Привет, Хабр! В обычной жизни я занимаюсь сопровождением договорных операций в Selectel. По невероятному стечению обстоятельств судьба свела меня с 3D-печатью и теперь я иду рука об руку с «Ого, напечатаешь кастрюлю?», «Давай бизнес замутим!», «А металлом печатаешь? Мне подвеску надо обновить!», «А ты можешь по фото без модели напечатать?», «Я сейчас нейронкой сгенерю фигурку, напечатаешь за шоколадку?», прочие звуки дикой природы.
И вот я подумала, что неплохо бы немного пролить свет на используемые материалы и технологии в легендарной и всемогущей 3D-печати. Хотите принтер, но не работали с ними? Интересно, что это за зверь и с чем его едят? Испытываете необъяснимое, но вместе с тем непреодолимое желание что-то напечатать в 3D? Или, наоборот, вас раздражает повсеместная 3D-печать, но вы не находите аргументов, чтобы объяснить, почему она вам не подходит? Что ж, в любом случае прошу под кат, сейчас мы во всем разберемся.
Используйте навигацию, если не хотите читать статью целиком:
Если вы познали тонкости 3D-печати, пожалуйста, аккуратно поделитесь ими в комментариях. Имейте в виду, что эта статья написана для тех, кто только собирается ступить на эту скользкую извилистую дорожку.
FDM/FFF vs SLA
Итак, вы решили, что в вашей жизни не хватает запаха химикатов и расплавленного пластика, и твердо вознамерились купить свой первый 3D-принтер. Осталось лишь выбрать технологию печати, а значит — сторону в продолжительном холиваре о лучшей технологии. Выбирать придется между двумя техно-апостолами этой отрасли. Сразу оговорюсь, что речь пойдет именно о тех технологиях, которые вы сможете использовать самостоятельно, без мам, пап и кредитов (старайтесь держать под контролем свою финансовую грамотность и нервные клетки).
Итак, у нас есть две технологии, доступные для домашнего применения:
SLA (Stereolithography) — лазерная стереолитография,
FDM/FFF (Fused Deposition Modeling/ Fused filament fabrication) — метод послойного наплавления.
Давайте разберемся с ними.
FDM/FFF
Представьте себе человека с горящим взглядом и клеевым пистолетом, который сейчас покажет на видео, как просто и легко сделать что-то самому, а не покупать новое. FDM-принтер — это принтер, который имитирует такого работягу. Посмотрим на логику работы сего чуда инженерной техники:
Что тут происходит? Из катушки гибкий пластиковый пруток (филамент) подается в печатающую головку (экструдер). Там его нагревает хотенд (устройство из термобарьера, нагревательного блока и сопла). Затем материал через сопло послойно выдавливается на печатную поверхность, как крем из кондитерского мешка.
Главная цель FDM/FFF — не спеша, с хрустом направляющих и сервоприводов, создать безделушку. Принтер будет громко гудеть, как старый холодильник, и периодически оставлять за собой «сопли», которые вы проклянете, пока будете ковыряться на этапе постобработки напечатанной модельки.
Зачастую пользователь сам виноват в этих «соплях», потому что не подобрал параметры печати или ошибся с настройками. Хотя иногда это происходит и по воле случая или из-за качества филамента. В общем, расслабиться и почувствовать вседозволенность вряд ли получится.
Готовое изделие будет напоминать предмет, который выточили рашпилем из куска мыла: видна каждая «черта характера» — все слои, все неровности, весь путь становления личности.
Чем меньше толщина слоя, тем аккуратнее поверхность, но полностью убрать послойность можно только механической или химической обработкой.
SLA
Хоть это и называется методом послойного наплавления, давайте придерживаться корректной терминологии. Мы не будем ничего плавить. Мы будем инициировать реакцию фотополимеризации. Safety first, поэтому перед началом работы не забудьте надеть перчатки, очки и желательно респиратор (поверьте, это очень желательно).
Вот как это все работает. Материал для печати (фотополимер) заливается в ванночку принтера. Крайне рекомендую не пролить ни капли мимо, ибо этот полимер норовит прилипнуть ко всему, что имеет хоть какую-то ценность, а отлепить его потом будет не так-то просто. В ванне с очень дорогой и неприятно пахнущей смолой ультрафиолетовый лазер или проектор на дне послойно (по сечениям) засвечивает будущую деталь. Смола в местах засветки из жидкой фазы переходит в твердую — полимеризуется. Детализация получается безумной, а поверхности — гладкими.
Дальше начинается то, о чем обычно никто не думает, загораясь идеей заняться 3D-печатью.
отмывка модели в изопропиловом спирте или воде, чтобы смыть остатки непрореагировавшей смолы,
досветка УФ-лампой в камере для окончательной полимеризации, без чего изделие останется липким и непрочным.
Это даже не печать, это целый ритуал с неприличными тратами времени и денег на спирт и перчатки. Но что не сделаешь ради творчества.
Если бы у SLA был девиз, он звучал бы так: «Я творю, а ты потом убирай за мной эту токсичную размазню. И проветривай. И руки мой. Искусство требует жертв». 10% печати, 90% уборки.
