Есть 3 уровня защиты.
Первый — физический барьер. Это кирпичная кладка из омертвевших клеток-корнеоцитов, которые скреплены цементом из межклеточных жиров.
Второй — гидролипидная мантия. Представьте себе эмульсию, смесь из себума (кожного сала) и пота. Пот состоит из воды и кислот, включая молочную, а себум — это целый коктейль: триглицериды, сквалан, восковые эфиры, свободные жирные кислоты, холестерол и церамиды.
Именно эта мантия отвечает за перекисное окисление (защиту от свободных радикалов, чем занимается сквалан) и держит тот самый здоровый pH 5,5. И это критически важно! В слабокислой среде не может плодиться патогенная флора.
Вот тут и начинается смешное — мы её постоянно смываем! Как только мы смыли мантию до скрипа, pH уходит в щёлочь, и на коже начинается вечеринка для плохих бактерий.
Третий — биологический барьер, или микробиом. Это целый микромир бактерий, антимикробных пептидов и разной живности — всё это живёт на нас и формирует первую линию защиты от враждебных микроорганизмов. Даже нейтральные бактерии, если что, полезны. Просто потому, что они там живут и не пускают никого на свою территорию, защищают её и бьют колонизирующие вас виды. Нет бактерий — приходи кто хочет!
И вот теперь, внимание, вопрос: а если этот защитный слой такой важный, то как вообще мыть кожу и не смывать его?
А никак! Но есть несколько химических обходов, и вот мы тут разработали один хак для некоторых краевых случаев, сейчас покажу.
Каждый день мы потихоньку рушим защитный слой кожи
Чем усерднее мы моемся агрессивными средствами, тем сильнее открываем ворота для аллергенов и патогенов.
Да, кожа умеет его восстанавливать. Но с возрастом делает это всё хуже и хуже.
После 50 лет клеточное деление и метаболизм капитально замедляются. Главные виновники этого — половые гормоны. Эстрогены поддерживают плотность эпидермиса и помогают коже строить собственные липиды. Андрогены регулируют выработку кожного сала. Когда гормональный фон плывёт (а после пятидесяти он плывёт у всех), кислотность кожи смещается в щелочную сторону — и вот вам сухость, которой раньше не было.
Одновременно с этим ломается пропорция трёх ключевых компонентов кожного барьера: церамидов, жирных кислот и холестерина. В здоровой коже они живут в соотношении 1:1:1, как три ножки у табуретки. Стоит одну ножку укоротить, и кожа уходит в перекос: либо в излишнюю жирность, либо в хроническую сухость. Угадать, в какую именно сторону качнёт, заранее нельзя, тут всё индивидуально.
Если у вас часто бывает воспалена кожа — надо разбираться в механизмах.
У атопиков и людей с псориазом дефицит церамидов хронический, что отчасти объясняет постоянное воспаление и сухость.
Можно меньше умываться (что иногда не вариант), можно не выходить на мороз, в жару или в другие странные условия (особенно где в СИЗах защитные кремы), а можно докинуть коже ресурсов, и она будет восстанавливать быстрее.
Что происходит, когда защитный барьер нарушен?
Трансэпидермальная потеря влаги (TEWL). Кожа становится похожа на дырявое решето: вода бесконтрольно испаряется, а внутрь беспрепятственно проникают аллергены, токсины и микробы, вызывая хроническое воспаление, зуд и покраснения.
Весь слой мёртвых клеток утолщается, потому что обновляется медленно. Например, лицо приобретает тусклый, неживой цвет, а спасительного кожного жира там уже кот наплакал.
Плюс добавляются сопутствующие болячки. Например, нарушение кровообращения: нет нормального притока крови — ломаются все обменные процессы. Влияют и болезни печени или почек. Отдельная история — сердечно-сосудистые проблемы. Люди часто пьют статины — препараты, снижающие холестерин. Но таблетка же не разбирается, где ей работать! Она снижает холестерин везде, в том числе в коже. А холестерол — это один из важнейших компонентов нашей липидной мантии. В итоге мы лечим сердце, но получаем сухую, как пергамент, кожу.
И, конечно, курение: никотин напрямую бьёт по составляющим гидролипидной мантии.
