Стремление людей запечатлеть то, что они видят, кажется, было всегда. Сначала они рисовали углём на стенах пещеры, потом красками на холстах. А в последние пару столетий роль человека свелась лишь к нажатию на кнопку. Всю остальную работу делает свет, спроецированный на фоточувствительную поверхность.
В классической фотографии такая чувствительность к свету достигается благодаря замечательным свойствам солей серебра. В альтернативном фотопроцессе под названием цианотипия — используются соли железа. Но так ли уникальны эти металлы и их соли? Возможно ли сделать фотографию, например, на поверхности меди?
В детстве я замечал, как отполированная медная фольга, приклеенная к текстолиту, достаточно быстро темнела на солнечном свету, однако потемнение не происходило на необлучённых участках. Тогда я отметил, что какая-никакая фоточувствительность у меди имеется. Потом у меня долго витала идея получения фотографии на медной пластине. А ещё, мне очень хотелось понять, почему же такой фотографии нет повсеместно?
Как-то я рассказал об этой затее strain_pulse, и мы решили попробовать ответить на этот вопрос вместе.
❯ Начало пути
Светочувствительность меди я использовал ещё в радиолюбительской практике. Достаточно было зачистить стеклотекстолит до блеска мелкой наждачной бумагой, затем положить сверху трафарет, нарисованный тушью на кальке, и оставить всё это под очень яркой лампочкой (150-200 Вт) на сутки. После этого на плате появлялся рисунок, который можно было обводить цапон-лаком.
Этот метод этот был описан в книге О.Г. Верховцев К.П. Лютов «Практические советы мастеру-любителю: Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка.» 1987 г.:
Чтобы активировать поверхность меди и ускорить процесс её фотоокисления, нужно использовать хлорное железо… В 2015 году я с успехом повторил этот опыт и подробно описал у себя в ЖЖ. Приведу две фотографии оттуда.
Экспонирование
Полученный результат
Невооружённым взглядом видно, что получился хорошо читаемый негатив. Да, есть разводы, не очень хорошая контрастность, но вполне можно увидеть буквы и даже следы скрепок.
Именно с этого момента я точно понял, что хочу сделать настоящую живую фотографию на медной пластине и стал предпринимать множество попыток. Одной из них была покупка фотоаппарата “Любитель” и закрепление медной пластины внутри него. Но, к сожалению, ничего не получилось.
Только после того, как я объединил усилия с strain_pulse, у нас начали появляться реальные результаты.
❯ Первые опыты
Первые планы были наполеоновские: сделать из коробки и линзы простейшую фотокамеру, и на неё заснять некоторый объект.
Идея такая: мы активируем медь в хлорном железе, размещаем её внутри импровизированной фотокамеры, закрываем коробку, включаем свет, и спустя десять минут радуемся результату.
В камере главное — это объектив. Его роль играла обычная собирающая линза. А главное, у линзы — это фокусное расстояние. Зная его и прикинув, во сколько раз хотим увеличить/уменьшить изображение относительно объекта, мы по формуле тонкой линзы легко сможем определить на каком расстоянии расположить объект, и где искать изображение.
Фокусное расстояние с достаточной для нас точностью измерить довольно легко. Нужно взять простую советскую… линзу и с её помощью получить на полу резкое изображение лампы, которая висит на потолке. Расстояние от линзы до пола будет с высокой точностью равно фокусному. Это следует из всё той же формулы тонкой линзы, если пренебречь слагаемым, содержащим расстояние от линзы до потолка.
Изображение мы решили делать уменьшенным примерно в два раза, чтобы собрать больше света и снизить время экспозиции. Рассчитав все расстояния, стали по линейке и экрану определять, не ошиблись ли мы в расчётах.
Увидеть сие действо можно на фотографии ниже. Для точности, в качестве экрана следует использовать инструкцию к фрезерному станку, ну или в крайнем случае — к токарному — это пункт обязательный ;)
Настройка оптической схемы
После этого берём подходящую коробку, и открываем кружок умелые руки, а спустя 10 минут получаем готовую камеру. На вспененный полиэтилен наклеен двухсторонний скотч, куда будет крепиться медная пластина.