Сравнение технологий и итог
FDM/FFF |
SLA |
|
Суть процесса |
Экструзия термопласта. Честная и грубая сила нагрева и давления. |
Фотополимеризация. Элегантное и загадочное превращение жидкости в твердь силой света. |
Реактивы |
Пластиковая нить (PLA, ABS). Относительно дешевая, почти без запаха. Уронили катушку? Поднимите и печатайте дальше. |
Фотополимерная смола. Дорогая, ядовитая, неприятно пахнет, требует бережного хранения. Пролили каплю? Срочно эвакуируйте лабораторию, надевайте перчатки и очки, готовьте тряпки и растворители. |
Лаборатория |
Готова к работе в гараже. Шумит, греется, но проветривать не обязательно. |
Требует вытяжного шкафа. Процесс тихий, но пары смолы могут проявить у вас третий глаз. |
Результат |
Практичный и прочный. Видны слои, как годовые кольца у дерева. Изделие упало со стола? Поднимите, отряхните — оно как новенькое. |
Идеальный и хрупкий. Гладкий, блестящий, с безумной детализацией. Изделие упало со стола? Готовьте пылесос и метлу для сбора осколков. |
Послепечатная обработка |
Отрываем поддержки, иногда шкурим. Все. Можно пользоваться. |
Начинается квест: помыть, стереть остатки смолы, отрезать поддержки, отправь в УФ-лампу для «дозревания», проветрить помещение, выбросить отходы. |
Что лучше печатать |
Кронштейн, корпус, инструмент, прототип — то, что должно работать. |
Ювелирная модель, миниатюра, дизайнерский арт-объект — то, чем нужно любоваться и радоваться точеным изгибам. |
Философия |
Нагрел, выдавил, готово. |
Я вызываю дух предмета из жидкого хаоса... а теперь мне нужно убрать за ним эту липкую лужу. |
Выбор между FDM/FFF и SLA — это выбор между «грубо, но функционально» и «безупречно, но хлопотно».
Хотите напечатать вешалку, держатель для телефона или новую ручку для ящика? FDM/FFF — ваш друг. Он простой, как лом, и надежный, как тапок.
Хотите напечатать арт-изделие, фигурку для покраски или сложный прототип с микроскопическими деталями? Выбирайте SLA. Но приготовьтесь к тому, что ваша комната превратится в филиал химлаборатории, а вы — в его преданного (и немного отравленного) жреца.
В любом случае, оба метода заставят вас поверить в магию. Только один — в магию «о, оно на самом деле работает!», а второй — в магию «о нет, я только что потратил на это сколько времени и денег?!». Оба способа творят чудеса, но один пахнет жженым пластиком и трудом, а второй — дорогой химией и тщеславием.
30+ бесплатных курсов на IT-темы в Академии Selectel
Для начинающих и опытных специалистов.
Мифы и легенды FDM: хроники термопластической экструзии
Если к этому моменту вы начали ощущать необъяснимое желание заняться 3D-печатью по технологии FDM/FFF, то не спешите. Давайте сперва разберемся с некоторыми мифами и заблуждениями.
Миф о всепобеждающей дешевизне
В интернете утверждают, что напечатать любую деталь всегда дешевле, чем купить готовую. Однако в себестоимость редко закладывают цену самого принтера, его амортизацию, стоимость расходников, моделирования, потраченное на настройку и печать время, стоимость электроэнергии, а также неизбежные неудачи и перепечатки. Часто итоговая стоимость самодельной ручки для шкафа оказывается выше, чем у аналога из магазина. Хотя вряд ли вы быстро найдете в магазинах ручку в виде головы Шрека — это факт.
В общем, если вам нужна составная часть стандартного устройства, то с высокой вероятностью дешевле и быстрее будет заказать ее на маркетплейсе, чем моделировать, выверять допуски с учетом усадок и печатать. И уж точно дешевле, чем заказывать это у студий печати.
Вот пример — органайзер для настолки «Gloom Haven»:
Казалось бы, как же классно можно решить проблему и организовать пространство, тем более, что есть куча готовых моделей в открытом доступе. Красота. И вот мы сели смотреть, как это напечатать.
Перед нами расчет на 3,5 кг пластика, куча деталей с общей площадью печати 1 м2 и потенциально около 3–4 дней беспрерывной работы (3D-принтер Creality K1C).
Себестоимость исключительно расходников (по ценам на сравнительно бюджетный, но хороший пластик Esun PLA+175O-PG1P1) — 7 934,5 рублей. Помним, что речь идет об органайзерах, которые просто облегчают вашу жизнь, а не спасают ее. Если что, для этих целей отлично подходят органайзеры для канцелярии и украшений общей стоимостью около 2 300 рублей.
Догмат абсолютной адгезии платформы
Есть ли в вас вера в то, что деталь всегда прилипнет к столу, если он просто горячий? Если да, то я вас разочарую. Нужно точно подбирать температуру под конкретный пластик, использовать специальный клей, клей-карандаш, молитвы или лак для волос, а также учитывать тот факт, что материал сжимается при охлаждении, и эту усадку надо иметь в виду чтобы деталь не «повело».
Сказание о всесилии термобарьерного обдува
Предполагается, что чем сильнее дуть на пластик вентилятором, тем лучше он застынет и будет прочнее. На практике слишком сильный обдув охлаждает пластик неравномерно, из-за чего слои коробятся и плохо схватываются друг с другом. Мощность обдува нужно подбирать под каждый материал.
Миф об аромате блинчиков
Бытует легенда, что если принтер печатает PLA-пластиком, то его экструдер источает дивный сладковатый запах, сравнимый с ароматом свежеиспеченных блинчиков. На деле же запах инженерной кухни является всего лишь побочным продуктом термического разложения полилактида, а его интенсивность прямо пропорциональна скорости деградации материала в хотэнде.
Долгое вдыхание паров даже «безопасного» PLA может привести к головной боли, а запах чаще напоминает не столько блинчики, сколько перегретый пластик со сладковатым оттенком. Это, кстати, верный признак скорых проблем с качеством печати. Но пахнет правда блинчиками, честно.
Мифы и легенды SLA: саги о фотополимеризации
Теперь перейдем к способу печати для британской аристократии. Как вы, наверное, уже поняли, он актуален, если вы красивы, родовиты, все вами восхищаются. Но не дай бог вам понадобится ремонт крыши, ведь все ваши средства уходят на расходники.
Миф о неизменности фотоинициатора
Есть утверждение, что смола не портится со временем. Но в реальности на свету и воздухе компоненты смолы постепенно разлагаются, она густеет, хуже засвечивается и детали из нее получаются более хрупкими. Смолу нельзя хранить в прозрачной таре или на свету. Ниже я покажу, как делать не надо. Фотополимер был забыт в принтере, разделился на фракции и стал непригоден для работы.
