Прошлый пост на эту тему вы засыпали разными комментариями. Благодарю вас, что читаете, размышляете, критикуете и советуете. Всегда интересно узнать мнение коллег и просто неравнодушных людей ?
Я же со своей стороны решил продолжить тему видеосъемки. Сегодня поделюсь еще несколькими лайфхаками. Также обязательно затрону моменты, о которых вы упоминали в комментариях: баланс белого, стабилизацию и другие нюансы.
Использование дополнительных объективов для смартфона
Объективы прикрепляются к камере телефона и работают как обычные линзы для фотоаппаратов. Только не ждите от них чудес. Как правило, подобные аксессуары способны лучше раскрыть способности камеры, но не более того. Далее расскажу о самых популярных вариантах.
Макрообъектив. Позволяет получить максимально четкие изображения и видео с минимальными искажениями. С его помощью можно раскрыть детали мелких объектов. Макрообъектив редко нужен для повседневных видео. Но точно пригодится, если вы снимаете ювелирные украшения вблизи, детали картин и скульптур, кулинарию, элементы ручного труда (швы, узоры).
Широкоугольный объектив. Меняет перспективу съемки — получится поместить больше объектов или вместить один крупный, так как кадр станет шире. Такой вариант подходит для съемки пейзажей, архитектуры, групповых видео.
С помощью широкоугольного объектива вы добавляете кадру ощущение присутствия. Правда, нужно учитывать, что объекты будут иметь чуть искаженные формы, перспектива максимально растянутая — так проявляется дисторсия. И это хорошо чувствуется по краям: на переднем плане объекты выглядят массивнее, на заднем — более мелкими.
Но видео, как и фотография — это творчество. Раньше считалась плохой затеей съемка на ширик портретов или центральных объектов где-то вдали на горизонте. Сейчас люди активно экспериментируют: ширики помогают сделать фото и видео с необычным эффектом.
Объектив «рыбий глаз» (Fisheye). Сверхширокоугольный объектив — тот же ширик, но с еще более широким углом обзора в 200–240°. Он создает искаженный панорамный эффект, когда закругление объединяется в своеобразную сферу. Это уместно для подводных видео и фото, съемки музыкального клипа и даже селфи. Выглядит аутентично.
Телеобъектив. Дает увеличенное изображение без фактического масштабирования вручную. В отличие от цифрового зума на телефоне, вы не теряете в качестве. Есть модели с 4-, 8-, 10- 12-кратным увеличением, и даже выше.
Телеобъективы более крупные и вытянутые, в сравнении с другими объективами. Для работы с некоторыми из них понадобится специальный корпус, а в отдельных случаях — целая подставка. Иначе будут проблемы со стабилизацией, учитывая большой зум. Если не хочется покупать подставку, потом придется обрабатывать контент в сторонних программах. Это все равно хуже, чем сразу снимать с хорошей стабилизацией.
За какую стоимость покупать — решать вам. На мой взгляд, лучше искать золотую середину. За 300 руб. линза — дешевая, но и вкладывать 4к и более необязательно, если вы просто хотите попробовать объектив и не знаете, будете ли им пользоваться. Практически все линзы, кроме телеобъектива, компактные.
Например, у APEXEL неплохие линзы для тех, кто снимает с телефона художественные работы. Продают отдельные экземпляры или комплекты линз со штативом. Если готовы вложиться в мобильную фотографию, обратите внимание на объективы Moment, которые в среднем стоят 16–17к.
Настройка баланса белого
Баланс белого (WB) отвечает за правильное отображение цветов в зависимости от источника света. Это так называемый температурный оттенок света. Измеряется в Кельвинах (К). Без настройки картинка может получиться слишком теплой или холодной.
Хотя в телефоне по умолчанию стоят базовые параметры, профессионалы практически всегда настраивают все вручную. Значения будут разными в зависимости от условий съемки:
солнечный свет — около 5500–6500K;
облачно, тень — 6000–7500K;
лампы накаливания — 2500–3500К.