Получившаяся камера
После того как камера готова, осталось просто выключить свет, замочить фольгированный текстолит на две минуты в хлорном железе и зафиксировать на нужном месте. Включаем свет и даём экспозицию.
Экспозиция
Через десять минут открываем дрожащими руками коробку иииии… Ничего… Вообще, ничего, никакого эффекта. То есть медь даже цвет не поменяла. Это был провал…
Время было позднее, и я поехал домой, захватив этот активированный текстолит. А дома мне пришла другая интересная мысль.
❯ Удивительное открытие
Пока я ехал в метро, мы переписывались в телеге. Пришла идея, что стоит использовать что-то более коротковолновое. Судя по цвету меди, она должна хорошо поглощать ультрафиолет.
Придя домой, я взял эту активированную медную пластину, положил на неё десять рублей, и засунул на десять минут в лампу для ноготочков.
Фольгированный текстолит с монеткой
Каково же было моё удивление, когда спустя десять минут медь почернела там, где на неё светила лампа, и осталась розовой под монеткой.
Два главных вывода из этого опыта:
- Главным действующим лицом в чернении меди является ультрафиолет.
- Пластины после активации хлорным железом медь можно хранить некоторое время в тёмном месте.
Следующий вопрос: а есть ли возможность дезактивировать медь? Была попытка помыть с мылом и мочалкой плату и затем закинуть обратно под УФ лампу.
Купание
Выводы, увы, неутешительные. Всё равно темнеет, и нужно искать другие способы закрепления.
Мы попытались повторить опыт с импровизированным фотоаппаратом и мощным УФ-фонариком.
Фотографирование в лучах УФ
К сожалению, ничего не получилось. И дело не в линзе, которая может задерживать часть УФ (но для этого диапазона это никак не влияет), просто не хватает интенсивности света.
Вы видите изображение? Я тоже не вижу…
Но, явно мы на верном пути, и нужен другой подход.
❯ Контактная фотография
Мы решили отложить непосредственное получение фотографии, и сосредоточились на методике фактического получения читаемого снимка в меди. Для этого решили использовать негативный портрет на фотопластинке, который strain_pulse делал в своём кружке. Процесс получения такой фотографии называется контактная печать.
Взяв текстолит, мы просто натёрли его ваткой, смоченной в растворе хлорного железа, тем самым активировав медь. Способ хуже, чем погружной, но для подобных опытов годится. Затем взяли стеклянный негатив, положили сверху и начали светить ультрафиолетовым фонариком.
Засвечивание меди сквозь негатив
Светили таким образом минут 10, водя фонариком по всей плоскости негатива. После снятия стекла мы не ожидали увидеть никаких особых результатов, но каково же было наше удивлёние, когда всё получилось!
Первая удачная фотография в меди!
Даже отсканировал её на память.
Скан полученного изображения
Нам стало интересно, а только ли ультрафиолет может нам помочь, может что-то ещё бытовое и доступное может быть полезно.
❯ Можно ли использовать вспышку?
Следующий вопрос — это можно ли использовать энергию фотовспышки для этих целей?
Поскольку в результате опытов медь таки растворилась в хлорном железе, в запасах был найден лист текстолита 2 мм толщиной, метр на метр размером, и, что удивительно, фольгированный. Резать его было жалко, поэтому просто 2500 наждачной бумагой на углу было всё сошлифовано и активировано ваткой, пропитанной хлоридом железа.
После поместили туда негатив и начали “пыхать” вспышкой над негативом, до момента пока “зайчики” не стали выпрыгивать из глаз. Примерно так же, минут 10-15, с интервалами на зарядку конденсатора.
Попытка получить позитив с помощью вспышки
К сожалению, эксперимент показал, что вспышка не оказывает видимого воздействия на медь. В отличии, например, даже от обычного света ламп накаливания, благодаря которому активированная медь вполне себе темнеет.
