В мае многих тревожила задача «Как сбросить к лету 20 килограммов», так как нужно было втиснуться в любимые джинсы десятилетней давности. Такое, как правило, успешно заканчиваются провалом. В середине лета с приходом пляжного сезона обычно настаёт уже следующий этап, подразумевающий необходимость красиво и открыто демонстрировать себя с минимумом одежды. Успех этого этапа тоже не всегда гарантирован.

Когда речь идёт о лице, мы часто готовы часами изучать составы сывороток, подбирать идеальный ретинол и выстраивать многоступенчатые системы ухода. А вот уход за кожей остальной части тела идёт по остаточному принципу, особенно часто — у мужчин.

Нет, в целом мне очень близка и понятна идея концепции «Как удачно, что шампунь сразу стекает вниз и моет остальное», но всё-таки кожа ниже шеи — это не какой-то менее важный орган, не заслуживающий пристального внимания.

Кожа тела — это уникальная и сложная экосистема со своими правилами. И сегодня мы разберёмся, почему подходы, идеально работающие для лица, здесь часто дают сбой. Мы погрузимся в физиологию с биохимией и потыкаем палочкой в микробиом, чтобы понять:

• Почему кожа на спине — это не то же самое, что кожа на щеках?

• Как отличить банальный прыщ от грибковой инфекции, лечение которой требует совершенно другого подхода?

• Какие научные инструменты есть в нашем арсенале сегодня, чтобы эффективно и безопасно решать эти проблемы, не прибегая к «тяжёлой артиллерии» без необходимости.

Disclamer: мы постарались отобрать наименее пугающие иллюстрации, но кому-то это всё равно может испортить аппетит.

Анатомия отличий: почему спина — это не лицо?

Кожа тела — это не просто продолжение лица и шеи, только ниже. Она принципиально отличается по структуре, продукции секретов и тому зоопарку, который на ней живёт.

Толщина и структура: кожная «броня»

Самое очевидное различие — толщина. Кожа на спине, плечах и бёдрах значительно толще и плотнее, чем деликатная кожа лица. И эпидермис (верхний слой), и дерма (основной слой, где залегают коллаген и эластин) здесь мощнее. Так исторически сложилось, что кожа лица у нас менее подвержена физическим нагрузкам и травмам, чем остальное тело. Приматы разумно предпочитают избегать получать ветками по лицу, чтобы не травмировать глаза и другие критично важные участки.

Остальные же участки кожи уже рассчитаны на менее щадящую эксплуатацию.

Что это значит на практике? Во-первых, активным компонентам из кремов и сывороток банально сложнее «пробиться» на нужную глубину, чтобы оказать своё действие. Во-вторых, процессы заживления здесь идут иначе. Если на лице акне чаще оставляет после себя атрофические рубцы-ямки, то на теле из-за особенностей структуры выше риск образования выпуклых гипертрофических рубцов, избавиться от которых на порядок сложнее.

Сальные железы: не только в жирности дело

Принято считать, что акне — это почти синоним жирной кожи. Для лица это часто справедливо. Но для тела, как показывают исследования, картина может быть иной. Выработка кожного сала (себума) на туловище иногда может быть относительно ниже, чем в Т-зоне лица.

Это развенчивает популярный миф.

Проблема телесного акне в некоторых случаях заключается не столько в избытке «смазки», сколько в нарушении процесса отшелушивания мёртвых клеток —фолликулярном гиперкератозе. Поры забиваются не потому, что их заливает себумом, а потому, что выход из них заблокирован плотной пробкой из неотшелушившихся клеток.

Микробиом спины. И ног

А теперь — самое интересное: то, что происходит на микроуровне. Мы привыкли, что главный виновник акне — бактерия Cutibacterium acnes (раньше её называли Propionibacterium acnes). Но исследования микробиома кожи тела преподносят сюрприз: здесь состав «жителей» отличается. Исследования выявили три основных типа микросреды с характерными микробными сообществами: сальные участки (где преобладают кутибактерии и стафилококки), влажные участки (где преобладают коринебактерии, а также присутствуют стафилококки) и сухие участки (со смешанными популяциями и преобладанием β-протеобактерий и флавобактерий).

Вообще микробиом — это сложная равновесная система, где все одновременно пытаются и сосуществовать, и сожрать соперников, если появляется такая возможность. Один из ключевых показателей здоровой кожи — высокий индекс биоразнообразия. Если упростить, то чем больше видов в вашем зоопарке, тем лучше баланс.

