Привет, Хабр! Сегодня мы увидим и услышим достоинства и недостатки недорогого набора для самостоятельной сборки электрогитары от фирмы IRIN. Этот конструктор можно заказать в любую страну СНГ через Aliexpress или Temu без каких-либо ограничений и заморочек. Зато имеются серьёзные проблемы с качеством компонентов и трудностями в их подгонке, но всё это можно преодолеть.

Гитару я буду собирать не простую, а кастомную. Установка третьего звукоснимателя и особая схема коммутации превратит её в Nashville Telecaster — инструмент «два в одном», сочетающий звучания и телекастера, и стратокастера.

Чтобы понять, как это работает, нам придётся открыть для себя тайны магнитной полярности, фазировки и расположения датчиков относительно струн и между собой.

▍ Учим матчасть

Классический телекастер — это электрогитара с двумя одинарными звукоснимателями (синглами) и переключателем на три позиции:

1. задний (бриджевый) датчик,
2. задний + передний (нековый),
3. нековый звукосниматель (от английского neck — «шея» применительно к гитарному грифу).

У стратокастера три сингла и пятипозиционный переключатель:

1. бридж,
2. бридж + средний,
3. средний (мидл),
4. средний + нек,
5. нек.

Как видим, комбинации «бридж + нек» у стратокастера нет. А это позиция с весьма богатым звучанием, просто необходимая в стиле кантри и не только.

Зато в блюзе особенно ценятся вторая и четвёртая позиции стратокастера, отсутствующие в телекастере за неимением среднего звукоснимателя.

При этом средний датчик отдельно многие гитаристы вообще не используют. Наверное, потому, что последовательно с ним не предусмотрено простого RC-фильтра, как в белорусской «Форманте».

▍ Синглы и хамбакеры

Также на стратокастере относительно редко используется бриджевый сингл сам по себе, поскольку его звучание часто резкое, писклявое и тонкое, «проволочное».

Поэтому в бриджевую позицию стратокастера часто устанавливают хамбакер — датчик с двумя катушками. Он может быть полноразмерным или в формате сингла, как тот, что использован в моей авторской модификации Aria Pro II Jet-TL.

Хамбакер — это звукосниматель, в котором катушки «смотрят» на струны противоположными магнитными полюсами. И направления подключения обмоток также противоположные.



Благодаря такой конфигурации, напряжения, индуцированные в катушках модуляцией магнитного поля под действием колебаний ферромагнитных струн, складываются, а синфазные помехи — наводки от электросети и разного оборудования — вычитаются.

Получается дифференциальный магнитный датчик с подавлением помех, которое особенно важно при игре с высоким коэффициентом усиления. Без последнего невозможен дисторшн, а, стало быть, рок и металл.

Однако шумоподавление не является единственной особенностью хамбакера. Магнитное поле в его катушках модулируется колебаниями разных участков струны.

▍ Тайная жизнь гитарных струн

Колебание струны представляет собой стоячую волну, причём к основной частоте ноты примешиваются гармоники. Поэтому имеют место пучности и узлы, и находятся они в разных местах струны.

Извлекая флажолет над двенадцатым ладом, делящим струну пополам, гитарист демпфирует пучность основного тона и акцентирует узел второй гармоники. Поэтому получается звук на октаву выше.


Над другими ладами можно получить третью и четвёртую гармоники. Они присутствуют и при обычном звукоизвлечении без флажолета, но в таком случае их амплитуда ниже, чем у основного тона.

В зависимости от того, где расположены катушки хамбакера, а также от длины звучащего участка струны, прижатой на ладу, одни гармоники окажутся усиленными, а другие — подавленными.

Поэтому хамбакер звучит не так, как сингл. И звукосниматели, закреплённые под разными участками струны, звучат по-разному.

▍ Распределённый хамбакер

Синглы телекастера имеют противоположную магнитную полярность. Чаще всего бридж — юг, а нек — север, но бывает и наоборот. Бридж и нек стратокастера имеют одинаковую полярность, а мидл — противоположную им.