❯ Обкатка технологии
Для того, чтобы добиться повторяемости, решил всё же выработать сносный алгоритм действий. Самое ценное — это выяснить время экспозиции. Для этого я вырезал из текстолита лист по размеру негатива и натёр его наждачной бумагой 2500 зернистости до блеска.
Активацию меди производил с помощью ватки. Скажу сразу, что способ плохой и не даёт равномерность покрытия. Плюс, время взаимодействия с раствором тоже важно. Лучше всего делать полное погружение в хлорное железа, а затем промывку в воде и сушку. Да, и делать это стоит при красной лампе, ибо обычный свет также темнит медь. Но, если быстро, то можно при обычном неярком свете.
Всё готово к активации
Кладу всё под УФ-лампу
В процессе опытов с разными промежутками от одной минуты до 15, я установил время оптимальной экспозиции — это 10 минут. В принципе его достаточно.
Ниже приведена экспозиция, спустя 5 минут. Читаемо, но видно плохо.
Ещё, очень важно — чтобы текстолит был сухим и чистым! На нём не должно оставаться солей хлорного железа, иначе при попытке смыть их, смывается всё — вместе с изображением.
Одна из главных проблем, которые сильно ограничивают применение такой фотографии, — это невозможность зафиксировать изображение. Проще говоря, после облучения позитив виден, но при хранении на свету светлые участки меди постепенно темнеют, и изображение пропадает. Для этого нужно было придумать способ фиксации изображения.
❯ Закрепление фото
Чтобы зафиксировать медную фотографию и предотвратить потемнение светлых участков, требуется деактивировать (или пассивировать) медь.
Первое, что мне пришло на ум — это после промывки покрыть полученную фотографию лаком, чтобы ограничить доступ кислорода и тем самым предотвратить фотоокисление. К сожалению, это не помогло: под слоем автомобильного лака из баллончика медь темнела так же интенсивно, как и без лака. Требовались более жёсткие меры.
И такое решение было найдено — это вещество бензотриазол (далее БТА). Впору процитировать википедию:
Бензотриазол — эффективный ингибитор коррозии для меди и её сплавов. При погружении медной или изготовленной из медных сплавов детали в раствор бензотриазола на её поверхности образуется пассивирующий слой, состоящий из комплекса между медью и бензотриазолом, предотвращающий коррозию. Этот слой нерастворим в воде и многих органических растворах, причём чем толще этот слой, тем эффективнее защита.
Чтобы приготовить закрепляющий раствор, нужно растворить 7 граммов вещества БТА в 100 граммах медицинского спирта.
Всё готово к экспериментам по закреплению фотографии
Активацию меди мы делали правильным способом — с погружением в раствор соли при красном свете. После была промывка в дистиллированной воде и экспонирование. Затем полученный позитивный отпечаток мы погружали в 7% раствор БТА в спирте.
Есть инструкция по применению, которую мы читали на банке этого вещества. Там рекомендуется погружать на несколько часов. Но в процессе экспериментов мы выяснили, что дольше пяти минут вещество полностью снимает фотографический отпечаток с меди.
Таким образом, первый отпечаток у нас не получился и полностью был смыт самим БТА. Второй отпечаток мы погружали буквально на минуту, но всё равно контрастность снимка ушла. А если учесть снимок и так не очень контрастен, то получается совсем грустно.
Отпечаток после закрепления в БТА. В растворе лежит контрольный кусок текстолита
Чтобы не дать дальше осветляться рисунку, БТА мы немного смывали спиртом. На мой взгляд это лишнее, можно было просто обтереть салфеткой. Тем не менее способ оказался рабочим.
❯ Выводы
Фотография в меди, через неделю лежания на подоконнике
Возможно нам не удалось окончательно установить способ фиксации изображения. Сама технология ещё требует доработки. Но факт остаётся фактом: на медь можно фотографировать! Здесь куча места для подобных опытов.
