Когда я собирал свой первый ЧПУ-лазер, все гайды по электрике самодельных станков жили на YouTube. Только видео. В реальной сборке это мучение. Найди нужный момент. Запомни. Поставь на паузу. Промотай назад. Снова пауза. И так по кругу.
Прошли годы — почти ничего не изменилось. Поэтому я сделал иначе. Ни видео, ни перемоток. Текст и подробные схемы. Предельно понятно. Не универсальный «единственно правильный» вариант. Рабочий пример, который можно повторить или адаптировать под свою механику и комплектующие.
В этой статье я рассказываю, как собираю электрику на своих станках. Я самоучка и что-то здесь вполне может оказаться не оптимальным и даже ошибочным.
Если вы заметили такие моменты – буду признателен за советы в комментариях.
Контроллер Trocen AWC7813
Сердцем электрики нашего лазерного станка станет Trocen AWC7813.
У него есть встроенная поддержка работы с двумя моторами по оси Y. Он сам умеет выравнивать ось Y по двум концевым датчикам. Поэтому нам не понадобится отдельная плата выравнивания портала.
Вот так выглядит электрическая схема лазерного станка из штатной документации:
В принципе, тут статью можно было бы и заканчивать. Если бы не хотелось внести всего парочку изменений:
Кабельное соединение между щитом и порталом – на разъемах. Потому что очень удобно иметь возможность отцепить щит от станка. Когда станок нужно куда-либо перевезти. Да, может быть вам и не придется его перевозить. И всё это будет зря. Но если придется, вы точно поймете, что это был правильный выбор.
Коммутация на портале – на клеммных колодках. Потому что это удобно и понятно. Чтобы заменить сгоревший концевой датчик не придется пересобирать весь жгут кабелей от портала до щита.
Моторов Y – два. Работают синхронно. Выравниваются по двум концевым датчикам.
Щит станка – с блочной компоновкой. Основной щит только с контроллером и блоком питания. Остальное подключается снаружи. Если нужен блок контроля давления обдува, подключаем его. Если не нужен – живем спокойно без.
Блок питания – один. Но мощный. На 24 вольта, 350Вт. Mean Well LRS-350-24.
И да, в щите нет драйверов моторов. Потому что будем использовать гибридные моторы NEMA23 со встроенными драйверами. Вот такие.
Прелесть гибридных моторов в том, что при наезде на препятствие они останавливаются и уходят в ошибку. А не пытаются убить механику вашего новенького станка. Или вас. Скинув разогнанный портал с рельс в вашу сторону.
Встроенные драйвера экономят место. Да, это менее ремонтопригодная конструкция. В случае поломки драйвера придется менять весь мотор. И купить эти моторы в РФ не так просто. В плане свободного наличия. Эти нюансы нужно понимать до применения в своем станке.
Ну, и самая важная цель. Сделать схемы по подключению в каком-то адекватно-понимаемом формате. Без лютой мешанины пересекающихся между собой непонятных линий.
Разъемы контроллера
Производитель по какой-то причине не догадался подписать разъемы. Ни на самом контроллере. Ни в документации. Что ж. Сделаем это за него. Потому что на схемах соединений названия разъемов нам будут необходимы.
Два мотора по оси Y
Для подключения второго ведущего мотора Y2 используется разъем AZ контроллера. Но с одним нюансом. Сигнал DIR на мотор Y2 нужно взять с соседнего разъема AY. Почему так сделано, для меня загадка. Вот так это показано на полуофициальной схеме подключения с двухмоторной компоновкой:
В мануале это прокомментировано вот таким мелким шрифтом:
Note: When the Y&Z double-driver control is turned on, the Z-axis direction signal line should be connected to the Y-axis direction signal port, so that the Y&Z double-driver control function is effective.
Электрический щит
Сначала подключим разъемы осей станка. У нас есть три оси. На каждой оси висит мотор и концевой индуктивный датчик.
