Туманность Калифорния (NGC1499), снятая фотолюбителем Филиппо Брадашиа на охлаждённую камеру D5500a с апохроматическим рефрактором AIRY ED100
Итальянский производитель оборудования для астрофотографии PrimaLuceLab выпустил интересную модификацию камеры Nikon D5500a специально для астрофотографии. Модификация адаптирована для длинной выдержки и использует созданную под заказ систему охлаждения для сенсора ПЗС. Самые серьёзные астрофотографы всегда охлаждали сенсоры, ну а теперь фантастическая по красоте астрофотография стала проще и доступнее.
Камера великолепно снимает звёзды, туманности, Луну и планеты Солнечной системы. Вместе с рефрактором её вполне можно использовать без компьютера.
Охлаждение сенсора выполняют два элемента Пельтье — термоэлектрические преобразователи, принцип действия которых базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. Разница температур возникает из-за поглощения тепла при прохождении электрического тока в месте контакта двух разнородных полупроводников с разными уровнями энергии электронов в зоне проводимости. При протекании тока через контакт таких материалов, электрон должен приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении этой энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников.
В элементах Пельтье для Nikon D5500a Cooled используются полупроводники, которые под напряжением создают разность температур до 27°C (49°F). То есть сенсор ПЗС будет на 27 градусов холоднее окружающего воздуха. Минимальная температура сенсора -27°C.
Охлаждение сенсора имеет критически важное значение при съёмке с большой выдержкой, потому что на холодном сенсоре гораздо слабее заметен фоновый шум, который создаётся непосредственно электронами на аналоговой микросхеме ПЗС, состоящей из светочувствительных фотодиодов.
Важно ещё и то, что система охлаждения поддерживает постоянную заданную температуру матрицы на протяжении всей фотосъёмки, так что мастер-кадры темнового шума (темновые кадры) необязательно записывать после каждого снимка объекта. Их можно записать в любое время.
Вот как выглядит темновой кадр на 6400 ISO с включенной системой охлаждения (слева) при температуре сенсора -2°C, а также с выключенной системой охлаждения (справа) при температуре сенсора 20°C. Как говорится, разница налицо.
Специализированная модель Nikon D5500a Cooled также оснащена специальной системой, которая предотвращает образование водяного конденсата на поверхности охлаждённого сенсора. Система Anti-Dewing нагревает только передний фильтр над сенсором, но не сам ПЗС. Наличие относительно тёплой поверхности на пути воздуха не позволяет сконденсироваться влаге.
На внешнем тачскрине с диагональю 3,2" отображается текущая температура сенсора, целевая температура и время, через которое она будет достигнута. Здесь же показывается относительная мощность системы охлаждения (от 1 до 5), скорость вращения кулера (без вибрации — вероятно, на магнитных подшипниках) и интенсивность работы системы Anti-Dewing на переднем фильтре.
Кнопки управления на задней части блока охлаждения позволяют устанавливать параметры его работы и выбирать мощность охлаждения.
Для астрофотографии в камере сделаны некоторые другие усовершенствования. Например, фильтр отсечения инфракрасного диапазона из камеры изъят. Этот фильтр вставляют в обычные фотоаппараты, чтобы они не искажали баланс белого при обычном дневном освещении. Натуральный баланс белого нам ни к чему, а вот инфракрасный диапазон — как раз очень необходим.
Вместо фильтра отсечения ИК установлен фильтр, который пропускает волны с большей длиной волны, чем видимый красный цвет (0,64-0,77 мкм), то есть в ИК-диапазоне. Фильтр специально сделан так, чтобы заснять свет за спектральной линией H-альфа (656,28 нм), которая соответствует переходу электрона водорода с третьего на второй энергетический уровень. Эта спектральная линия важна для астрономов, потому что переход электрона в водороде с третьего на второй уровень происходит повсеместно во Вселенной. В том числе в этом спектре светятся многие эмиссионные туманности — красивые облака ионизированного газа.
Четыре видимых спектральных линии излучения водорода в серии Бальмера. Дальняя красная линия — H-альфа
На следующем графике показано, какой диапазон записывает D5550 с оригинальным фильтром, а какой записывает моддерская версия для астрофотосъёмки. На графике отмечена и спектральная линия H-альфа.
