Как вы уже наверно догадались, речь пойдет об автоматическом управлении освещением, но поскольку просто включать свет по датчику движения скучно и не современно, инженерная мысль привела меня к следующему варианту: автоматическое управление сценариями освещения (дневным и ночным) с возможностью как ручного так и дистанционного переключения режимов.
Думаю начать стоит со схемы, и дальше вносить в неё пояснения.
Также наглядным будет план помещения.
Итак в прихожей созданы 2 сценария освещения, дневной со светодиодной лентой на потолке и ночной, со светодиодной лентой на уровне пола. Оба режима управляются с помощью двух датчиков движения находящихся над дверью и рядом с зеркалом, как это видно из плана. Изначально был установлен только один датчик движения над дверью, но к моему удивлению периодически свет выключался при наличии людей в помещении. Оказалось что датчик не способен уловить небольшие манипуляции совершаемые у зеркала, тем более если объект находится к нему спиной и создает перед собой слепую зону. Вторым открытием для меня стало что некоторые люди, могут проводить у зеркала больше 1-2 минут ( мне обычно хватает секунд 15). Первое решение, пришедшее в голову — это поставить более продвинутый датчик присутствия наподобие Esylux + реле, но стоимость подобного оборудования превысила бы стоимость всего остального проекта, по этому был выбран более простой вариант, установить второй датчик движения для «слепых зон».
Датчик движения был собран из модуля HC-SR501 + распаечная коробка.
Алгоритм работы датчиков будет представлен в коде, но в двух словах для включения света достаточно срабатывания одного из датчиков, для выключения необходимо отсутствие сигнала от обоих.
Для потолка была выбрана лента SMD 5050, 300 светодиодов на 5 метров ( 12V 72W). Одноцветная с тепло-желтым оттенком. Лента включается через релейный модуль.
Для ночной подсветки была выбрана лента SMD 5050 RGB, 150 светодиодов на 5 метров. Задействуется только синий цвет ( меньше проводов) Управление через транзисторный модуль L298N ( обратите внимание на инверсию выходного сигнала в данном модуле значение 255 в программе будет выключать светодиоды). Яркость ленты выставлена на минимальную, чтобы не слепить глаза.
Выбор режима освещения дневной/ночной осуществляется либо кнопочным переключателем на стене, либо пультом дистанционного управления с одинаковым приоритетом. Программно это реализуется по принципу работы проходного выключателя.
Корпус контроллера, реле и Транзисторного модуля я решил сделать сам из распаечной коробки, закрепив все оборудование на печатной плате, получилось вполне надежно. Сама коробка закрепляется на DIN рейку. На обратной стороне платы для уменьшения количества проводов есть спаянные соединения, также в плату припаяны клеммные колодки для вводного питания 12В, которым запитываются как сам контроллер так и ленты.
Ниже, код программы для Ардуино.
#include "IRremote.h"
int calibrationTime = 10;
byte CellingLed = 9; /* Лента потолка */
byte ledB = 6; // лента пола
byte pirDoor = 5; // Датчик Движения
byte pirMirror = 4; //Датчик у Зеркала
IRrecv irrecv(2); // IR сенсор
byte dayNight = 7; // режим управления, кнопка - день/ночь
decode_results results;
byte irSignal = 0;
byte buttonstate;
long unsigned int moveTime; // Время в которое принят сигнал отсутсвия движения
long unsigned int pause = 30000; // Пауза, после которой движение считается оконченным
boolean movementDetected = true; // true - движения нет
boolean moveFlag; // Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
void setup ()
{
irrecv.enableIRIn();
Serial.begin(9600);
pinMode(CellingLed,OUTPUT);
pinMode(ledB,OUTPUT);
digitalWrite(dayNight, HIGH); // включение внутренней подтяжки на входе 7
pinMode(pirDoor,INPUT);
pinMode(pirMirror,INPUT);
digitalWrite(pirDoor, LOW);
digitalWrite(pirMirror, LOW);
// Калибровка датчиков движения
Serial.print("Calibrating");
for(int i = 0; i < calibrationTime; i++)
{
Serial.print(".");
delay(1000);
}
Serial.println(" done");
Serial.println("SENSOR ACTIVE");
delay(50);
}
void loop()
{
if ( irrecv.decode( &results)){
delay(300);
if (results.value == 0xFF3AC5) {irSignal = 0;} /* Задание заранее считанных ИК сигналов пульта */
if (results.value == 0xFFBA45) {irSignal = 1;}
irrecv.resume();
}
// Селектор режима управления (день/ночь, IR вкл/выкл)
byte DayNightSwitch = !digitalRead(dayNight);
byte a;
byte b;
if (DayNightSwitch == LOW) {a=1;} else {a=0;}
if (irSignal == 1) {b=1;} else {b=0;}
if (a==b) {buttonstate = 1;}
else {buttonstate = 0;}
byte pirstate;
if (digitalRead(pirDoor) == HIGH || digitalRead(pirMirror) == HIGH)
{ pirstate = HIGH;}
if (digitalRead(pirDoor) == LOW && digitalRead(pirMirror) == LOW)