Краткая инструкция по получению снимка:
- Все действия после активации лучше всего производить при красном свете (как с классической ЧБ фотографией).
- Медную пластину требуется именно окунать в раствор хлорного железа, и не допускается протирать.
- Время выдержки в растворе не менее одной минуты.
- После раствора следует промыть в воде от соли и высушить пластину.
- Экспозиция в УФ свете (или солнечном) не менее 10 минут. После экспонирования снимок в темноте прекрасно хранится.
- Фиксировать стоит в растворе БТА в течение одной минуты, а после — просто насухо протирать.
Мы будем благодарны химикам, если они дадут рекомендации по фиксированию изображения и лучшей активации меди. Возможно какие-то другие рекомендации.
❯ Благодарности
Эта статья реализована в соавторстве с strain_pulse. Именно ему принадлежат многие классные идеи, которые были опробованы на практике. Выражаю благодарность девушке Софии К. за разрешение использовать негатив с её изображением для этих экспериментов и в данной статье.
Если вам интересна металлообработка, старое железо, всякие DIY штуки, погроммирование и linux, то вы можете следить за мной ещё в телеграмме.
Возможно, захочется почитать и это:
- ➤ Карманный макромир: любительский комплект для макросъёмки на телефон
- ➤ Калькуляторы с обратной польской нотацией
- ➤ Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?
- ➤ Первые способы защиты компьютерных игр от пиратства
- ➤ Кто продаёт спутниковые фотографии и сколько они стоят
Новости, обзоры продуктов и конкурсы от команды Timeweb.Cloud — в нашем Telegram-канале ↩
Комментарии (33)
uryevich
29.03.2024 08:32Изобретение велосипеда, - это увлекательно и полезно. Вообще здорово, когда ставишь перед собой какую-то (инженерную) задачу, что двигает тебя вперёд.
Странно, что было проигнорировано практически всё, что было изобретено в фотографии на протяжении стольких лет. Купротипия, гелиография. В конце концов, первой фотографией считается изображение на медной пластине, покрытой битумом.
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32+4Странно, что было проигнорировано практически всё, что было изобретено в фотографии на протяжении стольких лет
Сама технология мной использовалась в радиолюбительстве достаточно давно, поэтому хотелось попробовать, а можно ли её использовать именно для фотографий. А так-то способов получения снимков много, но мне, увы, они не были интересны никогда.
15432
29.03.2024 08:32+2Судя по фото, фонарик у вас довольно слабый как в плане мощности, так и нанометров. Возьмите Convoy S2 UV на японском диоде Nichia 365нм, скорее всего результаты будут лучше.
BaurzhanD
29.03.2024 08:32+1ДРЛ-125 без внешней колбы решит проблему с источником мощного УФ. Мощно, дешево и надежно.
noanswer
29.03.2024 08:32а литературу на эту тему вы не искали ... возможно велосипед уже изобретен.
imho если окислитель меди это кислород, то контактная печать не очень подходит потому что негатив прижат к меди. Надо как-то изворачиваться, например попробовать сделать что-то вроде дегератипа - те активируем медь, светим на нее, потом ... чем проявляем потом не знаю... в дегератипе пары ртути :)
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32+1а литературу на эту тему вы не искали ... возможно велосипед уже изобретен.
Вы спрашиваете или утверждаете?
Если спрашиваете, то искали на протяжении года. Практически нет полезной информации. Вот что удалось найти по темеhttps://www.alternativephotography.com/chrome-free-copperplate-photogravure-process/
https://www.alternativephotography.com/photogravure-on-copper/
Но всё это не совсем то что было нам нужно.
imho если окислитель меди это кислород, то контактная печать не очень подходит потому что негатив прижат к меди.
Химия процесса мне не ясна, так как это всё прекрасно работает даже под слоями лака (видимо статью вы не читали). На счёт ртути, можете сами заняться этим процессом, я слишком себя люблю.