Благодаря этому, положения переключателей, при которых задействованы два датчика, обладают свойствами хамбакера! Во-первых, ослабляется синфазная помеха. А во-вторых, образуются провалы амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).

Поэтому вторая и четвёртая позиции стратокастера дают «стекло», а среднее положение телекастера — «открытое», «воздушное» и «широкое» звучание.

▍ Нюансы звукоснимателей

Все три сингла стратокастера устроены одинаково. Внутри каркаса катушки установлены магниты из сплава алнико, либо магнитопроводы. В последнем случае, снизу приклеен керамический магнит.



Нековый датчик телекастера устроен так же, но окружён экраном из латуни или иного неферромагнитного металла.



За счёт такой паразитной короткозамкнутой обмотки получается более глубокое звучание.



Бриджевый звукосниматель телекастера лишён экранирующей капсулы, зато имеет массивную металлическую пластину на дне, а сверху окружён ещё одной основательной конструкцией из металла — так называемой «пепельницей». Это пластина, на которой крепятся сёдла и датчик.



Благодаря этому, его звучание не проволочно тонкое, хотя в некоторых случаях «ядовитое», «кислотное». Когда требуется пронзительное соло, это именно то, что надо.

▍ Гибридная электрогитара

Итак, вопрос «писклявости» бриджевого датчика решён. Третья позиция стратокастера, когда активен один средний звукосниматель, большинству музыкантов не нужна. Почему бы не сделать так, чтобы в этой позиции были одновременно активны нековый и бриджевый датчики?!

Получается гитара, в которой присутствуют самые «вкусные» комбинации звукоснимателей и от стратокастера, и от телекастера:

1. бридж,
2. бридж + средний,
3. бридж + нек,
4. средний + нек,
5. нек.

Правда, появляется проблема с магнитной полярностью звукоснимателей. Если она чередуется как у стратокастера, то не будет шумоподавления в третьей позиции. А если противоположные полярности имеют бридж и нек, то средний сингл будет одинаковой полярности с одним из них.

Моё авторское решение — использовать вместо среднего сингла половинки узкого хамбакера. Мне нравится, как это выглядит и звучит.



Но сегодня я соберу классический модерновый Нэшвилл с обычным синглом. Потому что такой звукосниматель у меня есть, а самое главное, интересно услышать и прочувствовать разницу между двумя вариантами.

Винтажный Нэшвилл, в отличие от модернового, использует не пятипозиционный переключатель, а тумблер, активирующий средний звукосниматель. Впоследствии вместо тумблера стали устанавливать «тяни-толкай» (push-pull) потенциометр.

В таком случае, становится доступной комбинация всех трёх датчиков, но я не вижу ей применения. У Форманты эта комбинация звучит хорошо, но там звукосниматели подключены через фазосдвигающие цепочки.



В нэшвилловской схеме таких схемотехнических ухищрений не предусмотрено, и пяти положений переключателя вполне достаточно. Потому что Форманта разрабатывалась для людей, у которых нет специализированного гитарного усилителя, а американские электрогитары предполагали его наличие.

▍ Фазировка звукоснимателей

Для определения полярности обмотки звукоснимателя я пользуюсь осциллографом. Следует просто приложить к полюсу датчика ненамагниченную отвёртку, ключ под шестигранник или иной небольшой инструмент, оторвать его и наблюдать за полярностью импульса.



В нэшвилловском телекастере импульсы всех трёх датчиков должны быть направлены в одну сторону — либо вверх, либо вниз. Звукосниматели из набора снабжены экранированными проводами: центральная жила «горячая», а оплётка — «холодная». Добавочный средний датчик в моём случае нужно подключить белым проводом к земле, а чёрным — к переключателю.

Если у вас нет осциллографа, то подойдёт и мультиметр в режиме измерения сопротивления. Показания прибора в момент отрыва отвёртки либо уменьшатся, либо возрастут. Соответственно, можно определить «горячий» и «холодный» выводы катушки.

Существуют цветовые кодировки проводов звукоснимателей, но они различаются от производителя к производителю. Лучше перепроверить, особенно учитывая обилие подделок.