{ pirstate = LOW;}
// лента пола
if(pirstate == HIGH && buttonstate == 0 )
{
if(movementDetected)
{
movementDetected = false;
Serial.println("Motion detected");
delay(50);
}
moveFlag = true;
analogWrite(ledB,240);// приглушенный синий
digitalWrite(CellingLed, LOW);
}
if(pirstate == LOW & buttonstate == 0 )
{
if(moveFlag)
{
moveTime = millis();
moveFlag = false;
}
if(!movementDetected && millis() - moveTime > pause )
{
movementDetected = true;
Serial.println("Motion finished");
delay(50);
analogWrite(ledB,255);
}
}
// лента потолка
if (pirstate == HIGH && buttonstate == 1 )
{
if(movementDetected)
{
movementDetected = false;
Serial.println("Motion detected");
delay(50);
}
moveFlag = true;
digitalWrite(CellingLed,HIGH);
analogWrite(ledB,255);
}
if (pirstate == LOW && buttonstate == 1 )
{
if(moveFlag)
{
moveTime = millis();
moveFlag = false;
}
if(!movementDetected && millis() - moveTime > pause )
{
movementDetected = true;
Serial.println("Motion finished");
delay(50);
digitalWrite(CellingLed,LOW);
}
}
}
Эта схема освещения работает у меня уже полгода, в целом устраивает своей функциональностью. Конечно, появляются идеи по модернизации, в частности, хотелось бы заменить пульт ДУ с инфракрасного на радио. Добавить несколько радиоуправляемых розеток. Также добавить веб-интерфейс для управления с мобильных устройств. Сторонние сервисы мне кажутся недостаточно надежными. В данный момент уже работает включение, выключение и индикация наличия движения, но это уже другая история.
Комментарии (75)
Mentor_Valinor
25.07.2016 09:47Можно вообще автоматизировать по часам с заданием границ, что логичнее.
tmin10
25.07.2016 09:51Если по часам, то нужно учесть время восхода и захода солнца и всё равно будет неточность при пасмурной погоде, когда хочется включить свет, а вроде и день. Датчиками освещенности это сделать проще.
Mentor_Valinor
25.07.2016 09:54Одно не исключает другого, если ставить датчики на улице, то возможны коллизии, свет из окон соседей, фары машин, или несколько датчиков для исключения ложных срабатываний.
tmin10
25.07.2016 09:57+1Свет от фар отсеивается анализом спада или роста освещённости, если вдруг посреди ночи стало очень светло, то явно тут что-то не так и свет гасить не стоит (а вот если посреди дня стало темно, то свет можно и включать). Ну а так да, можно применить и то и то.
spc
25.07.2016 11:05+3Вот если честно, то обсуждение сценариев мне больше напоминает религиозные споры. И тем не менее, лично я убежден, что сценарии домашней автоматики должны базироваться в первую очередь на модели поведения жильцов, а не на показаниях всевозможных датчиков.
instalator
25.07.2016 11:20В данном случае поведение жильца это пошел ночью в туалет, а что бы это поведение зафиксировать как раз и нужны датчики.
spc
25.07.2016 12:12+1Концептуально это как бы и есть модель поведения. То есть, смотрите: если человек пошел ночью, значит свет, скорее всего, надо включить однозначно (ну мало на самом деле среди нас Росомах или как их там, этих супергероев). А вот если днем наступила сумрачная погода (дождик, тучки или вообще снег какой ливневый), то совсем необязательно, что человеку захочется сделать освещение поярче. Может быть человек этот, вообще привел к себе даму и вовсю наслаждается интимной обстановкой. А тут ему прожектором в лицо светят.
Можно, конечно, сказать, что это все частные случаи. Можно. Но ведь из них наша жизнь, собственно, и состоит. Потому я и говорю — религия это все.
SimpleAutomation
25.07.2016 14:16+1Согласен с вами, каждый настраивает под себя.
Если приглашу даму, боюсь жена не одобрит.
gsaw
25.07.2016 13:29Да, тоже все время думаю. Я понатыкал датчиков, но самому все программировать и связывать лень. Вот если бы какая нибудь самообучающая система была. Допустим после шести дома темно, я на кухне потусовался часок. Приготовил покушать, поел. Свет включал во всех зонах. Потом если захожу на кухню, только дойти до холодильника и не надо включать все три лампочки. Можно только одну, потусклее. Итп. Это же не должно быть слишком сложно.
Насчет освещенности, есть простые программки вычисляющие восход, заход солнца. Можно прикрутить в место датчика освещенности. Если еще проверять погоду и скомбинировать с положением солнца (светит в окно или нет), то вполне можно обойтись и без датчика освещенности.
Датчик освещенности тоже та еще капризуля. У меня весит в комнате z- wave на стене который меряет уровень освещенности, так он то хреново реагирует, то срабатыват на свет из соседней комнаты. Я пока оставил его просто срабатывать на «свет есть» «света нет».
kromm
25.07.2016 21:37Два года назад делал что-то подобное, но в жилой комнате, поэтому требований было чуть больше.