От мотора в сторону контроллера приходит сигнал обратной связи ALM. Он активируется при ошибке мотора. Все три сигнала с трех осей заведены на один вход контроллера. Ошибка на любом из моторов должна приводить к остановке программы. На себе я это пока не проверял. Как проверю, уберу этот комментарий.
Далее идут выходы управления высоковольтным блоком питания лазера (LAS) и выход автоматического управления пневматикой (LAY). Контроллер умеет автоматически включать обдув воздухом только при выполнении задания. И переключать два уровня потока воздуха – для гравировки и для резки.
Если у вас используется не аквариумный, а нормальный взрослый компрессор, автоматика обдува будет очень полезной. Рассмотрим ее в отдельной статье позже.
И финал схемы щита. Питание через кнопку STOP. И микроамперметр.
На щите два выхода с постоянным током – DC1 и DC2. Первый уходит на портал для питания моторов и концевых датчиков. Второй – резервный. Например, для внешнего блока автоматики обдува.
Микроамперметр показывает реальный ток, проходящий через лазерную трубку. Модные пульты управления блоками розжига иногда врут. Крайне желательно иметь в системе проверочный аналоговый прибор. Который не лжет. Ставится он в разрыв минусового провода лазерной трубки.
На схеме я не придумал, как нормально нарисовать соединение AC1/PE -> PSU/PE. Ограничение используемого инструмента. Земля должна быть подключена к блоку питания. И ко всем выходным разъемам AC*.
Выход AC1 используется для подключения высоковольтного блока питания лазерной трубки. О нем будет ниже.
И совсем финал схемы щита. Подключение внешнего высоковольтного блока питания лазерной трубки. Блока розжига. И подключение самого щита в 220В.
Кабельная трасса
От щита к порталу идет три кабеля – X, Y1, Y2, PWR. Оси коммутируются на портале на клеммных колодках формата TB-1512. Для каждой оси своя колодка.
На схеме не показано, что питание перекидывается с одной колодки на другие. Это отмечено в комментариях на разъемах PY1/PY2.
Портал
Оси подключаются одинаково. Каждая ось к своей колодке. На схеме показана одна ось. Для подключения колодки управления мотора использована витая пара.
Эпилог
Схемы соединений выполнены в замечательном инструменте https://github.com/wireviz/WireViz Горячо рекомендую этот продукт всем тем, кто хочет упорядочить свою документацию по кабельным соединениям.
Эта статья является частью документации конструктора 5CNC Лазер.Мастер. С помощью него можно самостоятельно построить CO2-лазерный ЧПУ-станок с большим рабочим полем. Не сильно легко и не без напильника, но можно ).
А еще я веду ТГ-канал @itmancan про хобби айтишника. Показываю, что конструирую. Как применяю сконструированное. Экспериментирую с нейронками. Подробно рассказываю, как получаю результаты. Пытаюсь заинтересовать темой читателей. Иногда получается.
Комментарии (20)
CitizenOfDreams
13.02.2026 02:51Скинув разогнанный портал с рельс в вашу сторону.
Про механические ограничители "видео на ютубе" ничего не рассказывали? Если станок физически способен уронить свой портал кому-нибудь на ногу, то рано или поздно он это сделает.
webself Автор
13.02.2026 02:51У меня на конструктиве "Мастер" реализованы механические ограничения, да. Вылет с рельсы невозможен.
kenomimi
13.02.2026 02:51Потому что будем использовать гибридные моторы NEMA23 со встроенными драйверами.
Если станок не 2х2 метра, такой мотор там избыточен, хватит самого простого 14/17. Их на фрезеры ставят, где нагрузка высокая - у лазера, если не делать дрыгостол, нагрузка в районе нуля, и мощные моторы не нужны.
И купить эти моторы в РФ не так просто.
Моторы эти продаются на али, ~10к за 4 штуки.
webself Автор
13.02.2026 02:51Это как раз конструктив типа 2 на 2 метра. Моторы я ставлю те, которые указал в статье, 56мм глубиной на 1.5Нм. Считаю их здесь это оправдано.
