Привет, Хабр! Это снова Лера из Selectel. В прошлой статье я рассказала о двух технологиях в 3D-печати. В комментариях попросили сделать разбор материалов — и вот он. Сегодня продолжим заниматься извращениями под видом технических текстов. Все сравнения и оценочные суждения — исключительно личное мнение. Экспертов в FDM, гуру печати, а также любителей активных обсуждений прошу принять приглашение на чашечку чая в комментариях, посплетничаем там вместе.
Используйте навигацию, если не хотите читать статью полностью:
Как понять, на какие характеристики смотреть
Прежде чем погружаться в сравнения, давайте немного вспомним матчасть. Ведь чтобы сравнивать характеристики, неплохо хотя бы немного представлять, что это вообще такое. Погнали занудствовать.
Я не буду упираться в научную терминологию и назову не все характеристики, а только те, которые, на мой взгляд, решают. Если я что-то пропустила в силу своей девичьей беспечности, буду ждать ваши дополнения в комментариях :)
Внимание! Впереди вас ждет несколько разделов с
водойобъяснением базовых терминов. Если вы уже имеете солидный опыт в 3D-печати, то оно вам, наверное, не очень-то и надо. Переходите по оглавлению к интересующему разделу. Но если хотите убедиться, что дальше мы точно будем говорить на одном языке, или если вы только начинаете свой путь в этом направлении, то рекомендую все же прочитать.
Механические свойства: как материал будет вывозить происходящее
Это моя вотчина и стихия, в лаборатории мехиспытаний и разрушений я провела слишком много времени, чтобы это не повлияло на мое мировоззрение. Кстати, тут важно понимать, что при испытании напечатанных образцов на результаты будет влиять вертикальное/горизонтальное расположение слоев.
Еще будучи бедными и несчастными студентами, мы с однокурсниками получили задачу — сделать 10 образцов на группу: пять напечатать, расположив модель горизонтально, еще пять — вертикально. Мы разделили обязанности между двумя половинками мозга и одну благополучно выкинули. В итоге коллективно принесли 10 горизонтальных образцов. По невероятной случайности другая группа накосячила ничуть не меньше и принесла 10 вертикальных образцов. Такого наглядного и счастливого сочетания принципов «минус на минус дает плюс» и «никаких денег, только бартер» я еще долго не видела.
Прочность на растяжение показывает, какое напряжение нужно приложить, чтобы материал порвался, прямо как ваши мечты.
Вот пример такого испытания (испытывали и материал, и лаборанта):
Модуль упругости определяет, насколько материал сопротивляется деформации. Высокий модуль означает, что материал жесткий (например, ABS), как взгляд научрука на мой диплом. Низкий — материал гибкий (тот же TPU), как мой ответ на незаданный вопрос «Что это за водища на 60 страниц была в предыдущей статье?».
Ударная вязкость характеризует способность материала поглощать энергию удара без разрушения. Хрупкие материалы (PLA) ломаются, вязкие (Nylon, ABS) — деформируются и проявляют гибкий подход к работе.
Вот пример того, как выглядят металлические образцы после испытания на ударную вязкость по Шарпи:
А вот так уже образцы филаментов:
Эластичность, ну или упругость, если угодно — это способность материала растягиваться и возвращаться к исходной форме.
Из основных осталась твердость — это сопротивление материала местной поверхностной деформации. А тут как-то был сломан алмазный индентор о стальную пластину — мир науки полон магии и объяснений в стиле «наверное, был внутренний дефект».
Термические свойства: как материал относится к температуре
Температура печати — это тот диапазон градусов, при котором пластик милостиво соглашается расплавиться до пригодного для печати состояния, а не безвольно вытечь или застрять по дороге на свободу. Угадали — получите деталь. Не угадали — вот вам повод закатить глаза с мыслью «да блииин, опяять» и отправиться чистить экструдер или отдирать нечто аморфно-некрасивое от стола.
Термостойкость — способность детали соблаговолить сохранять форму и механические свойства при длительном воздействии высоких температур, а не развалиться в ностальгии по былым временам.
Усадка — супер-пупер-важный показатель, если вам важно попасть в размеры детали. Насколько материал сжимается при остывании? Известно только богу и производителю, однако вы будете на шаг впереди, если понимаете общую тенденцию по разным материалам. Например, высокая усадка у ABS — главная причина коробления и отслоения модели от стола.
Химические и экологические свойства: как материал ведет себя в окружающей среде
Гигроскопичность — это способность впитывать влагу из воздуха и становиться неприлично непригодным для печати. Высокая гигроскопичность заставит вас плакать и впитает ваши слезы, так что обращайте внимание на этот показатель при хранении катушек, чтобы избежать расплаты за беспечность и переплаты из-за покупки новых расходников. В целом лучше хранить филаменты в герметичных контейнерах или вакуумных пакетах с силикагелем, а если есть особый душевный порыв или производственная необходимость, то можно расщедриться на скромную сушку или даже сушильный шкаф.