Пытался играться с датчиками освещенности, но ничего приличного так и не придумал, уж сильно разные на нем показания в зависимости от погоды. В итоге оставил на контроллере расчёт времени восхода и заката и плавное изменение температуры/яркости, а для особых случаев ручное управление с пк/телефона. В 90% случаев автоматики хватает, отключать приходится только если надо ночью руками работать.
И да, гораздо проще для организма жить с таким светом:)
Codiko
25.07.2016 12:13С одной стороны схема сложная (контроллер, программирование), с другой неоправданно простая реализация.
Мне кажется контроллер мог бы гораздо более сложные вещи делать, без всяких ручных переключателей — день ночь
Nizametdinov
25.07.2016 13:03+2Кажется, кажется…
Понимаешь в чем, беда — если сидеть на попе ровно и придумывать космолет, который
- и датчик света учитывает
- и с радаром каким нить общается,
- и мобилу по bluetooth мониторит
То однажды ты очнешься и поймешь, что пару недель\месяцев потратил на ментальный онанизм.
Человек сделал какой то вариант решения и поделился им, нигде в статье же не говорится, что это последняя версия, всем делать так.
Такие статьи — как готовый мануал для копирования решения бесполезны, каждый найдет что то свое (что скомуниздить :) )
Codiko
25.07.2016 13:16это в случае если думать тем местом на котором сидишь, а если головой, то все через неделю у тебя получится
Nizametdinov
25.07.2016 13:22+1Ну ну — расскажи про свой контроллер, который ты сделал за неделю и который (на твой конечно взгляд) "мог бы гораздо более сложные вещи делать". Песочница ждет удивительных историй.
П.С. Мой контролер света за два года сейчас переживает третью инкарнацию.instalator
25.07.2016 13:46Поделись наработками, интересует как организована защита входов МК, есть ли диммер на контроллере?
Я свой тоже переделываю, но у меня по ка вторая итерация)Nizametdinov
25.07.2016 14:01Димера нет, как то они не прижились нифига, а защита — за пару лет не понадобилась, но в третьей итерации частично получится.
У меня куча выключателей кнопок (14 кнопок на первый щиток), в 1 и 2 итерации я собирал кнопки отвечающие за одну нагрузку в одну группу клемиком и вешал на ногу контролера.
Точнее в первой итерации были на аналоговой ноге несколько кнопок, каждая с своим делителем напряжения — много левых срабатываний.
В этой итерации хочу на каждую кнопку отдельный вход + по датчикам подключаемым желания "отросли" за это время.
Для этого подключаю два мультиплексора hc4067, они из 4 цифровых выходов и 2 аналоговых входов позволят сделать 32 входа с довольно быстрым периодом опроса. Мультиплексор же будет "гореть" в первую очередь если что, делаю его "съемным" через штыревой разъем (впрочем как и "мозги" контролера "spark photon")instalator
26.07.2016 05:07Я вместо мультиплексора хочу поставить расширитель портов MCP23017 с интерфейсом i2c, к тому же она имеет 3 пина для адресации если использовать несколько микросхем и имеет выходы прерывания.
Nizametdinov
26.07.2016 10:27Проходил эту итерацию:
Плюс — изящное хардварное решение, минимальное энергопотребление.
Минус по сравнению с mux — не умеет analogRead
И главный минус — http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/141771581772
На ней без проблем поднимается Slave на wire, дальше гораздо более гибкие возможности: хоть аналог читай, хоть ds18 датчики.
Их можно и 100 повесить на шину. Можно реализовывать всякую логику.
Например — мне для системы вентиляции нужно было управлять 6 заслонками на АС 24V (там 3 провода — общий и "вперед"\"назад") — то есть надо 12 выводов. Но есть правило, надо подавать напругу только на один вывод из пары (подашь на оба — сгорит через некоторое время) и время работы привода не более 120 сек. То есть для i2c я управляю 6 устройствами, все остальное внутри.
Наколхозить на ней логику MCP23017 и круче не проблема.
safer
25.07.2016 13:28В итоге хотелось бы узнать как устранили систематическое перегорание ламп?
gsaw
25.07.2016 13:35наверное заменой лампы накаливания на светодиодные ленты :)
SimpleAutomation
25.07.2016 14:24Да, лампы были заменены на светодиодные ленты. Лента работает без проблем, думаю
скачки напряжения брет на себя блок питания. Возможно проблема была со старой схемой подключения ламп, но
разбирать гипсокартоновый потолок я не стал. Питание на ленты подал со щитка и поставил новый автомат.
wmtoolsnet
25.07.2016 15:20Не совсем понимаю зачем такие сложности с Ардуиной?
Ладно понимаю юзать сугубо атмегу, с минимумом обвязки, по минимальной цене, но Ардуина…
Вот такое: https://pp.vk.me/c637625/v637625443/a4c/MqkzpfRkAk0.jpg (чуть более пропатченная версия) у меня и свет диммирует, и по вай фаю управляется (в том числе с другой планеты), и по таймеру срабатывает, и напряжение мониторит, и прошивается удаленно будучи запихнутым в корпус, при этом прошивка может содержать всякую экзотику вроде «при регистрации движения и отсутствии света, включиться на две секунды на 15% яркости, если движение спустя две секунды не пропало, то включиться на 100% яркости, при этом легко диммируясь и выключаясь с полноценного физического выключателя в прихожей», а главное, стоит при этом столько же, сколько и Ардуйня. И плюс ко всему легко интегрируемо в общую систему.
