ходу, а вот износ, благодаря допускам, бешеным оборотам, минеральному маслу, отсутствию покрытий и прочему — был огромный.
С рядом современных двигателей все наоборот. Обороты на шоссе они высокие не держат, технологии позволяют держать износ а время прогрева сокращается значительно.
Итог в двух словах — интеграл износа по времени при прогреве на ходу у современных двигателей меньше (еще тут плюсом идет что прогревая на ходу — вы едете, т.е. совершаете что то полезное), у старых — больше.d-stream
03.02.2017 10:56Не, я совсем не путаю. Общие соображения — я уже озвучил. Более специфические типа доступного мне инсайда в виде статистики разного вида сервисов за последний десяток лет — не, не готов публиковать…
И еще раз — физика, все-таки в стороне «прогревать», современные технологии (например более прочные материалы) лишь позволяют снизить фатальность износа при начале движения без прогрева. Иными словами «мы добились того, что ездой без прогрева вы не убьете двигатель… как минимум до окончания гарантии» -)
Про очень высокий КПД современных двигателей — в цифрах это, кстати, сколько?
p/s/ даже достаточно современный 300-лошадный V8 в совокупе с трансмиссией-раздаткой и т.п.(автомобиль в целом) в конечных ощущения дает явное ухудшение динамики автомобиля в непрогретом состоянии. Притом среднестатистически это примерно совпадает с моментом выезда из дворов/гаражей на более-менее скоростные магистрали и как раз в этот момент требуется весь табун. Так что лично для меня есть еще и этот аспект, наряду с опять же личными ощущениями от того, что в холод комфортнее погулять немного вокруг авто, а потом сесть неподвижно слегка отогревшееся.VenomBlood
03.02.2017 11:35И еще раз — физика, все-таки в стороне «прогревать», современные технологии (например более прочные материалы) лишь позволяют снизить фатальность износа при начале движения без прогрева. Иными словами «мы добились того, что ездой без прогрева вы не убьете двигатель… как минимум до окончания гарантии» -)
Вы прочитали то что я выше написал? Есть что возразить?
В дополнение могу сказать что при продаже дополнительной гарантии никто не требует менять условия эксплуатации, а если бы вы были правы — то это было бы выгодно, т.к. снижало бы количество проблем, следовательно можно было бы сделать тариф дешевле для тех кто меняет часто масло, прогревает и прочее, и следовательно — можно было бы иметь более выгодный бизнес. Тут как со страховками, выигрывают те кто наиболее точно может оценить риски. И например производители явно пишут «прогрев ведет к повреждению/повышенному износу двигателя» — что же их никто не засудит за такое открытое вранье по вашему то?
Про очень высокий КПД современных двигателей — в цифрах это, кстати, сколько?
Достаточно для того что например современные дизеля на морозе на холостых вообще не прогреваются. Бензиновые прогреваются сильно дольше.
p/s/ даже достаточно современный 300-лошадный V8
Современный и «V8 300л.с.» не укладываются в голове у меня. Современный — это 300++ л.с. 2 литра и 4 циллиндра.
в конечных ощущения дает явное ухудшение динамики автомобиля в непрогретом состоянии
Никто с этим не спорит, как это относится к тому что современные двигатели при прогреве на холостых сильнее изнашиваются?Притом среднестатистически это примерно совпадает с моментом выезда из дворов/гаражей на более-менее скоростные магистрали и как раз в этот момент требуется весь табун.
Давайте определимся, мы о 300л.с. или о «весь табун». «Весь табун» может требоваться если у вас 100л.с… На 200л.с. для седана уже газ в пол можно никогда не жать, на 300л.с. — можно и на кроссовере никогда не жать. У меня к примеру вроде около 200 л.с., при этом газ в пол никогда не жал, обороты выше 3000 поднимаются пару раз в месяц, передача переключается примерно около 2500.d-stream
03.02.2017 11:58Да, я прочитал:
«насколько прочны материалы и насколько точно выполнены детали, могут ли они выдержать чуть больший износ за счет повышенных оборотв (поршни/циллиндры) + нагрузки (все остальное)»
«Так вот ряд современных двигателей имеет достаточно хорошие допуски точности изготовления деталей и имеют достаточно современные покрытия (например — никасил/алюсил)»
«при этом не имели технологий для того чтобы выдерживать чуть более высокую нагрузку»
То есть перечень технологических ухищрений, позволяющих избежать фатальных последствий езды на непрогретом двигателе…
Ну и как-то совсем пропущены эффекты смыва масляной пленки несгоревшей смесью и прочие эффекты, так же приводящие к проблемам…
Про КПД все-таки хотелось бы услышать. Особенно в сравнении самых современных и не очень современных двигателей.
По «табунам»:
первое: весь табун — это несколько образно
второе: все водители разные, да и газ-в-пол это не всегда максимум лошадей (ибо это абстрактная цифра для достаточно узкого диапазона оборотов)
третье: ускорение однотонного седана и 2.5-тонного кроссовера — несколько разные вещи
четвертое: избыточность табуна очень полезна для здоровья например в случаях необходимости ускорения полного автомобиля (+500 кг) да еще и с прицепом например при обгоне -)
По расширенной гарантии — no comments -0vconst
03.02.2017 12:17-1А я бросил с ним спорить после того, как он стал рассказывать желтогазетные страшилки про этилированный бензин в русских заправках :)
d-stream
03.02.2017 12:27Да я собственно и не особо спорю -)
Хотя опять же из опыта друзей-двигателистов: они отлично по свечкам определяют марку бензина и бренд заправок -)
Естественно страшилки про «отъехал 100м от заправки xxx и встал из-за забившегося катализатора» вызывают лишь улыбку =)VenomBlood
03.02.2017 21:58«отъехал 100м от заправки xxx и встал из-за забившегося катализатора»
А кто это говорил такие страшилки?d-stream
03.02.2017 22:02Да бывает на автофорумах…
VenomBlood
03.02.2017 22:49Ну мало ли что бывает. Я такого не говорил. Это товарищ vconst за неимением других аргументов зацепился за маловажный факт (причем сам признал что он был не прав когда признал что таки в деревнях такой бензин можно встретить) и пытается каким-то образом на этой основе что-то опровергнуть.