Во-вторых, наш агрессивный уход. Я вообще очень не люблю все эти интернет-ролики в стиле «я смешала соду с мылом, потёрла лицо, и у меня нет чёрных точек». Может, в стародавние времена это кому-то и сходило с рук, но сейчас полировка лица до скрипа — это катастрофа. Самодельные щелочные скрабы меняют кислый pH на щелочной, моментально вымывая жирную фракцию. А жёсткие умывалки с мощными ПАВами работают как средство для мытья посуды из старой рекламы про Виллабаджо. Вот они растворяют жир мгновенно. Только вместе с остатками косметики они подчистую сносят вашу собственную липидную составляющую, вымывают жирные кислоты, сфингозин и те самые дорогие нашему сердцу церамиды.
Вообще кожа сама умеет производить церамиды. Но проблема в том, что ферменты, которые их синтезируют, с возрастом теряют активность почти на 40%. А ферменты, которые разрушают, — продолжают работать в штатном режиме.
Самый эффективный вариант для сухой и воспалённой кожи даёт работа с церамидами.
Церамиды — это почти 50% всего липидного слоя рогового слоя
Почему косметологи называют их самыми дорогими и важными жирами?
Во-первых, биологически: организм тратит огромное количество ресурсов на их синтез.
Во-вторых, технологически: воссоздать их правильную пространственную структуру в лаборатории — очень сложный и недешёвый процесс.
Поскольку они все являются производными жирных кислот, их делят по химическому основанию и длине углеводородных цепей — специфических «хвостов». Есть 12 типов церамидов, из них на коже постоянно обитают 9 основных. В составах косметики вы чаще всего встретите классы 1, 3 и 6 (иногда они обозначаются буквенными кодами INCI: EOS, NP, AP). В чём их отличие?
Церамиды 1 (Ceramide EOS) — это скрепки, длинные молекулы, которые прошивают несколько липидных слоёв насквозь, связывая их в сэндвич-панель.
Церамиды 3 (Ceramide NP) — самая объёмная базовая форма, те самые, которые составляют основу цемента и намертво держат влагу внутри.
Церамиды 6 (Ceramide AP) — у них структура, как у AHA-кислот. Они не только восстанавливают барьер, но и помогают мёртвым клеткам вовремя отшелушиваться, делая кожу гладкой и эластичной.
Зачем нужны эти разные хвосты? Работает это как пазл. Представьте себе теплицу, на которую натянута полиэтиленовая плёнка. Вдруг плёнка порвалась, образовалась дырка. Влага из теплицы начинает уходить. Так вот, разные классы церамидов своими хвостами притягиваются именно туда, где не хватает специфического «кирпичика», встраиваются в эти пустоты своими ножками и наглухо закрывают брешь, не давая воде испаряться из кожи.
Что мы сделали
У нас было понимание, что людям с проблемной кожей не хватает нормального средства для умывания. Не жёсткого мыла, не мицеллярной воды, а заменителя жидкого мыла. Только нормального для них.
Начали разрабатывать Ceraclean («Цироклин»). Базовое требование — средство не должно пениться, и мы выбрали текстуру именно гель-крема. На косметическом рынке непенящихся умывалок крайне мало, потому что людям психологически некомфортно. Кажется, если нет шапки пены, значит, грязь не отмоется.
Но обилие пены — это почти всегда агрессия жёстких ПАВов, которые вызывают разбухание рогового слоя. Мёртвые клетки от воды и обильной пены встают дыбом, и липиды вымываются ещё быстрее.
А мы делали текстуру крем-геля специально для тех, у кого повышена чувствительность именно к умыванию, чья кожа уходит в истерику, сухость и красноту от водопроводной воды. Эта текстура обволакивает кожу, не давая клеткам разбухать.
Здесь возникает парадокс умывания: как смыть грязь, тональный крем и излишки себума, но при этом оставить полезные липиды кожи на месте? И как вообще ПАВы умеют отличать себум от полезных жиров барьера?
Спойлер: ПАВы не обладают интеллектом. Дело в химии самих поверхностно-активных веществ. Агрессивные анионные ПАВы (вроде жёсткого SLS) имеют мощный заряд, который работает как бульдозер — они не просто смывают грязь, они денатурируют белки и буквально выламывают структурные липиды из межклеточного пространства. Кстати, по этой же причине они так эффективны против многих бактерий: у них много липидных компонентов в стенках, а без стенок жить тяжело.