Этот баланс может сдвигаться из-за разных причин:

1. Нарушились обменные процессы в коже. Неважно, изменился ли pH секрета или же состав себума: это приведёт к изменениям среди того микробиома, который пасётся на полях вашего эпидермиса.

2. Конкурентов выбили внешним химическим агентом. Вы внезапно воспылали любовью к мылу с триклозаном и убивали всё живое на своей коже до тех пор, пока не остались только самые стойкие бактерии.

3. Конкурентов отравили изнутри. Длительные курсы антибиотиков выбивают чувствительную к ним микрофлору. В итоге можно начать покрываться грибами. Это, конечно, не опята, но разным формам грибкового поражения кожи мало кто будет рад.

Это фундаментально важный момент.

Он означает, что средство, созданное исключительно для подавления C. acnes, на вашей спине может просто «стрелять мимо цели», воюя не с тем противником. Именно поэтому для тела так важны компоненты, которые не просто убивают одну конкретную бактерию, а комплексно оздоравливают среду: нормализуют отшелушивание, обладают широким антимикробным и противовоспалительным действиями.

Некоторые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования также показывают, что обмазывание нанесение на кожу фекального энтерококка штамма CBT SL-5 может существенно улучшать ситуацию. К сожалению, класть эффективную фекальную микрофлору в косметику нам не позволяют технологические ограничения и недобрый взгляд со стороны регуляторных органов.

Мы пошли другим путём, но эти методики тоже можете иметь в виду: они работают.

Итак, мы выяснили: кожа тела толще, её проблемы не всегда связаны с жирностью, а населяющий её микробный состав может отличаться. Уже этого достаточно, чтобы понять, что ей нужен свой, особый подход. А теперь давайте разберёмся, к каким ошибкам в «диагнозе» это может привести.

Ложные цели: с чем можно спутать акне и почему это опасно

Главная ошибка, которую можно совершить в борьбе с высыпаниями на теле, — это преждевременная уверенность в диагнозе. Даже если вам его уверенно поставила опытная соседка. Или в Интернете вы чётко сопоставили вот эту вот красную пупочку с той, что на картинке. Иногда можно случайно угадать. А иногда можно заработать тяжёлое гнойное осложнение, особенно если будете изобретать свои методы лечения.

Давайте познакомимся с теми видами высыпаний на коже, которые могут быть относительно похожими.

Это классическое воспаление волосяного мешочка, вызванное бактериями, чаще всего — золотистым стафилококком (S. aureus). Часто появляется после бритья, эпиляции или из-за трения тесной синтетической одеждой. Выглядит как болезненные гнойнички, в центре которых обычно можно разглядеть волосок.

Такое обычно можно зацепить в плохо обрабатываемых бассейнах, аквапарках и на водных горках. Очень не советую экономить на подобных развлечениях. Справедливости ради надо сказать, что для обычного человека корь, вирус Коксаки и аллергические дерматиты могут выглядеть очень похоже.

Пожалуй, это самый хитрый «самозванец». Его вызывают дрожжеподобные грибы рода Malassezia, которые в норме живут на нашей коже. Но при определённых условиях (жара, влажность, пот, приём антибиотиков) они начинают активно размножаться, вызывая воспаление. Выглядит как россыпь одинаковых мелких, не слишком болезненных, но, что характерно, сильно зудящих прыщиков.

Он же — волосяной лишай. Та самая гусиная кожа. Это вообще не воспаление в чистом виде, а нарушение ороговения. Устье волосяного фолликула забивается плотной пробкой из кератина. На ощупь это сухие шершавые бугорки, которые обычно не болят и не чешутся.

Самый частый и опасный сценарий — это спутать акне с грибковым фолликулитом.

Представьте себе: человек видит высыпания, думает, что это тяжёлая форма акне, и решает полечиться самостоятельно. Красное? Красное. Едим антибиотики. Антибиотик убивает бактерии, в том числе те, которые сдерживали рост грибковой флоры. В результате грибы Malassezia очень рады исчезновению конкурентов и начинают активно захватывать новые территории. Человек лечится от акне, а в итоге через несколько недель его доедают грибы.

Чек-лист: когда пора к врачу

Этот пост точно не заменит визита к дерматологу. Чтобы правильно разобраться в конкретном виде красных пупочек, нужно очень много учиться и иметь правильные дерматоскопы с большим увеличением и подсветкой в разных областях спектра.

