Чтож, я очередной раз разложил вуп об стену и у меня оторвался очередной проводок от бесколлекторного мотора. К слову, данные проводки будут у вас отрываться регулярно, так как они имеют сечение 30 AWG, которое очень легкое на разрыв и имеет микроскопический контакт с платой.

Вместо того, чтобы в очередной раз слезливо пытаться запять провод через узкое отверстие заднего прохода вупа, в этот раз я решил осуществить задумку, о которой давно думал - сделать так, чтобы а) провода не отрывались при первом же ударе; б) было удобно их паять/отпаивать в случае необходимости. Неудобство ремонта на стандартной раме очень хорошо описывают эти две фотографии:

После многочисленных ремонтов пластиковая рама от случайных касаний паяльником расплавилась в разных местах к чертикам, потеряла жесткость и создает значительное сопротивление при попытке вставить аккумулятор на свое место. Идея такова - посадить моторы на плату при помощи более толстых проводов, но сделать это так, чтобы можно было в случае чего удобно снять необходимые элементы. Заодно покажу, как обслуживать ваш вуп в целом.

Итак, начнем питстоп нашего бедолаги!

Отчекрыживаем под корень на плате моторы при помощи бокорезов (не будем церемониться с этими гавнюками). Скорее всего плата будет в канифоли от предыдущих ремонтов, которая собирает пыль и волосню, поэтому советую вам её почистить изопропиловым спиртом и мягкой зубной щеткой (чтобы случайно не вырвать smd компоненты).

Подготавливаем 12 проводков сечением 26 AWG длиной 1 см.

Зачищаем с двух сторон. С одной стороны снимаем 1 мм (сторона контакта с платой), с другой 3 мм (для спайки с проводом мотора). Скручиваем, лудим.

Припаиваем проводки к плате. Удобнее всего это делать в указанных направлениях (от центра к краю).

Устанавливаем плату и моторы на новую раму.

Подготавливаем термоусадку, вам понадобится термоусадка диаметром 2мм, каждый из пеньков режем примерно по 5мм.

Далее причесываем провода на моторах. Отрезаем их до длины в 10 мм. Зачищаем так же на 3 мм, лудим.

Пристраиваем нашу термоусадку на черные или желтые проводки.

Приступаем к пайке. Паять рекомендую строго под вытяжкой, потому что от длительной пайки без нее у вас заболит все что можно на лице от токсичных паров. Для удобства я себе собрал компактную вытяжку, которую использую в том числе как охлаждение дрона при подключении его к ПК. О ней поподробнее будет в другой статье, но кому интересно уже сейчас, вот ссылки на модели и схемы сборки (Вытяжка для пайки с магнитной крышкой 15мм; Вытяжка для пайки с магнитной крышкой 25мм; Мини вытяжка)

Припаялис. Оцениваем прочность соединений, но не спешим собирать дальше! Перед закреплением термоусадки нам необходимо удостовериться, что все моторы работают исправно.

Подключаем дрон к компу ОБЯЗАТЕЛЬНО С АНТЕННОЙ VTX, иначе без нее VTX может перегреться и сдохнуть. Подключаем аккумулятор. Заходим в betaflight на вкладку "Моторы", ставим галочку что вы приняли риски и написали завещание. СНИМАЕМ пропеллеры, без них ваш дрон никуда не улетит и ничего не отрежет (на фото показываю вам негативный пример, впоследствии пропы я тоже снял). Патихоньку проверяем наши моторы поодиночке, чтобы никто никуда не улетел и в моменте через регуляторы не прошел огромный ток, который убьет их. (Для плавного управления моторами во вкладке «Motors» в Betaflight выберите нужный ползунок клавишами от 1 до 4 (или M для всех сразу) и используйте стрелки ↑ и ↓ для изменения мощности с шагом в 1 единицу. Для более быстрого изменения значений шагом в 10 подходят клавиши Page Up / Page Down, а мгновенно отключить вращение в экстренной ситуации можно нажатием Пробела. Моторы стабильно начнут вращаться после 1100 у.е., т.к. имеют 5% (или 50 у.е.) холостого хода)

Потыкали все моторы, все моторы по отдельности вращаются в нужные стороны (если нет, запоминаем их, можно перепаять проводки или изменить направление программно в этой же вкладке). Отлично, переходим к синхронному вращению. Теперь так же аккуратно двигаем "мастер" ползунок и смотрим на значения оборотов и температуры.