Вероятно, трюк со специальной записью света за спектральной линией H-альфа позаимствовали у другой камеры для астрофотосъёмки D810a — первой специализированной полноформатной камеры Nikon для астрономов. Ту модель японская фирма выпустила самостоятельно за $3799, а вот более дешёвую Nikon D5500a ($2420) итальянские моддеры доработали самостоятельно. По многим функциям она ничем не уступает фабричной D810a. Правда, размер сенсора у неё слегка поменьше: 23,5?15,6 мм вместо полнокадровых 36?24 мм. Она тоже умеет делать кадры с максимальной выдержкой 900 секунд (15 минут) и производить интервальную съёмку, записывая последовательности кадров с разными выдержками. Максимальное количество кадров в последовательной съёмке — 50. Например, можно запрограммировать камеру снять 20 кадров с выдержкой 300 с, а потом 10 кадров с выдержкой 900 с.
Если требуется, Nikon D5500a может снимать всю ночь в автономном режиме. Утром проснётесь и проверите — не пролетала ли в кадре ракета SpaceX. На случай долгой автономной работы и камера, и система охлаждения могут запитываться от одного источника питания 12V 3A, то есть от стандартного сетевого адаптера, как у ноутбуков.
Для фотографирования далёких звёзд для камеры доступны разные рефракторы. Например, AIRY ED100.
Комментарии (65)
uterr
15.10.2016 00:27+3а вот астрофотография с древнего Canon 350d, ни разу не охлажденного:
http://users.telenet.be/svendedeyne/P-orionjurans.html
взята вот отсюда:
http://users.telenet.be/svendedeyne/deepsky.html
SobakaRU
15.10.2016 01:37+4Но ведь этот 350d — тоже модифицированная тушка с как минимум выдранным ИК-фильтром и хитрой оптикой. То есть уже не бытовой фотоаппарат.
Ну и главное: важно понимать, что любая астрофотография — это не фотография в привычном смысле слова.
За каждым таким изображением стоят десятки и сотни снимков с зачастую более чем суточным общим временем выдержки. Которые автор кропотливо объединяет в единое целое, дрючась с PixInsight'ом и кучей другого специфического софта.
Такое количество снимков, наряду с dark'ами, отснятыми вообще при закрытом объективе, позволяет довольно успешно фильтровать шумы программно.
Даже приведённый вами снимок десятилетней давности — стек почти из 60 фотографий с 4 часами суммарной выдержки.
assign
15.10.2016 03:01+1Фотографировал на диком холоде 1000d и разницы в шумах между только вынесеным и простоявшим час вобще не видно.
Alexmaru
15.10.2016 01:10+1Бред. Все снимают обычным методом стекинга изображений (в фотошопе — выбираете серию фотографий — делаете Smart Layer из них — и переключаете режим на Median или Mean, на Win есть для этого Registax). В этом случае можно сделать идеальную фотографию даже с телефона, или вебкамеры, чем многие и пользуются, подпихивая их к телескопу. Так же это позволяет удалить убитые атмосферой кадры.
Так же, это позволяет снимать без слежения за звёздами, просто большая серия кадров.SobakaRU
15.10.2016 01:49+1Почему бред?
Все зависит от того что снимать.
К примеру, вы не сможете сделать снимки с выдержкой 10-20 минут без слежения за звёздами. А без нескольких десятков таких снимков в разных каналах вы не сможете собрать достаточно света для того чтобы делать автрофото галактик слабой светимости.
Шум действительно сильно мешает, если вы фотографируете слабые объекты.
И с ним можно и нужно бороться. Как программными, так и аппаратными способами.Alexmaru
15.10.2016 02:14я скорее к тому, что они взяли модель ни туда, ни сюда: это и не микрокамера для любителей, которую можно прилепить на окуляр (а на маленькой камере такое охлаждение может оказаться эффективнее); и это не фулфрейм. Так же, не умеет ни 4k видео, ни MJPEG видео, но второе уже привет прошивке Никона (видео так же удобно разбирать, и собирать в один кадр).
Собственно, вопрос: насколько большой будет разница между собранными 10 кадрами этой игрушки, и 10 кадрами обычного немодифицированного фулфрейма за ту же цену? Цена 5500a +1000$ к родной цене 5500.
galaxy
15.10.2016 02:26+4которую можно прилепить на окуляр
фу-фу-фу
на маленькой камере такое охлаждение может оказаться эффективнее
Как зависит эффективность от размера?