VenomBlood
03.02.2017 21:57Это же так в стиле демагога — выхватить малозначимую фразу которая явлалась лишь одним из примеров в перечислении которое в свою очередь являлось членом другого перечисления, накрутить сверху бреда от себя, и, не смотря на то что 10 раз сказали что этот факт малозначим — пытаться удержаться за эту единственную тоненькую соломенку и пытатсья объявить все остальные постулаты неверными. Видимо аргументы ну совсем кончились, раз вы все еще продолжаете за эту соломенку пытаться ухватиться… Так нелепо. При том особенно что вы даже сами признали что «в деревне» можно встретить свинец… Так что сами даже опровергли свою соломенку…
VenomBlood
03.02.2017 22:48Ну и как-то совсем пропущены эффекты смыва масляной пленки несгоревшей смесью и прочие эффекты, так же приводящие к проблемам…
Вы понимаете же, что как у прогрева на холостых так и у прогрева на ходу есть пункты, которые способствуют повышению износа и пункты которые способствуют понижению износа?
Например прогрев на ХХ — дольше. Это очевидно плюс в копилку повышения износа.
Прогрев на ходу — быстрее, это меньший износ.
Обороты на ХХ ниже — это меньший износ.
И в конце концов вопрос лишь в том чему равен интеграл. Вопрос не в качественных показателях, а в количественных.
Ну и смотрите какая ситуация — есть несколько фактов, показывающих что количественно на ряде современных двигателей прогрев на холостых вреден и нужно греть на ходу. Это подтверждается как логически исходя из материалов, так и фактически — производитель пишет явно что приводит к износу (вы хотите сказать несколько производителей нагло врут в мануале и их еще не засудил никто?), уже упомянутая расширенная гаранития и практика — не прогреваем и все работает. Ваше заявление в данном случае достаточно экстраординарное, т.к. оно не подкреплено пока никакими фактами кроме как «раньше так было». Поэтому я прошу вас привести какие либо достоверные факты, которые бы перевесили то что я привел. Например вы можете показать правильно проведенный сравнительный тест, который докажет что прогрев на ходу вреднее. Или вы можете привести какие-нибудь расчеты. Или судебные дела, выигранные у производителей по этому поводу. Пока же получается что чисто логически если вы правы — то производители ставят себя под удар, дезинформируя, а ряд компаний просто теряет деньги. Я скорее поверю что вы ошибаетесь.
По «табунам»:
Ну и как вам непрогретый двигатель мешает на, например 200л.с. и седане? Или 300л.с. и кроссовере? Вы начинаете приводить какие-то крайние примеры, когда двигатель должен работать на полную. Я загружал седан полностью и в нем ехало 2 человека (больше не влезало). И без прогрева 200л.с. хватало как-то.
первое: весь табун — это несколько образно
второе: все водители разные, да и газ-в-пол это не всегда максимум лошадей (ибо это абстрактная цифра для достаточно узкого диапазона оборотов)
третье: ускорение однотонного седана и 2.5-тонного кроссовера — несколько разные вещи
четвертое: избыточность табуна очень полезна для здоровья например в случаях необходимости ускорения полного автомобиля (+500 кг) да еще и с прицепом например при обгоне -)
По расширенной гарантии — no comments -0
А всетаки хотелось бы услышать. А то берете свидетельство которое не поддерживает вашу точку зрения, причем не поддерживает по крупному и пишете «no comments». Не аргумент.d-stream
03.02.2017 23:48Не поленился, слазил в руководства…
Производители пишут про прогрев следующее:
Шкода: «Не прогревайте двигатель на месте. По возможности начинайте движение
сразу после пуска двигателя. Так двигатель прогревается быстрее и выбрасы-
вает с выхлопными газами меньше вредных веществ.»
VW Tiguan:
«При непрогретом двигателе следует избегать высоких оборотов и большой нагрузки на двигатель.»
«Не следует прогревать двигатель до рабочей температуры на неподвижном автомобиле, начинайте движение, как только это позволят условия обзора через стёкла.
двигатель прогревается быстрее и выбрасывает с отработавшими газами меньше вредных веществ.» на 217 странице еще отсылки про запрет прогрева двигателя в некоторых странах
Toyota Camry: длительная работа на холостом ходу фигурирует только в определении межсервисных интервалов — мол комп считает интервал на ходу, а если долго держать авто на хх — это надо учитывать
Ford (Mondeo 2015+ ): про холостой ход, прогрев и запуск — только в ключе что мол умеет выключать на светофорах и т.п. + инфосообщения на дисплее про холодный двигатель и трансмиссию в ключе «почему не реагирует на педаль газа и не едет»
MB — лень в интерактивном руководстве искать
Ctrl-F по руководствам слова «запрещается» выдает много запретов, но ближайший к прогреву — это запрет пользования предпусковым обогревателем в закрытых помещениях и возле разлитых горючих веществ…
В общем:
1. в руководствах по эксплуатации (а так же и в пакетах подписываемых покупателем авто при его покупке) — _отсутствуют запреты_ на прогрев двигателя
2. в руководствах — присутствуют иногда отсылы «на экологию»
Собственно все.
Расширенная гарантия — достаточно внимательно прочитать ее условия не на рекламном буклете, а в самом документе -)
VenomBlood
04.02.2017 00:00Я выше приводил выдержки. Audi явно пишет что при прогреве на холостых повышенный износ. Mercedes Benz явно пишет что «может привести к повреждению двигателя».
Ну и «запрещается» — не единственная формулировка. В вашей же цитате для Tiguan «Не следует» — это по сути синоним. Просто суть в том что это не приводит к поломке за один раз, поэтому многие выбирают более мягкие выражения чем «запрещается».
Отсылки не только на экологию, я выше привел — явно пишут про износ/повреждение.
Ну и обратного в ваших цитатах тоже не сказано, что мол «нужно греть». Так что как минимум прогрев/не прогрев не влияет на современных двигателях, но я привел цитаты — там видно что предостерегают от прогрева.
