Номинант на премию «БОМЖ-ПРОЕКТ 2020»

В этой части продолжим мастерить настенный светильник. Для тех, кто пропустил — вот первая часть сей эпопеи.

* и снова ДЭНЖЭР: под катом много картинок!

Итак, мы остановились на том, что после заливки эпоксидной смолы пришлось ждать долгих 3 дня, пока вся смола застынет (каюсь, вполне возможно, что я немного недовесил отвердитель, но в целом ничего смертельного не произошло). Двинемся дальше в дебри светильникостроения.

• Спустя 3 дня уровень смолы опустился ниже, нежели на старте (заливал по уровню с фанерой). Но ничего, цвет получился сильно густой, абсолютно непрозрачный (колера надо было добавлять вполовину меньше, а я добавил порядка 5 грамм на 200мл пластиковый стаканчик)

• Что ж, отдираем светильник от пола, и смотрим на него с обратной стороны. Хорош, чертяка!

• Н-да уж. Ну ничего, фронт работ определён, можно приступать к отдиранию пластиковых заглушек спереди и по периметру, после чего можно будет оценить масштабы трагедии и выбрать материалы для дальнейшей работы.

• Смола после снятия всей «защиты» ещё немного сырая, забивает даже 40 наждачную бумагу («шкурку»), поэтому оставляю ещё на денёк просохнуть смолу, а сам в это время докупаю наждачную бумагу следующей зернистости: 40, 80, 120, 320, 600, 1000, 2000, а также полироль для мебели (подошла по соотношению цена/каКчество). Можно было взять на тканевой подкладке для долговечности, но ввиду отсутствия таковой была взята «наждачка» на бумажной основе. В будущем (при работе с водой) она, конечно, будет быстро рваться, но если работать аккуратно, то ничего, сойдёт.

P.S. тем временем на улице стало теплеть и появилась возможность работать на балконе. В связи с этим опять же с помойки из тёмного угла была принесена тумбочка времён палеозоя и на ней был сооружён верстак в виде фанерного листа, закреплённого по 2 смежным сторонам струбцинами.

Перенесёмся на курорты краснодарского края балкон:

• Снимем первый слой с помощью совсем крупной шкурки — 40, 80, 120

• На корпусе видны мелкие сколы. «Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское!». Возьмём шпатлёвку для деревянной мебели тёмного цвета (всё равно фанеру в будущем надо будет красить в чёрный цвет) и исправим все мелкие косяки (предварительно закрыв буквы малярным скотчем)

• После того как вся подготовительная работа была выполнена, можно покрыть фанеру грунтовкой. Но прежде, чем покрывать её грунтовкой, надо защитить эпоксидные буквы. Для этого вновь обратимся к малярному скотчу. Поначалу я решил нарезать кусочки и перекрывать буквы внахлёст, но спустя 2 часа такого онанизма потом вспомнил, что есть более правильный и быстрый способ — наклеить скотч внахлёст букв и потом канцелярским ножом/скальпелем вырезать буквы по контуру:

• Вот теперь можно смело грунтовать фанеру

• Вот теперь можно взять водичку, шкурку на 320 и 600 и вперёд, к СОВЕРШЕНиям! (в некоторых местах грунт был достаточно тонкий и я немного его протёр. Однако, за кадром осталось обклейка и докраска рёбер грунтом)

• К слову, для всех работ хватило по баллону грунта, краски и лака (хотелось сделать финишную поверхность матовой, но когда приехал заказ, оказалось, что вместо матового лака положили глянцевый)

• Грунт затёрт, можно переходить к покраске корпуса в чёрный цвет. По собственной глупости (и спешки ради) покрасил сначала заднюю поверхность белой краской вручную (осталось в ведре немного акриловой белой краски), а уже потом «задул» поверхность чёрным. В итоге задний слой немного пострадал. На возможный вопрос: «А зачем красить заднюю сторону белой краской» дам ответ: «На задней стороне будет расположена светодиодная лента, которая будет «бить» в стену, создавая световое пятно по периметру светильника. Для того чтобы света отражалось как можно больше, задняя сторона была покрашена белой краской:

Белая краска легла красиво. Но радость была недолгой...

• Корпус был выкрашен в чёрный цвет на 3 слоя (от всей души), а дальше надо было краску затереть 600 и 1000 шкурками перед тем, как покрыть всё это великолепие лаком

• Должен признаться. В этом месте я совершил ещё одну ошибку: вместо того, чтобы сначала отклеить скотч от букв, и потом покрыть всё вместе лаком — сначала покрыл корпус лаком, а потом начал снимать скотч. Плохая идея! Да, лак сел очень хорошо (не забывайте перед покраской пройтись по поверхности обезжиривателем!), но сколы на границах скотча с грунтом/краской/лаком были неминуемы (вспомнился отрывок из старого советского мультфильма :)

• Настало время снять скотч!

• Главной бедой, с которой я столкнулся, стало то, что скотч оставил на поверхности эпоксидной смолы клейкую основу. В «этих ваших ентэрнетах» пишут много способов как этот клей снять, но все они могут повредить слой лака и/или краски. Наиболее полезным советом стал следующий: берём обычный ластик и стираем клей. И спустя стотыщмильёновлет пару часов прекрасный результат!

• В итоге получаем готовый корпус, который был загрунтован, покрашен и покрыт лаком

P.S.S В этой части я, пожалуй, закончу рассказывать все подробности относительно корпуса, а в следующей мы уже разберёмся с электроникой, кодом и настройкой работы со смартфона

• После примерки электроники на корпус светильника я столкнулся с главным кошмаром конструкции — слой эпоксидки был настолько толстым и плотным, что не пропускал свет. В итоге вся «фишка» светильника пропадала! В связи с этим пришлось изменить конструкцию. Светодиодная лента будет крепиться на подложку размером поменьше и будет «бить» в светильник. За счёт этого эпоксидка будет просвечивать, а основной корпус (покрашенный в белый ещё раз после предыдущего (не)очень удачного раза) будет отражать свет назад на стену и создавать световое пятно позади.

• Вновь вооружаюсь ручным лобзиком и вперёд!

• Новая деталь была покрашена в белый для дополнительного рассеивания света, а на основном корпусе были установлены «бобышки» для фиксации задника

После этого задняя стенка основного корпуса была выкрашена в белый ещё раз, и я перешёл к сборке схемы со светодиодной лентой и платой ESP8266. Но об этом мы поговорим в 3, заключительной части моего рассказа.

Засим откланиваюсь. Ваш А.С.