Поэтому прекращайте самолечение и записывайтесь к врачу, если:

• Высыпания сильно чешутся. Это главный маркер в пользу грибкового фолликулита.

• Все элементы сыпи практически одинаковые. Акне почти всегда полиморфно (есть и комедоны, и папулы, и пустулы). Армия клонов на коже — повод заподозрить фолликулит.

• Нет комедонов (чёрных и белых точек). Их наличие — практически визитная карточка акне. Если их нет, то, скорее всего, это не оно.

• Высыпания болезненны при прикосновении.

• Ваш привычный уход не даёт никакого улучшения в течение четырёх–шести недель.

Теперь, разобравшись с двойниками, давайте погрузимся в биологию истинного акне. Что же происходит внутри кожи, когда зарождается тот самый прыщ?

Четыре акта драмы в одном фолликуле

Многие до сих пор думают, что прыщ — это результат недостаточной гигиены, «грязи» или съеденной накануне шоколадки. На самом деле этот процесс не имеет ничего общего с чистотой вашей кожи — это внутренний сбой в отлаженной системе.

Закупорка (фолликулярный гиперкератоз)

Всё начинается тихо и незаметно. В норме клетки, выстилающие проток волосяного фолликула (кератиноциты), постоянно обновляются и свободно отшелушиваются на поверхность. При акне этот процесс нарушается. Клетки начинают производиться в избытке и, что ещё важнее, «слипаются» друг с другом вместо того, чтобы вовремя покинуть проток. Они формируют плотную пробку у самого выхода — микрокомедон. На этом этапе вы ещё ничего не видите и не чувствуете. Это нулевая, невидимая стадия.

Затопление (гиперпродукция себума)

К каждому волосяному фолликулу примыкает сальная железа. Под действием гормонов, в первую очередь — андрогенов, она может начать работать в авральном режиме, производя слишком много кожного сала (себума). Часто этот себум становится более густым и вязким, чем в норме. Он смешивается с уже образовавшейся пробкой из мёртвых клеток, намертво цементируя её и создавая под ней герметичную бескислородную среду.

Колонизация (Размножение C. acnes)

В запечатанном и заполненном салом фолликуле создаются идеальные условия для его главного жителя — бактерии Cutibacterium acnes. Важно понимать: эта бактерия — часть нормальной микрофлоры, она есть на коже у всех. Она не является «инфекцией» извне. Но она — анаэроб, то есть не любит кислород. Получив идеальный бескислородный «дом», полный еды (кожного сала), C. acnes начинает бурно размножаться. В процессе своей жизнедеятельности она выделяет ферменты и жирные кислоты, которые раздражают стенки фолликула.

Воспаление (Иммунный ответ)

Иммунная система организма не может игнорировать такую вечеринку. Она распознаёт сигналы повреждения от стенок фолликула и продукты жизнедеятельности бактерий как угрозу. Начинается экстренная мобилизация. В очаг направляются иммунные клетки (лейкоциты, макрофаги). Они и запускают процесс воспаления. Классический вариант, который каждый врач учил на патологической физиологии:

1. Сalor — жар.

2. Dolor — боль.

3. Rubor — покраснение.

4. Tumor — отёк, припухлость.

Сосуды вокруг фолликула расширяются (вызывая покраснение), их проницаемость увеличивается, что приводит к выходу жидкости в ткани (отёк), а давление на нервные окончания вызывает боль.

Тот красный болезненный прыщ, который мы видим в зеркале, — это, по сути, поле жёсткого сражения между расплодившейся микрофлорой и иммунокомпетентными клетками. К сожалению, те же самые макрофаги не в состоянии заодно и расчистить протоки фолликула, чтобы устранить причину. Они не могут удаляться слишком далеко от кровеносных сосудов, из которых десантируются.

Современные исследования показывают, что воспаление первично. Небольшая тлеющая воспалительная реакция присутствует в фолликуле ещё до его полной закупорки. То есть воспаление — это не только финал, но и один из первых звоночков. Именно поэтому борьба с акне — это в первую очередь борьба с воспалением и нарушением клеточного обновления, а не с грязью.

Арсенал учёного: как работают современные активы

Понимая четырёх ключевых участников патогенеза акне, мы можем подобрать активные компоненты, которые будут прицельно воздействовать на каждого из них. Современная космецевтика — это не магия, а биохимия. Давайте разберёмся, как работают главные инструменты, которые мы используем в наших продуктах.