Вот вам лайфхак. Возьмите белый лист бумаги или серую карточку, подложите в кадр при том свете, в котором планируете снимать. В параметрах выберите «калибровку». Всё, вы молодец. При съемке портретов обычно ориентируются на то, как смотрится кожа человека в кадре.
Зачем это вообще надо? Вот взяли вы лист бумаги, встали в комнате, которая освещается свечами, и сделали фотографию без вспышки. Если посмотреть на снимок, он будет темно-желтым. И он вроде бы правильный — показывает именно то освещение, которое было на тот момент в комнате. Но лист бумаги выглядит не белым, а мы хотим, чтобы даже в темной комнате он оставался белым или чуть серым. Поэтому настраивается баланс белого, чтобы камера сама сделала цветокоррекцию, снимая при желтом освещении. Когда вы настроите параметр, камера сделает как бы «сдвиг» в сторону белого цвета.
А вообще этот показатель находится на грани художественной и технической составляющей съемки. С технической точки зрения мы хотим, чтобы белый цвет действительно выглядел как белый. Однако освещение обычно смешанное: сделать идеально нереально, но это и не нужно. При смешанном освещении выбирайте один цвет, на который будете ориентироваться. В любом случае какие-то цвета будут отображаться более четко, чем другие. Главное, чтобы белое не выглядело оранжевым или синим.
Использование нейтрально-серых (ND) фильтров
Подобные штучки дают возможность сделать фото или видео в условиях, когда вокруг много света. По сути, это затемненное серое стекло, которое помогает избежать пересвета в кадре.
Нейтральный фильтр помогает добиться кинематографичного изображения. Во время съемки в ясный день, когда ISO на минимальных значениях, что еще сделать для получения эффекта? Просто контролировать выдержку или диафрагму мало. Можно не жертвовать плавностью движения в кадре, если подобрать подходящий ND-фильтр.
Фильтры помогают:
получить эффект гладкой воды без волн и отражений;
снять портрет с размытым фоном в солнечный день;
сделать движущийся кадр более плавным для восприятия;
заснять город без людей даже днём в многолюдном месте (потому что движущиеся объекты получаются размытыми или как будто исчезают).
Три параметра, на которые надо смотреть при выборе — конструкция, степень затемнения и способность менять плотность. На маркетплейсах есть не бюджетные варианты (Ozon, Wildberries). Также можно посмотреть модели на KremlinStore, Яндекс Маркете.
Фильтры бывают:
Стандартные. Пропускают одинаковое количество света по всей своей площади, но могут иметь разный уровень плотности. Ее указывают, например, так: 0.4 EV или 1 STOP. Чем выше значение, тем темнее будет фильтр.
Вариативные. Подобные фильтры охватывают диапазон различных плотностей. Они состоят из двух стекол: когда их прокручивают, то меняется количество света.
Градиентные. Такие фильтры поделены на две области: светлая плавно перетекает к темной. Их применяют, чтобы сделать темнее слишком светлый фрагмент кадра. Как правило, людям кажется, что вся картинка одинаково освещена. Камеры устроены не так: когда небо очень светлое, а передний план несколько затенен, можно воспользоваться фильтром, чтобы сравнять разные части визуально по свету.
Еще бывают поляризационные светофильтры и модели, дающие разные эффекты. Но это уже тема отдельного поста. Пишите в комментариях, если интересно ?
Стабилизация видео
Стабилизация компенсирует движение телефона во время съемки, помогает избежать раздражающей тряски на видео. Она не понадобится, если у вас есть штатив. Если вы танцуете с телефоном в руке, не спасет никакая стабилизация — она компенсирует тряску только с небольшой амплитудой.
Есть два типа автоматической стабилизации — оптическая и цифровая. Оптическая — прерогатива флагманов. Она лучше цифровой: делает картинку более четкой, с меньшим количеством шумов. Поэтому, собственно, в бюджетных телефонах ее нет. В цифровой используются данные гироскопа и акселерометра, чтобы убрать тряску. В оптической — собственные аппаратные механизмы.