Расширенная гарантия — достаточно внимательно прочитать ее условия не на рекламном буклете, а в самом документе -)
Ну раскройте уже тайну. А то все вокруг да около. Я читал, не нашел никаких подвохов. Давайте более детально и конкретно.
d-stream
04.02.2017 00:35Audi Q7 стр 170
красный значок:
Внимание: Не допускается работа двигателя в закрытых помещениях — опас-
ность отравления!
Желтый значок:
Осторожно!
Избегать повышенных оборотов, движения с полностью выжатой педалью
акселератора и значительной нагрузки двигателя, пока двигатель не достиг
рабочей температуры. Опасность повреждения двигателя!
Зеленый цветочек:
Примечание
Во избежание бесполезного выброса в атмосферу вредных веществ не про-
гревать двигатель на холостом ходу. Сразу начинать движение.
Еще какие-то сканы аудишного мануала — единственное категоричное «Никогда: ни на холостом ходу, ни при движении, не допускать работы холодного двигателя на повышенных оборотах»
VenomBlood
04.02.2017 00:41Я же тоже не от себя придумал.
Audi Q7 2017 страница 80:It takes a very long time in idle to warm the engine up to operating temperature. wear and emissions are especially high in the warm-up phase. Therefore, you should begin driving immediately after starting the engine. Avoid high RPMs while doing this.
Mercedes Benz 2017 E class страница 132:
NOTE Damage to the drivetrain and the engine when pulling away
В обоих случаях достаточно явно сказано — износ выше при прогреве на холостых.
>Do not warm up the engine when the vehicle is stationary. Pull away immediately.
>Avoid high engine speeds and driving at full throttle until the engine has reached operating temperature.
>Do not allow the wheels to spin
И да, я все еще хочу услышать тайну про расширенную гарантию.d-stream
04.02.2017 01:02Гы -)
Особенно понравилось выделенное болдом из MB -)))
Кстати сказано, что износ выше при прогреве или другими словами пока двигатель не прогрет.
Что вполне очевидно. И по-моему никем не оспаривается.
И исходя из этого с разной степенью категоричности запрещают резко разгоняться, буксовать, сильно раскручивать двигатель пока он не прогреется до рабочей температуры.
Про расширенную гарантию никаких тайн нет, она лишь чуть более реальна чем лечение Ходжи Насреддина «вы больше не заболеете пока не будете думать о белой обезьяне» -)
Если не поленюсь — попробую даже в абстрагированных цифрах это выразить.VenomBlood
04.02.2017 01:16Кстати сказано, что износ выше при прогреве или другими словами пока двигатель не прогрет.
Смотрите до конца:
Что вполне очевидно. И по-моему никем не оспаривается.
Therefore, you should begin driving immediately after starting the engine
И в MB то же самое — «pull away immediately». Т.е. явно говорят что износ выше если греть на холостых.
Про расширенную гарантию никаких тайн нет, она лишь чуть более реальна чем лечение Ходжи Насреддина «вы больше не заболеете пока не будете думать о белой обезьяне» -)
Ну опять просто общие слова. Ну дайте пожалуйста что-то конкретное. Давайте я вам цифры приведу если хотите:
Если не поленюсь — попробую даже в абстрагированных цифрах это выразить.
На E class 2017 гарантия до 8 лет / 200 тысяч километров стоит менее 5% от цены автомобиля. При этом гарантия покрывает по сути все кроме расходников и салона (т.е. протертое сиденье не покроет, а вот если что случится с двигателем — пожалуйста).
DjOnline
04.02.2017 01:31А давно это geetimes превратился в другой проект ТМ autokadabra.ru, или там в drive2.ru?
Markscheider
06.02.2017 09:14А давно это geetimes превратился в другой проект ТМ autokadabra.ru, или там в drive2.ru?
Ну, в исходном тексте я упомянул ардуину, как полагается :)
А если серьезно, не ожидал такого холивара…
AgentSmith
08.02.2017 01:32У нас был «Запорожец». И в холода иногда приходилось греть картер паяльной лампой.
Никакого штатного подогрева «ОЖ» там не было!Markscheider
08.02.2017 09:14Никакого штатного подогрева «ОЖ» там не было!
Читайте внимательно. Речь не о подогреве ОЖ в «запорожцах» (к слову, ОЖ в этих машинах не было вообще), а о печке для отопления салона.
alexmay
За год на прогревах я сжигаю примерно 6 т.р., или меньше
При стоимости вебасты в 60-70 т.р. и, как альтернатива — ценой сигналки в 20 т.р. срок окупаемости вебасты — 6-8 лет.
Ну и у вебасты есть дурная привычка умирать на некачественном дизтопливе
Markscheider
Ну, собственно, так я и написал — если менять машину каждые два года, то смысла нет.
Но бонусом к подогревателю идет прекрасное состояние движка, который всегда пускался только по-теплому. Такой и 10 лет прослужит :)
prostosergik
Эх, дожились, 10 лет жизни для движка считается достижением…
Igor_O
10 лет для движка — всегда были достижением. Но… В зависимости от пробега и где пробег. 100 ткм по американским хайвэям в год в течение 10 лет без капремонта выдержит даже современный тольятинский двигатель, если ему масла нормального давать. (у меня один родственник первый раз тормозные колодки поменял на зубиле при пробеге 120 ткм… Одно нажатие на педаль тормоза за 100 км в среднем. И только на последних трех метрах перед целью поездки. И двигатель у него, в таком режиме, на 120 ткм был лучше, чем новый… В такой вот глубинке живёт специфической — дорога вполне приличная, а машин встречается — 1-2 на 100 км поездки...)
По московским пробкам — мифический американский милионник загнется к 400 ткм после пятого капремонта… Ибо где они те милионники? Что-то за последние 10 лет я даже старых добрых кадиллаков севиль 90х годов выпуска на ходу почти не встречал. А в начале 2000х — они десятками каждый день встречались на дороге… Едущими!!!
prostosergik
Я не могу внятно объяснить почему, но вокруг меня тут, на задворках Европы, 200к не считается чем-то особым. Под 300 — это уже повод задуматься о здоровье движка. При этом тип и возраст двигателя не имеет особого значения (если это не литр на Корсе, хехе). А с 200к пробега покупают не задумываясь. Моей 10 лет, 1.9 ТДИ, 195 тыщ, скручено еще 50, только только начинают проявляться первые симптомы старения дизельного мотора. Правда, машинка легкая для такой мощности и жила в Голландии до этого.