Ретиноиды — архитекторы клеточного обновления

Ретиноиды, производные витамина А, — это, наверное, самый изученный и уважаемый класс веществ в дерматологии. Их уникальность в том, что они не просто борются с симптомами, но и работают на фундаментальном уровне, непосредственно управляя экспрессией белков в клетке.

Его действие реализуется через связывание с ядерными ретиноевыми рецепторами (RAR, RXR) и регуляцию экспрессии генов, что приводит к следующим эффектам.

• Нормализация кератинизации: ретиноиды являются мощными комедонолитиками. Они регулируют пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов в фолликуле, предотвращая его закупорку и устраняя микрокомедоны — первичные элементы акне.

• Стимуляция коллагена: увеличивают синтез проколлагена I типа и ингибируют матриксные металлопротеиназы (MMP), разрушающие коллаген. Это приводит к уплотнению дермы, повышению упругости и уменьшению морщин.

• Противовоспалительное действие: блокируют ряд воспалительных каскадов, участвующих в патогенезе акне.

• Коррекция ПВГ: ускоряют клеточное обновление, способствуя отшелушиванию пигментированных клеток, и ингибируют транспорт меланосом.

Именно здесь мы сталкиваемся с «парадоксом ретиноидов для тела».

С одной стороны, они являются золотым стандартом для лечения акне, которое часто локализуется на теле; с другой стороны, клинические руководства отмечают, что топические ретиноиды не всегда подходят для нанесения на большие участки кожи, такие, как спина или грудь, из-за риска раздражения, стоимости и потенциальной системной абсорбции.

Решение этого парадокса — в создании специализированных формул для тела: с более низкой, но всё ещё рабочей концентрацией (например, 0,1% ретинола) и мощной системой поддержки.

Вот на что надо обращать внимание:

• Важно понимать, что не все «ретиноиды» одинаковы. Ищите в составе именно Retinol. Если вы видите Retinyl Palmitate или Retinyl Acetate, то знайте: это его эфиры, которые на порядки слабее и работают в основном как антиоксиданты, а не как полноценные регуляторы обменных процессов кожи. Это частая маркетинговая уловка, чтобы написать похожее слово на упаковке.

• Почему в продуктах для тела часто используют именно свободный ретинол, а не более стабильные инкапсулированные формы, как в средствах для лица? Ответ прост: себестоимость. Инкапсуляция — дорогой процесс, который сделал бы большой объём продукта для тела неоправданно дорогим. Это честный инженерный компромисс в пользу доступности.

Ретинол является безрецептурным ретиноидом. Исследования показывают, что даже низкие концентрации от 0,01 до 0,1% эффективны для улучшения признаков старения и общего вида кожи. Концентрация 0,1% считается низкой или средней, она подходит для начинающих, для чувствительной кожи и часто используется в продуктах для тела, чтобы обеспечить хороший баланс эффективности и переносимости. Эффект от ретинола развивается медленнее, чем от рецептурных ретиноидов (например, это третиноин, в РФ — адапален).

Кислоты — быстрый фикс

Если ретиноиды — это долгосрочная история, то кислоты — это быстрые компоненты, работающие здесь и сейчас.

BHA (салициловая кислота): это жирорастворимая кислота, и в этом её суперсила. Она единственная способна проникать глубоко в поры, растворяя плотные пробки из себума и мёртвых клеток. Это идеальный «санитар» для очистки сальных протоков. Будучи жирорастворимой, салициловая способна проникать в богатую липидами среду сальных желёз и волосяных фолликулов.

Её основной механизм — десмолитический: она разрушает связи (десмосомы) между клетками рогового слоя, способствуя их эффективному отшелушиванию. Входит в базовые гайдлайны. Кокрейновский обзор 2020 года отметил, что её эффективность с точки зрения ответа на лечение может быть сопоставима с третиноином, однако качество доказательств было низким.

Но и тут дьявол кроется в деталях. Салициловую кислоту нужно в чём-то растворить. Дешёвый и популярный вариант — спирт, который сушит и повреждает защитный барьер кожи. Более грамотное решение — растворители вроде бутиленгликоля. Средство на его основе может ощущаться чуть «маслянистым», но это плата за сохранение здоровья кожи.

AHA (альфа-гидроксикислоты): это водорастворимые кислоты (гликолевая, молочная, миндальная), работающие на поверхности кожи. Они ослабляют связи между мёртвыми клетками, помогая им легко отшелушиваться. Использование «коктейля» из нескольких AHA позволяет воздействовать на разной глубине и с разной интенсивностью, снижая общий риск раздражения. Самая маленькая молекула, гликолевая, проникает глубже всех.