Автор, задумка неплохая, но подумайте о переходе на ESP-шку. Достоинств больше, а цена та же.
Meklon
25.07.2016 16:27Ардуины я брал в виде Nano по 180 рублей. Куда уж дешевле. Arduino Pro рублей по 100 попадались.
wmtoolsnet
25.07.2016 16:39ESP8266 — 118 рублей. Так что дешевле есть куда.
А скорость, габариты и удобство несоизмеримы.
Не спорю, Ардуина хороша в количестве одной штуки, и только для того, чтобы понять как оно работает в течении пары дней. Затем некоторые специфические (например АЦП-связанные) задачи лучше сразу переносить на непосредственно атмегу-328, или даже аттини (кстати для сабжевой задачи хватит с головой).
vconst
25.07.2016 16:44Кроме относительной разницы в цене, надо учитывать еще и абсолютную. Разница в 4 раза может показаться огромной, но если это разница между 30 и 120 рублями — то такой суммой можно запросто пренебречь
wmtoolsnet
25.07.2016 17:42У богатых свои причуды :)
Кроме различия в цене существует различие в функционале, которое однако непропорционально цене. Вот например, скажите, вы возьмете SSD на 128Гб за 50 баксов, или SSD на 256 Гб за 55 баксов ?)
Так же и здесь. За те же самые деньги, а то и меньше, мы получаем гораздо более широкий функционал. Тогда почему бы и нет?vconst
25.07.2016 18:14Я бы не назвал пренебрежение 90 рублями — причудой богатых. Так же очень интересно посмотреть на SSD, которые при двукратной разнице в объеме и прочих одинаковых параметрах — отличались бы по стоимости на 10%
wmtoolsnet
25.07.2016 18:24Я не говорил что будет SSD в два раза больше, и на 10% дороже, я только привел пример. С ESP vs Arduino — именно так. По функционалу там боюсь разница даже не в два раза, как по процу, как по памяти, так и по юзабилити и габаритам.
vconst
25.07.2016 18:29Нет уж — все ходы записаны, сравнивались 128 и 256 :) И потому, хотелось бы более приближенных к реальности сравнений
Что до популярности Ардуино, то причина ее, как мне кажется, в системности и низком пороге входа, подробная документация, множество примеров, простейшие вещи работают по принципу «воткнул пару проводков и готово». Естественно есть более функциональные наборы логики, но требующие больше движений. Никто всерьез не пытается тиражировать девайс на Ардуино, но для прототипирования он подходит лучше остальныхwmtoolsnet
25.07.2016 18:37Уговорили:
https://pp.vk.me/c637625/v637625443/a8c/p6wjSGKwMOI.jpg
128Gb — 1572 укрогривны. 240Гб — 1619 укрогривны. Такое же самое можно найти в разных пределах.
Основная проблема в том, что люди не осознают, чем отличается «Arduino» от «Atmega328p + кварц». Кстати зря вы так думаете, во многих промышленных устройствах (например уличных фонарях с датчиком движения) стоят эти микроконтроллеры.
И поскольку не осознают, то очень большая их часть остается на одном и том же уровне «увидел в инете конструктор, купил, дернул ногой, работает, о ништяк, я крут».vconst
25.07.2016 18:43увидел в инете конструктор, купил, дернул ногой, работает, о ништяк, я крут
Ну а если человек не занимается проектированием коммерческой автоматики, зачем ему что-то кроме этого конструктора?
Про SSD — зачет :)
gsaw
25.07.2016 19:02«увидел в инете конструктор, купил, дернул ногой, работает, о ништяк, я крут»
почему бы и нет, чем меньше порог вхождения, тем больше участников, тем больше идей, некоторые из которых могут выстрелить.
Вспомнить хотя бы конец девяностых, начало двухтысячных. Были кучи сайтов, мигающих безумно разноколиберным текстом бегущим слева на право и с права на лево, с корявыми гифками. Порог вхождения был низким, вебдевелопером считался любой, кто по туториалам мог набить html. Зато сколько идей было. Пока настоящие разработчики рисовали диаграммы и писали документацию, кто-то настрочил свой сайт и начал продавать всякую ерунду и зарабатывать деньги. Потом конечно все равно пришлось нанимать взрослых дядек, но уже на зарабоанные вебстраницей деньги.
SimpleAutomation
25.07.2016 17:42Насчте esp думал, даже купил 2 штуки 01 и 13, пока руки не дошли. Как время появится обязательно попробую.
Смутило требование к питанию 3.3V, к Ардуино я могу подключить 12V и использовать 1 блок питания,
это удобно для локальных проектов. В последнее время вообще пришел к использованию Arduino nano c
посадочной розеткой, размеры и скорость монтажа оптимальные, стоимость порядка 250р. + посадочная плата 120р.