Igor_O
Я, примерно, о том же. Раньше, в 50х, было не в падлу раз в 5 тысяч раскинуть двигло и зилить новые бабитовые вкладыши. Потом в 70х было не в падлу раз в 50 тысяч раскинуть двигло и поменять кольца, маслосъемные колпачки, может быть даже шатунные и коренные вкладыши… Но двигатели были «милионники!»
А сейчас когда на 300 ткм после всего 10 замен масла (вместо 100) надо в двигатель залезть… Уже заговор злобных автопроизводителей и запрограммированная смерть двигателя!
lingvo
И в чем смысл раскидывания двигла, если при сегодняшних ценах на услуги в Европе и США за такие деньги можно купить и поставить новый двигатель? Ну и кому, естественно, нужен такой миллионник?
Igor_O
Я примерно о том же. Просто за миллион километров тот «миллионник» десять раз перебирали, два раза гильзовали и четыре раза растачивали. За это время от оригинального двигателя сохранялся корпус блока и (иногда) клапанные крышки… Сейчас двигатель ходит 200-300 тысяч километров, но за эти 300 тысяч километров ему только надо масло менять да свечки изредка.
Лет тому 30 назад (какой я старый...) один сосед хвастался, что его Запорожцу уже 15 лет, а он ездит как новенький. Только потом начал рассказывать, как пять лет назад заменил ему кузов, три года назад заменил двигатель, два года назад заменил всю подвеску и коробку передач. И еще чего-то по-мелочи. Оказалось, что от той пятнадцатилетней машины остались только некоторые стекла и ПТС…
fpir
В бытность работы в Москве водителем в 97-2000 гг. 402 двигатель на газели перебирали 2(два двигателя на двух газелях) за 6 часов возле бордюра. Да, каждые 50к. Минималка заказа была 1380 р(5+1), комплект запчастей на переборку с гильзами стоил 4 к. Да было не в падлу.
Последний раз перебирал субаровский опозитник полтора года назад, последний ибо зарёкся. Сам снимал-разбирал, с хонинговкой(не гильзовать-же) и шлифовкой колена +кольца, колпачки, вкладыши, поршни-обошлось в >50к, было в падлу.
Толь я раньше был такой богатый, только не замечал, толь теперь такой бедный, что переборка движка больше месячного дохода.
Vlad_2016
Блин, да это почти «капиталка»!
heavyrail
А кто заставляет менять масло раз в 30 тысяч? Злобные автопроизводители честно пишут в инструкции, что в тяжёлых условиях эксплуатации (=московские пробки) менять масло нужно чаще.
Igor_O
Ну сейчас частенько вместо километража, индикатор «пора менять масло» работает по моточасам двигателя. А то и вообще по количеству оборотов… У друга в Кадиллаке еще 1992-го года выпуска — замены масла не по пробегу, а по счетчику, который по-разному списывает оставшиеся до замены километры, в зависимости от того, как тапку топить и сколько в пробках стоять…
heavyrail
В Москве средняя скорость по пробкам — 20-25 км/час. Если такой умный индикатор предлагает менять масло через 30 тысяч, то это точно заговор. 1200-1500 моточасов масло не проживёт, у него заявленный ресурс в лучшем (!) случае вдвое меньше.
Igor_O
Ну вот у меня при заявленном официально пробеге до замены масла «до 30 тысяч километров» — индикатор «пора менять масло» загорается обычно через 10-11 тысяч километров. Возможно из-за того, что у меня средняя скорость около 35 км/ч, несмотря на Москву и пробки.
Зато, при маленьких пробегах не требует менять масло каждый год…
heavyrail
10500 / 35 = 300 часов, как раз всё сходится, я своё масло тоже раньше старался менять через 250 часов, ибо как раз столько должно оно жить (это 502-й допуск, 504-й живёт почти втрое дольше). Сейчас, правда, стал менять реже, так как движок стал масло поджирать, а я, соответственно, постоянно ему масло подливаю :)
j_wayne
У современных двигателей КПД получше и некоторые машины на месте греются очень плохо. Приходится греть на ходу и мерзнуть первые N км.
rico_spb
Проблема холодного пуска, однако… Ну, а некачественную солярку — и комментировать не стоит.
killik
При обычной эксплуатации автомобиля амортизация примерно сходна с расходами на топливо. То есть сожгли бензина в поездке на тысячу рублей — настолько же сожгли ресурса, примерно. Однако частые запуски могут уменьшить ресурс раза в два. Никто не думает об амортизации :)
O1eja
1. Помимо этого вебаста далеко не всегда спасает. С дизелями не мало негативного опыта.
2. Дополнительный разрад батареи всё же присутствует при использовании вебасты и не восполняется, что явлется порой причиной невозможности запуска двигателя после использования вебасты во время долгих простоев.
3. В случае автозапуска проблема холодного пуска от части решается, так как двигатель работает на постоянных низких оборотах. Как следствие равномерный и плавный прогрев не только мотора и коробки, но и навесных агрегатов.
4. Интересным решением явялется классичеое для северных стран присутствие дополнительно установденного «кипятильника» в картер, работающего от внешней сети. Разумеется только для тех, у кого есть гараж с розеткой.
Markscheider
Путаете вы что-то…
Холодный пуск — это первые секунды работы мотора после старта. Если двигатель при этом имеет температуру -25 — это плохо, если +10 — хорошо.
Alexsandr_SE
Есть исследования? Возможно хорошее масло неплохо компенсирует холодный пуск если не газовать после пуска.
Markscheider
Вне всякого сомнения. Но до известного предела. Опять же, после длинной стоянки масло имеет привычку стекать, так что в первый момент двигатель работает «насухую».