Итог — расходники ушли в мусорку, а я получила дополнительный сайд-квест по отмывке всего принтера.
Вы можете забыть про день рождения тети или забыть паспорт перед походом в бар, но не забывайте фотополимер в принтере на месяц. Он испортится сам и испортит вам вечер, когда вы обнаружите сей прекрасный факт.
Догмат универсальной экспозиции
Возможно, вам доводилось слышать, что для любой смолы подойдут одни и те же настройки засветки. Разумеется, это не так. Время засветки каждого слоя зависит от типа смолы, мощности УФ-лазера или экрана принтера. Слишком мало — деталь не затвердеет. Слишком много — прилипнет ко дну ванночки или покоробится.
Легенда о незыблемости оптической системы
Вопреки расхожему мнению, источник УФ-света (лазер или LCD-экран) не всегда будет светить одинаково ярко. Со временем светодиоды деградируют, а LCD-матрицы выгорают и отдельные пиксели перестают работать. Это приводит к снижению детализации и необходимости замены дорогих компонентов. А найти их будет очень непросто, особенно если у вас не самый новый принтер.
Сказание о постполимеризации
Есть еще миф о том, что после отмывки и просушки в УФ-лампе смола затвердевает полностью. На самом деле в потрохах детали могут остаться непрореагировавшие компоненты, из-за чего со временем она может пожелтеть, стать хрупкой или немного деформироваться. Для некоторых смол нужен еще и нагрев.
Если вы вдруг решили сделать полую фигурку и оставить отверстие для слива остатков фотополимера из полости, то вы гарантированно сэкономите на материале. Но получите отверстие в модели, из которого будет подтекать неприглядная жижа — остатки фотополимера. Засветить фигурку изнутри достаточно сложно, особенно если размер отверстия небольшой, а форма сложная.
Вот пример: фигурка была напечатана, загрунтована, покрашена и передана. Владелец ее случайно разбил и оказалось, что внутри нее все еще осталась липкая токсичная жидкость. Можете справедливо осудить автора за халатность, но я уже была наказана досветкой, перепокаской (краска с грунтом легко и закономерно слезла в местах, где вытек фотополимер) и ремонтом модельки.
Общие принципы и корреляции при использовании 3D-печати
Казалось бы, как все хорошо и ладненько получается, во всех слайсерах есть библиотека распространенных принтеров со стандартными настройками, на упаковках материалов добрые и ласковые производители пишут температуру нагрева, время засветки и т. д.
Все технологии собрались вокруг вас, чтобы магия случилась и буквально каждая напечатанная моделька напоминала бы, какой вы молодец. А в реальности 3D-печать учит вас базовым принципам смирения, терпения и понимания происходящего.
Закон подлого угла (закон адгезии)
Принцип: деталь прочно прилипает к столу только тогда, когда это не нужно.
Пример: вы восемь часов печатаете крупный плоский корпус. Все идет идеально. Вы приходите, чтобы забрать готовое изделие, и понимаете, что его край прилип так, что шпатель гнется, а стекло скребется. Вы применяете грубую силу и с хрустом отламываете кусок детали вместе с куском стекла или PEI-листа.
Итог: восемь часов, полкилограмма пластика и покрытие вместе с вкраплениями ваших нервных клеток оказываются в мусорке.
А бывает и наоборот. Стоит отвлечься на пять минут в начале печати, как маленький, но важный уголок тут же отлипает и начинает кататься за соплом, превращаясь в клубок бракованного пластика. Но не переживайте: скорее всего, вы увидите это чудо только под конец печати, когда решите проверить, через сколько принтер закончит работу.
Закон экономии, которая выходит боком (закон поддержки и опоры)
Принцип: попытка сэкономить материал на поддержках может привести к большему расходу.
Пример: вы слайсите сложную фигурку. Программа предлагает поставить 120 грамм поддержек. «Много!» — думаете вы и убираете половину, потому что оно там вроде и так напечатается.
Итог (для FDM/FFF): без нормальных поддержек часть детали провисает, превращаясь в бесформенную лапшу. Вы тратите 80 грамм пластика на неудачную попытку и потом еще 120, чтобы сделать нормально. Итого: 200 грамм вместо изначальных 120.
Итог (для SLA): вы отрываете модель от платформы и вместе с недостающими поддержками отламывается и кусок детали (например, меч или ухо фигурки). Вы тратите время на отмывку и на запечатку второй версии. Альтернативный вариант — вы находите кусок детали в ванне с фотополимером, она отвалилась безвозвратно и испортила всю партию.
Закон фотореалистичности (у соседа трава зеленее)
Принцип: качество и простота печати, показанные в обзорах, недостижимы в домашних условиях.
Пример (для FDM/FFF): вы покупаете пластик, на упаковке которого красуется идеальный глянцевый гладкий куб. Вы печатаете его с рекомендованными настройками. Ваш куб имеет волны (рингинг), щели между слоями и торчащие нити . Оказывается, что для идеального результата автор обзора потратил две недели на калибровку, собрал корпус для принтера и использует дорогие вспомогательные средства (например, кастомный профиль слайсера), да и мама родила его с прокаченной удачей и прямыми руками.
Пример (для SLA): вы видите в интернете фигурку с невероятной детализацией ресниц и текстуры кожи. Вы повторяете процесс. Ваша фигурка имеет ступеньки на скруглениях, отвалившиеся поддержки в тонких местах и белесый налет. Секрет автора: смола за $200/литр, принтер, достойный таких расходников, и три часа на постобработку (полировку, покраску и лакировку).
Принцип последнего слоя
Всегда заглядывайте на печать в самый ответственный момент — когда осталось печатать пять минут. Это гарантированно спугнет «духа удачной печати», и вы станете свидетелем того, как деталь, печатавшаяся 11 часов, превращается в клубок пластика в самый последний момент. Вероятность успеха обратно пропорциональна количеству ваших проверок на финальном этапе.