В идеале разница в оборотах не может быть больше 100 RPM, у меня же наблюдаются отклонения в несколько тысяч. При этом на предыдущем этапе каждый из моторов по отдельности вращался отлично. Сильно не увлекаемся посиделками в бетафлай, так как у вас медленно, но верно нагревается ядро. Чтобы ваш дрон не сдох (как вы уже поняли вуп достаточно нежное существо, сдохнуть может что угодно) либо подставьте его под вентилятор, либо переодически дуйте на него сами или при помощи турбодуйки. Температуру ядра можно найти на вкладке "главная", как правило без активного охлаждения вам нужно "дуть" на ваш дрон каждые 5 минут.

Вернемся к моторам. Что же это значит? Если моторы вращаются без перебоев по отдельности, то скорее всего проблемы механические. Погнут вал, вышел коил, но чаще всего это мусор внутри ваших моторов. Как вы могли обратить внимание на предыдущих фотографиях в моих моторах полно волосни, поэтому источник проблемы для меня был очевиден (женщина в квартире). Приступаем к лечению моторов!

Снимаем стопорное кольцо. Оно настолько милипиздрическое, что вам возможно понадобится микроскоп, чтобы его разглядеть, но я на фото попытался указать на две крайние точки стопорного кольца, куда нужно прикладывать усилия для снятия. Так же рекомендую вам попросить помощи кого-либо, чтобы один держал мотор, а второй раскрывал кольцо (одному сделать такое действие без тисков просто невозможно).

Стопорное кольцо во всей его красе. Внешний диаметр составляет 2мм. ВНИМАНИЕ!!! Кольцо снимать в полной тишине и на очень чистом столе!! Почему? Во время снятия кольцо стреляет от накопленного напряжения и дезинтегрируется, а ЕДИНСТВЕННЫЙ способ найти его - услышать, куда именно оно отскакало и очень внимательно двигаться в данном направлении. Визуально найти его даже не пытайтесь. После снятия положите его на кусок малярного скотча, чтобы оно точно никуда не сбежало.

Снимаем ротор, вытаскиваем волосню

Вот столько волосни может накопить такой малыш.

Но вытаскивайте волосы аккуратно! Внимательные могли заметить, что на первой фотографии на валу была проставка для скольжения, а на втором ее уже нет) Это я дерганул волосы и данная проставка пошла искать стопорное кольцо (оба объявлены без вести пропавшими). Наглядное представление различий:

Собираем моторы в обратном порядке (возвращаем ротор на место, ставим стопорное кольцо, прикручиваем мотор на посадочные места) и возвращаемся в бетафлай. Крутим моторы мастер ползунком.

Вуаля, дельта порядка 300-500, это конечно тоже не предел мечтаний, можно заметить, что второй мотор греется сильнее, чем остальные, значит ему что-то мешает, но к этому моменту я уже достаточно устал, чтобы доводить все до идеала. Забегая наперед, вуп летает отлично.

Финальные шаги. Скукоживаем нашу термоусадку турбозажигалкой или паяльным феном

Прикручиваем все остальное. Антенну VTX я рекомендую вам закрепить при помощи стяжки к канопе. Без этого ваша антенна держится только за разъем, при каждом ударе усилия распределяются именно на него и антенна с удовольствием покидает борт нашего воздушного судна. Многие закрепляют антенну при помощи клея B-7000 (клей для смартфонов, который после застывания остается эластичным и его проще удалить, чем тот же самый космофен), но я не хочу пачкать плату и к тому же впоследствии планирую менять антенну.

Надеваем пропеллеры. Поздравляю, ваш детеныш готов к новым падениям!

На этом все, удачных полетов! Предложения и замечания как всегда жду в комментариях, всем добра!