PS В маркетинговое «прилипание молекул» не верю.
vconst
Что значит «не верю»? Это школьная физика. Минимальный рабочий слой масла — пленка толщиной в одну-две молекулы, по мономолекулярному слою на каждой поверхности. Масло никогда не стекает полностью с деталей, тонкий слой остается чисто в силу смачивания поверхности, там работают межмолекулярные силы притяжения и стереть тонкий слой оставшегося масла можно только растворителем, просто тряпочкой его стереть нельзя. Потому да, если деталь однажды обмакнули в масло, оно никуда с него не денется.
zetroot
Кстати не стоит забывать про хон в цилиндрах.
zetroot
А в то что масло может стекать так, что двигатель будет тереться на сухую верите? Предлагаю простой эксперимент, возьмите у жены жирную сковороду и поставьте ее на неделю-месяц-год вертикально. Можно в морозилке. Через обозначенный промежуток проведите по ней пальцем и подумайте, что скажет благоверная если начать утверждать, что все
смылосьстекло и мыть ничего не надоPS Рекомендую алюминиевые сковороды, ими не так больно по голове получать…
Alexsandr_SE
«Прилипание» вполне реальное. понятно, что оно не будет держаться в двигателе там месяцами в большом кол-ве, но за несколько дней двигатель «сухим» тоже не будет. Самое простое — смазывал маслом дверной замок. Уже прошел не один месяц, а замок открывается хорошо т.е. масло не ушло и работает на поверхностях, хотя зазоры в замке ведь сумасшедшие, а используется он пару раз в день буквально. И это ведь на несколько лет смазал.
Igor_O
Маркетингового «прилипания молекул», действительно нет. Но есть физическое явление под названием «смачивание поверхности». При наличии живого хона на поверхности цилиндра, масло с нее до конца удалить можно только с помощью керосина. А потом еще долго отмывать керосин… В холодное время года — ситуация только усугубляется и масляная пленка держится еще дольше. А дальше начинается теория устройства ДВС — на первом же обороте двигателя, и на каждом следующем — на стенку цилиндра со стороны максимального прижима брызгается масло из специального отверстия в шатуне, либо из специальной форсунки.
Так что, двигатель работает «насухую» только в трех случаях — очень плохое масло, очень большой износ стенок цилиндра, очень большой износ маслонасоса. (Можно назвать еще четвертый вариант — забитость масляных каналов всяким гуано, но это, как правило, следствие использования очень плохого масла)
Markscheider
Простите меня, люди добрые, что напраслину возвел на молекулы и славное явление адгезии :)!
Не поленился, позвонил товарищу, который много моторов разобрал на своем веку. Он мне все подробно обсказал.
Хорошая новость — на поверхности металла тонкая масляная пленка есть всегда.
Плохая — эта пленка сама по себе никак сухому пуску не помогает, ибо ее тупо мало. Смазки толщиной в одну молекулу недостаточно.
И еще одна хорошая новость. Финишная металлообработка трущихся поверхностей двигателя делает чудеса. Они (поверхности) настолько прочные, что поработать пару секунд без масла — это ерунда, детский лепет.
А задиры и прочие неприятности бывают, как правильно отметили выше, из-за проблем с маслоснабжением или если веселый водитель сразу после старта двигателя начнет весело газовать.
А еще, по словам товарища, сильно рачительные автовладельцы в стародавние времена использовали такой лайфхак. Если машина долго стояла (т.е. масло стекло вниз) перед тем, как ее завести, снимали центральный провод с трамблера и несколько секунд крутили мотор стартером. Двигатель, естественно, не заводился, но вот масло циркулировать начинало. Потом провод ставили на место и заводили уже штатно.
Хотя по мне, это все равно что головой вокруг веера махать, чтобы тот подольше не изнашивался :)
vconst
Одна молекула, это у сферического двигателя в вакууме. У обычной, реальной границы масло-металл — есть те называемый граничный слой и там много разных процессов. Без масла двигатель вообще никогда не будет работать, только если он прямо с завода и очень хорошо вымыт растворителем. Если полностью слить масло из двигателя и дать стечь каплям, то машина может проехать несколько километров на оставшейся плёнке масла.
AMIluvatar
У современных «синтетических» масел (на основе гидрокрекинга) температура застывания указывается как -45 примерно. В -25 мое масло (после замены в канистре осталось, и легко видеть его состояние, ибо канистра в багажнике) уже очень сильно теряет в текучести. И первые секунды такое масло не очень хорошо разбрызгиваться будет явно. Но я в Питере живу, масло заливаю 5W40, может с каким-нибудь 0W30 ситуация получше будет.
avost
И в этом отношении нет никакой разницы был у вас двигатель холодный или немного подогретый. Вернее, наоборот, с подогретого двигателя масла стечёт больше и он будет толее "сухим".
И с электричеством вы неправы, не учли вентилятор печки (это довольно существенный потребитель) и то, что ёмкость вашего замороженного аккумулятора существенно снижается. Так что риск получить холодную и разряженую машину при малейшем отклонении от тепличных условий довольно велик.
По-моему, в "морозы" -10 ? -15 вообще не имеет смысла что-либо прогревать, а с -25 при наличии внешнего электричества рулит электроподогревалка или автозапуск по температуре. У нас в Сибири так. А описанное в статье устройство — разводка на бабло тех, кому это вообще не надо.
vanalaizer
Дело не в стекании, подшипники колена и распредов гидродинамические. Им мало просто слоя масла, им нужно постоянное давление. Да и в цилиндры масло попадает обычно с того же колена. А холодное масло — густое масло, чтобы его засосать из поддона, продавить через фильтр и по всем каналам — требуется время. Вот это время мотор работает с масляным голоданием. Это для него конечно не смертельно, но износ в этот момент значительно выше чем при обычной работе.
Тут кстати и минус вебасты, о котором в статье не сказано, масло в поддоне остаётся холодным и густым и при запуске требуется ещё некоторое время чтобы это масло нагреть.