А вот мягкие неионогенные ПАВы (например, коко-глюкозид на основе кокоса, который используем мы) действуют гораздо деликатнее. У них нет такой силы, чтобы оторвать церамиды, намертво впаянные в роговой слой. Зато их липофильные (жиролюбивые) хвостики легко цепляются за «свободный» жир — пыль, остатки косметики и окислившийся себум на поверхности лица.
И тут мы подходим к самому главному потребительскому мифу
Меня часто спрашивают: «Какой смысл класть дорогие активы и церамиды в умывалку, если я нанесу её и через минуту смою в канализацию? Они же не успеют впитаться и сработать!»
Всё так, они не успеют впитаться так глубоко, как сыворотка. Но их задача в смываемом средстве совершенно иная. Это не попытка напитать кожу за минуту. Это превентивная защита, создание буфера и принесение жертвы, если хотите.
Любому очищающему средству нужны ПАВы, чтобы оторвать грязь и жир от лица.
ПАВы по своей природе всегда хотят схватить какие-нибудь липиды. Если мы умываемся обычным гелем, ПАВы хватают наши собственные, родные церамиды из кожи.
Но когда в формуле Ceraclean уже есть добавленные церамиды, происходит изящная вещь. Добавленные в средство полезные жиры берут удар на себя. Они насыщают мицеллы ПАВ, чтобы тот даже не пытался тянуть липиды из вашей кожи. Плюс добавленные церамиды связываются с загрязнениями — и их цепляет уже с ними. Мягкий коко-глюкозид при добавлении воды превращает всё это в лёгкую эмульсию, которая спокойно смывается.
Вообще-то разработка такого средства — так себе прикол. Мы очень сильно постарались засунуть всё это в один флакон, чтобы оно работало именно так, а не мыло само себя сразу внутри флакона. Пришлось попотеть над ламеллярными эмульсиями и липосомальной доставкой.
Обычный крем — это когда капельки масла плавают в воде (или наоборот, если обратная эмульсия). Вы, кстати, можете знать разницу эмульсий по майонезу: тот, который за 17 рублей и с водой в банке, — это обратная. И нет, я не знаю, почему он вообще существует.
Ламеллярная эмульсия — это вообще другой уровень производства. Липиды и вода выстраиваются тонкими пластинками, слоями, которые структурно копируют наш собственный водно-жировой барьер.
Сделать такое на производстве непросто. Нужен очень чёткий температурный режим и отличные биореакторы. Церамиды нужно плавить при высокой температуре (около 70—80 градусов), затем вводить их в липидную фазу и гомогенизировать на огромных скоростях. Это нужно для того, чтобы они не кристаллизовались кусками, а равномерно распределились и образовали липосомы — сферические капсулы.
Эти липосомы имеют такое сильное сродство с кожей, что при контакте они буквально прилипают к роговому слою, встраиваясь в микроповреждения. Поэтому, даже когда вы смываете средство водой, часть этих «заплаток» остаётся в тех самых дырочках барьера, о которых мы говорили выше.
Если нарушить фазу охлаждения на заводе, вся эта высокотехнологичная текстура развалится. Но именно такая сложная сборка позволяет средству мягко скользить по лицу и не повреждать барьер.
Вот он, наш Ceraclean:
А вот подробности.
Как вообще церамиды добывают для косметики?
Мы используем биоидентичные формы. Чаще всего в бьюти-индустрии их синтезируют из экстрактов растений — риса, пшеницы или овса, извлекая оттуда нужные липидные молекулы. Кожа абсолютно не видит в них чужаков и принимает как родные.
А раз мы взялись за овёс и начали из него что-то вынимать, то было бы странно не использовать и другие химические соединения, которые он там заботливо синтезировал. Именно овёс в этом плане очень крутой — там идеальный ремкомплект для кожи: можно достать ещё шикарную группу витаминов B и роскошный аминокислотный профиль. Он работает как антиоксидант и увлажнитель. Но главное — он феноменально гасит раздражительность кожи, снимает зуд и красноту прямо в момент контакта с водопроводной водой.