Устойчивость к химическим воздействиям — способность не растворяться в моменте, как баунти под действием растворителей, масел, кислот, щелочей. Например, ABS растворяется в ацетоне, чем радует печатников, которым не нужна химическая стойкость, но важно качество поверхности у детали. Ацетоном можно выравнивать слоистость и неровности. Вот такой пример с 3DBenchy:
УФ-стойкость определяет, можно ли материалу лететь в Египет без SPF или не стоит (кстати, подумайте дважды и вы). Ультрафиолет способствует разрушению и выцветанию под воздействием солнечного света (ASA обладает высокой УФ-стойкостью, а ABS — низкой).
Биоразлагаемость, или способность думать о будущем подрастающего поколения — это способность материала разлагаться. И это главное преимущество PLA.
Технологические свойства печати: кто кого поработит, или почему вы можете думать, что принтер ненавидит именно вас
Адгезия к столу — магия, определяющая, останется ли ваш первый слой мирно лежать, или же он решит отправиться в самостоятельное путешествие по комнате, завернувшись в коврик из соплей пластика. Идеальная адгезия — когда после печати вы с риском для детали и стола пытаетесь ее отодрать, так что тут важен баланс. Существует большое количество разнообразных лайфхаков и средств по улучшению адгезии, но это уже совсем другая история.
Если адгезия слишком слабая, то деталь просто оторвется вместе с вашими последними нервными клетками и через несколько часов печати вы получите примерно следующее:
Адгезия слоев — трогательная способность слоев пластика терпеть друг друга, ей не научит ни один тимбилдинг. При низкой адгезии слои ведут себя как соседи в коммуналке: вроде рядом, но при первой же нагрузке дружно кричат «Я его не выношу! А ну отойди на три метра, чернь!».
Стрингинг (ну или «волосы») — это склонность к образованию тонких нитей пластика между деталями модели, характерная для PETG. В целом это влияет в основном на эстетику (хотя большое количество таких волосинок может свидетельствовать о неправильном выборе температуры печати) и фиксится обработкой горячим воздухом (зажигалкой или тепловым пистолетом). В тяжелых случаях — безжалостной механической постобработкой с использованием кусачек, канцелярского ножа и прочего холодного оружия. В качестве завершающего этапа можно подшлифовать пострадавшие зоны, чтобы повысить качество поверхности.
Вот пример ситуации, где нескольких ошибок при печати привели к стремительному выпадению волос у автора и наращиванию волос у напечатанной детали (не делайте так, а если сделали — подумайте о своем поведении). Кстати, пластиковые волосы от такой детали будут повсюду после постобработки.
Необходимость в охлаждении определяет, насколько материал нуждается в обдуве вентилятором для формирования четких деталей. Если вы долго не можете понять, что не так с печатью, возможно, проблема именно в нем. Угадать с режимом обдува — ключ к тому, чтобы деталь не выглядела как подтаявшее мороженое.
Общие свойства
Прозрачность. Просто знайте, что некоторые материалы (PETG, PC) можно печатать с высокой степенью прозрачности.
Пищевая безопасность. Надеюсь, вам не придет в голову есть то, что напечатано на 3D-принтере, но все равно помните о теоретической возможности контакта изделия с пищей. Здесь важно понимать, что даже пищевые филаменты небезопасны для еды из-за микропор в отпечатке, где размножаются бактерии.
Абразивность — это способность материала изнашивать сопло принтера. Чистые пластики не абразивны, но материалы с добавками (углеволокно, стекловолокно, металл) требуют стойкого сопла, поскольку силу трения при подаче материала никто не отменял, а трение об абразив — то еще удовольствие.
О, тут еще стоит отметить, что у некоторых пластиков может быть непостоянный диаметр прутка, а вы об этом узнаете в самый неподходящий момент. На фото пример сравнения толщины филамента из одной катушки… Ну, ситуация находится исключительно в пределах погрешности))
Вроде бы справились! Минута молчания в честь павших во время прочтения товарищей (или тех, кто уже строчит комментарий, что все это нейрослоп, потому что здесь простое перечисление терминов и длинные тире). Но дуолинго снова гордится вами, ибо такого рвения и тяги к знаниям он не видел с прошлой статьи про 3D-печать.
Снижаем цены на выделенные серверы в реальном времени
Успейте арендовать со скидкой до 35%, пока лот не ушел другому.
Алгоритм выбора материалов
Конечно, лирика — это чудесно, но попробуем свести все это в более структурированный вид. Материалы важно выбирать с учетом назначения, опыта и оборудования. Ниже я попробовала хоть как-то систематизировать свои знания, но буду рада, если в комментариях обсудим нюансы и упущения моей скромной классификации.
Давайте же посмотрим на наших героев более детально
Немного подробностей для пытливых умов, которым недостаточно поверхностного анализа.