Igor_O
А тут есть два момента — гидродинамические подшипники скольжения имеют свойство засасывать масло в зазор… Если маслонасос исправен, к концу первого оборота двигателя стартером в зазор уже начинает поступать масло от маслонасоса. Напомню — мы говорим про масло. Оно — практически несжимаемая жидкость. Даже если сильно загустевшее. Если двигатель провернулся стартером — маслонасос продавит масло в канал коленвала и, следовательно, во вкладыши. Опять же, первая вспышка в цилиндре — уже на втором обороте двигателя, когда масло уже точно «накачалось». Т.е. нагрузки на коленвал, вкладыши и шатуны до поступления масла — минимальные. Другое дело, что есть двигатели, в которых конструктивно маслонасос на сильно густом масле может обломать себе лопатки и сдохнуть. Ну так просто не надо в эти двигатели густое масло лить…
vanalaizer
Оба момента мимо. Засасывается масло подшипником только в случае соответствующей конструкции поверхности, на колене и на распредах пятна контакта — просто гладкие, они ничего не засасывают ибо разработаны для работы с постоянным давлением.
Маслонасос же в большинстве двигателей — шестерёнчатый, то есть его производительность не постоянна и зависит от оборотов и вязкости. При вращении двигателя стартером и первое и второе — наихудшие. Ну и вспомнив что в этот момент для движения масла в каналах и подъёма его из картера нужно куда больше усилий, получим наихудшее давление масла из возможного, что значительно уменьшает толщину масляной подушки в подшипнике.
Так же из за низкой скорости вращения, малого давления и высокой вязкости масло не способно нормально разбрызгиваться коленвалом и попадать в цилиндры, они работают как раз на той плёнке и её остатках. А если вспомнить что при этом инжектор льёт сильно много топлива, пытаясь обогатить смесь, а заодно и смывая масло со стенок, да ещё и повышенные зазоры поршня из за разности температурного расширения чугуна и алюминия, то и получаем эти неприятные моменты старта. Повторюсь для мотора они не смертельны, но неприятны в плане износа.
Вообще то что холодный старт двигателя кране неприятная процедура с точки зрения износа это же очевидная и общепринятая вещь.
ЗЫ лопатки у насоса никогда не ломает, они крайне громоздки, обычно срезает шлицы привода.
Igor_O
Ох уж… Во-первых, там, скорее нужна специальная конструкция, чтобы в зазор масло не засасывалось. Выдавливаться оттуда маслу, по большому счету, нечем — усилие только на такт сжатия на первом обороте.
Во-вторых, у шестеренчатого насоса действительно, производительность зависит от густоты масла и оборотов. Причем, чем гуще масло — тем больше производительность. Ибо густого масла в зазоры «обратно» просачивается меньше. Но на более-менее современных двигателях и шестеренки делают заметно больше, чем раньше, и другие конструкции насосов встречаются. Плюс применяют разные способы уменьшения зазоров. И, в результате… Возможны разные варианты ужасов вроде стекания масла из маслонасоса обратно в картер и прочие гигантские зазоры и люфты между шестернями. Но это уже из серии сломавшегося масляного фильтра и убитого маслонасоса. В этом случае — износ при пуске — наименьшая из ваших проблем.
В некоторых конструкциях — подвижные лопатки толщиной полтора мм, которые держатся в шлице 2 мм, при рычаге милиметров больше 10… Выглядит жутковато.
Понимаете какая штука… Очевидно-то очевидно. Только очевидно ли? Кто нибудь залез в картер двигателя эндоскопом? Посмотрел что там реально происходит при холодном пуске? Сравнивал с тем, что происходит после прогрева? Замерил кто-нибудь толщину слоя масла на стенке цилиндра и в подшипниках? Как она меняется при холодном пуске? Сравнили с пуском прогретого двигателя?
В результате — все объяснения вредности холодного пуска для двигателя и все объяснения необходимости прогрева перед стартом — они все основываются исключительно на «ну ведь ежу понятно, что...» И ни одно не основывается на каком-либо исследовании пусть даже кого-нибудь из авто-производителей…
vanalaizer
Пара колено — шатун с маленьким зазором, колено толкает шатун, тот давит на колено, масло из зазора выдавливается. Скорости минимальны, чего куда засосёт то?! Про усилие только на такте сжатия, вы поршень в цилиндре своими руками двигали? Легко?! ;)
Я писал «типичный», а это одно секционный шестерёночный, он в большинстве машин. И даже VAGовские насосы с переменной производительностью вариации на его тему.
Я не буду спорить по этому поводу, может нет никакого СПИДа, это всемирный заговор, может на луну Американцы не высаживались, может и холодный старт для двигателя не страшен. Я просто отошлю к авторитетам, об этом говорят начиная с учебников по устройству ДВС и заканчивая практичными материалами, например книги по ремонту ДВС и даже мануалы производителей в который режимы с частыми пусками и холодной средой оцениваются как «особо тяжелые условия эксплуатации».
Igor_O
Двигал. Если все исправно — от руки коленвал достаточно нормально крутится.
Я не спорю, что в большинстве машин сейчас маслонасос шестеренчатый. Только вот размер его сейчас сильно больше, чем в ВАЗ 2101. И, соответственно, производительность выше. Если масляный фильтр исправен и обратный клапан в нем не задубевший, то масло из маслонасоса не стекает обратно в картер. Т.е. при пуске вся конструкция заполнена маслом и с первого оборота масло начинает поступать в систему. Т.е. коленвал без нормального давления масла живет первые примерно пол оборота при старте (я еще на своем ушатанном тазу 2108 обращал внимание, что лампочка давления масла при запуске гаснет практически мгновенно после начала вращения коленвала, еще до того, как двигатель завелся. Хотя встречал машины, в которых при запуске лампочка давления масла гасла через пару секунд после пуска. В этом случае, конечно, идет усиленный износ коленвала и цилиндров.
vanalaizer
Извиняюсь что вторым постом, не сразу нашёл. Вот цитаты из статьи Хрулёва (http://expertauto.pro/expert/hrulev)
http://www.spbmotor.ru/about/144/gret-ili-ne-gret/
и т.д.
Igor_O
Это все очень хорошо. Но реальное научное исследование кто-нибудь провел? Все примеры — объяснения на пальцах. Кто нибудь хотябы элементарный опыт провел? Взять 10 новых двигателей с конвеера, сделать каждому в термокамере, например, 1000 запусков и прогревов при температуре -35 с полным остыванием между пусками. Потом на точно таких же новых двигателях с маслом из той же бочки то же самое, но при температуре +35. Потом разобрать и сравнить состояние.