• Гликолевая кислота (Glycolic Acid, GA)

  Механизм: имеет наименьший молекулярный вес среди AHA, что обеспечивает быстрое и глубокое проникновение. Обладает выраженным эксфолиирующим, кератолитическим и антиоксидантным действием. Стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в дерме, улучшая упругость и увлажнённость кожи.

  Эффективность: доказана при акне, ПВГ, фотостарении и для улучшения текстуры кожи.

• Молочная кислота (Lactic Acid, LA)

  Механизм: молекула крупнее, чем у гликолевой кислоты, действует более мягко. Помимо эксфолиации, обладает выраженными увлажняющими свойствами, так как является компонентом натурального увлажняющего фактора кожи. Также ингибирует тирозиназу.

  Эффективность: применяется для коррекции акне, фотостарения, мелазмы. Исследования показывают, что в концентрации 12% она влияет на эпидермис и дерму, а в 5% — только на эпидермис. Концентрация 3,2% в нашем флюиде ACID THERAPY обеспечит мягкую эксфолиацию и увлажнение.

• Миндальная кислота (Mandelic Acid, MA)

  Механизм: самая крупная молекула из трёх, что обуславливает наиболее медленное проникновение и наименьший раздражающий потенциал. Идеальна для чувствительной кожи. Обладает липофильными свойствами, что сближает её с салициловой кислотой и делает эффективной при жирной коже и акне.

  Эффективность: эффективна при воспалительном акне, при этом вызывает меньше побочных эффектов, чем пилинги с СК. Хорошо подходит для коррекции ПВГ на тёмной коже, так как не является меланотоксичной.

  Концентрация 1% во флюиде ACID THERAPY вносит вклад в общую эксфолиацию, не повышая риска раздражения.

Азелаиновая кислота — универсальный солдат. Это уникальный актив, который бьёт сразу по нескольким целям.

• Антикератинизирующий эффект: AzA нормализует процесс дифференцировки кератиноцитов и обладает антипролиферативным действием, предотвращая закупорку волосяных фолликулов. Антимикробный эффект: проявляет бактериостатическую активность в отношении Cutibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis. Важнейшим преимуществом является то, что AzA не вызывает развития бактериальной резистентности, позволяя использовать её для длительной терапии.

• Противовоспалительный эффект: AzA является «мусорщиком» свободных радикалов и снижает выработку провоспалительных медиаторов, эффективно подавляя воспаление, связанное с акне и розацеа.

• Депигментирующий эффект: AzA является конкурентным ингибитором тирозиназы — ключевого фермента меланогенеза. Она оказывает селективное цитотоксическое действие на аномально активные меланоциты, что делает её эффективной для лечения поствоспалительной гиперпигментации и мелазмы, не осветляя при этом нормально пигментированную кожу.

Липиды — ремонтная бригада для кожного барьера

Церамиды, холестерол, жирные кислоты — это не просто компоненты для увлажнения. Это ключевые элементы, из которых построен защитный липидный барьер нашей кожи.

Роговой слой эпидермиса устроен по модели «кирпичи и раствор», где «кирпичи» — это корнеоциты, а «раствор» — межклеточная липидная матрица. Этот липидный «раствор» играет ключевую роль в барьерной функции кожи, предотвращая потерю влаги и защищая от проникновения вредных веществ.

Липидная матрица состоит из трёх основных компонентов в определённой пропорции:

• Церамиды (~ 50% по весу).

• Холестерол (~ 25%).

• Свободные жирные кислоты (~ 15%).

Когда мы используем мощные активы вроде кислот и ретиноидов, то неизбежно нарушаем целостность этого барьера, что и приводит к сухости и раздражению. Включение этих липидов в ту же формулу позволяет коже переносить активный уход без стресса и побочных эффектов.

От науки — к практике: собираем работающую схему ухода

Итак, в нашем арсенале есть регуляторы-ретиноиды, быстродействующие кислоты и ремонтники-липиды. Из этих компонентов можно собрать несколько вариантов уходовых средств, которые хорошо подойдут в каждой конкретной стратегии.

Глобально варианты делятся на две основные группы:

Стратегия 1. Быстрая — на основе кислот

Это стратегия для тех, кому нужен результат «здесь и сейчас». Она нацелена на быстрое улучшение внешнего вида и текстуры кожи.

• Кому подходит: если ваша основная проблема — это фолликулярный кератоз (гусиная кожа), вросшие волосы, неровный рельеф и закрытые комедоны.