не фулфрейм
Преимущество фулфрейма только в больше угловом поле (если ваш телескоп в состоянии его обеспечить)
не умеет ни 4k видео, ни MJPEG видео
в астрокамере?
насколько большой будет разница между собранными 10 кадрами этой игрушки, и 10 кадрами обычного немодифицированного фулфрейма за ту же цену
Отсутствие ИК-фильтра — штука важная. Охлаждение — для тонких ценителей все-таки, имхоAlexmaru
15.10.2016 02:46фу-фу-фу
Потому что я до сих пор не понимаю, для кого камера. Для нищелюбителя, или для любителя-с-деньгами, или любителя-с-деньгами-который-разбирается?
Преимущество фулфрейма только в больше угловом поле
Ну допустим, если я сдуру купил фотик, который продаётся за 1000$ у них за 2000$, то и телеском у меня тоже купленный сдуру.
в астрокамере?
Да, в астрокамере. Берёте 4К видео, разбиваете на кадры, убираете руками те, где насрала атмосфера — шедевр готов. Хотя-бы 15кд/секунду, при ISO64000. Можно вручную подводить звёзды даже, просто убирая потом момент сдвига.
Либо нужна аналогичная съёмка без движения диафрагмы и уж тем более — затвора. На одном кадре можно только затвор заранее открыть.
Отсутствие ИК-фильтра — штука важная
Он великолепно снимается руками под фильтром воздуха, либо в мастерской, не за 1000$.
Тот шум, который показан в примере — макретинг: не указана, какая выдержка, и вылезает именно такой, с одного края кадра, когда матрица достаточно долго используется. Собственно, оттуда и вопрос: кто сильнее, фулфрейм по этой же (2к) цене, и возможно, с разрешением в 2 раза выше, при 10 кадрах для обесшумливания, либо это.galaxy
15.10.2016 02:53+1Потому что я до сих пор не понимаю, для кого камера
через окуляр — это моветон даже для самого разнищелюбителя
если есть возможность вставить камеру напрямую, это надо сделать. Окуляр тут лишний оптический элемент со своими оптическими проблемами и, кстати, хороший окуляр — штука недешевая.
Берёте 4К видео, разбиваете на кадры
Нет. Ничего вы не наснимаете выдержками по 1/10 сек.
Вернее, по такой технологии снимают Луну и планеты, но
1) они исключительно яркие
2) на них нафиг не нужно 4К, уж на планеты с головой хватает 640х480
SobakaRU
15.10.2016 02:58+2Да, в астрокамере. Берёте 4К видео, разбиваете на кадры, убираете руками те, где насрала атмосфера — шедевр готов. Хотя-бы 15кд/секунду, при ISO64000. Можно вручную подводить звёзды даже, просто убирая потом момент сдвига.
Месье знает толк в извращениях)
В этой области (если вы только не луну снимать решили) будет мало толку от пяти тысяч сомнительных кадров с выдержкой 1/15c и адским шумом от запредельного ISO.
Результат будет совсем иным, если вы раздобудете, скажем, 60 кадров с выдержкой по 30 минут.Alexmaru
15.10.2016 03:23ну, человек, который соберёт 60 кадров, потратив на это пол-месяца на нулевых исо с общим шумом — итак уже получит идеальную картинку после сбора.
Насчёт 5и тысяч сомнительных кадров — получится чистейшая картинка состоящая из объектов, где фотоны прилетали достаточно часто, чтобы функция медианы по пикселю их не додавила.
На самом деле, я всё это говорю с оглядкой на такое игрушки:
http://www.canon.ru/for_home/product_finder/camcorders/multi-purpose-cameras/me20f-sh/specification.aspx
большая матрица, мало пикселей, большое расстояние между пикселями, слабо греется. Такое надо удешевлять и приспосабливать к астрофото.
Либо наоборот — гнаться за сверх-разрешением при сверх-iso, всё-равно ведь изображения складывать — ван шотом всю ночь всё равно не сделать (как минимум, страшно, что что-то зафейлит, или пересветишь).
Я всё ещё настаиваю, что не рыба, ни мясо.sidewinder1
16.10.2016 15:17Тем не менее, результаты съёмки дипская с использованием очень большого количества кадров на малых выдержках, и результаты съёмки совсем небольшого количества кадров, но с выдержками хотя-бы 10 минут — никогда не могли сравниться между собой. И кстати, складывать дипскай в Фотошопе или даже Регистаксе — далеко не лучший вариант. Даже планеты в регистаксе перестали складывать, потому что написан более совершенный софт, например, Автостаккерт, а Регистаксу отводится роль пост-обработки (вейвлеты).
