Иногда техника перестает работать без предупреждения. Так случилось и с этим Lenovo, его мне дали на проверку знакомые. Он не включался, не заряжался, не подавал признаков жизни. Ни индикаторов, ни звуков — просто мертвый девайс. На первый взгляд это мог быть обычный сбой питания или неудачное подключение блока, но в ходе диагностики выяснилось: причина кроется глубже. 

Сегодня подробно расскажу, как последовательно шел по цепочке питания, проверяя каждый подозрительный участок, и почему в итоге пришел к неутешительному выводу — ремонт не имеет смысла. Подобное случается чаще, чем хотелось бы. Текст для начинающих мастеров или просто любопытствующих: профи, конечно, вряд ли узнают что-либо новое. Что ж, поехали!

Знакомство с пациентом

Lenovo IdeaPad 310 15IKB — типичный представитель бюджетной линейки Lenovo середины 2010-х годов. Это 15,6-дюймовый ноутбук, предназначенный в первую очередь для работы, учебы и мультимедийных задач. Он не тянет на звание «рабочей станции», но вполне справляется с браузером, документами, мессенджерами. А при наличии SSD даже запускается достаточно быстро.

Ноутбук выпускался в нескольких модификациях: с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 920MX и без нее, с процессорами Intel Core i3, i5 или i7 седьмого поколения. Конкретно в моем случае — базовая конфигурация без дискретной графики на процессоре Intel Core i5-7200U. Это двухъядерный чип с четырьмя потоками, частотой 2,5–3,1 ГГц и встроенной графикой Intel HD 620. По меркам своего времени — неплохое решение для повседневных задач.

Характеристики ноутбука

Ниже — спецификации именно той модификации Lenovo IdeaPad 310, с которой я работал:

• процессор: Intel Core i5-7200U (2,5–3,1 ГГц, 2 ядра/4 потока);

• графика: Intel HD Graphics 620 (интегрированная);

• оперативная память: 4 Гб DDR4 (распаяно) + 1 слот для расширения;

• накопитель: 500 Гб HDD, интерфейс SATA;

• экран: 15,6", разрешение 1366×768;

• порты: USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2, HDMI, VGA, кардридер, Ethernet;

• беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1;

• батарея: 2-секционная, 30 Вт·ч.

Lenovo IdeaPad 310 получил в свое время довольно противоречивые отзывы. С одной стороны, его хвалили за вполне достойную производительность на фоне конкурентов с тем же ценником: процессоры Intel 6-го и 7-го поколений обеспечивали быструю работу в офисных приложениях, а возможность расширения ОЗУ и замены HDD на SSD позволяла чуть продлить жизнь устройству.

С другой — экономия ощущалась во всем: не самый яркий экран с узкими углами обзора, пластиковый корпус, слабые петли экрана, скромное время автономной работы. Некоторых раздражала клавиатура, особенно короткий правый Shift, а кому-то не хватало подсветки. Тем не менее как устройство «на каждый день» без претензий ноутбук свое отрабатывал.

Пользователи также отмечали, что ноутбук был склонен к перегреву при длительной нагрузке, особенно если не проводить регулярную чистку системы охлаждения. Это могло стать одной из причин, приведших к неисправности, с которой я столкнулся. Пыль и плохая вентиляция — частые спутники поломок бюджетных ноутбуков, и IdeaPad 310 не исключение.

Начало диагностики

Первым шагом диагностики ноутбука всегда идет базовая проверка: адаптер питания, ток потребления, возможные сигналы на индикаторах. Здесь — ничего. Ноутбук не заряжался, не включался, светодиоды не загорались. Блок питания проверен — исправен, коннектор не поврежден.

Разборка корпуса показала, что вмешательств до меня не было: винты целые, следов пайки нет, даже гарантийная наклеечка на винтике осталась. Забегая наперед, скажу, что плата — чистая, без коррозии. Это исключило вероятность повреждений из-за колхозного неквалифицированного ремонта или попадания жидкости. Значит, переходим к более глубокой диагностике.

Поиск короткого замыкания

Первым делом я проверил сопротивление на основных линиях питания. Использовал мультиметр в режиме прозвонки, а также в режиме измерения сопротивления. И вот что показали замеры: на дросселе, связанном с линией +3,3 В, — короткое замыкание. Точно так же — на дросселе линии LX_1P0, где формируется 1,0 В, питающее ядро процессора.

В норме на таких линиях сопротивление относительно «земли» должно быть хотя бы десятки Ом (на линии +3,3 В — килоомы), но здесь — почти ноль. Это явный симптом короткого замыкания, которое может указывать на серьезную проблему в цепи питания или компонентах, подключенных к ней.

Чтобы исключить неисправность обвязки, я отпаял по одному концу каждого дросселя с этих линий — это позволило физически отсоединить потенциально проблемный участок. 

Но короткое никуда не делось. Тогда я пошел дальше — снял ШИМ-контроллер PU500 (LV5075AGQV), управляющий питанием 1,0 В. 

Но и это не помогло: короткое оставалось, и оно явно находилось «дальше» по цепи.

Что греется?

Подал напряжение на линию с лимитом по току, чтобы посмотреть, что начнет греться. При 1,0 В и ограничении в 0,5 А плата потребляла ток практически сразу, и через несколько секунд стало понятно — греется сам процессор. Не весь комбайн, а кристалл меньшего размера. 

Это однозначно указывает на замыкание внутри комбайна. То есть чип Intel Core i5-7200U оказался искомой проблемой. Он и вызывает короткое замыкание по питанию 1,0 В и 3,3 В. Иногда причиной становится скачок напряжения, перегрев или просто возраст. В случае с этим ноутбуком, учитывая отсутствие следов внешнего воздействия, вероятнее всего, сыграли проблемы с питанием.

Замена возможна, но это слишком дорого, процессоры стоят немало, даже относительно старые. Так что в случае нашего ноутбука овчинка выделки не стоит.

Ремонту не подлежит. Что теперь? 

Если у недорогого ноутбука выходит из строя процессор, то вариантов остается немного. Сам чип распаян, снять его можно только на ИК-станции. Она у меня есть, но, как и говорилось выше, ремонт такого уровня выполнять нет смысла — дорого.

Купить плату? Стоимость новой материнки сопоставима с ценой подержанного ноутбука, а иногда даже выше. В моем случае плата с аналогичной конфигурацией на вторичном рынке стоила около 70–80% от цены всего ноутбука в хорошем состоянии.

Когда ремонт оказывается нецелесообразным, встает вопрос: что делать дальше? Здесь вариант только один — использование девайса в качестве донора комплектующих. Экран, жесткий диск, клавиатура, SMD-компоненты материнки пригодятся для других ремонтов.

Надеюсь, эта публикация оказалась полезной — особенно тем, кто только начинает разбираться в ремонте электроники. Здесь не понадобился осциллограф или дорогое оборудование, но логика, внимательность и пошаговая проверка помогли точно локализовать проблему. Ну а то, что отремонтировать не удалось, — дело такое. Иногда даже тщательная диагностика приводит к неутешительному выводу, и это тоже важный результат. Пишите об интересных случаях ремонта — всегда полезно узнать что-то новое, так что делитесь в комментариях, обсудим.