Сравнительный анализ и практическое руководство по выбору
Чтобы наглядно сравнить материалы, посмотрим на них вплотную. Тут нет спецматериалов или материалов с присадками, поскольку это для самых упоротых любознательных, у которых уровень С1 в языке 3D-печати, а мы пока на первых уроках.
Характеристика |
Материал |
|||||
PLA |
PETG |
ABS |
Nylon |
TPU |
PC |
|
Простота печати |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐ |
⭐⭐ |
⭐⭐ |
⭐ |
Прочность |
⭐⭐ |
⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ударная вязкость |
⭐ |
⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
Термостойкость |
⭐ |
⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐ |
⭐⭐⭐ |
⭐⭐ |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
Усадка |
Низкая: ~0.2-0.5% |
Низкая: ~0.2-0.5% |
Средняя: ~0.5-0.8% |
Высокая: ~0.6-0.8% |
Очень высокая: ~1.5-2.0% и более |
Переменная: ~0.8-1.5% |
Упругость |
Жесткий |
Полугибкий |
Жесткий |
Полугибкий |
Очень гибкий |
Жесткий |
Стойкость к УФ |
Низкая |
Средняя |
Низкая |
Средняя |
Средняя |
Высокая |
Пищевая безопасность |
Да* |
Да* |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
Коробление |
Очень низкое |
Низкое |
Высокое |
Среднее |
Низкое |
Очень высокое |
Необходимость в закрытом корпусе |
Нет |
Желателен |
Да |
Да |
Нет |
Обязательно |
Пищевая безопасность достигается только при использовании нержавеющего сопла, специальных настроек и последующей обработки модели. Общая рекомендация — не ешьте то, что печатаете. И вообще постарайтесь, чтобы изделия не контактировали с вашей едой.
Можно взглянуть на эту классификацию более детальным образом. Если согласны, то погнали душнить дальше.
PLA (полилактид)
PLA — без преувеличения, самый популярный материал в мире любительской 3D-печати. Это Фродо вашей катушки. Скромный, предсказуемый, дружит со всеми. Он не создан для суровых битв, готов броситься грудью на амбразуру первых проб 3D-печати, но как станет тяжко, Сэм его понесет…ну или кто-нибудь еще.
Разновидности: PLA+, Silk PLA (шелковый, с блеском), Wood PLA (с древесными волокнами), Glow-in-the-Dark (светящийся), Metal PLA (с металлической пудрой) и многие другие. PLA+ (или «усиленный» PLA) часто обладает повышенной прочностью и ударной вязкостью.
PETG (полиэтилентерефталатгликоль)
PETG — это компромисс между простотой PLA и прочностью ABS, просто Сэм, золотая середина Братства. Он не мямля и не воин, он просто делает свою работу. Он тот, на кого можно положиться в 95% ситуаций. Это практичный малый, который доведет ваш проект до Мордора, даже если останется последним невыгоревшим сотрудником.
Также есть разные модификации с добавлением присадок. К примеру, PETG-E и PETG-CF — это PETG с добавками, улучшающими текучесть, или армированный углеволокном для большей жесткости.
ABS (акрилонитрилбутадиенстирол)
ABS — это Арагорн. Настоящий король-долгожитель, сильный, прошедший через огонь и воду, с немного сложным характером. Чтобы раскрыть его потенциал, нужно принять его со всеми сложностями: он требует особых условий (закрытый корпус), а его пары выдают в нем небольшого токсика. Однако, если вы докажете свою пригодность, он станет вашим самым мощным союзником.
Лучшее солнышко этой вселенной — конечно, ABS+. Модифицированный ABS с уменьшенной усадкой и улучшенной ударной вязкостью.
Nylon (полиамид)
Nylon — это Гимли. Невероятно прочный, просто так не умрет, идеальный воин для битвы (шестерни, износостойкие детали). Но у него есть фатальная слабость в виде дикой гигроскопичности, а все знают, что гномы не созданы для воды.
У него есть интересные разновидности: Nylon 6, Nylon 66, Nylon 618, Nylon 645. В целом еще и часто армируются углеволокном (Nylon CF) или стекловолокном для увеличения жесткости и термостойкости.
TPU (термополиуретан)
TPU — это гибкий и эластичный материал, открывающий класс «мягких» 3D-моделей.
Другими словами, это Леголас. Невероятно гибкий, эластичный и изящный. Он движется с плавностью, недоступной другим. Печать им требует правильного оборудования (прямой экструдер), иначе его вольная природа возьмет верх и вы получите ботинком в затылок (филамент может забиться в экструдере).
PC (поликарбонат)
PC — это Боромир. Чрезвычайно прочный и термостойкий. Работать с ним — все равно что спорить с самим тестостероном: требуется невероятная стойкость, экстремальные условия (высокие температуры) и закрытый корпус, чтобы он на Кольцо Власти не поглядывал. Если вы ему это не предоставите, то от недовольства он покоробится и умрет смертью храбрых.