Arduino nano с розеткой
alexpp
25.07.2016 17:46Купите модуль nodemcu — получите платку размером с Ардуино-нано, пользоваться для прошивки можно той же Arduino IDE, питаться будет от микро-USB провода.
wmtoolsnet
25.07.2016 18:17Я бы вам посоветовал следующее:
Допустим вы сделали прототип чего-то работающего на Ардуине.
Купите детали (их кстати нужно будет значительно меньше), кусочек текстолита, немножко фоторезиста и химии, и пробуйте сделать то же самое, но на своих деталях, и на маленькой площади.
На том рисунке, что вы показали, на огромном куске текстолита, у вас размещен функционал, который объективно поместится на той плате с-под релюшки. Для работы атмеги (это микруха на Ардуине) нужна она самая и кварц (и то не обязательно, есть внутренний), ну и по желанию еще парочку конденсаторов.
Вместо реле вы можете поставить полевой транзистор, он намного меньше и ниже реле, зато может диммировать свет в плавных диапазонах, при чем для регуляции вам всего лишь нужно будет подавать значение от 0 до 1024, на PWM-выход Атмеги. Если уж вы ратуете за «12 вольт везде» :)
Таким образом вы приучите себя к культуре создания законченного устройства, а не вечного прототипа.SimpleAutomation
25.07.2016 22:17Миниатюрным полевым транзистором можно коммутировать нагрузку в 5А? Тепловыделения от такого транзистора не будут такими, что придется держать крышку открытой? Если да то пожалуйста подскажите марку.
kromm
25.07.2016 23:04Я использовал IRL540 для коммутации 3А ленты, в т.ч. и с ШИМ на 1кГц (я немного параноик касательно пульсаций света). Все отлично, транзистор холодный.
По даташиту он до 36А вообще вроде. Ну и таких реально много, я взял первые попавшиеся, подозреваю что это из пушки по воробьям.
dakiev
25.07.2016 21:37Мне интересно, а насколько безопасны используемые реле для силовой нагрузки, не легче ли использовать импульсные реле от ABB или Legrand, да хотя бы от Меандр, на порядок безопаснее выйдет, а Ардуину можно оставить как источник управляющего импульса
SimpleAutomation
25.07.2016 22:19В перспективе да, реле Fnder блок питания Mean well.
Специально на эту группу освещения поставил 6А автомат.
ClearAirTurbulence
25.07.2016 19:01+3Наблюдения из собственного опыта, кучей. Может, кому нибудь пригодится — когда я начинал экспериментировать с СДЛ, я знал только половину нижеперечисленного, ввиду чего потерял в деньгах, времени, и немного в удобстве.
— Светодиодная лента без короба и светорассеивателя — зло
— Рассеиватель должен быть достаточно матовым, а короб — достаточно глубоким, тогда свет будет равномерным и не будет этих «пятнышек» отдельных светодиодов на ленте
— В качестве основного освещения ленту 12.5мм использовать не стоит, а стоит использовать широкие ленты с кучей светодиодов, например такую (около 40 Вт/м, 3200 лм/м)
http://www.gugtech.com/Upload/PicFiles/2016.4.13_21.48.40_8076.jpg
или хотя бы такую (около 23 Вт/м, 1500 Лм/м)
http://upload.ecvv.com/upload/UserImage/20150422/65008000K2535lm72leds565612VMDRigidStripsLightDC18W1m_0c25c412-613b-4a08-8784-efdee77f2a11.jpg
— У них обязательно должен быть высокий CRI\Ra
— Цветовая температура — по вкусу, но слишком теплый лучше тоже не делать
— 24В для основного света лучше, чем 12В
— Дешёвая лента хуже дорогой, но не только качеством светодиодов, но и клеем, что немаловажно
— Основной свет лучше сделать с избытком и подключать через диммер — дольше проживут диоды, яркий свет иногда нужен, например, при уборке, или при отсутствии света в смежных помещениях
— На блоках питания для СДЛ экономить не нужно, лучше взять что-нибудь не самое дешевое, например MeanWell
— лучше избегать всевозможных прижимных коннекторов (типа таких http://www.derunledlights.com/wp-content/uploads/2015/10/single-color-2.jpg ), пайка существенно надежнее
— в качестве разъемного соединения можно использовать JST разъемы
— если профиль СДЛ монтируется в штробу\потолок\пол, нужно за его пределами вглуби\сбоку предусмотреть место для разъемов подключения и проводов, иначе придеся их размещать с краев короба, что даст неравномерную засветку с его краев
Для декоративной\ночной подсветки:
— Если вешать цветную подсветку, лучше делать RGB, чтобы менять по желанию
— Для ночных режимов плавное включение и выключение СДЛ приятно для глаз
— Прямое физическое управление RGB-подсветкой через отдельный контроллер существенно лучше любых вариантов управления «по wi-fi с телефона»
— Кроме автоматических способов включения по датчику должны быть удобные (т.е. в виду кнопочного выключателя\переключателя в доступном месте) способы ручного безусловного включения\выключения
— если декоративная подветка должна давать белый\желтый свет, обычной RGB ленты будет недостаточно, у них с этим большие проблемы
Для подсветки IPxx:
— Нельзя брать в Китае недорогую «засиликоненную» ленту — дикая вонь, которая не выветривается годами, и, наверняка, еще и вредная — их неизменный спутник
— Если нужна защищенная лента, лучше брать ту, что в силиконовом «рукаве», но нужно убедиться в герметичности ее концов
— Коннекторы тоже дожны быть защищеныvconst
25.07.2016 19:16Очень интересно!