Еще бывает гибридная стабилизация, когда используют возможности предыдущих двух. Такую можно встретить, например, в модели Google Pixel 4.
Ручной стабилизатор понадобится тем, кто снимает на ходу. Немного говорил о такой приблуде в прошлом посте, ее еще называют стедикам. Это не аналог селфи-палки — по своему устройству и возможностям он в разы сложнее.
Стедикам состоит из ручки и прикрепленной к ней подвижной рамки. Как же это работает? Все просто! В рамку вставляется телефон и закрепляется в горизонтальной плоскости. Она может вращаться в любые стороны: телефон двигается не благодаря рукам, а перемещению рамки. Повороты получаются ровными и без тряски.
В магазинах можно найти как вполне бюджетные варианты для пробы, так и более дорогие. Модели подороже умеют отслеживать лица в кадре, и камера будет следовать за ними, давать спецэффекты, например размытие, использовать панорамную съемку.
Если вы уже отсняли материал и забыли включить стабилизацию, попробуйте обработать видео в PowerDirector или Shaky Video Stabilizer. Это немного спасает ситуацию, но на чудо не надейтесь.
Резюмирую
Соглашусь с несколькими комментариями, что для хорошей съемки с телефона можно установить Blackmagic camera app и «колдовать». Но попробуйте фильтры, покопайтесь в настройках телефона, может быть это затянет вас, как и меня.
Снова жду ценные комментарии от вас. Надеюсь, было полезно!
Комментарии (12)
saege5b
24.01.2025 17:26Современный светодиодный свет даст вариативный цвет. И очень редко - именно жёлтый, так как дешёвые светодиодные лампы уходят в "голубой/синий".
Неплохо бы иметь бленду, для отсечки бокового засвета, тем более, оптика далеко не профессиональная.
И если использовать мишень, то лучше купить хоть какую-то специализированную, современная офисная бумага тоже может быть с сюрпризами.
И лучше не полениться и отстрелять мишень в разных направления, ракурсах и положениях (в том числе: высокое/низкое расположение).
Опять же, камерный jpg/png может полностью убить все приготовления. Да и RAW нужно проверять заранее: стабильность съёмки-записи и как импортирует-работает с ним выбранная программа.
Sazonov
24.01.2025 17:26Вот очень верно подмечено про проверку заранее. Blackmagic Camera app при записи на внешний диск на максималках (4k 120fps ProResHQ, iPhone 16 pro max) тупо крэшит в пределах 2 минутной съёмки; проверял с разными внешними дисками. Корпус телефона при этом прогревается до 46 градусов, что не критично, хотя уже неприятно. Ну и батарея при этом улетает как сумасшедшая, хотя дополнительное внешнее питание спасает.
Spaceoddity
24.01.2025 17:26И лучше не полениться и отстрелять мишень в разных направления, ракурсах и положениях (в том числе: высокое/низкое расположение).
Нет. В такой ситуации: выбирается ракурс/сюжет, под каждый сюжет ставится мишень под сюжетно значимый участок кадра (в портрете, например, лицо портретируемого) и уже под каждый сюжет ББ выставляется индивидуально. Потому что led обычно даёт "миксованный" по температуре свет - где-то солнечный свет на модель упал, где-то тени легли и т.п.
copenhagen72
24.01.2025 17:26Позорище для хабра. Уровень Пикабу.
На и без того широкоугольные камеры смартфонов (24мм) автор предлагает вешать широкоугольные объективы. И серьезно обсуждает телевики/зум-насадки, которые просто днищенское дно.
По-моему автор даже трёх видео по теме от каких-нибудь ютюбных обзорщиков не посмотрел перед написанием статейки.
Sazonov
24.01.2025 17:26А вы можете добавить примеров хороших видео, снятых на телефон? Желательно любительских, а не презентаций Эппла.
sfi0zy
Только не нужно забывать про стремительно уменьшающуюся глубину резкости при съемке макро. Фокус-стекинг на телефон - это, наверное, отдельный вид извращения, ну а без него качества там не видать. Снять пошире и обрезать может быть лучшей идеей, как бы она по-дилетантски не выглядела.