CF, GF (углерод- и стекловолокно, армирующие композиты)
CF и GF — это Пин и Мэри. Сами по себе они милые ребята, с которыми не всегда здороваются за руку, но в паре с более серьезными материалами они раскрывают их скрытый потенциал, делая их жестче и прочнее.
Углеволокно значительно увеличивает жесткость и термостойкость базового пластика, снижает усадку и коробление. Это более эффективный, но и более абразивный вариант, которому требуется твердосплавное или стальное сопло. Стекловолокно же, в свою очередь, увеличивает прочность и жесткость, менее абразивно, чем CF, но и менее эффективно.
Это не самостоятельные материалы, а композиты на основе нейлона, PLA, PETG или поликарбоната. А вот примеры материалов: PLA-CF, Nylon-CF (самый популярный вариант), PC-CF.
Специальные материалы
Специальные материалы — это Гендальф. Они не для обычных битв, а для решения невозможных задач магическими средствами. Появляются, когда хотят и где хотят, тяжело найти, легко потерять, невозможно забыть.
Вот несколько наиболее популярных спецматериалов:
PVA (Polyvinyl Alcohol): водорастворимый материал-поддержка. Используется в двухэкструдерных принтерах для печати сложных поддержек, которые затем просто растворяются в воде.
HIPS (High Impact Polystyrene): похож на ABS по свойствам, но растворяется в лимонене (лимонном масле). Также используется как поддержка для ABS.
Flex-материалы (TPE, TPC): более мягкие и эластичные аналоги TPU.
ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): похож на ABS по прочности и термостойкости, но обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и погодным условиям. Идеален для деталей, постоянно находящихся на улице.
Опять куча воды? Хорошо-хорошо, больше таблиц повелителям таблиц.
Таблица рекомендаций по печати и областей применений
Материал |
Области применения |
Рекомендации по печати ( в общем случае у каждого производителя есть свои таблицы с этими данными, которые могут немного «плавать») |
PLA |
• Декоративные фигурки или сувениры; • макеты и прототипы для оценки формы; • образовательные проекты, модели для хобби. |
Сопло: 190-220°C. Стол: 45-60°C (не обязателен). Обдув: 100%. Идеален для новичков, не требует замка или корпуса. |
PETG |
• Функциональные прототипы и детали механизмов; • корпуса для электроники; • емкости, держатели, детали для улицы. |
Сопло: 230-250°C. Стол: 75-85°C (обязателен). Обдув: 0-30%. Хранить в сухости. Сушка перед печатью обязательна. Требует настройки ретракта против стрингинга. |
ABS |
• Корпуса для электроники и бытовой техники; • автомобильные детали, подверженные нагреву; • функциональные детали с резьбой, конструкторы. |
Сопло: 230-250°C. Стол: 100-110°C (обязателен). Обдув: Минимальный или отключен. Обязателен закрытый корпус и вентиляция. Использовать клей или ABS-сок для адгезии. |
Nylon |
• Функциональные детали: шестерни, втулки, защелки; • инструменты и оснастки; • детали с высокой ударной стойкостью. |
Сопло: 240-260°C. Стол: 70-90°C. Обдув: минимальный. Обязательна сушка. Требует закрытого корпуса и спец. покрытия стола (клей ПВА, каптон). |
TPU |
• Протекторы, амортизаторы, уплотнители; • чехлы для телефонов, рукоятки инструментов; • гибкие шарниры, прототипы обуви. |
Сопло: 220-240°C. Стол: 40-60°C. Обдув: 0-50%. Нужен прямой экструдер. Низкая скорость печати, ретракт отключен или минимален. |
PC |
• Высоконагруженные детали для авто и авиамоделирования, • защитные кожухи, светотехника, • функциональные прототипы с экстремальной прочностью. |
Сопло: 270-310°C. Стол: 100-120°C (обязателен). Обдув: минимальный. Экстремальные условия. Обязателен закрытый корпус, стойкое сопло (сталь), сухой филамент. |
PVA/HIPS |
• PVA: водорастворимые поддержки для сложных моделей с PLA/PETG. • HIPS: поддержки для ABS, растворяемые в лимонене. |
Сопло: 190-220°C (PVA), 230-250°C (HIPS). Стол: 45-60°C (PVA), 100-110°C (HIPS). Требуют второго экструдера. Хранить в вакууме. Быстро впитывают влагу. |
CF |
• Армирование Nylon, PLA, PETG для повышения жесткости и термостойкости. • Жесткие и легкие детали для дронов, робототехники. |
Сопло: как у базового материала, но обязательно стальное или твердосплавное. Материал сильно абразивен, быстро изнашивает латунные сопла. Повышает хрупкость. |
GF |
• Армирование PLA, PETG для увеличения прочности и жесткости. • Менее абразивен, чем CF, но и менее эффективен. |
Сопло: как у базового материала, рекомендуется стойкое сопло. Менее абразивный материал, чем CF-армирование, но также требует внимания к соплу. |
Выводы
После всего прочитанного у вас в голове сейчас каша из температур, усадки и обещаний «сверхпрочности».