Можно пару вопросов?
Почему многодиодная лента лучше?
Рассеиватель типа такого (не обязательно для однодиодной ленты, просто тип) подойдет, или надо искать что-то более серьезное? Картинку специально вставил ссылкой
Можно пример ленты, которая «слишком теплая»? Что бы лучше понимать комфортные границы
Что делать, если производитель не указывает (а практически никто не указывает) CRI? Покупать наугад, или есть доступные способы определить этот параметр? Может, через диск посмотреть на спектр?
Какое расстояние оптимально от ленты до рассеивателя? На картинке выше — явно меньше сантиметра, наверное будут слишком видны отдельные точки?
Обычное молочное стекло подойдет, или есть более специализированные изделия? Хочется сделать освещение по периметру комнаты под потолком из нескольких лент, шириной сантиметров 10-20, глубина светильника вряд ли будет больше 3 см, хватит ли этого размера для хорошего рассеивания?
Опять же с моей идеей, не будет ли неприятен для глаз — свет от горизонтального «светильника» в плоскости стены? Или может лучше купить светодиодов «с запасом» по яркости и светить ими в белый потолок, освещая комнату только рассеянным отраженным светом?
PS
Что же вы сделали со своей кармой?.. Я поднял, но мои усилия слишком жалкие по сравнению с общей картиной…ClearAirTurbulence
26.07.2016 00:57+2> Почему многодиодная лента лучше?
Потому что для основного света ее будет нужно меньше по длине (люмен\метр выше)
Потому что они обычно более высокого качества
> Рассеиватель типа такого (не обязательно для однодиодной ленты, просто тип) подойдет
Зависит о типа ленты, яркости диодов. Устанавливается практически. Например, для широкой СДЛ, которая 40Вт\м, я использовал вот такой профиль там, где монтаж наружный (здесь и далее все ссылки просто на то, что нашел в гугле, брал не у них, но ассортимент у всех примерно одинаков):
http://exposvet.ru/wp-content/uploads/2015/07/UJKlJ3q2yqIty_Ovg2ZNJ3JRDz8GL49z96QUz7BIqfwlbKsZmucCNaLkklHCXaCCS2f3Bww1246-h775.jpg
— можно взять не такой высокий, в этом сверху есть место, куда можно засунуть блок питания, если есть потребность
И такой, где нужен врезной:
http://led116.ru/image/cache/data/vs8832_940_1-500x500.jpg
На кухне для посветки столешницы использовал угловой для ленты послабее, там меньшего расстояния от диодов до рассеивателя достаточно:
http://led-mark.ru/assets/images/catalogue/tying/aluminium-profile-econom/nugl3030_r_big.jpg
В основном в магазинах Дефолт-сити нормальные профили представлены под брендом мода-лайт, цены на них конские, качество довольно хорошее. Альтернатив не нашел, но они наверняка есть.
Всеми доволен.
А вот такой профиль
http://exposvet.ru/wp-content/uploads/2015/11/014896.jpg
гарантированно не сможет «размазать» точки даже декоративной подсветки даже на средней яркости, что уж говорить о полной.
> Можно пример ленты, которая «слишком теплая»? Что бы лучше понимать комфортные границы
Здесь стоит ориентироваться только на личные предпочтения. Лучше всего посмотреть глазами на образец.
Лично мне не нравится ни слишком теплый, ни слишком холодный, но у всех свои вкусы.
> Какое расстояние оптимально от ленты до рассеивателя? На картинке выше — явно меньше сантиметра, наверное будут слишком видны отдельные точки?
Зависит от яркости и количества диодов на метр, а также от прозрачности рассеивателя. Меньше сантиметра — да, будут видны с высокой вероятностью. У меня самое маленькое расстояние — 2 см, стандартную RGB ленту 5060 с 60 led\m размазывает отлично, при меньшем расстоянии будет уже хуже.
> Обычное молочное стекло подойдет, или есть более специализированные изделия?
Прощу всего использовать готовые профили с штатным рассеивателем, который вщелкивается в пазы профиля. Они бывают двух типов, примерно такой
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR28uecctMuCzVnvS28xwexHXlotzX0bjVbBJt9xc1BskucoGf0A
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRF0axxpp57EVZfAniMQsXrLb_P2U9aGHKC4uDy-mwa93tQ4if8
и такой
http://ledpremium.ru/upload/iblock/d3f/rasseivatel_prozrachnyy_polikarbonat_lrp.jpg
http://led-portal.ru/image/cache/data/al-profile/rass-optiml-500x500.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThVx-k1JnfuD34VhtOc4TB0F4-bYiU57qzwemt09JHDj5DGyGU8A
У первого более выражены защелки и «направляющие», его удобно всталять. У второго они выражены менее, его вставлять значительно труднее, особенно если слегка нарушена геометрия самого профиля, что бывает, когда он врезан в стену\потолок\пол.