Эффект присутствия непосредственно связан с расстоянием до объекта съемки. Сам по себе ширик его не дает. Идея подойти ближе - дает.
Дисторсия - это про бочку-подушку, про искажение прямых линий по мере отдаления от оси объектива, а не про перспективу. Ниже идет пример фишая - это как раз объектив с намеренно не исправленной дисторсией. Кривизну фишая можно выпрямить при обработке и получится картинка, похожая на обычный "исправленный" ширик. А размеры объектов в кадре связаны с соотношением расстояний до них.
А почему нет? Многие фотографы в мире документальных проектов, стрит-фотографии, да и дикой природы тоже, используют фиксированный баланс белого, чтобы он постоянно расходился с освещением, чтобы как раз показать эту разницу в освещении. Чтобы золотой час, голубой час, солнечный полдень, ночные оранжевые фонари и прохожие под светофорами и витринами выглядели именно по-разному. А эти балансы под чистый белый сводят проекты к единому знаменателю и теряется ощущение времени и атмосферы в каждом конкретном кадре. Иногда это нужно, но далеко не всегда. Должно быть осознанным решением.
Картинка с водой может вводить в заблуждение. ND8 даст нам 3 ступени по выдержке. Слева хорошо видна рябь - выдержка ну может 1/60-1/30. Плюс-минус. Ветра почти нет. Справа вода гладкая и облака размазало. Там выдержка уже секунд 20-30. Больше похоже, что при прочих равных использовался фильтр ближе к ND1000. Ну и без штатива там делать нечего.
Это два поляризационных фильтра. И они до кучи влияют на отражения, давая всякие занятные и часто странно выглядящие эффекты, которые очень сложно контролировать именно из-за того, что их два сразу, а цель применения вообще в другом.
Ну а в целом все эти специализированные объективы, фильтры, стабилизаторы - это, конечно, здорово, но идея, подходящая локация, подходящие объекты съемки, поддерживающий идею свет и композиция дадут гораздо больше. Напрашивается развитие темы в эту сторону.
Sasha_Berg
Точно так. Тот случай, когда комментарий полнее и корректнее основной статьи. Не в обиду автору, старался, больше опыта и будет толк.
Spaceoddity
Нет. Вы геометрию фотопроекции себе представляете? Как только вы снимете пошире - ГРИП у вас, конечно, станет больше. Но как только вы обратно откадририуете - ГРИП тут же придёт в соответствие изначальному ракурсу))
"Эффект присутствия" никак не связан с расстоянием до объекта съёмки - что ещё за чушь? Т.е. в режиме макро (абзацем выше) у нас будет "эффект полного погружения"?))
Какая ещё выдержка, нейтральные фильтры и т.п?
Читаю название статьи "Как постараться снимать ВИДЕО...", а тут разбор того как с нейтральным фильтром время выдержки уменьшить... Зачем ТС всё это пишет? К чему эта примитивная копипаста? Ну оставь ты ссылки на какого-нибудь Ли Фроста... Что дальше? Как правильно экспопару выставить?
Что там странного? Что там сложного? Ну и цель применения в том числе и в этом - уменьшить светопропускание, а не только убрать рефлексы от неметаллических поверхностей. И "контролировать" вам надо не "два сразу", а всего один - его поворотом вы и уменьшаете светопропускание.
И снова неверно! Решение, безусловно, должно быть осознанным. Но пост-фактум. В идеале всегда нужно заранее устанавливать корректный ББ, делать снимок, а уж тонированием и всяким цветокором заниматься опосля - в конвертере/редакторе.
Иначе, с неправильным ББ вы как рискуете сделать технически бракованный снимок.
sfi0zy
ГРИП при обрезании фотографии не меняется.