Alexey2005
29.03.2024 08:32+2Основным источником кислорода под слоем лака является влага. Рыхлый слой оксида меди очень хорошо поглощает влагу из воздуха, после чего эта вода и вызывает дальнейшее потемнение. Перед обработкой лаком нужно хорошо просушить пластину в духовке при температурах свыше 100 градусов (чем выше, тем лучше, лишь бы покрытие не развалилось).
Astroscope
29.03.2024 08:32+3Фотография в меди, через неделю лежания на подоконнике
Оффтоп
Вы там это, ЕГГОГ'олгией не занимались в свободное от работы с медью время? Сильно подозрительные слова виднеются на бумажке, на которой лежит, с позволения сказать, фотопластинка. :)
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32+5Вы там это, ЕГГОГ'олгией не занимались в свободное от работы с медью время?
Можно открыть мой профиль и посмотреть мою предыдущую статью: Калькуляторы с обратной польской нотацией
MaFrance351
29.03.2024 08:32+3Интересный опыт. Тоже замечал подобный эффект за медью, но что-то не догадался попробовать так. Было бы интересно провести нечто подобное с другими металлами и посмотреть, что будет.
Интересно, какая часть УФ-спектра производит засвечивание? Подозреваю, что фонарик очень медленно экспонировал, потому что "жёсткой" составляющей в его свете очень мало.
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32Я думаю для меди можно даже просто синий свет использовать (потому, что медь красного света и хорошо поглощает этот цвет).
MaFrance351
29.03.2024 08:32+1Надо пробовать.
Но есть прямо ощущение, что под лучами добра от горелки ДРЛки или лампы стирателя ПЗУ медь будет чернеть за считанные минуты.
jemmybutton
29.03.2024 08:32+2Медь вообще очень интересная штука. Несколько лет назад писал статью https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.0c00467 про фотопроцесс с, наоборот, восстановлением меди, думал, что потом доберусь когда-нибудь попробовать с его помощью аддитивно печатать несложные какие-то схемы, но руки дальше просто медного зеркала не дошли.
aryk38
29.03.2024 08:32Мне казалось что Современная Химия может предложить много разных "альтернативных" фотопроцессов, под "обычным светом", которые не требуют $$$$$ и экспозиций на два-три часа. Но видимо мне "только кажется". Потому что оно никому не нужно.
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32+3Наверное может. Можно вообще без всякой химии снимать на телефон, не занимаясь глупостями.
В данном случае меня заинтересовал в детстве фотоэффект меди и я довел этот процесс до повторяемого результата.
ahabreader
29.03.2024 08:32Чтобы активировать поверхность меди и ускорить процесс её фотоокисления, нужно использовать хлорное железо
а есть ли возможность дезактивировать медь? Была попытка помыть с мылом и мочалкой плату и затем закинуть обратно под УФ лампу.
активировано ваткой, пропитанной хлоридом железа
Кажется, тут есть небольшие ошибки. "Активацию" и "дезактивацию" можно использовать как фигуру речи, но тут в них прокрался странный смысл помимо "удаления окислов" и "остановки процесса окисления".
Хлорное железо лишь удаляет оксидную плёнку (и саму медь потихоньку). Медь по-всякому можно травить. Можно, кстати, перебраться на лимонную кислоту с перекисью - доступнее и нет риска что-нибудь испачкать (классический рецепт на radiokot.ru).
То есть смысл происходящего ограничивается удалением оксидов меди и получением цвета чистого металла. Потом на воздухе она окисляется как обычно, а температура и, как оказалось*, свет ускоряют процесс. В промывке и возвращении под лампу смысла не видно - на меди ведь нет реагентов, которые можно смыть, есть только очевидно нерастворимые оксиды.
Про ускорение окисления меди на свету после беглого поиска в литературе ничего особого не видно. Можно найти новые ключевые слова: photo-assisted corrosion/oxidation, photocorrosion/photooxidation... Есть многообещающие "Laser-Induced Digital Oxidation for Copper-Based Flexible Photodetector" и "Laser-assisted oxidation of metallic films on insulators", но в них рассматривается нагрев лазером. Во второй работе задаются вопросом "whether optical enhancement of oxidation is taking place", ссылаются на другие работы, где такое утверждается, но после эксперимента приходят к выводу, что в их ситуации (10-ваттный ИК-лазер) заметен только эффект от нагрева.