ZlodeiBaal
15.10.2016 13:46+1Это не совсем так в профессиональной астрономии;) Не зря же там используют и часовые выдержки. Есть несколько типов шумов. Каждый из шумов проявляется в различной ситуации. При стекинге что-то усилится, что-то ослабнет.
Если есть возможность снимать с низкими температурами — лучше ставить большие выдержки.
GeMir
15.10.2016 02:17Вот любопытно, насколько значителен будет прирост качества снимка, если эти 2190 € вложить не в камеру, а в используемый телескоп. Стоимость того же AIRY ED100 на том же сайте — 1565 €.
DmitrySpb79
15.10.2016 03:49+2На самом деле, такие астрофото туманностей — результат довольно-таки комплексного подхода.
Навскидку, для фото надо:
— телескоп (ну это очевидно:), ED-рефракторы используют т.к. они дают хорошую картинку с минимальными искажениями.
— экваториальная монтировка с моторами для слежения за небом на длинных выдержках, цена вопроса от 1000$ за более-менее приличные модели
— отдельная камера и блок для автогидирования, который держит звезду в кадре обеспечивая «попиксельную» точность фото, корректируя движение монтировки
— собственно камера для съемки с длинными выдержками
— всякие мелочи/аксессуары типа фильтров, окуляров, блок питания, и пр
— «домик в деревне» где нет засветки и загазованного неба, т.к. в городе все вышеперечисленное будет бесполезно
В итоге если все делать по топовому разряду (а такие камеры как в обзоре уже покупают сильно продвинутые любители), то +-1000$ уже не так критично на фоне других трат. Причем апертура телескопа разумеется влияет (чем больше тем лучше), но начнут вылезать другие проблемы — более тяжелый телескоп монтировка может не потянуть, в итоге опять апгрейд, процесс циклический :)
Астрофото вообще интересная тема, одно время интересовался этим вопросом, но в итоге забросил именно из-за последнего пункта. В городе это бесполезно все, перед покупкой телескопа надо сначала купить коттедж в пригороде, а это уже сооовсем другого порядка траты :(Vjatcheslav3345
15.10.2016 10:12Или просто снять на какое то время комнатку у хозяина домика (например, в отпуске снимаешь где нибудь в глухой деревне).
DmitrySpb79
15.10.2016 12:37+1Да, тоже возможно, только вес оборудования килограмм под 30-50 в сумме, так что машина еще нужна. Либо можно фотографировать и на своей даче, но на дачах обычно воруют все что плохо лежит, так что тоже свои сложности. Да еще с климатом должно повезти, сколько там в средней полосе России ясных дней и ночей в году? Из недели отпуска реально 2 ночи может быть ясных — вот и прикиньте, стоит ли иметь кучу оборудования чтобы использовать его в отпуск 2 раза в год.
В общем, если начать считать все в сумме, цена растет почти экспоненциально :))) Это скажем так, хобби для весьма фанатичных людей, «порог входа» довольно высок, причем сложности скорее организационные чем технические (нет проблем купить телескоп за 1000$, есть проблема вывозить его туда где он что-то покажет).
Луну и планеты конечно можно и с балкона снимать, тут все проще. А для deep sky засветка в городе уже критична.
Alexey2005
15.10.2016 12:36Неужели не существует каких-нибудь узкополосных фильтров, которые отфильтровывали бы городскую засветку?
DmitrySpb79
15.10.2016 12:43+2Есть узкополосные фильтры, да, которые рассчитаны на определенные линии спектра только, т.е. могут повысить контраст только некоторых групп объектов.
А так, это же как соотношение «сигнал-шум». Невозможно увидеть слабый источник света, если фоновый свет сильнее. В городе например Млечный путь вообще не видно, об этом даже на geektimes статья была — https://geektimes.ru/post/277146/
Foolleren
15.10.2016 13:21+2существуют, но прогресс не стоит на месте, городское освещение с каждым годом становится всё шире по спектру и всё ярче.
sidewinder1
16.10.2016 15:11Зачем техническому прогрессу расширять спектр излучения городского освещения? Он годами был почти одним и тем же. А ширина пропускания узкополосных фильтров очень далеко от спектра излучения городских фонарей!