Не чушь, а наше восприятие привычных объектов. И там речь уже не шла про макро. Если снимать, например, людей, то съемка с расстояния в пол метра, метр, пять метров, будет давать очень разный эффект. Эту тему уже многие десятки лет мусолят в мире документальной фотографии и люди там сражаются с кучей комплексов, связанных с тем, что они не могут подойти ближе. Просто зрители, которые потом смотрят репортажи от условных фотографов national geographic и впечатляются, не всегда понимают, насколько на самом деле близко была камера к снимаемому.
Так автор рассказывает про эффекты, которые можно получить. Там не только про видео. Я лишь комментирую, что описанный и приведенный в пример эффект на фото одним указанным фильтром не сделать.
Отраженный свет на всех предметах вокруг становится неестественным. Сложность в том, что если это изначально использовать как ND-фильтр, то угол между поляризационными фильтрами будет зависеть от остальных параметров съемки. И с этим условием неестественность сложно убирается. Один поляризационный фильтр помогает контролировать отражение, но два связанных - это головная боль.
Расскажите это всем тем, кто на постоянном балансе белого успешно снимает всю карьеру. По сути же это то же самое, что и съемка на пленку без фильтров. Нужная атмосфера получается за счет света в кадре, а не за счет какого-то там тонирования и исправлений при постобработке.
Spaceoddity
Какой же убогий тэг "фототехника" - вроде ничего сложного, но практически никто не знает матчасть и при этом постоянно разгоняют холиварные простыни...
Меняется! При кадрировании вы пропорционально увеличиваете масштаб снимка, попутно увеличивая и кружок нерезкости. Дальше продолжать?
Я умею читать! Про макро заговорил я. Чтобы продолжить вашу логическую цепочку - чем ближе, тем эффект присутствия сильнее. Что-то не так? Не во всём диапазоне расстояний, по всей видимости, эффект работает?))
Разумеется. Перспективные искажения, мать их))
Какие-то у вас не очень умные люди в мире документальной фотографии - им никто не рассказал о существовании телеобъективов?
Вот именно NG как раз обычно очень далеко от объекта съёмки находятся. Ну дикие животные в естественной среде обитания довольно неохотно позируют)) Выход один - супер-теле.
Ну серьёзно, аргумент совсем критики не выдерживает. В моём представлении фотограф NG - это как раз-таки дядька с какой-нибудь дурой 200-500/2.8, а не с дальномеркой на гиперфокале))
Если есть желание вменяемо подискутировать на тему "эффекта присутствия" - велкам! Ну просто тема совершенно неоднозначная. Кто-то этого эффекта добивается как раз по аналогии с фотографами NG - когда за счёт длиннофокусного объектива у тебя имеются шикарные крупные планы, как будто подглядываешь. А кто-то наоборот - находится в самой гуще, но снимает шириком - зритель при этом получается как бы сам участвует в процессе съёмки.
Но смысл в том, что эти эффекты на видео работать не будут! Нейтральный фильтр сожрёт часть света (скорее всего заставив камеру поднять ИСО), но воду на видео в кисель не превратит))
И опять вы не понимаете о чём речь))
Угол должен быть 90 градусов относительно первого фильтра. Всё. Плевать как при этом повёрнут первый.
Дальше. Для поляризации картинки (повышения насыщенности, устранения бликов, рефлексов и т.п.) используется один полярик. Два полярика не юзаются вместе. Вместе они используются именно для эмуляции сверхплотного ND, но не для поляризации))
Кто-то и в жпег всю жизнь снимает, кто-то в "зелёной зоне" постоянно - мне тоже им что-то начать рассказывать?
С плёнкой не так - конверсионные светофильтры редко кем использовались при съёмке. Проще было их заюзать при печати. К тому же плёнка сенсибилизировалась под референсные температуры.
*в том числе и за счёт света в кадре, но не обязательно
Не надо пытаться соскочить высокопарными тезисами, я тоже в них умею)) Речь шла о том, что надо при съёмке задрать ББ куда-то в сторону, зато потом любоваться "атмосферой" - ну тоже так себе тезис)) А свет в кадре куда делся? Так что эту ремарку переадресуйте себе))
sfi0zy
При чем тут кружок нерезкости? Мы говорим вообще о перпендикулярных вещах. Если объект целиком в фокусе, то от того, что я отрежу край фотографии - он не перестанет быть целиком в фокусе. И да, это один из распространенных приемов в макро-фотографии.