Можно использовать стекло, поликарбонат, но тогда нужно думать, как их вырезать, крепить, ка обеспечить демонтаж при необходимости. Сам профиль также обеспечивает теплоотвод ленты, что может быть важно для основного освещения (но если не использовать спецпрофиль, никто не мешает наклеить ленту просто на плоскую алюминиевую полосу, этого часто достаточно для нормального теплоотвода).
Можно использовать отраженный свет вот так
http://elvan.ru/wa-data/public/photos/58/02/258/258.970.jpg
>Хочется сделать освещение по периметру комнаты под потолком из нескольких лент, шириной сантиметров 10-20, глубина светильника вряд ли будет больше 3 см, хватит ли этого размера для хорошего рассеивания?
Как писал выше, зависит от яркости ленты, количества диодов, прозрачности рассеивателя, расстояния до него, строения профиля, если такой используется. Лучше поэкспериментировать \ посмотреть образцы в точках продаж.
> Опять же с моей идеей, не будет ли неприятен для глаз — свет от горизонтального «светильника» в плоскости стены?
Не могу сказать. Зависит от яркости источника, контраста, качества рассеивателя. В крайнем случае можно приглушить яркость, но тогда это перестанет быть основным светом, правда, кто сказал, что это плохо? Можно поэкспериментировать, купить метров пять ленты, взять рассеиватель, приклеить ленту к стене на малярный скотч, приставить рассеиватель, да посмотреть. Только учитывать, что свет воспринимается нелинейно, поэтому при росте количества фактических светильников восприятие может измениться в худшую\лучшую сторону.
> Или может лучше купить светодиодов «с запасом» по яркости и светить ими в белый потолок
Можно. Но нужно будет взять сильно больше ленты, т.к. яркость при непрямом монтаже сильно ниже прямого.
Также нужно учитывать, что будет градиент освещения, яркая засветка ближе к ленте, спад по мере удаления. И эта яркая засветка при комфортном уровне общего освещения может быть некомфортной, если попадется на глаза. В общем, тема сложная.
> Что же вы сделали со своей кармой?
Я ленюсь писать статьи, поэтому я R&C. Соответственно за статьи меня не плюсуют, а за комментарии плюсы обычно ставят в коммент, а минусы — в карму ) Я не беспокоюсь по этому поводу :)vconst
26.07.2016 12:09Спасибо! Ушел переваривать инфу
Еще вопрос, почему 24 вольта лучше 12? На 12 больше выбора всяких диммеров и пультов…ClearAirTurbulence
26.07.2016 15:08Писал длинный комментарий, браузер умер и унёс его в небытие.
Краткий пересказ:
— CRI\Ra пишут на нормальных лентах в нормальных, но очень дорогих магазинах. Гуглите «led cri 24в 12в купить». Можно мерять самому, но диском вряд ли получится, это не измерительный прибор
— 24в лучше тем, что:
— меньше потерь на тепло. Падение напряжения может привести к разной яркости лент, подключенных проводами разной длины. Сами ленты тоже, естественно, по сути проводники — чем длиннее лента, тем слабее светят диоды с противоположного от подключенного конца (для борьбы с этим используются хитрые схемы подключения — с двух концов ленты, например). На коротких отрезках (1-3 метра) точно незаметно. Для проводов есть масса калькуляторов падения напряжения в зависимости от сечения и расстояния. Некоторые БП позволяют регулировать выходное напряжение в некоторых пределах как раз для компенсации падения «на том конце».
— меньше затрат на проводку. Меньше напряжение — больше ток при прочих равных, проводник должен быть толще (=дороже и неудобнее).
— 24в ленты почему-то обычно качественнее.
— Meklon правильно написал, яркость разная нужна )
Самый надежный подход — сделать с запасом и поставить хороший PWM диммер.
— Ниже он же пишет еще и про температуру и смешение лент\ламп с разной ЦТ. Лично я не сторонник такого подхода, но если есть желание, можно и так — а можно смотреть в сторону специальных лент CDW, у которых с помощью специальных диммеров можно настраивать ЦТ по желанию.
Но согласен с тем, что яркий свет должен быть холоднее — у меня где-то 3500K, неяркий — теплее (у меня — 2700К)
— Если бы делал сейчас себе, повесил бы на потолок «зеброй» что-нибудь такое
https://www.centrsvet.ru/media/uploads/profiles/profile_f_glav.jpg
с индивидуальным управлением \ диммированием. Равномерное освещени там, где надо )
— Про цветовую температуру можно почитать еще тут
https://www.centrsvet.ru/blog/how_led_working_part3/
но надо помнить, что все это субъективно
— непрямая подсветка обычно используется в декоративных целях, а не как основная (цветной\интимный свет в дополнение к соновному). Примеры вот http://dreamsvet.ru/gallery/gallery.php
— С профилем можно делать интересные вещи:
http://ledcomfort.com.ua/uploads/posts/2016-03/thumbs/1458721066_13434.jpg
http://ledstore.ru/svetovyye-linii
Но нужно учитывать, что это сложнее, чем кажется. Профиль и рассеиватель нужно точно резать, подгонять, шлифовать. Рассеиватель — штука относительно хрупкая. Подогнать все так, чтобы сквозь стыки не просвечивал свет, сложно. Еще сложнее с накладным профилем.