* или остаётся шанс, что не свет, а локальный нагрев как в статьях с лазерами?
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32+2Хлорное железо лишь удаляет оксидную плёнку (и саму медь потихоньку). Медь по-всякому можно травить.
Хочу чтобы читателей не вводили в заблуждения ошибочные размышления автора этого комментария.
Оксидную плёнку можно удалить механически, и делаю я это перед погружение в хлорное железо(ХЖ), иначе активация пройдёт не очень качественно. Тоже делал опыт механически удалял оксидную плёнку и ещё второй экземпляр погружал в ХЖ. Так вот, чистая медь практически не темнеет (еле заметно темнеет за несколько суток на ярком свету прожектора 600 Вт), а автивированная медь становится практически чёрной за десять минут.
Сильное чернение меди Таким образом в реакции темнения видимо принимают участие ионы хлора, которые соединяются с медью.
ru1z
29.03.2024 08:32+2Если вы предполагаете, что соединения хлора остаются на пластинке (плохо смываются), то проще объяснить это фотолизом хлорида железа/меди. Фотолиз хлорида железа с образованием хлорид-радикалов - очень известная история, это проблема для сточных вод. С медью может быть что-то похожее, нужно смотреть литературу. В любом случае, термическое разложение хлоридов меди и реакции меди с галогенами при нагревании очень хорошо известно, и, например, есть примитивные качественные реакции на галогены в пламени (тест Бейльштейна, очень чувствительный и достаточно небольшого присутствия галогенов).
Можно попробовать очистить поверхность меди бесхлорным методом. Может в концентрированной азотке, или в чем-то другом.
принимают участие ионы хлора, которые соединяются с медью.
Фотолиз - это обычно не ионные механизмы, а генерируются радикалы хлора, и, скорее всего, процесс "медной фотографии" довольно токсичный.
ahabreader
29.03.2024 08:32Тогда можно предположить, что чем меньше смывается хлорное железо или продукты реакции, тем сильнее должна быть светочувствительность. И что это ключ к увеличению чувствительности. Странно, что в советской статье просто предлагается смывать (как если бы это было банальное травление печатной платы) и нерастворимых соединений на первый взгляд нет.
Если образуется FeCl2+CuCl2 (я тоже не химик и опять смотрю в статью на радиокоте), то они оба растворимы. Если образуется CuCl, то он нерастворим, но по той статье он образуется только при неудачном травлении медным купоросом. Они есть в магазинах химреактивов. Если, например, нанести раствор с нужным количеством CuCl2 и высушить, это добавит повторяемости.
Вот с контрольными образцами (перейти от наждачки к другому способу травления или сразу к промыванию) статья бы сомнений не оставляла. По тексту УФ пробуется только с хлорным железом, сравнивать не с чем.
dlinyj Автор
29.03.2024 08:32Тогда можно предположить, что чем меньше смывается хлорное железо или продукты реакции, тем сильнее должна быть светочувствительность. И что это ключ к увеличению чувствительности. Странно, что в советской статье просто предлагается смывать (как если бы это было банальное травление печатной платы) и нерастворимых соединений на первый взгляд нет.
Даже если с мылом помыть, активность остаётся. Я так понимаю, что это анодная активация меди. Например, вот такая дискуссия.
Активация металла — это процесс, в результате которого поверхность металла приобретает новые свойства и способна взаимодействовать с другими веществами. В химии активация металла относится к процессам, которые повышают его химическую активность или реакционную способность.
Этот процесс обычно связан с изменением структуры поверхности металла или нанесением на нее специальных покрытий. Активация металла может быть необходима для различных целей, например, улучшения адгезии с другими материалами, увеличения эффективности катализаторов, защиты от коррозии и других воздействий.