Для определения магнитной полярности гитарного датчика можно использовать компас. Северный конец стрелки притягивается к южному полюсу магнита, а южный — к северному.



Магнитную полярность керамического сингла можно при желании изменить, аккуратно оторвав магнит и приклеив его другой стороной. При переворачивании магнита полярность выводов катушки также инвертируется.

Только постарайтесь не оборвать обмоточный провод катушки: он экстремально тонкий. И не следует нагревать магнит паяльником, если вы планируете его дальнейшее использование в звукоснимателе.

Паяльником пользуются те, кто меняют керамику на алнико. А в этом наборе оба датчика керамические, пусть и третий будет такой же.

Получился набор звукоснимателей со следующими характеристиками:

• бридж — север, 5.46 кОм,
• средний — юг, 6.26 кОм,
• нек — юг, 4.81 кОм,
• потенциометры громкости и тембра по 250 кОм.

Комбинация бриджевого датчика со средним или нековым будет подавлять синфазные помехи, а некового со средним — нет.

▍ Переключатель

Зато, в отличие от полностью бесшумного Нэшвилла, здесь нет необходимости использовать дорогой немецкий «мегасвитч». Подойдёт распространённый переключатель 2502N производства корейской компании Alpha, который продаётся под множеством торговых марок.



Гитарные техники и товароведы знают его под названием «ибанезовского», потому что Alpha 2502N позволяет осуществить комбинации синглов и хамбакеров, характерные для гитар фирмы Ibanez. Для нэшвилловского телекастера он тоже подходит, причём подключение предельно простое.

▍ Гриф

Итак, можно приступать к сборке гитары из конструктора, и начать имеет смысл с грифа. Его пятка склеена из двух кусков, а на накладке имеется выбоина. Накладка очень сухая. Её следует обработать лимонным маслом.



При этом перо грифа не приклеено, а составляет с ним единое целое.



Один из краёв последнего лада стои́т немного косо. Возможно, по этому месту ударили при транспортировке.



Острые края ладов сильно выступают. Придётся поработать надфилем, а затем полировальными ластиками для ладов.



В отличие от конструкторов Harley-Benton, гриф и корпус не обработаны никаким лаком или заполнителем пор. Поэтому я слегка задую кленовую часть грифа высокопрочным яхтным лаком DECORIX 0134-31DX на алкидной основе.

Но сначала необходимо выпилить желаемую форму пера грифа. Рисуем её карандашом по шаблону или от руки.



Наружные линии контура можно спилить ручной ножовкой по металлу, а с внутренними поможет сверло в патроне шуруповёрта.



Далее работаем рашпилями, напильниками и шлифовальными шкурками разной степени зернистости.



Первые слои лака подняли волокна древесины. Ждём сутки для полной полимеризации, обрабатываем мелкозернистой шкуркой, и снова лакируем. Мне, как и многим другим гитаристам, нравится не глянцевое, а сатиновое покрытие грифа. Чтобы его получить, надо не переусердствовать с лаком.

Далее украшаем гриф по своему усмотрению. Я предпочитаю технику декупажа. После полимеризации всех слоёв лака можно устанавливать колки и ретейнеры.

▍ Корпус и фурнитура

Качество корпуса тоже не идеальное, но сойдёт. Главное помнить, что его материал — липа, причём электрогитары марки IRIN «славятся» особенно рыхлой древесиной, в которой шурупы держатся не очень хорошо. Можно предположить, что фирма скупает самое дешёвое сырьё, которое только получается найти.



Но самый главный недостаток набора, на мой взгляд, состоит в том, что не размечено ни одного отверстия под шуруп. Это ещё одно отличие от гитарных конструкторов Harley-Benton, и оно весьма затрудняет работу новичку, которому я не порекомендую DIY-комплект от IRIN.

Стоит добавить, что инструкция по сборке в китайской коробке отсутствовала, тогда как сотрудники Thomann кладут две многостраничных брошюры формата А4 — на немецком и английском. Более того, на их сайте представлены цветные фото этапов работы, а на Ютуб-канале харизматичные гитаристы собирают конструкторы, сопровождая процесс хорошей игрой на гитарах и искромётным юмором.