Особенности материалов
Вы можете использовать разные материалы в зависимости от ваших задач. И, о чудо, таких материалов великое множество. Разберем базу.
FDM/FFF: выбор инженера
PLA (полилактид) — это чахарный ребенок мира 3D-печати. Печатается на всем, что хоть немного нагревается. Пахнет блинчиками при печати, что создает ложное ощущение уюта. По прочности напоминает хороший сыр: твердый, но хрупкий. Боится солнца, жары и любой мысли о механической нагрузке. Идеален для безделушек, которые должны просто стоять и пылиться.
ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) — суровый отец семейства. Прочный, долговечный, термостойкий. Но с характером: требует горячего стола и закрытой камеры, чтобы не скрутило в бараний рог от малейшего сквозняка. При печати выделяет аромат жженого пластика и ностальгии по 90-м, требуя хорошей вентиляции, иначе ваши легкие подадут на вас в суд.
PETG (полиэтилентерефталатгликоль) — попытка скрестить ужа и ежа. Дружелюбнее, чем ABS (меньше коробится), прочнее, чем PLA. Капризен в настройках: то не прилипает к столу, то прилипает намертво, снимаясь вместе с куском покрытия. Любит собирать всю пыль и влагу из воздуха, поэтому перед печатью его нужно сушить.
TPU (термопластичный полиуретан) — гибкий хамелеон. Позволяет печатать все, что должно гнуться, от протекторов до чехлов. Процесс печати напоминает попытку выдавить зубную пасту и заставить ее лечь ровным слоем. Принтер должен иметь идеально настроенную подачу, иначе вместо детали вы получите спагетти из резиновых ниток.
Выбирайте между хрупкостью (PLA), токсичностью (ABS), капризами (PETG) и сложностью (TPU). Ваш принтер будет ненавидеть вас в любом случае.
SLA: выбор эстета
Стандартная смола — основной ингредиент для большинства ритуалов. Дает красивые, гладкие детали, которые моментально раскалываются при падении на пол. После печати требует умывания в спирте и загара под УФ-лампой. Пары вызывают видения, в которых вы обещаете себе больше никогда с этим не связываться.
Прочная/инженерная смола — это попытка обмануть природу. Дорогая формула, которая обещает тебе быть крепкой, как ABS, но хрупка, как первая любовь. На выходе получается деталь, которая не ломается от взгляда, а гнется с таким скрипом, будто вот-вот рассыплется. Все равно боится ультрафиолета и со временем превратится в хрупкий сувенир.
Гибкая смола — обманка,но не дешевка. После засветки должна гнуться, как резина. На практике либо оказывается липкой жвачкой, которая пачкает все вокруг, либо твердым пластиком с намеком на гибкость. Обычно разочаровывает ровно в тот момент, когда вы пытаетесь ее согнуть.
Литьевая смола — удел избранных. После печати и обработки выжигается в муфельной печи, оставляя после себя керамикоподобный пепел. Нужна для создания форм. Процесс настолько сложный и дорогой, что проще уже освоить профессию литейщика и забыть о 3D-печати.
Прозрачная смола — великий обман. В рекламе вы видите кристально чистое литье, но в реальности — мутноватый желтоватый пластик, который становится чуть прозрачнее после тонны полировки и покрытия лаком. Никогда не добиться идеальной прозрачности, как у стекла.
Какой бы материал вы ни выбрали, вы в любом случае платите в три-пять раз больше за его литр, чем за килограмм FDM/FFF-пластика. И все для того, чтобы потом несколько часов возиться с токсичными отходами и получить достаточно хрупкую деталь с высоким качеством пове��хности, иногда неожиданного оттенка.
Тетрис, которого никто не заслуживает
Как вам скажет любой психолог и любой производственный технолог, брак — это опыт. Может быть, вам повезет, но, скорее всего, казино все равно выиграет.
«А давайте напечатаем все и сразу!»
Идея, конечно, интересная, но давайте без «давайте». Как только вы захотите реализовать такую задумку, вы столкнетесь с тем, что загрузите стол под завязку разнородными деталями ради экономии времени. Принтер начнет печатать, а через 10 часов выяснится, что одна модель отклеилась и испортила всю партию.
Решение:
оставляйте зазоры (минимум 5–10 мм между деталями);
разделите модели на партии: сначала мелкие и простые, потом крупные и капризные;
используйте разные виды поддержек в зависимости от формы и веса деталей.
А если повернуть модель боком
Казалось бы, если немного поиграть в тетрис для взрослых и хитро разместить сразу несколько деталей, можно сэкономить время. Но на долгом и тернистом пути печатника поворот детали может оказаться как гениальным решением, так и катастрофой. Он может решить проблему с перекосом и уменьшить количество поддержек, а может дать надежду, а потом разбить ее вдребезги вместе с вашей самооценкой.
Плюсы поворота детали:
Уменьшает площадь соприкосновения со столом — меньше шансов на коробление.
Снижает количество поддержек, например, если напечатать фигурку не вертикально, а под углом 45° (отлично работает для SLA).
Улучшает прочность. Слои идут вдоль нагрузки (например, шестерни лучше печатать «стоя»).
Позволяет расположить технические отверстия и пазы перпендикулярно печатной поверхности (так круг точно не превратится в овал).
Минусы поворота детали:
Модель становится слишком высокой — увеличивается время печати.
Появляются хрупкие свесы. Если не рассчитать угол, деталь может сломаться или сильно деформироваться при печати.
Появляются поддержки внутри модели, которые невозможно или неудобно доставать.
Выводы
Несмотря на все сопутствующие унижения, сейчас я печатаю на SLA, т. к. крашу миниатюрки. Если будет интересно, могу рассказать потом поподробнее об этом хобби-убийце нервов и времени.
Надеюсь, статья была хоть немножко познавательна и развлекательна. В основном все факты выросли из наболевшего. У вас может сложиться совершенно другой опыт и мозоли, напишите об этом в комментариях.