• Как это работает: на практике это может выглядеть так. Для ежедневного очищения используется гель для душа с мягкими ПАВ и небольшим процентом кислот (мы такое положили в гель для душа ACID THERAPY). Это мягко подготавливает кожу и начинает процесс эксфолиации. А в качестве основного несмываемого ухода вечером наносится флюид с «коктейлем» из нескольких кислот (как флюид против гиперкератоза ACID THERAPY). Салициловая кислота проникает в поры, а AHA и азелаиновая кислота работают на поверхности с воспалением и тоном кожи.

Стратегия 2: Долгосрочная — на основе ретинола

Это игра «вдолгую». Она направлена не на сиюминутную коррекцию, а на фундаментальную перестройку и нормализацию работы кожи.

• Кому подходит: если вы хотите не просто бороться с высыпаниями, но и работать с общим качеством кожи — потерей упругости, неровным тоном, первыми признаками фотостарения на теле. А также для долгосрочной поддерживающей терапии акне.

• Как это работает: здесь основой вечернего ухода становится средство с ретинолом, разработанное специально для тела (у нас это флюид для тела RETINOL CARE). Оно наносится на чистую сухую кожу. Его задача — медленно, но верно «переобучить» клетки кожи, нормализовать процессы кератинизации и выработки себума на самом базовом уровне.

Важно: эти две стратегии (мощные кислоты и ретинол) не совмещают в один вечер. Их можно чередовать (например, день — кислоты, день — ретинол), но только после адаптации кожи к ретинолу, поэтому для начала лучше выбрать одну, ведущую.

Протокол безопасности и некоторые детали

При работе с такими мощными активными веществами очень важна безопасность. Вот несколько ключевых правил:

1. Только вечернее применение. Все мощные активы — кислоты и особенно ретинол — наносятся строго в вечернем уходе. Ретинол разрушается под действием ультрафиолета, а кислоты повышают фоточувствительность кожи.

2. Обязательный SPF. На следующий день все участки тела, которые были обработаны и не скрыты одеждой, должны быть защищены солнцезащитным кремом с высоким фактором (SPF 30, а лучше — 50). Без вариантов. Это лучшая профилактика пигментных пятен. Ретиноиды вообще, вот прямо совсем, не сочетаются с прожаркой на пляже и ярким солнцем.

3. Постепенное введение. Если вы только начинаете использовать ретинол или сильные кислоты, то не наносите их каждый день. Начните с двух-трёх раз в неделю, давая коже привыкнуть, и постепенно увеличивайте частоту, наблюдая за реакцией.

4. Правило 15 минут. Не наносите ретинол на кожу сразу после горячего душа. Вода и пар временно нарушают гидролипидную мантию, делая кожу более проницаемой и уязвимой. Подождите 10–15 минут, дайте коже полностью высохнуть и немного «прийти в себя». Это простое правило значительно снижает риск раздражения и делает адаптацию к ретинолу гораздо комфортнее.

Вместо резюме

Давайте попробую кратко подвести итоги по ключевым вещам:

1. Кожа на теле — это не кожа лица, только ниже. У неё другая толщина, другие особенности работы сальных желёз и, что самое важное, зачастую другой микробный пейзаж. Она требует своего, отдельного подхода. Концентрации другие, составы отличаются, хоть и похожи.

2. Не все высыпания — акне. Даже врачи, но из других специальностей, легко путаются в многочисленных вариантах того, что может вылезти на коже. Если вы не хотите прорасти опятами — не занимайтесь самолечением, а сначала сходите к дерматологу.

3. Акне — это сложный внутренний процесс, а не проблема гигиены.

4. Современные компоненты — это мощные инструменты. Ретиноиды, AHA/BHA и азелаиновая кислота позволяют эффективно вмешиваться в процессы, происходящие в коже. При этом надо, чтобы вам их грамотно собрали в готовый сбалансированный продукт и рассказали, как использовать. Иначе можно себе навредить.

Конечно, всегда есть и другой путь. Можно довериться советам из глянцевого журнала, где экстракт слёз единорога и утренней росы с китайского жабельника обещают мгновенное преображение.

Но я всё-таки пошла бы по скучному пути, который мы всегда выбирали, — опираться на патофизиологию, двойные слепые плацебо-контролируемые исследования и биохимию. Извините, что без волшебства в бутылочках и не без побочных эффектов. Но иначе действительно работающие средства не получаются.