Я уверен — никогда фонари на улице не будут светить зелёным, или тёмно-красным (спектры близкие к ОIII и Ha).
black_semargl
16.10.2016 23:02Потому что приятней для глаза.
И может оказаться выгодней паять светодиоды пяти разных цветов, чем мазать один люминесцентом.
galaxy
16.10.2016 23:55Вы человек абсолютно прав. Спектр меняется, в частности, натриевые лампы меняются повсеместно на светодиодные.
sidewinder1
16.10.2016 15:12Есть даже узкополосные фильтры, с которыми можно снимать даже при Луне, и будет как в новолуние:)
Adamantium
15.10.2016 14:07А неужели нет каких-то монтировок попроще да подешевле, для несколько более простых фотоаппаратов, типа D5300? Вроде бы, какое-то время назад здесь (гиктаймс и хабр) была целая серия статей про самодельные бюджетные монтировки. Только вот вопрос ещё к ним, выдержат ли они массу тушки + объектива…
Просто мои скромные попытки снять небо с помощью D5300 + объектив 200-300 просто со штатива, окончились не очень…DmitrySpb79
15.10.2016 14:34+2«Классикой жанра» в астрофото были монтировки HEQ5 — хорошая монтировка с надежной механикой, но ее цена сейчас около 90тыс. К ней допустим, можно взять трубу Skywatcher 80ED за 65тыс. Если зеркалка есть то с таким комплектом уже можно снимать, надо докупить только T-адаптер. А дальше при желании отдельную камеру на автогид (не знаю что сейчас популярно), окулярную камеру для Луны или планет. Ну в общем, тыс 200 комплект получается :)
В принципе, с трудом, но можно HEQ5 + короткий телескоп на балконе разместить. Самые яркие объекты каталога Мессье можно будет наблюдать и фотографировать.
Имхо начать проще с фото Луны, планет и Солнца (со светофильтром конечно), тогда хватит телескопа уровня Meade ETX-125 + окулярной камеры, его и на балконе ставить можно. А уж потом если понравится, делать апгрейд.
А лучше на http://www.astronomy.ru/forum/index.php/board,8.0.html спросите, там народ больше в теме. Может что-то и дешевое появилось, не знаю, последний раз интересовался несколько лет назад.Adamantium
15.10.2016 20:20Спасибо…
Да уж, бюджетно такие снимки сложновато будет получить…
Alexander_Kharin
15.10.2016 20:32Не надо получать такие снимки. Хаббл не переплюнуть. Надо просто идти своим путем. Люди снимают на недорогие монтировки зеркалками с проекционным объективом от Ломо и вполне довольны результатами. У каждого свой путь. Свой бюджет, своё небо, свои привычки и предпочтения.
sidewinder1
16.10.2016 15:08Вот яркий пример своего пути, поперёк всеобщему мнению о том, что «нужно начинать с основ»
Человек построил полностью автоматизированную обсерваторию в Беларуси. До Хаббла может и не дотягивает, но близко.
http://astro.ioda.by
chieftain_yu
17.10.2016 11:10Ну, МТО-1000А стоит не то чтобы слишком дорого, и на побаловаться немного — хватит.
timelle
15.10.2016 11:59+2Правда, размер сенсора у неё слегка поменьше: 23,5?15,6 мм вместо полноразмерных 36?24 мм.
В среде фотографов камеры с сенсором 36х24 принято называть полнокадровыми.Потому что такие размеры (условно) имеет пленочный кадр 35мм. Если речь об уменьшенном кадре, то указывается кроп-фактор. Кроп-фактор — соотношение размера кропнутой матрицы к полнокадровой. Обычно это значение от 1,5 до 1.6.
Значение кроп-фактора позволяет легко вычислять «фокусное расстояние» для уменьшенных матриц. В кавычках, потому что фактически фокусное расстояние на кропе остается таким же, как и на фулл-фрейм. Но картинка будет выглядеть так, будто мы надели на фулл-фрейм объектив с увеличенным фокусным расстоянием. Например, если используем стандарный «полтинник», но на кропе 1.5 это будет эквивалентно 75 мм. Это создает определенные неудобства с подбором объективов. Особенно, если речь о широкоугольных и телеобъективах. В первом случае у нас будет «недоширик», во втором — «перетелевик». Не знаю, как с астосъемкой, но при съемке обычной репортажки нужно занимать позицию для съемки в полтора раза дальше обычного, либо менять объектив. К слову, 35мм светосильный «под отвертку» — еще поискать. С встроенным же мотором — медленные и стоят как чугунный мост.