В это трудно поверить, но IRIN не удосужились разместить на странице товара ни одной реальной фотографии электрогитары, собранной из набора! Ни на Aliexpress, ни на Temu, ни на Ebay! Есть фото дек с приложенными грифами и пикгардами, но ни одного инструмента в сборе. Дело может быть в том, что собрать «конструктор», как выясняется, не так просто.



Углубление под темброблок оказалось длиннее, чем нужно. К тому же, оно смещено в сторону выходного разъёма. Складывается впечатление, что конструкторы комплектуются грифами и деками, отбракованными при производстве серийных электрогитар данной марки.



Чтобы получилось установить темброблок, придётся вклеить недостающий кусок древесины, предварительно придав ему нужную форму.



Полость под средний звукосниматель можно выдолбить и стамеской, но я предпочитаю сверло Форстнера и бормашину — «дремель» с алмазным диском.



Последний пригодится и для выполнения прорези под датчик в пикгарде, хотя можно воспользоваться и микродрелью для печатных плат с обломком сверла. Причём это имеет смысл сделать сначала, а затем воспользоваться пикгардом как трафаретом для позиционирования углубления под датчик.



В свою очередь, для правильного размещения пикгарда, темброблока и узла кобылки со звукоснимателем целесообразно начать с установки грифа. Затем его можно снять. Когда все отверстия под шурупы размечены, приступаем к оформлению корпуса гитары.



После полимеризации всех слоёв декупажного лака можно заэкранировать полости деки графитовой краской. А для экранирования пикгарда используется самоклеящаяся медная фольга.



Перед тем, как устанавливать фурнитуру, мне пришлось заменить сломанный потенциометр регулятора тона и выправить примятую ножку среднего вывода регулятора громкости. Провода, показавшиеся мне ненадёжными, также заменены.



Неужели темброблок — тоже отбраковка? Трудно сказать, поскольку этот гитарный конструктор упаковывали и везли как дрова. Хорошо, что коробка не совсем развалилась по дороге. Судя по её состоянию при получении посылки, процесс уже шёл.

Далее паяем все провода, закручиваем шурупы, устанавливаем гриф, натягиваем струны и настраиваем их высоту и мензуру, а также прогиб грифа и высоту звукоснимателей. Анкер здесь двойного действия, и работает он хорошо.



Мензура оказалась адекватной с самого начала, а вот с высотой струн пришлось повозиться: и укорачивать регулировочные винты сёдел, для чего я использую болторез, и углублять пазы верхнего порожка.

▍ Играем и слушаем

После устранения всех неисправностей и недоработок, нэшвилловский телекастер готов. Он не вызывает восхищения, но вполне играбелен. Гриф достаточно хорош, а это самое главное в электрогитаре.

Видео на Rutube
Инструмент нормально звучит, особенно две позиции с участием добавочного среднего датчика. В остальных трёх положениях переключателя дешёвые керамические звукосниматели дают бедноватый звук.

Тем не менее, датчики, колки и сёдла кобылки адекватно выполняют свои функции. Апгрейд не помешает, но удвоит, если не утроит стоимость гитары. Для сравнения, недорогой офсетный телекастер Aria Pro II Jet-TL изначально оснащён звукоснимателями с магнитами алнико 5 и приличной фурнитурой.



То же самое можно сказать о множестве моделей Харлей-Бентон. Напишите в комментариях, какие марки дешёвых электрогитар порадовали лично вас.

Но готовые инструменты — это одно, а опыт по самостоятельной сборке и оформлению электрогитары из конструктора — это другое, и он просто бесценен. Решение всех вышеописанных проблем доставило мне огромное удовольствие и заставило заново пережить юность, когда из органических удобрений и палок приходилось мастерить некое приближение конфетки. Теперь я чувствую себя моложе.

А ещё, мне нравится результат всего приключения — вполне годный инструмент с маленькой забавной историей. Иногда более совершенные вещи становятся рутиной, а менее совершенные дарят вдохновение. Надеюсь, у меня получилось поделиться им с вами.

© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»

Telegram-канал со скидками, розыгрышами призов и новостями IT ?