Meklon
26.07.2016 09:43
Дома освещенность редко бывает больше 200 люкс. Люксметр можно использовать их сенсора телефона. Софта полно для прямого снятия показаний.vconst
26.07.2016 12:14Странный график. Это же люксы, то есть люмены на метр? Что за помещение требует 5000 люмен на метр, это же почти как фотовспышка в глаза! И при этом не импульсом, а постоянно
Meklon
26.07.2016 12:555000 люкс это просто естетсвенный свет на северной стороне дома. Всенаправленный. Он весьма холодный.
vconst
26.07.2016 12:58Люкс — это люмен на метр. То есть, 5000 люкс — это если комната 10 квадратов и на каждом 5000 люмен. То есть всего 50 000 люмен на комнату. Это ад
Meklon
26.07.2016 13:29У меня в детской днем возле окна 8000 люкс. И? Все норм. Наш глаз логарифмически яркость воспринимает. На улице днем вообще 30000. Искусственное освещение подобной яркости просто расточительно делать. Но проблем глобальных с этим нет. Разница между дневным и ночным освещением измеряется в сотнях раз. Это нормально. На кухне рабочая поверхность у меня освещается на 800 люкс. Отлично просто. Важно отсутствие бликов в поле зрения. Естественный свет такой яркости рассеянный.
vconst
26.07.2016 13:33Одно дело 800 люкс на кухне, но 5000 люкс искусственного освещения?! В помещении это перебор
Meklon
26.07.2016 13:35Я ж не заставляю. Это общая шкала. Те же 5000 могут быть в магазине под софитами. Какой-нибудь Apple шоурум или магазин одежды, где важно эмоциональное восприятие света.
vconst
26.07.2016 13:36Ни, я не витрину шоурума планирую освещать, у меня спальня будет :)
Meklon
26.07.2016 13:41Спальня хороша в режиме 350/40 люкс. Яркий свет, чтобы что-то найти, посмотреть и т.п. Температура около 3500 К. И приглушенный 2700 К плюс точечные источники типа бра для чтения. Хорошо решается смешиванием ламп на 4200 и 2700 К.
vconst
26.07.2016 13:47Смешивать холодные и очень теплые ленты?.. Не уверен, что хочу так сделать. Мне кажется будет лучше ленты 3500 отраженным светом и отдельно бра. Впрочем, тут полно свободы для творчества, для начала куплю ленты длинной на 1-2 сетны и попробую ее по разному монтировать
kromm
26.07.2016 17:28Мешать холодные и теплые ленты — это вполне нормально, особенно если они за общим рассеивателем.
Сейчас можно найти много лент где теплые и холодные диоды сразу на одной ленте, так еще удобнее.
avp-avp
25.07.2016 21:37Странный вопрос: почему ночью синий цвет? Вроде как есть теория, что он сильнее других раздражает человеческий глаз, особенно ночью…
SimpleAutomation
25.07.2016 22:23Мне она показалась приятнее красной или зелёной.
Яркость сведен а на минимум, рассеиватель как писалось в предыдущем комментарии матовый, по этому глаз не раздражает.
Света хватает чтобы не запнуться в темноте.
kromm
25.07.2016 23:18Он не раздражает человеческий глаз, он подавляет выработку мелатонина, гормона сна. Так что синий ночью действительно не лучший выбор.
SimpleAutomation
25.07.2016 22:28Уважаемые коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу самой программы, возможно её можно
упростить или улучшить.wmtoolsnet
26.07.2016 13:40На правах заслуженного велосипедиста 80 уровня, говорю: программа хорошая. Ее можно изменить, модернизировать, однако пользуйтесь золотым правилом механики: если что-то работает — не трогайте это :)
А вообще, все зависит от вашего юзкейса. Может что-то новенькое захотите для себя. Вам же виднее, чем нам.
Хотя железо я бы таки модернизировал в сторону уменьшения деталей и габаритов, поскольку как девборда — отлично. Легко изменяется, легко дополняется. Но для «лайва» я бы рекомендовал все же сделать все на одной плате.
instalator
Ночной/дневной режимы включаются руками? Можно поставить датчики освещенности и переключать режимы автоматически.
SimpleAutomation
В данный момент режимы переключаются либо клавишным переключателем, либо пультом ДУ.
Сначала поставил датчик освещенности, но в коридоре от него никакого толку, думаю есть смысл поставить на улице. Но дело в том что ложимся мы спать в разное время и по факту самым удобным оказалось ручно управление или с пульта лежа в кровати.
safari2012
Рекомендую доустановить RTC модуль за 50руб. и запускать по времени суток.
Ну и сигнал с PIR можно снимать по прерыванию.
Smittyperm
Я думаю, проще всего переключать на заходе/восходе солнца.
Данные тащить из сервисов вроде sunrise-sunset.org/api
Либо написать что-то такое www.ab-log.ru/smart-house/linux/sunset