Спойлер — я хочу столкнуть FDM/FFF и SLA лицом к лицу на примере печати нашего Тирекса. Возможно, об этом эксперименте будет следующая статья. А может, она будет о предварительной подготовке модели к печати или о моделировании.
Комментарии (38)
iddi
24.09.2025 07:23только отмечу, что у вас на фотографии фотополимерный LCD принтер, а не SLA
BinTERnik Автор
24.09.2025 07:23На фото попал уголочек elegoo saturn 3 Ultra 12k с моего балкона)))))
Он честно использует матрицу LCD (технология печати MSLA - Masked Stereolithography), что является подвидом SLA -стереолитографии.+ в целом сейчас проще найти принтеры именно на этой технологии (печатают быстрее, стоят дешевле, да и качество печати - мое почтение).
Поскольку статья достаточно общая, то не хотелось сразу вываливать матчасть, так что получилось без таких подробностей))iddi
24.09.2025 07:23но почему вы так подробно описали лазерную стереолитографию, хотя это очень редкое явление в домашней печати и совсем не коснулись LCD/MSLA, с которым у вас был опыт
BinTERnik Автор
24.09.2025 07:23Как указала чуть ранее, в статье я намеренно начала с классической SLA как с фундаментальной технологии, чтобы объяснить сам принцип фотополимеризации, который взят за основу во всех технологиях. Тут не было цели углубляться в сравнительный анализ технологий фотополимерников (это уже тема для отдельной самостоятельной статьи), а просто дать базовое понимание что такое "3D-принтер, печатающей смолой".
Конечно, для практиков куда актуальнее именно MSLA как технология, ваш комментарий как раз указывает на этот момент, спасибо за дополнение)
magic2k
24.09.2025 07:23Я бы добавил про материалы, что для FDM в наше время хватает гибридов пластика, так что свойства плавают.
Например, esun pla+ имеет сравнимую с petg механическую прочность, при этом pla+ у другой фирмы будет означать что угодно другое, вплоть до просто pla.
petg-cf делает petg более хрупким, но дает термостойкость и тд.
ABS-CF/GF позволяет печатать им более просто, т.к. модель не так сильно варпится при печати
про PP все забыли )
и тд
BinTERnik Автор
24.09.2025 07:23Тут вышло достаточно много разной информации общего характера "на 1 укус", но на 100% согласна,что материалы заслуживают отдельного внимания.
Задел на следующую статью (есть небольшой анонсик в самом конце как раз) - сравнение на примере идентичной модели разных настроек печати и материалов (где какие косяки лезут и тд), там поле непаханое приколов всяких))))
Blacpaul57
24.09.2025 07:23Нагрел, выдавил, готово - самая большая ложь в мире FDM печати, правильнее было бы : нагрел, выдавил, не прилипло. Помазал стол клеем, нагрел, выдавил, прилипло криво. Откалибровал, нагрел, выдавил, забилось сопло - и так до бесконечности
BinTERnik Автор
24.09.2025 07:23Мало кто знает, но именно так и был придуман бесконечный цикл while True
xSVPx
24.09.2025 07:23Ну нагнетать особо тоже смысла нету. Если печатать ограниченным количеством материала (мы вообще один используем), то все эти проблемы совершенно не беспокоят. Один раз клей подобрал, и иногда им мажешь.
С соплом итп тоже самое, раз в несколько килограмм бывают какие-то непонятные проблемы, наверное пыль-грязь...
alan008
24.09.2025 07:23Первый принтер был Ender 3 v2, если не ошибаюсь. Медленный, надо вручную выравнивать стол, много телодвижений.
Сейчас - Creality K2 Plus - небо и земля. Самовыравнивание, отправка на печать по сети, скорость раз в 5-10 раз быстрее, чем у вышеназванного. Прогресс налицо.
Hexlight
24.09.2025 07:23Причем Creality K2 Plus это безумно сырой принтер с кучей проблем, который очевидно спроектировать чисто под 0.6-0.8 сопло и большие детали. Опять же, любой бамбук, да даже новые QUDI сильно меньше проблем доставляют.
Hexlight
24.09.2025 07:23Имхо автор сгущает краски. Статья актуальна для "5 лет назад". Сейчас и бамбук А1 стоит 20к, а печатает успешно в 9 из 10 случаев, и современные фотополимерные смолы давно не жёлтые и совсем не хрупкие.
BinTERnik Автор
24.09.2025 07:23Привет), бамбуки классные и проприетарные ( что и плюс, и минус), но в целом не затрагивала стоимость самих принтеров в статье. Всегда можно найти как бюджетный вариант, так и очень дорогой, но все равно много будет зависеть от прямоты ручек и качества пластика.
По поводу смол - они, безусловно, стали лучшей версией себя за последнее время, но все еще достаточно хрупкие (хоть есть и отдельный пул специфичных материалов по типу ABS-Like, Rubber-Like и тд.), тк, по законам подлости, рядом с жесткостью материала в подарок идут трещины вместо пластических и упругих деформаций (привет от меня тому же PLA). В целом тут сравнивался пластик и фотополимер, если "сталкивать их лбами", то в основной массе смолы будут проигрывать в прочности.
Аналогично и с желтизной, я упомянула об этом эффекте в кейсах с прозрачными смолами - они, к сожалению, все еще желтеют ... даже после покрытия лаком...а со временем и вместе с лаком))). Цвет меняется не так сильно, как раньше, но прям заметно.
Кстати, белый фотополимер также после засветки становится более теплым по оттенку. Это прям заметно, если надо добиться светло-голубых цветов. Приходится изображать танцы с бубном и добавлять немного больше синего или чуть-чуть фиолетового красителя для нейтрализации оттенка, иначе цвет получается "грязноватый" (тестировалось буквально вчера).Hexlight
24.09.2025 07:23Бамбуки шикарны, у меня на паре из Х1 суммарное время печати перевалило за 4000 часов, я уже не помню, когда я там последний раз что-то настраивал. Определился с пулом материалов, в AMS зарядил и всё, оно само собой работает, только меняй катушки. Но отчасти вы правы, качество пластика и правильный подбор параметров важен, но если вы этот квест прошли-дальше оно просто работает.