Многие строители подобных станков ставят сильно более мощные моторы. Что уже точно избыточно.
И да, конечно же на али все есть. Но если у вас на станке такие моторы и с одним что-то пошло не так, ждать несколько недель с али – так себе вариант. Поэтому запасной мотор держать целесообразно один.
Moog_Prodigy
13.02.2026 02:51У лазера, что большого, что маленького нагрузки быстрые и импульсные - это конечно не фрезер, которому нужно тянуть инструмент по координате с мощным усилием, но любой грамм "головы" на ускорениях для лазера превращаются в условные "килограммы" инерционных нагрузок на двигатели. Ведь в отличие от фрезера, на лазере мы хотим передвигать лучик как можно быстрее туда-сюда, а это - портал, каретка и пара невесомых зеркалец.
Но, конечно, можно и пожертвовать скоростью ради экономии.
Vintalii
13.02.2026 02:51Что то про авто выравнивание портала не совсем понял. Ось z использовать как дублирующую у?
webself Автор
13.02.2026 02:51Кстати, хорошо, что спросили )) Тут схема неправильная. Скорректирую сегодня и допишу текста кусок. Там нюанс есть один.
И да, ось Z контроллера используется как Y2. В настройках контроллера специальный режим включается. После которого настройки оси Y начинают распространяться на Z. Плюс контроллер начинает делать автовыравнивание оси при отбивке в нули.
webself Автор
13.02.2026 02:51Добавлен раздел "Два мотора по оси Y", изменена первая схема в статье – исправлена ошибка с сигналом DIR на Y2.
Swatik91
13.02.2026 02:51Года 4 назад проектировал и собирал себе лазерный станок СО2.
Частично напечатал на 3д принтере, частично заказал профиль на "заводе".
Делал поле 1,6х1,6метра, ибо фанера, больше 1550х1550 не встречается. Да и заказы такие большие, единицы.
Через портал, закидывал калиброванный вал, или направляющую для подшипников, кто как назовет, диаметр не помню, 10 или 12мм. Для предотвращения колебаний и перекрута, закинул во внутрь портала вставки с подшипниками, около 7 штук (не считая крышки) на сам вал. С краю, закинул шкив, 120зубов , а на моторе 20 зубов, соединил через ремень 2gt шириной 10мм. Это дало хорошую редукцию, и микрошаг на двигателе настроил. Удивительно. Но ремни подтянул только один раз через 2 недели.
На голову, ось х, цеплял стандартную голову, на кольцевой ремень, сразу к мотору.
Кстати, моторы 22.
Труба висела на портале, что бы мощность не терять сильно. Поэтому, такой станок быстро по У не погонять. Надо настраивать (без трубы) джерки/рывки и ускорения.
Что могу посоветовать.
Трубки до 80w, это тонкая фанера, гравировка, и прочие мелочи.
Труба около 100вт, это такая, некоторая середина, и гравирует вроде не плохо, и порезать до 10мм фанерку можно, но так себе, много угля будет.
Трубы от 150вт, ну, в теории они гравируют.
Линзы, не экономьте, берите с Хим покрытием, как и зеркала- "золотые".
Компрессор, без масляный самое норм, на 4 головы, с 50л ресивером как минимум.
Вытяжку. Только улитку.
У Вас, 100% возникнет проблема со столом, ибо нет такого сотового стола. Посоветовать тут могу только 2 варианта.
Купить кабель каналы, стальные. Одинаковые. И нарезать их.
Заказать зубчатый стол, как для волоконного лазера.
А. И последнее, не экономьте на чиллере. Может бу, может новый, но лучше взять готовый, собранный аппарат, чем покупать пивняк или самопал.
Удачи.
webself Автор
13.02.2026 02:51Фоток бы показали, а то пока смахивает на простословство. Особенно интересно поглядеть, что за моторы такие 22.
Трубы от 150Вт не гравируют и в теории. У со2 трубки есть минимальный ток розжига. И чем мощнее трубка, тем он выше. У 150Вт минимум мощности такой, что почти любой материал для гравировки будет програвирован насквозь. Суть в этом.