При чем тут телеобъективы? Мы говорим про эффект присутствия, про гущу событий, как вы дальше упоминаете. С любым штатным объективом, будь то 50/35/28 - можно подойти ближе. Даже в гуще событий можно оказаться на разном расстоянии от объекта съемки и лишний шаг вперед в нужный момент может быть очень кстати. И многим его сложно сделать.
Они не только животных снимают. Они снимают людей, местную культуру в разных уголках мира, да даже пожары, которые сейчас в Лос-Анджелесе происходят - и те снимают. У вас очень однобокое представление об этом направлении в фотографии и о NG в частности.
При чем тут видео? Я про фото говорил.
Я проводил эксперименты со всеми своими переменными ND-фильтрами, и они все явно меняли отражения. И совершенно не к месту. И тут мне не понятно, что вы пытаетесь сказать. Вы думаете, что эффект поляризации там полностью пропадает и остается только затемнение? Опыт показывает, что нет.
Читая дальше мне все больше кажется, что вам просто нужно зацепить и смайлики поставить. Здесь нет никакого конструктива, так что я не буду это продолжать. Пользы от этого никому не будет.
Spaceoddity
Эмм... Ну как бы вся эта возня с ГРИП пляшет именно от него.
Ну как и ожидалось - вы плаваете в матчасти. Вы не понимаете концепции "объект целиком в фокусе", да? А как вы отличаете - объект целиком в фокусе или нет? По шкале ГРИП на кольце диафрагмы или по подсветке контуров в LiveView?
Ну вот при этом самом - подходить ближе не надо, но ты при этом в гуще событий. Только как сторонний наблюдатель.
А может и не быть)) Откуда это маниакальное желание в любой ситуации вылезать на минимальную дистанцию съёмки? Ракурс, кадрирование и т.п. - это всё объясняется художественным замыслом фотографа. И тут нет каких-то прописных истин... Вы только этот художественный приём знаете? Что так безапелляционно его форсите))
У меня однобокое представление? У меня???
Вбейте в Гугл "national geographic photo" - и полюбуйтесь! А потом ответьте сами себе на вопрос - "причём же здесь телеобъективы?"))
Образ "фотографа NG" вполне себе однозначный ;) И очень стойко ассоциируется именно с телеобъективами. Даже фотосумки от NG на это намекают - маскировка и незаметность.
У меня вообще сложилось ощущение, что из всех фотоагентств вы только NG и знаете)) Ну а как ещё объяснить практически контрпример к "был слишком далёк от объекта съёмки")) Ладно бы там Роберта Капу или "Магнум" вспомнили...
Ну вот я и не понимаю - зачем вы затеяли холивар по поводу фотоприёмов под статьёй про видео?))
Что значит "меняли"?
Вот зачем вы приписываете оппоненту свои домыслы?
Я не думаю - я знаю как это работает)) И теоретически, и практически. Эффект не пропадает (первый полярик как раз и поляризует свет, а второй уже попросту режет этот поляризованный свет после первого, никаких новых отражений он там не меняет). Там есть ряд нюансов, связанных с длинами волн, при очень больших уровнях затемнения, но это же матчасть надо изучать...
Я просто не понимаю вашей оторопи по поводу поляризационного эффекта. Ну уберёт он вам рефлексы - вот это как раз частенько преподносится как мастхэвная фича. Если уж художественный замысел вам назойливо шепчет избавиться от этого эффекта - ну извините, перебирайте тогда всякие ND400... Тут не так уж и много вариантов))
Принято! Слив засчитан))
Т.е. когда вы влетаете в комментарии с (будем честны) довольно душными ремарками - это очень конструктивно! Ну а когда я следом захожу маленько поправить такого дотошного читателя - оказывается мне надо просто зацепить и смайлики поставить... Ясно-понятно! Последовательность - не ваш конёк ;)