Для TPU отлично заходит А1 серии, там головка прям отлично с ним справляется,кроме самых мягких сортов(ну с ними вообще у всех плохо)
Что касается композитов-моё имхо, 95% чисто шляпа, под очень узкие задачи.
PA все текут как сучки под нагрузкой, отжиг спасает немного, но это гемооорооой еще тот.
TPU-GF прикольный, можно молотком лупить, но жесткость никакая.
ABS-GF имеет около нулевую адгезию слоёв
Все PLA композиты это чисто декоративная штука
Разве что PETG-CF прикольный, при удачных параметрах текстура скрывает слои и выглядит хорошо, но внезапно прочность хуже, чем обычный PETG(за то жесткость выше)
Вы кстати не правы на счёт PLA, это внезапно самый прочный на сжатие(кроме композитов) пластик, люди им тонко-листовой металл штампую на ютубе, можете глянуть. Я тож пробовал, это реально работает, пока его температура около 25с
Что касается смол-я много времени убил сам на подбор.
Мой выбор для корпусов и прочего такого - Jamg He art engineering resin 10К.За свою цену шикарная вещь, но горизонте 12 месяцев каких-либо изменений в корпусах не наблюдаю.
Достаточно прочная, что бы печатать М3 резьбу и не использовать резьбовые втулки(если конечно не требуется множество циклов сборки-разборки)
Кстати еще есть Anti-Impact от Resine, но я пока не верю в её долговечность.
Что касается прозрачной смолы - Resione G217 мне пока очень нравится, никакой желтизны не наблюдаю. А вот Anycubic High Clear Resin пожелтела лёжа в коробке закрытой, что конечно смешно.
Из интересного-прозрачные смолы теряют свои свойства при окрашивание, нужны какие-то спец красители, но у меня так и не получилось добится нормального результата, твердость сильно падает.
Но в целом, ваш базовый поинт совершенно верный - 3Д печать это всё же мелкие серии, прототипы и творчество, заменой настоящий литых изделий оно явлется не может, тут судьбу не обмануть.
x15
24.09.2025 07:23Расскажите про рабочее место для смол. Как промываете модели, в чём засвечиваете, догреваете ли? Как решаете вопрос с запахом?
AirForceSean
24.09.2025 07:23Статья отличная, в целом с ней согласен, за исключением некоторых пунктов по поводу FDM. Тут такое ощущение, что немного в разных реальностях живём. Печатал сначала на Anycubic i3 Mega, потом Ender3 S1 Pro и вот прям описываемые в статье проблемы с адгезией к столу были только на Кубике с его стоковым столом. На Эдере, с PEI пластиной, простой картой высот и обновленной прошивкой, с момента покупки ничем не мазал стол и все прекрасно как и держится, так и отлипает (за исключением стоящих в отделении от основной модели небольших поддержек размером примерно до 3-4 мм, решается снижением скорости на первых нескольких слоях). И это все с учётом того, что печатаю на подоконнике "капризным" PETG за 900р, который я никогда не сушил.
ИМХО, проблемы адгезии и материалов только в 3 вариантах - принтер какой-нибудь (самопал кривой/совсем дешман), не повезло с материалом и попался низкого качества, проблемы с настройкой принтера. Последний вариант чаще всего.
Dr_Faksov
24.09.2025 07:23Миф о всепобеждающей дешевизне
Человек, познавший дзен 3D-печати, чётко различает то, что имеет смысл печатать, от того, что имеет смысл сделать другим способом или купить готовое.
Догмат абсолютной адгезии платформы.
Использовал специальный клей, клей-карандаш, молитвы или лак для волос, стекла, плёнки, скотчи и прочую магию.
Тоже использовал. Пока не поставил PEI. И больше не страдаю фигнёй.
Да, мыть его надо не спиртом\ацетоном, а концентрированной щёлочью, чем-то вроде средств для отмывки решеток грилей. И сполостнуть после водичкой, желательно дистилятом.
Нужно точно подбирать температуру под конкретный пластик
10 градусов туда-сюда погоды не делают.
а также учитывать тот факт, что материал сжимается при охлаждении, и эту усадку надо иметь в виду чтобы деталь не «повело».
Одно слово -термокамера
обдув охлаждает пластик неравномерно
Это значит, что конструкция вашего обдува полная фигня. У меня на принтере сейчас стоит 17-я версия системы обдува. Которая на заводскую вообще не похожа. Пока устраивает.
Не все из 17 были воплощены в пластике, но штук 8 были испытаны.Миф об аромате блинчиков
Курите PETG - и будет вам счастье. Вообще не пахнет.
Уменьшает площадь соприкосновения со столом — меньше шансов на коробление.
И увеличивает вероятность отрыва от стола.
без нормальных поддержек часть детали провисает, превращаясь в бесформенную лапшу.
Надо знать технику, на которой работаешь. Максимальные длины мостов, углы свесов. И самое главное - думать, как будешь печатать уже на этапе проектирования.
Ваш куб имеет волны (рингинг), щели между слоями и торчащие нити .
Настраивать не пробовали? Натяжение привода, поток филомента, ретракт? Может принтер смазки просит?
так круг точно не превратится в овал
С чего бы на нормальном\исправном принтере ему превращаться из круга в овал? ?
Вы ещё забыли непременное наличие источника бесперебойного питания. Ну и знание CAD, если вы хотите печатать то, что именно вам нужно.