На сколько я знаю, сжимаемость смазочного масла — что-то типа до пол процента при давлении 25 мегапаскалей. Т.е. при давлениях в двигателе его можно считать несжимаемым. Не важно, насколько оно загустевшее, если маслонасос начал крутиться и исправен — мгновенно масло начнет под давлением поступать во все зазоры и каналы. Это элементарная гидравлика за счет которой работают любые гидросистемы от смазки двигателей до гидравлических домкратов. Будет немного большее падение давления в масляных каналах при движении более густого масла, но это проценты, а не порядки.
aleksandros
Во времена СССР был (да и сейчас наверно есть) крупный научно-исследовательский институт. Название не помню, что-то вроде НАМИ, НИААТ или в таком духе. Примерно таким там и занимались: брали серийные двигатели, эксплуатировали в разных условиях, потом изучали, делали выводы и писали статьи;)
Markscheider
Жив НАМИ и поныне. Сертифицирует переделки (когда на машину ставят неродной двигатель) и неплохо на этом зарабатывает :)
aleksandros
Променяли науку...)
Markscheider
А с другой стороны, конечно, кормушка монопольная. В ГАИ ведь без их справки на учет не ставят…
Igor_O
Главный вопрос — где результаты тех исследований? Публикации в научных изданиях? Да хотя бы статьи в «За рулем»?
aleksandros
Все эти исследования нашли своё отражения в советской (да и постсоветской) учебной литературе по двигателям.
Igor_O
Это хорошо. А в научных изданиях эти исследования нашли отражение? С описанием экспериментов, методик, результатов?
aleksandros
Я не знаю, возможно когда-то были, лет 40 назад. Сейчас если и можно спорить о том надо ли в мороз прогревать двигатель или лучше ехать сразу, то вопрос о повышенном износе холодного двигателя давно закрыт.
Igor_O
В Сургуте и Нефтеюганске, по рассказам местных жителей, просто ставят машину поближе к своим окнам и выкидывают на парковку переноску, к которой и подключаются. Еще иногда выводят розетки на столбике к парковочным местам.
killik
В Тынде проще — не глушат двигатель если холоднее сорока градусов )
General_Failure
Слышал что не глушат не только двигатель, но и оставляют КПП в состоянии работы
Поднимают тачку домкратами и оставляют на первой передаче, чтоб утром не получить коробку, полную пластилина и неподвижных шестерёнок
stepmex
Принцип работы КПП таков что если она подключена к двигателю, даже на нейтральной передаче, один из валов и все шестерёнки вращаются, а значит масло циркулирует.
Конечно не скажу за автоматические КПП, но посмею предположить что в тундре, в тех местах где машины не глушат, они непопулярны.
General_Failure
Возможно, я не особо в этом силён
Но, кроме коробки и двигла, есть же ещё масло и в других местах — мосты например
webmasterx
В АКПП масло не циркулирует на нейтралка. по этому нельзя долго тащить на буксире и с высокой скоростью — масло перегревается
adson
Боюсь, Вы немного не правы — если тащат на буксире, движение начинается от, грубо говоря, вторичного вала, вряд ли оно приведет во вращение гидротрансформатор и масляный насос. В противном случае (основном режиме работы, собственно) двигатель через маховик приводит во вращение гидротрансформатор (он физически к нему прикручен, болтами) и, соотвественно, начинает вращать насос, т.е. масло вынуждено начинать двигаться. Другое дело, гидроблок с его клапанами в состоянии нейтрали не подает этот поток куда следует и не приводит к вращению череды шестеренок, главной передачи и прочих дифференциалов. Ровно такая же ситуация и в случае вариатора с цепью (там еще большая клиника) — буксировка даже на небольшое расстояние приводит к задирам и убивает коробку на раз.
NickyX3
С чего бы колесам крутить конуса в вариаторе при буксировке? Там у вас мопед что-ли?
В подавляющем большинстве современных вариаторов либо такой же гидротрасформатор как в АКПП, либо (в моем случае) «стартовый пакет» — многодисковое мокрое сцепление. И тот и другой снимают момент с колес на «нейтралке»
adson
Вот как разговаривать с людьми, которые только что-то слышали, когда сам лично перебирал этот треклятый вариатор? Крайне рекомендую Вам погуглить устройство вариаторов и не делать таких громких заявлений о гидротрансформаторе и пр.
Назначение консуов — как раз в обеспечении плавного, бесступенчатого изменения передаточного числа. Один из наиболее ходовых вариантов — пара барабанов с конусными плоскостями, расстояние между которыми изменяется по команде от мозга.
В моем конкретном случае — вариаторе Audi модели 2004 года — применяется тянущая многозвенная металлическая цепь. Усилие передается через «щеки» — торцевую поверхность осей цепи. В случае того же Nissan и, кажется, Rover, цепь уже толкающая и, как результат, более долговечная. Возвращаясь к Audi — вторичный барабан напрямую передает усилие на главную передачу, с которой, разумеется, момент передается уже на колеса. Соответственно, при буксировке, в обратную сторону колеса вращают вторичный барабан, в то время как насос, создающий давление, простаивает. Слишком много трения без нормального количества смазки — барабаны умирают влет.
Устройство крайне простое. Но из-за довольно сложной гидравлики (и давления там на уровне 70 бар), множества электронных узлов, крайне ненадежно. Лично я ремонтировал вариатор два раза. На третий — ушел на классическую АКПП (с гидротрансформатором).
NickyX3
Уважаемый, adson, Конструкций вариаторов дофига и больше. В ауди одна, в ниссане другая, в хонде и субару третья и четвертая. Тысячи их. :-)
Я хондовских вариаторов разобрал и собрал штук 50. Хобби такое было одно время
Honda Fit (первого поколения) — мокрое 4-х дисковое сцепление, Honda Fit (второе поколение) — гидротрансформатор.
В первом поколении многодисковых сцепения аж два, одно на входном валу (включается на любом режиме подразумевающем движение), второе — «стартовый пакет» — на выходном (отключается на нейтрали и при нажатии тормоза)
Тянущий наборный металлический «ремень».