Вооот ))
Sleepwalker_ua
15.10.2016 13:15+1Если честно, то разницу на темновом кадре увидел с большим трудом и только на смартфоне с AMOLED, там правая сторона как-то чуть-чуть ярче, чем вообще погашенный дисплей.
Но коль уж разница всего в 20-25 градусов дает такой эффект, нельзя ли придумать суперохлаждение чем-то типа жидкого азота, эфира, спирта — в общем, добиться температуры матрицы, скажем, в -40...-80 градусов? Или это уже бессмысленно будет?
То, что это рискованно с точки зрения деформации матрицы я понимаю, но можно ведь поэкспериментировать на каких-нибудь старых копеечных зеркалках… )
А вообще конечно красиво получилось. Жаль, простому обывателю такие снимки не повторить как минимум из-за большой цены всех компонентов…SobakaRU
15.10.2016 13:27+1Но коль уж разница всего в 20-25 градусов дает такой эффект, нельзя ли придумать суперохлаждение чем-то типа жидкого азота, эфира, спирта — в общем, добиться температуры матрицы, скажем, в -40...-80 градусов? Или это уже бессмысленно будет?
Так и просиходит. Специализированные матрицы для астрофото где-то до таких температур и охлаждаются.
GennPen
15.10.2016 14:27+3> Если честно, то разницу на темновом кадре увидел с большим трудом и только на смартфоне с AMOLED, там правая сторона как-то чуть-чуть ярче, чем вообще погашенный дисплей.
Нужно правильно настраивать монитор. У меня на обоих мониторах прекрасно видно разницу, даже на левом снимке видно шумы.Sleepwalker_ua
15.10.2016 18:05+1Совет верный, но проблема у меня была в избытке света в комнате (или в недостаточной яркости монитора, но он у меня старенький уже, увы). Вот вечером разницу видно лучше, хотя неидеально конечно… В общем, такое вот стечение обстоятельств ;-)
sidewinder1
16.10.2016 15:05+2Снимок, приведенный в статье, вполне доступен простому обывателю и его можно получить даже на камере без охлаждения. Достаточно купить какую-нибудь старую зеркалку (скажем, Canon 40D — 200$), отдать в сервис-центр Кэнон, попросив удалить один из ИК-фильтров (голубенькая стекляшка), оставив систему очистки матрицы со всем остальным (50$). И вот, астро-модифицированная камера готова! Лично я такой путь и проделал.
Вот фото, сделанное на Canon 40Da с объективом Юпитер 37А, выдержки по 5 минут (ведение на экв. монтировке с мотором), ISO 400, сложение около 20 кадров в DeepSkyStacker.
Whisky667
15.10.2016 17:47+1Но зачем потрошить фотоаппарат, когда есть астрокамеры (да, с охлаждением, это давно используемая фишка), выдающие лучшую картинку за меньшие деньги? В них еще и конструктив изначально заточен под активное охлаждение, т.е. наверняка матрица расположена как можно ближе к теплосъемнику. И весят они гораздо меньше, а это важно (чем тяжелее сет — тем больше денег придется отдать за монтировку, а шаг там достаточно большой, иначе — смазанные снимки).
Alexander_Kharin
15.10.2016 20:24И не говорите… я тоже читал и дивился. Прелесть DSLR для астрофото именно в том, что за эти копейки получают довольно большое поле. Изначально понимая, что проигрывают из-за использования неохлаждаемой камеры совершенно неприспособленного конструктива и цветного сенсора.
А здесь… тяжелая кривая байда, которая стоит как очень даже приличная астрокамера — 2200евро!.. И ведь сенсор-то APS-C, т.е. ничего такого особенного она из себя не представляет. И дельта охлаждения не такая уж впечатляющая. Я у своей астрокамеры на коленке и то соорудил охлаждение с маломощным маленьким Пельте на дельту в 13 градусов. Впрочем, охладить большой чип зеркалки сложнее.sidewinder1
16.10.2016 15:01Я думаю, большая беда будет в том, что Nikon не делает абсолютно чистый RAW, как Кэнон, то есть даже при отключенном шумодаве всё равно привносит лёгкую обработку сырым кадрам, из-за чего калибровка затруднительна. Но не знаю, насколько Никон шагнули вперед за несколько лет в сторону чистых РАВов.