Давайте расставим точки над «е» в бытовой 3D-печати на начальных этапах.
Сначала вы будете печатать PLA. Это как первая любовь. Мило, пахнет печеньем, но любое столкновение с реальностью заканчивается трещиной.
Потом вы попробуете ABS. Это как брак с истеричкой. Мощно, страстно, но пахнет токсичными отношениями и требует отдельной комнаты.
В итоге вы, скорее всего, осядете на PETG. Это брак по расчету. Надежно, предсказуемо, не пахнет. Иногда оставляет «сопли», зато не сводит с ума скандалами и требованиями.
Постная правда о «крутых» материалах
Nylon — это пластик-интроверт. Он так боится воды, что готов рассыпаться от одного вида ваших слез.
TPU — пластик-акробат. Если ваш экструдер не прямого типа, он устроит там цирк, а вы будете главным клоуном.
PC — пластик-самоубийца. Он коробится просто от плохого настроения, так что если вы только планируете начать заниматься 3D-печатью, даже не смотрите на него.
Золотые правила здоровых отношений
Храните филамент так, будто от этого зависит исход Третьей мировой. Особенно если это Nylon (купите себе сушильный шкаф).
Закрытый корпус — это не опция, а страховка от психического расстройства.
90% проблем решаются калибровкой стола и сушкой филамента. Остальные 10% не решаются.
Через месяц вы поймете, что можно было сразу купить PETG и сэкономить 5 000 рублей на нервных клетках, ведь его вполне достаточно, чтобы печатать гибких дракончиков и насадки на зубную щетку. Но для получения полного спектра эмоций вам надо пройти квест с орками, Мордором , эльфами и внезапной смертью Боромира в виде расслоившейся шестеренки.
Теперь идите и, в отличие от меня, напечатайте что-нибудь стоящее.
Комментарии (28)
vvzvlad
11.12.2025 10:09Нужна очень прочная, "неубиваемая" деталь (шестерня, кронштейн): TPU
Хммм.
Температура печати — это тот диапазон градусов, при котором пластик милостиво соглашается расплавиться до пригодного для печати состояния, а не безвольно вытечь или застрять по дороге на свободу. Угадали — получите деталь. Не угадали — вот вам повод закатить глаза с мыслью «да блииин, опяять» и отправиться чистить экструдер или отдирать нечто аморфно-некрасивое от стола.
Ну это граничные случаи. А вот неправильная температура ±20°С либо даст изменение линейных размеров, либо плохую адгезию слоев, причем внешне деталь может и нормально выглядеть.
А еще ничего не сказано про температуру стеклования, и что модель "плавление/застывание" для пластика не очень подходит.
BinTERnik Автор
11.12.2025 10:09Хммм.
Я бы даже сказала "ХМММММ", спасибо за внимательность!
До смешного неверное утверждение. Не обновила скрин таблицы и вставила с ошибкой. -_-Отредачила на актуальную, теперь там "Нужна гибкая, резиноподобная деталь (амортизатор, уплотнитель): TPU "
BinTERnik Автор
11.12.2025 10:09А еще ничего не сказано про температуру стеклования
Справедливо, это важный показатель при анализе разных типов полимеров. Я не стала его вносить в таблицы и описывать, поскольку его сложно представить и понять без краткого курса материаловедения с диаграммами фазового состояния и описаниями фазовых переходов .
На мой взгляд температура стеклования дает больше понимания именно о процессах во время печати. При этом напрямую влияет на такое свойство, как термостойкость готового изделия, а это уже характеристика более понятная, прикладная и применимая к вопросу "Какую деталь я хочу получить?", так что эту характеристику я и добавила вместо ее великого прородителя.
vvzvlad
11.12.2025 10:09Я не стала его вносить в таблицы и описывать, поскольку его сложно представить и понять без краткого курса материаловедения с диаграммами фазового состояния и описаниями фазовых переходов .
Ну не обязательно табличкой, просто про сам физический процесс — что пластик не переходит из одного состояния в другое сразу, как вода, а постепенно размягчается, и в процессе этого становится очень вязким, но достаточно пластичным, чтобы течь, и поэтому в хотендах стараются делать очень резкий переход от комнатной температуры к нагревателю, чтобы пластика в вязкой форме было как можно меньше, потому что в этом виде он создает адское сопротивление о стенки трубки, и если встанет вентилятор хотенда, печать тоже встанет, потому что пластик станет слишком вязким и создаст пробку внутри хотенда. И что это не температура термостойкости, а отдельная.
BinTERnik Автор
11.12.2025 10:09И что это не температура термостойкости, а отдельная.
Ну да, я сказала, что этот показатель влияет на термостойкость, но это не один и тот же зверь). Просто при подборе пластика проще отталкиваться от термостойкости.