Дальше у нас в составе глицерин. Тут же у людей возникает паника — он не забьёт поры? Не вызовет прыщи? Не вытянет ли он последнюю влагу из кожи? Да, если вы намажетесь чистым, 100%-ным глицерином и сядете в комнате с сухим воздухом, он действительно начнёт тянуть воду из ваших клеток наружу. И да, если у вас плотная жирная кожа с обилием сала, вам для умывания нужны средства с кислотами и другими активами. В смываемом средстве он работает как великолепный влагоудерживающий агент, который защищает кожу от пересушивания в те самые секунды, пока вы трёте лицо. Он смягчает действие ПАВов, является связующим звеном эмульсии и абсолютно, стопроцентно не комедогенен. Никакие поры он вам не забьёт.
Правильное очищение — это ровно 50% успеха любого ухода
Если вы не сломали свой гидролипидный барьер во время умывания, вам не придётся судорожно его чинить. Более того, на целую, хорошо, но бережно очищенную кожу все ваши дорогие сыворотки лягут идеально. Им будет куда проваливаться, потому что нет барьера из разбухших мёртвых клеток, и им не нужно тратить свой ресурс на тушение пожара от жёстких ПАВов.
Отсюда, кстати, растут ноги ещё одного мифа — что любые плотные средства и SPF-кремы нужно обязательно смывать гидрофильным маслом или двухфазным умыванием. Это моя боль. Всё зависит от декоративного средства и его текстуры!
Гидрофильное масло создано для растворения тяжёлых, водостойких косметических средств. Да, если у вас на лице, как говорится, «первое, второе и компот» — лежит увлажнялка, сверху праймер, плотный тонирующий крем, румяна, да ещё и припудрили от души — логично, что умываться надо в два этапа. Но сейчас рынок завален современными SPF на водной основе. Они шикарно защищают от солнца, но при этом легко смываются за один раз хорошим кремовым средством вроде нашего, где коко-глюкозид даёт отличную очищающую способность. Не нужно мучить лицо гидрофильным маслом просто потому, что вы нанесли лёгкий санскрин.
И ещё одно важное правило: почему не рекомендуется смывать средство горячей водой? Даже если зимой очень хочется согреться, при чувствительной или склонной к обезвоженности коже это строго запрещено. Физика тут банальная: вспомните, как вы моете жирную сковородку. В холодной воде жир застывает, а кипяток растворяет его за секунды. Горячая вода буквально плавит ваши собственные церамиды и липиды, ускоряя их вымывание в несколько раз. Она работает как триггер, провоцируя прилив крови и расширение сосудов, что только усиливает красноту и реактивность.
Умываться нужно исключительно тёплой или чуть прохладной водой.
Вы не сможете вылечить барьер одними только умывалками, если системно себя убиваете. Питание — это вообще отдельная песня. Мы видим кучу людей на жёстких диетах, например, веганов, чья кожа часто уходит в сухость, потому что они исключают из рациона животные жиры и белки.
Если в организм не поступает строительный материал в виде полезных жиров, из чего кожа будет синтезировать церамиды? Ни из чего. Добавьте сюда инсулинорезистентность (когда от любви к сладкому повышается сахар и ломается гормональный фон), и вы получите тусклый, обезвоженный пергамент. Поэтому при переходе на веганское питание или строгие диеты очень важно есть продукты, богатые омега-полиненасыщенными жирными кислотами и другими полезными элементами. Кожа скажет спасибо.
Организм — это единое целое. Кормите его сбалансированной пищей, поите водой (а не только кофе), не сдирайте до скрипа защитный барьер: церамидам и так непросто; поставьте дома увлажнитель воздуха, защищайте кожу от солнца летом и от холода зимой, выбирайте физиологичные текстуры и, по возможности, откажитесь от вредных привычек, и ваша кожа будет жить прекрасно, отражая любые атаки внешнего мира.
Наш продукт — по сути, костыль и депо ресурсов, а не системное решение, но он бывает очень нужен те несколько месяцев, что вы приводите себя в порядок. Или, кому везёт меньше, если всё уже разбалансировалось и нужно постоянно компенсировать недостаток ресурса.
Почитать на тему:
Наши лучшие посты:
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм‑канал с хрониками нашей уютной лаборатории.