Задиры на конусах и порваные ремни бывают. Но как правило от несвоевременной замены жижи, неправильной эксплуатации
Вот под номером 1 то самое сцепление «стартовый пакет»
adson
Не спорю, множество вариаторов существует. Но предложенная Вами схема никак не исключает моего тезиса (к сожалению, это суровая правда жизни — можно проконсультироваться на multitronic.ru) об опасности движения буксированием. Кстати, неужели в вариаторах Хонда, Субару и т.д. момент после конусов разрывается отдельным сцеплением?
NickyX3
За субару не скажу, дело имел только с фитами, таки да.
Два блока фрикционов, на входящем валу три фрикциона, на выводящем 4, но там еще задних ход через планетарку приделан.
Тезис ваш правильный. Инструкция подразумевает буксирование на скорости максимум 50 километров в час на расстояние 50-100 километров на нейтралке. Ограничения связаны с перегревом жидкости, ибо при неработающем двигателе она не охлаждается — впрочем у АКПП, насколько я понимаю, по тем же причинам. В данной конструкции сам пакет-то подвязан к ГП и диференциалу, он вращается таки, хоть и «разомкнут», но греется. А насос приводится от первичного вала. Хотя надо заметить, что поломок данных вариаторов именно от буксировки практически не было ни у одного владельца из нашей «тусовки». А вот от эксплуатации с постоянным перегрузом и несвоевременной замены жидкости — сплошь и рядом.
P.S> Я меняю жижу раз в 25-30 тысяч километров, при рекомендации в 40к. пробег вариатора на данный момент 260 тысяч километров, при этом мотор я уже поменял на контрактный на пробеге около 230 тысяч, и то только потому, что хотел получить 20 лишних «пони». Ну и маслице подъедал чуток (литр-полтора н а10к)
cyberliberty
У АКПП механизм такой же. В гидротрансформаторе, он же бублик, насосное колесо вращает турбинное, которое в свою очередь сидит на входном вале. Входной вал, как правило, имеет корзины с пакетами фрикционов. Соответственно, когда двигатель работает, то бублик и разомкнутые пакеты молотят масло, чем его и прогревают\разжижают.
mmlevin
А как потом опустить замерзший домкрат?)
tangro
А для этого ставят специальные управляемые домкраты, которые всю ночь машину туда-сюда поднимают и опускают.
adson
нет, домкраты тоже надо прогревать, иначе ресурс быстро кончится
VenomBlood
А как прогревать прогреватель домкратов которые держат прогреваемый авто? Я слышал что для этого есть прогреватели, но никак не могу выбрать.
adson
Говорят, у старых французов раньше контур прогревателя домкратов был совмещен с системой охлаждения основного двигателя…
Igor_O
Смех-смехом, но да :-)
В ситроён c гидропневматикой, она использовалась в качестве домкрата :-)
Поднимаешь машину до упора вверх, подставляешь подставки куда надо, опускаешь в нижнее положение — машина задирает колеса и стоит на подставках. На ютюбе видео есть на эту тему, очень прикольно.
Vlad_2016
только наверное всеж 12 в, 220 там — натуральный апасняк.
idMolotov
Лучшая комбинация — вебаста/гидроник на прогрем двигателя без вентилятора.
После прогрева — дистанционный завод.
В сибири лучше не рисковать зарядом аккумулятора…
adson
Я бы сказал, единственный среди сонма пустой гаражно-курительной болтовни, внятный комментарий. Согласен на 150%: и двигатель без дела не дергаем, и экология не сильно страдает, и надежность.
Друг, часто отправляющийся на Север, на Амароке именно так и делает — есть и Эбершпехер, и автозапуск.
Поэтому +1
AlexPu
>>4. Интересным решением явялется классичеое для северных стран присутствие дополнительно установденного «кипятильника» в картер, работающего от внешней сети. Разумеется только для тех, у кого есть гараж с розеткой.
вообще говоря в этих самых севрерных странах упомянутыми розетками оснащаются не только «гаражи», но и вообще все домовые парковки (в принципе встречаются и необорудованные парковки но редко), многие офисные парковки и некоторые (редко, но тоже встречается) публичные парковки. Т.е. это в не зависимости от того есть крыша над автомашиной или нет (еще довольно много парковок, где крыша то есть но вот стены… вместо стен решетка к примеру)
Упомянутые «кипятильники» насколько я понимаю являются частью предпродажной подготовки автомобилей (а порой и устанавливаются заводом-производителем) — это за исключением тех автомобилей которые имеют на борту гтатный подогреватель вроде того, что описан в статье (мой случай, хотя я бы предпочел бы от розеточки...)
idMolotov
вебаста/гидроник при продаже к ценнику +50-100к (на машинах 1кк+, особенно дизелях или просто дорогих бензиновых).
Или просто без торга.
На пузотёрки ценой 200-500к после трёх лет владения имхо ставить нет смысла, там просто контрактный двигатель столько (или около того) будет стоить…
Bedal
ну-ну, 56 тыр _сейчас_ стоит вебасто на 4квт тепловой мощности с gsm-контроллером и установкой у ОД.
То есть это — полностью официальная установка, предельная цена (не, можно поставить и за 100, не вопрос, обращайтесь :-)
Реально, не задаваясь полным официозом и топовыми брендами, можно обойтись минимум вдвое меньшей суммой.
Так что не так и дорого.
Но это только раз. Пользуюсь обогревателем больше двух лет, и могу сказать, что это замечательная штука. Приходишь к уже тёплой, с обтаявшими стёклами, машине, садишься — и едешь.
В то же время автозапуск машину-то греет, но проблему холодных пусков не решает вовсе. И шансов получить утром пустой аккумулятор — больше намного. И известные проблемы с безопасностью, и т.д. и т.п. Но да — это всё равно ещё дешевле.
Rus77
Установил гидроник самостоятельно. Обошелся 30к
Markscheider
Сначала не поверил.
Загуглил у официалов — действительно, от 47К с установкой. Честно говоря, думал он стоит сильно дороже…
KoToSveen
Да вы счастливчик! Якуты, вон, вообще в холода машины не глушат.