...поэтому в хотендах стараются делать очень резкий переход от комнатной температуры к нагревателю, чтобы пластика в вязкой форме было как можно меньше, потому что в этом виде он создает адское сопротивление о стенки трубки, и если встанет вентилятор хотенда, печать тоже встанет, потому что пластик станет слишком вязким и создаст пробку внутри хотенда...
Показатель правда важный, особенно если интересно изучить физику процесса (вообще фазовые переходы - оочень большая и интересная тема), но, боюсь, что тут и так вышел душноватый раздел по свойствам, от которого может захотеться открыть форточку))
Shai_tan
11.12.2025 10:09Скажите, присутствует ли доля вязкой составляющей на изломе пластиковых образцов?
BinTERnik Автор
11.12.2025 10:09Привет, пример пластиковых образцов я брала из источника (https://rec3d.ru/rec-wiki/udarnaya-vyazkost-plastika-po-sharpi/). Нет возможности прям посмотреть излом, просто собраны результаты испытаний методом KCV (V-образный концентратор).
Однако, хоть это и испытания термопластов (которые как раз склонных к пластическим деформациям), как будто бы там не особо видна вязкая составляющая. Излом со стороны выглядит скорее хрупким (с учетом формы площадок на образцах), но это не отрицает возможного наличия пластических деформаций по поверхности.
gurux13
11.12.2025 10:09Если я правильно помню эксперименты CNCKitchen, то PLA очень прочный (прочнее PETG), но очень хрупкий.
И да, на картинке со стрингингом главная проблема - не стрингинг, а смещение слоя, которое и привело к большинству дефектов. Стрингинг это, скорее, как-то так:
BinTERnik Автор
11.12.2025 10:09на картинке со стрингингом главная проблема - не стрингинг, а смещение слоя
Да, там в целом комплексно-запоротая печать получилась. откровенно говоря)
Ваши пример гораздо лучше показывает ситуацию, где виден исключительно стрингинг, Пример - огонь, спасибо, что скинули!
lll000lll
11.12.2025 10:09Как считаете, какой материал может лучше подойти для печати фехтовальных имитаций? (Спортинвентарь, который держится в руке и испытывает ударные нагрузки)
Представлялось, что по механическим характеристикам подойдёт нейлон, но смутила гигроскопичность, т.к. будет влага от руки.
Можно ли при помощи печати TPU получить что-то вроде плотной пористой резины по механическим свойствам? Для создания амортизирующей оболочки вокруг основы из твёрдого пластика.
BDI
Про PETG.
Видимо зависит от влажности воздуха в помещении. Использую PETG от BF, не сушу, начатая катушка "хранится" на принтере(накрыт большим пакетом, но не думаю что это мега защита от влаги воздуха, больше от пыли). Перерывы в печати бывают по пол года и больше(после перехода на другой принтер на старом катушка больше года провисела, пока не потребовалось её переставить на новый, т.к. запас пластика исчерпал). Не было ни одной характерной для "мокрого" пластика проблемы, ни зимой, ни летом. Но живу не у моря(дефолтсити), влажности повышенной в квартире тоже нет(в тёплый сезон +/- тоже что и на улице).
Тут скорее верно. С одним но - на Эндере с боуден подачей от "соплей" избавиться не смог. Считал это особенностью пластика(ведь интернет писал что сопли у PETG не баг, а фича), и забил. Но когда взял себе Adventurer 5MPro с прямой подачей(ну и закрытым корпусом до кучи) про сопли забыл. Калибровку под пластик делал, но исключительно для подбора максимальной скорости печати.
P.S. А вот для PLA вы в табличке ничего не написали про любовь к влаге. Про комплектный тестер от Эндера не скажу(его там было мало), а вот с Flashforg-ем шёл их-же PLA(не знаю какой точно разновидности). Так вот печатал он шикарно, но через несколько дней под пакетом(закрывающим принтер) вытянутая часть прутка становилась настолько хрупкой, что просто ломалась в подающей трубке. После пары раз выковыривания остатков стал просто перед новой печатью на ощупь отматывать пруток пока не переставал ломаться, и подавать уже гибкий филамент.
BinTERnik Автор
Привет, как будто бы проблема не в тебе, а в нем, если честно)). Эндеры очень любят, чтобы их пересобрали несколько раз, чтобы начать печатать на приличном уровне, а без кастомизации нюансов много вылезает, строптивый аппарат).
Красота вообще))) Много было сложностей с настройкой, недоэкструзией/наплывами на углах и тд. во время калибровки под макс. скорость? Он ведь как раз собирает комплименты из-за своей шустрой печати.
Тут сказался личный опыт, в целом оцента в таблицах очень субъективна(((
Как будто бы оочень многое все равно зависит от производителя, состава, иногда от партии пластика, да и от влажности в помещении (как вы очень верно отметили на своем примере), так что опыт у всех может отличаться.
+То же самое будет касаться и легкости печати разными материалами. Кто-то скажет, что печатал чуть ли не сразу PC и проблем не было, а кто-то душу продал (и иногда все равно напрасно) в попытках его обуздать.