vorphalack
16.10.2016 20:51по косвенным признакам — ни на сколько, но тут может быть ломаная прошивка (на nikonhacker для какого-то количества зеркалок есть патчи, убирающие эту дебильную обработку), либо вообще партнерка с никоном.
dom1n1k
15.10.2016 23:50Что-то мне кажется, что вентилятор системы охлаждения будет давать вибрации, амплитуда которых будет больше размера пикселя.
sidewinder1
16.10.2016 14:58Не будет. Вентиляторы уже долго и успешно применяются для охлаждения нагревающихся элементов Пельтье. Достаточно посмотреть на сайт AstroBin и найти фотографии, сделанные с помощью Cooled DSLR или CentralDS или специальными астрокамерами (не зеркалками) с охлаждением. А такие выпускают уже почти 10 лет.
Barefoot
16.10.2016 10:58Охлаждение добавили, а вот с наводками от приводов / электроники камеры, интересно, что сделали?
sidewinder1
16.10.2016 14:56CentralDS уже давно и успешно этим промышляет. Насколько мне известно, уже несколько лет. Почему я тогда не написал статью на хабр))
http://www.centralds.net/cam/ (не реклама)
gkvert
17.10.2016 02:48Если б эту статью вы разместили, не сегодня, а 1-го апреля я бы подумал что это розыгрыш :). Уж очень несуразно с таким громоздким блоком охлаждения выглядит тушка фотоаппарата.
BARSRAB
20.10.2016 10:32Странное у них охлаждение, однако. Пытаться охладить матрицу сквозь всю тушку, где на пути охлаждения будут другие греющиеся элементы.
SobakaRU
20.10.2016 14:18Почему вы так думаете?
Похоже, у матрицы прямой контакт с радиатором.BARSRAB
20.10.2016 14:26А куда тогда материнка девается?
vorphalack
20.10.2016 15:42а вот смотреть надо на конструкцию, чисто теоретически — могли на теплотрубках сделать.
BARSRAB
20.10.2016 15:44Ну конкретно эту тушку в разборе не нашел, но у всех остальных материнка перекрывает всю плоскость тушки. Плюс сверху и снизу идут шлейфы в разъемы. А матрица собрана блоком вместе со всей механикой. Вряд ли туда можно пропустить теплообменник.
vorphalack
20.10.2016 15:48да вот пес его знает… с учетом того что у них еще и прошивка патченая, может быть всё что угодно вплоть до мелкосерийной партнерки с никоном (привет фуджи с1-с5)
BARSRAB
20.10.2016 15:54Да, скорее всего строение тушки модифицировали. Подождем, может кто раздербанит ее :)
Sun-ami
Если охлаждение всего на 27 градусов даёт такое серьёзное уменьшение шума — почему бы не применить его в камерах с компактными сенсорами, даже в смартфонах? Конечно здесь система охлаждения очень громоздкая, но можно предложить например использовать кратковременное охлаждение за счёт расширения воздуха из миниатюрного баллончика высокого давления, куда он накачан пьезоэлектрическим насосом до съёмки, так чтобы его хватило на несколько кадров.
eugene_brad
Охлаждение вряд ли даст какой-то значимый эффект на выдержках меньше нескольких минут
rogoz
Ну, на телефоне в темноте при ISO 3200-6400 вполне себе сильные шумы и на 1/20 с.
jar_ohty
Очень энергоемко и медленно на режим выходит.
Rampages
Скоро маркетологи возьмут на вооружение :) пикселями уже устали торговать.
ZlodeiBaal
Тот же Nikon его когда-то ставил. Просто там не на -27 охлаждалось, а где-то до разницы 20 градусов со средой. Давно было, не помню на каких моделях камер.
Единственный плюс был — можно было на 1/2 ступени ISO лучше снимать. Профессиональным фотографам это круто — они это использовали. Остальные такой дельты могут не заметить.
Sun-ami
Если 20 градусов даёт 1/2 ступени ISO — 27..35 градусов в зависимости от начальной температуры камеры даст уже почти 1 ступень — на маленьких матрицах в темноте будет заметно. А какой там был принцип охлаждения?
ZlodeiBaal
Пельтье какой-то. Не помню, был ли там кулер, или стоял теплорассеиватель простой. Давно это было + у меня такого никогда не было.