Существует несколько методов активации металла, включая механическую активацию, термическую активацию, химическую активацию и физическую активацию. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и может использоваться в зависимости от конкретной ситуации и требований процесса активации.
Активированный металл может обладать различными свойствами, такими как повышенная реакционная способность, улучшенная проводимость электричества или тепла, повышенная прочность, повышенная адгезия к другим материалам и другие. Эти свойства позволяют использовать активированный металл в различных областях, включая химическую промышленность, электротехнику, строительство и другие.
Источник: https://japnoj.ru/maynkraft/cto-takoe-aktivaciya-metallaХотелось бы это обсуждать с химиками, так-то диванной экспертизы я могу сам дать сколько влезет.
ru1z
29.03.2024 08:32Активация металла в таком тексте скорее всего ничего не значит, своеобразный химерный многозначный термин, которым можно очень многое обьяснить. А "анодная активация" - тем более вам не подходит, вы же не в растворе и не в расплаве делаете саму фотографию.
С моего дивана (здесь - буквально), если что-то обрабатывается чем-то и потом появляются "новые свойства" то это образование химсоединения со свойствами, а не "активация".с мылом помыть
Мыло обычно для удаления жиров, а не неорганики. С неидеальной поверхности убрать пленку хлоридов вряд-ли возможно. По-моему нужно литературу смотреть, вот например про поликристалличную пленку https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040609015007816 (на медной пластинке в растворе хлорида меди нарастили тонкий слой хлорида одновалентной меди - который обладает полупроводниковыми фотоактивными свойствами).
На мой взгляд, дискуссии с химиками здесь не помогут, потому что все можно объяснить. Здесь нужны отрицательные эксперименты и анализ поверхности, чтобы опровергнуть гипотезы.
Минимально, например, если вы нагреваете медную пластинку предварительно очищенную вашими методами (наверное: 1.механическая зачистка, 2. травление, 3. многократное промывание бидистиллятом в ультразвуковой ванне - одну пластинку специально очищать хуже, для сравнительной самопроверки) докрасна в пламени горелки и пламя становится зеленым - хлориды все еще находятся на пластине (вы можете протестировать/потренироваться на предварительно "вызженной" медной проволоке/пластине, окунув ее в источник, содержащий хлор - соляную кислоту/хлороформ/поливинилхлорид и т.д.).
Wizard_of_light
29.03.2024 08:32+2Моё почтение! Не пробовали найти аналог проявителя? На фотопленках изображение сразу после воздействия света тоже не впечатляет.
Alexey2005
29.03.2024 08:32+2Я бы первым делом попробовал электролиз с этой медной пластиной в качестве анода. При этом в раствор ввёл что-нибудь такое, что препятствует растворению меди - например, сульфиды или хроматы.
Jury_78
Похоже, что динамический диапазон никакой. Может использовать для образцов гравюры?
p.s. Возможно повышение температуры меди ускорит экспозицию.
Spaceoddity
Избегайте использования этого затасканного термина - "динамический диапазон".
В фотографии для этого есть целый ряд терминов - экспоширота, фотоширота и ДОП (диапазон оптических плотностей). Обычно в цифровой фотографии под ДД понимают фотошироту - способность сенсора одновременно фиксировать соответствующий диапазон яркостей без потери информации (провалов в тенях или пересветов).
А здесь как раз маленький ДОП - т.е. выходной ДД.
Не очень правда понятно причём тут медь? Можно взять практически любой материал, закрыть его негативом и начать "экспонирование". Там где негатив будет прозрачным - материал соответственно "выцветет". Вот вам и "фотоотпечаток".
Jury_78
Что ж в нем плохого, и зачем плодить лишние сущности. По мне так это самый адекватный термин и понятен любому. Но не навязываю... :)
Spaceoddity
Да потому что без контекста он непонятен. Я вот не понял, что конкретно вы имели в виду, потому и "задушнил". Добавляйте тогда хотя бы контекст, как то - "динамический диапазон входных яркостей/плотностей" или "выходных"...
SergeyMax
Возможно в этом и проблема.