PLA в целом не так сильно впитывает воду (относительно тех, кто ее безжалостно выкачивает любыми средствами, как тот же Neylon), но длительное воздействие высокой влажности и его не щадит.
BDI
Эндера(третий, если не путаю, году в 2019-ом брал, т.к. захотелось попробовать FDM) как собрал("агрегатная сборка, а не из конструктора), так и не тюнил(если не считать тюнингом стекло на стол). По настройкам печати пробовал поднастроить, но несистемно - по нескольким тестовым моделям, и по опыту с печатью реальных изделий. Качества мне хватало(сопли не в счёт), но у меня исключительно для утилитарных целей принтер используется, не считая нескольких моделек в начале использования(думаю этот этап у всех был). Хотя печатал не быстро(по сравнению с 5МПро), но большего из него выдавить было нереально без кастомизации железячной - при попытке увеличения потока тупо уже податчик трещать начинал, проскакивала шестерня по прутку, явно хотэнд уже не справлялся. Ставить сопло большего диаметра - полагаю тоже упёрся бы в мощность хотэнда. В общем забил, а год назад взял эдвентурера в дополнение(по факту эндер просто место теперь занимает на столе).
5МПро - аналогично эндеру, разве что его и собирать не пришлось(только транспортировочные винты все выкрутить). Включил, подождал пока он все свои внутренние калибровки и тесты на вибрацию пройдёт, и готово.
Родным пластиком вообще печатал без копания в настройках.
Когда пробник закончился, и поставил свою катушку PETG - тогда уже решил сразу настроить профиль, благо перешёл с Куры на Орку, а там для калибровки всё имеется прямо в меню. На самом деле не особо много пришлось менять по сравнению со "стандартным PETG".
Самое крупное ковыряние в 5МПро было когда сопло засорилось - тупо не представлял как до него добраться чтобы попытаться прочистить. В результате метода тыка получил одно забитое сопло в коробке запчастей(пока не обрезал пруток, может быть можно было бы что-то сделать с нагретым соплом, но поторопился) и "личный опыт, сын ошибок трудных".
Пришлось перейти на сопло 0.6мм пока запас новых ехал из Китая, и для спокойствия ещё раз прогнать часть калибровочных моделей - тоже практически ничего менять в настройках профиля слайсера не пришлось.
Собственно пожалуй единственная моя крупная претензия к принтеру - цена на оригинальные сопла. Ну может ещё скудноватая документация, и урезанная прошивка без вэбморды(вроде была на хабре статья о перепрошивке на альтернативу, но решил что не очень оно мне и нужно).
Именно. Либо "атмосфера в доме", либо особенности состава конкретного пластика - когда он не "стандартный", а с "секретными улучшающими добавками". Поэтому у одних без сушки и хранения в вакуумном пакете одни пузыри при печати, а другие недоумевают зачем сушить, или хранить в спецтаре.
По пластикам которые у меня были - кусок белого тестового от эндера спустя немалое время попадался на глаза, гибкость была. Фирменный же от Флэшфорджа полежавший несколько дней крошился на куски пальцами. Вроде какой-то ПЛА для скоростной печати(печатал, к слову, им действительно шустро и качественно) - вероятно какие-то присадки улучшавшие скорость печати увеличивали сильно его гигроскопичность. Но охрупчивалась только та часть что размотана(плюс ещё чуть), то что внутри катушки(глубже наружного ряда вероятно) допечатал до конца без малейшего намёка на то что что-то не так.
А так, когда после покупки эндера прикидывал на каком пластике остановиться, то PLA и ABS отмёл сразу - первый не очень подходит для моего применения(хотя крутилка на кухонный смеситель из комплектного ПЛА до сих пор работает), второй показался ну очень капризным по отзывам в интернете(тем более на дрыгостоле без корпуса, и с отсутствием вентиляции). Так что взял на пробу по катушке PETG и Watson(вроде) от BF на попробовать. В результате ватсон так и лежит нераспечатанный, всё печатаю PETG :). Может когда нибудь попробую и ватсона, но разве что на эндере - его не очень жалко, сопла копеешные.
P.S. А Core-XY(ведь так же называется кинематика где столь только по вертикали двигается) после эндера меня привел в восторг, когда элементарно напечатались ножны для ножа в вертикальном положении, с минимальной каймой и поддержкой - на эндере эта "башня" тупо от движений стола отвалилась бы ещё на половине высоты или раньше.
MountainGoat
Попробуйте SBS для дрыги.
BDI
Собственно Watson это и есть SBS, так что рано или поздно вскрою и попробую и его, тем более что эндер от PETG теперь свободен :).
Leopotam
На алике сейчас есть уже 3 поколение кастомных хотендов:
"проводки на соплях" - ужасное подключение, особенно на adv5pro, где корпус закрыт и фиг подлезешь сбоку. Работают 50 на 50 - один экземпляр показал отрицательную температуру сопла, второй нормально отработал месяц, пока ехали оригиналы. На распродаже можно было найти по 700-800 руб (цены упали после появления новых поколений сопел).