Ещё замечу, что есть сопла 0.1мм, что при толщине слоя 0.08 мм ( и меньше) смотрится не сказать чтобы сильно полосато. Про время такой печати скромно умолчу :)
BinTERnik Автор
24.09.2025 07:23Поймавшие 3Д-дзен уже преисполнились в своем познании, и им этот мир абсолютно понятен, но для тех, кто на этапе "хочу принтер, печатать насадки с уточками на карандаши" эта грань далеко не так очевидна. Как и еще для части людей, которые обращаются к тебе, чтобы напечатать ручку от сломанной зубной щетки)
Пластины PEI (правда офигенная вещь! Тоже использую при печати - вызывает лишь слезы радости), 17-я версия системы обдува.. вообще круто! Фразы действительно познавшего дзен))), а эта статья - скорее песочница для новичков. Но, получается, что стоковый принтер все-таки требует модификаций, чтобы сглаживать "больные места" этой технологии. Туда же и формат про регулировку натяжения, ретракт и тд - в итоге ты выясняешь, что у тебя вал кривой или еще что-то, но времени на диагностику может уйти уйма, особенно если не так много опыта и дзен далек, как вершина горы К2.10 градусов туда-сюда погоды не делают.
Тут не могу согласиться ((((
У ABS-пластика достаточно широкий диапазон температур, но не всё ABS, что блестит((. Тестовые температурные башни делают обычно с шагом в 5 градусов, погрешность в +_10 достаточно сильно видна.
С чего бы на нормальном\исправном принтере ему превращаться из круга в овал?
На исправном принтере такое может быть при слишком высокой температуре пластика/недостаточном охлаждении. Деформации могут быть не очень сильными, но может быть критично, если это технические отверстия, где допуск под посадку не слишком большой.
Курите PETG - и будет вам счастье. Вообще не пахнет.
Про блинчики - просто фан-факт))). Разные пластики все-такие закрывают разные задачи, PETG - отличная рабочая лошадка, но тоже не панацея, к сожалению(
Dr_Faksov
24.09.2025 07:23Тут не могу согласиться ((((
У ABS-пластика достаточно широкий диапазон температур, но не всё ABS, что блестит((.
Тут вроде речь про температуру стола шла. Ну и я неправильный печатник - не разу в жизни не печатал ABS.
Но, получается, что стоковый принтер все-таки требует модификаций,
Не факт, что любой. Но верно сказали выше - это не принтер, это станок. Который надо настраивать и обслуживать.
PETG - отличная рабочая лошадка, но тоже не панацея, к сожалению(
Конечно не панацея. Но! Меня коробит, когда PLA толкают как пластик для начинающих. А он в печати сложнее, чем PETG. Особенно если надо большие детали. Или точные размеры. Хорошо, хоть перестали рассказывать, что через 3 месяца детали из PLA разложатся на свету и свежем воздухе. У меня на лодке уже 5 навигаций отпахали. На прямом солнечном свету, свежем воздухе и в мокром виде.
Насчет 17-й версии системы обдува. Когда я начинал, то ругался матом, когда удалял поддержки. Нож, стамески, кусачки, плоскогубцы...Сейчас с резьбы, к примеру, поддержки просто сматываются как верёвочка. Говорил и говорю: если плохо удаляются поддержки - смотрите на охлаждение. Улыбает, когда люди борются за за скорость печати заменой хотендов, приводов, плат. Но если ваша область печати не будет успевать остывать, то получите на выходе оплывший шарик. Вспомнилось -"Когда люди покупают автомобиль, то все интересуются мощностью двигателя, и никто - конструкцией тормозов."
Okeu
24.09.2025 07:23Я вызываю дух предмета из жидкого хаоса... а теперь мне нужно убрать за ним эту липкую лужу.
Это эктоплазма)
ruomserg
Самое главное что надо понимать про 3д-печать: принтер - это станок! Игроки рынка для раскачки продаж, конечно, рассказывают что это бытовой прибор типа микроволновки, или чуть ли не игрушка. Ну так вот, это - вранье!
С другой стороны - из всего что реально поставить дома (мелкий токарник, фрезер, принтер) - последний является самым безобидным. В худшем случае - обожжете хотэндом палец. Для сравнения - фрезер вам попытается палец ампутировать. А если волосы или одежду затянет в шпиндель - можно и на тот свет отъехать...
Однако - принтер имеет смысл покупать домой только в том случае, если вы готовы надевать на себя шапку конструктора (рисовать изделия в каде), и технолога (членить их так, чтобы они были печатаемыми). Потому что печать изделий из thingiverse вас займет на месяц-два-три - но потом окажется что принтер стоит без работы. Но точно так же - подари вам кто-нибудь фрезерный станок - он тоже бы у вас стоял!
А вот есть у вас есть желание и потребность конструировать - то 3д-печать - самая дешевая и быстрая технология изготовления единичных уникальных изделий! А неуникальные - да, дешевле купить!
Еще 3д-печать раскрывается если вы не пытаетесь упереться рогом - и печатать 100% изделия! Современная промышленность освоила массу типовых элементов: начиная от винтов и гаек, заканчивая металлическими профилями и подшипниками. И если вы будете рассматривать принтер - как средство соединить промышленные элементы в целостное изделие - жизнь ваша будет легка и приятна!
Автору - респект за объем статьи!...
BinTERnik Автор
Совершенно справедливо по всем пунктам)
Разве что могут быть ситуации, когда в рамках хобби или рабочих задач необходима печать на постоянной основе (+- не часто используемые, но шаблонные детальки - разные тайлы для настолок, миньки или уплотнители для герконов, которые вывели из производства, например).
Тогда костюм конструктора может запылиться, а потом и вообще стать исключительно парадным под гнетом подобной "бытовухи", при этом принтер будет достаточно часто работать.
xSVPx
Имея три принтера (один фотополимерный), токарник и фрезер (дома) и очень приличные больше всего.... точу.
При этом токарник самый плохой и дешевый.
Потому как точением получаются отличные детали, быстро, просто "на глазок".
По степени опасности принтеры тоже совершенно не в конце списка. Скорее всего токарник с приводом в несколько сот ват вас не убьет, и в целом правила ТБ для него известны.
Фдм принтер - это угроза пожара. Постоянная.
Фотополимерник - это нюхание жиж, и никакие противогазы в целом не помогают.
ЧПУ Фрезер - это очень "веселая" стружка, которая разлетается на несколько метров.