"красные" хотенды - провода разъема уже не соплями висят, а упакованы в пластик красного цвета по аналогии с корпусом оригинального хотенда. На распродаже стоили порядка 1100 руб.
"xxx Phaetus Conch Hotend", где xxx - обычно имя магазина. Обещают объемный поток больше оригинального, закаленные сопла. Цена - больше оригинальных, на распродаже можно найти в районе 2000 руб. Пару месяцев назад самого ходового варианта с 0.4-соплом было просто нереально купить - все выбрали подчистую.
Сейчас оригинальные хотенды подешевели и стоят в районе 1500-1600 руб (в начале года были больше 2к руб), поэтому сторонние стали не такими интересными, только если смотреть варианты с закаленными соплами на убой абразивами.
BDI
В конце июля в официальном магазине на али брал сопла по 2800, сейчас они там по 2300(округлял до сотен). Неоригинал брать не рискнул, и наверное не рискну. Если сравнить со сменными соплами эндера, которые при засоре даже выкинуть не жалко, то разница в цене ощутима.
В общем-то у меня не те объёмы печати чтобы приходилось менять сопла из-за износа(на ендере до сих пор комплектное стоит, ни разу не приходилось чистить от засоров). Но вот то что прочистить эти сопла крайне проблематично, а поменять накладно - это конечно огорчает, особенно в свете того как быстро словил засор(надеюсь просто не повезло с филаментом).
Leopotam
Вот оригинал за 1700
Вот оригинал за 1800
У неоригиналов заявлены сменные сопла (в комплекте идут) - это как раз то, что в эндере выкинуть не жалко. Например, вот
Я так убил комплектный закаленный 0.6-хотенд за пару дней на филаменте, который родной 0.4-хотенд прекрасно переваривал несколько месяцев :)
BDI
В случае Али(и Озона вдогонку) у меня вызывает подозрение продажа оригинальных расходников сторонними продавцами, при наличии там же на Али официального магазина - ну не для того они делали эксклюзивные сопла чтобы на стороне их продавали дешевле чем они сами. Может я не прав, но рисковать не стал - решил ограничиться именно магазином официальным.
Вроде и сопла отдельно нашёл(добавил в избранное вместе с вашей ссылкой). Полагаю перекалибровку стола тут лучше после каждой смены сопла делать.
Выглядит интересно. Если когда нибудь куплю себе третий принтер(уже двухголовый :)), тогда может поэкспериментирую с такими соплами на 5M. А пока наверное останусь на родных - если не словлю опять засор(ттт), то мне моих запасов надолго должно хватить с моими объёмами печати. А там может производитель скинет цену на расходку для "устаревшей" модели. Ну либо забьёт на производство старых сопел - тогда уж придётся не родные покупать.
MountainGoat
А тут влажность может быть не при чём. Некоторый пруток становится хрупким, если его смотать с катушки и распрямить (или намотать на другой диаметр) и оставить на несколько дней. Поэтому же правило: если перемотали PLA с одной катушки на другую, его нужно прогреть.
BDI
Всё может быть. Вот только с дешёвым китайским пробником который шёл с эндером ничего такого не происходило(притом что пластик после печати я с принтера не снимаю), а со "скоростным" от флэшфорджа охрупчивалась не только размотанная часть, но и какое-то число витков на катушке(может весь первый слой, не помню). Потому и склоняюсь к влиянию "волшебных" добавок на гигроскопичность. Но только в качестве гипотезы - другими ПЛА не печатал :) .
Но если это одна из особенностей ПЛА, то тем более он мне не очень подходит. Печатаю далеко не каждый день, и лишние танцы с прогревом и сушкой без нужды затевать не хочется.
MountainGoat
Вчера допечатывал всяких коней из остатка катушки, которая провалялась в глубине шкафа лет так восемь.
BDI
Для меня это лишний аргумент в пользу моей гипотезы про присадки ускоряющие печать в фирменном скоростном PLA от флэшфорджа. Для тех кто печатает помногу, либо не прочь каждый раз снимать пластик, и сушить перед использованием(или перед печатью после простоя откусывать подпорченную часть) - в принципе могу рекомендовать. Правда с стойкостью к улице не очень - основание дозатора в уличной кормушке повело за лето, при том что солнце на него падало уже часов после трёх-четырёх(т.е. не самое сильное). Но для внутренних работ, или для художественных моделей - почему бы и нет, неплохой пластик :).
Если же необходимости ускорения печати нет, то лучше подобрать менее капризный к использованию и хранению сорт ПЛА, вроде того который вы упомянули. Собственно потому я особо много(ага, один :)) пластиков и не затестировал - первый испробованный(впрочем выбирал по характеристикам под свои хотелки) меня полностью устроил. Теперь даже производителя не меняю, хотя есть варианты и дешевле, есть варианты и с более лучшими отзывами, но от добра добра не ищу.