И только токарник в целом "борозды не портит".
При этом печатаю тоже довольно много, да и фрезерую тоже. Но если бы надо было оставить что-то одно наиболее ценное и безпроблемное.... Не знаю даже что выбрал бы. Однозначного ответа нету...
ruomserg
Ну наверное от задачи зависит. Токарник - это все-таки тела вращения. Понятно что можно зажать инструмент в патроне, и что-то изобразить подачами - но имхо оно того не стоит... Принтер в свою очередь сильно менее точный (FDM), но зато деталь получается сразу с фасками, отверстиями, и так далее... Все-таки от болванки на фрезере или токарнике - сильно больше технологических операций до готового изделия...
Хотя конечно лучше всего иметь в мастерской и аддитивные и субстрактивные станки.
Про пожарную опасность - согласен, но любое электрооборудование опасно если оставлять без присмотра. Вспомните как весело горели паяльные станции Lukey - включая нагреватель фена без вентилятора в произвольный момент времени ? При этом там производитель настолько был уверен в своей непогрешимости, что даже не предусмотрел сетевой выключатель...
xSVPx
Но и результат совершенно другой. Деталь получается металлическая :), и в целом довольно точная. Да и не зря многое точат, потребности в таких деталях в целом велики, и многие задачи можно точением именно решить.
Вы не можете присматривать постоянно за фдм, он вонючий, его дома лучше в отдельном помещении держать.
Паяльник или фен, пока не пользуетесь - можно выключить. Принтер пока пользуетесь лучше не наблюдать :).
Т.е. тут прям неустранимые риски-риски...
xSVPx
ЗЫ. Я часто в таких топиках пишу, что "для бытовых нужд" у меня примерно.... ничего не используется. Особенно из напечатанного. И это правда. Для бытовых нужд все эти станки нужны... не очень...
ruomserg
Да нормально PETG печатает - запаха нет, если сопло докрасна не раскалять... Но вообще, конечно, должна быть вентиляция - или печатать в другой комнате. Благо принтер - не канистра с бензином, мгновенно не вспыхнет...
xSVPx
Видели как лихо при проблемах с регулировкой хотэнда алюминий хотенда плавится и вытекает на стол ? Точнее на модель, которая к тому моменту может представлять из себя полкило тонкого пластика с пустотами.
Причем зачастую это все отваливается, падает на стол и продолжает фигачить...
Тут только пожарные датчики, огнетушитель и противогаз помогут. А при наличии хорошей вытяжки можно и с этим комплектом не успеть...
Ну т.е. вот лично мне токарник кажется менее опасным "на дистанции". ЧПУ фрезер, наверное более опасен, там свои заморочки, рраз и просверлил вам что-то
ruomserg
Обычный нагревательный блок на 20-40 ватт алюминий не расплавит. Конечно, если гнаться за производительностью и мощностью - то возможны варианты. Стол как правило алюминиевый или стальной. В общем - я видел десятки постоянно работающих принтеров (и в ИТ-парке, и в школах) - нет таких случаев. Оставлять работающий принтер дома и идти в магазин, или оставлять печатаь в офисе ночью - это конечно нарушение правил пожарной безопасности. Но считать что каждый FDM принтер ждет момента превратиться в свечку - это перебор. Какие-нибудь китайские аккумуляторы для самокатов чаще горят...
SvoboniiLogin
Фотополимер если нюхать это угроза рака
Wesha
А жить вообще вредно — от этого умирают!
magic2k
Я тоже считаю токарник полезней 3д-принтера с "инженеркой", если уж надо их сравнивать. А сравнивать их сложно, лучше иметь и то и другое )
Blacpaul57
Насчет токарника - жизненно. Сделать простую втулку или ось вращения на нем зачастую в разы быстрее, чем моделировать, слайсить, печатать и обрабатывать деталь. У каждого инструмента своя незаменимая ниша
Goron_Dekar
Да ладно вам, "станок"!
Сейчас даже станки - не станки, а больше похожи на посудомойку или кухонный комбаин.
Если купить нормальный девайс, не насиловать, вовремя делать ТО и следовать рекомендациям производителя, то будет работать как часы и принтер, и посудомойка, и ЧПУ фрезер. И, да, из этих трёх устройств больше всего проблем у меня именно с посудомойкой - сложнее всего соблюсти параметры эксплуатации и больше всего фильтров, которые надо регулярно чистить.
xSVPx
Через 10 лет эксплуатации рассказал жене, что в посудомойке есть фильтр и надо его чистить. Один раз почистили... прошло еще лет десять уже.
here-we-go-again
Нет кармы лайкнуть, поэтому дополню коментарий наглядным примером из быта.
Силовое крепление
Как оно выполнено
Так как же?
Сделано это все во фьюжене. Для меня переломным моментом в бытовых задачах стало освоение печати резьбы. Это мне дало возможность не просто игрушки печатать, а реальные элементы несущие серьезные нагрузки за счет комбинирования раличных направлений слоев.
Ну и лично у меня еще и фетиш печатать без поддержек, 95% всего, что я моделирую я продумываю так, что бы можно было напечатать без поддержек (например гайки в этом примере, были продуманы так, что бы внутри крышка закрылась мостами, без необходимости печатать вверх-ногами или поддерживать.
xSVPx
Вы совершенно безбашенный человек. Ну т.е. я рад, что у вас работает и очень надеюсь, что ничего никогда не произойдет, но лично мне страшно на это смотреть. Ну т.е. яб в таких местах только металлические детали использовал и более или менее надежные болты.
По ощущениям тут две-три минуты точения из кругляка(держу большой размерный ряд, можно из 50мм не делать 30, а сразу 30 взять) и несколько минут на покупку какого-нибудь м20х100 и гайки к нему.
here-we-go-again
Так там динамических нагрузок нет, оно внезапно не сломается, а будет долго хрустеть если вдруг начнет. Токарного у меня нет, да и стоило это бы как самолет из металла делать. Даже из пластика это не дешево вообщем-то.