Компрессор с ресивером, да еще на 4 головы, нужен совершенно не всем. Лично мне хватает аквариумного компрессора средней мощности для всех абсолютно задач. Стоит дешевле, хотя куплен и двухголовый с ресивером, по совету таких же советователей. По ночам можно работать, не беспокоя соседей дикими шумом.
Столы бывают не только сотовые, а еще и ламельные. Если вы себе собирали сами станок, должны были бы об этом знать. И стальные кабель-каналы для такого обычно не используются. Ну, я ни разу не слышал даже о таком креативе. А слышал я многое уже про лазеры.
Ну и про чиллеры прямо совсем не в кассу. Пивняк отличный доступный вариант. Постоянно эксплуатируется в РФ кучей народа. Никаких отрицательных отзывов нет. А сотни мужчин не могут ошибаться.
Так что ваш пост пока что выглядит, как нейронкой писанный. Чтоб коммент выложить. Абы какой.
Swatik91
13.02.2026 02:51Лазера уже нет на руках, продал его.
Портал, над фанерой 16мм. Лазер включен, залит пропиленгликоль. 
Зеленый цвет, от Пропиленгликолья, он не разрушает силиконовые патрубки и является диэлектриком. 
Лучше фото с порталом, не было. С правой стороны видно моторы. Nema23 или 22. Где рука, там натяжитель ремня. Вы поймите, я не пытаюсь Вас обидеть или как то задеть.
Для меня, то что Вы делаете, уже пройденный этап.
Компрессор, сами поймете зачем нужен, когда надоест угольный край.
Пивняк... ну, используйте спирали, когда давления будет не хватать, попробуйте сделать из медной трубки побольше змеевик... Но не опускайте насос от аквариума сразу в тару пивняка. Там и так жизнь будет каждый месяц. С чиллером, меньше проблем, там уже все встроено и закрыто.
Также, нужно обязательно заземление, желательно на все элементы. А то статику набирает. Ну и ТБ. Стаб повесьте, хоть какой то фильтр. А то на 200в режет не так как на 220в.
Ламели, на тот момент, было очень сложно найти, и дорого. Брал то что было.
И пока вспомнил, вытяжку, справится только улитка. Канальные не тянут столько дыма.
Когда то, от нечего делать, спроектировал такой набор для елочных игрушек. 
Файлы тут добавлять не могу. Так что извините. Только фото. Извините за некоторый сумбур, я посты не часто пишу.
webself Автор
13.02.2026 02:51Да вы меня ничем не задеваете. Просто комментарий не по теме статьи и раздаете спорные советы. Не более.
Вот сейчас про зеленый пропиленгликоль пишете зачем-то. Допускается только без добавок использовать пропиленгликоль. Прозрачный. С высокой степенью очистки. Не зеленый.
У пивняков обычно встроенная помпа используется. И прекрасно ее хватает.
Канальники тоже вполне справляются с вытяжкой. Много нюансов есть с вентиляцией просто.
Напишите лучше что-то по теме статьи. Как у вас была электрика организована, может быть какие-то нюансы интересные полезные.
Swatik91
13.02.2026 02:51Ммм. да ничего особенного. Провода шли вместе с моторами, так что я их отдельно не покупал. А схема, есть на сайте с контроллером, в принципе такая же, только я гриб-стоп не закидывал. И отдельно повесил выключатель между блоком ВВ питания трубы, и контроллером. Что бы можно было запустить программу, но не резать лазером. Уже не помню зачем это нужно было.
Управление, блоки питания, вв модуль, в общем- электронику прикрепил к щиту из фанерв 8мм. Оставил запас провода, и при необходимости мог открутить этот щит, для обслуживания.
Не забывайте про заземление и стабилизатор напряжения. Они реально помогают.
Vintalii
13.02.2026 02:51Про воду для охлаждения. Добавляю нук в воду, никакой жизни не было на протяжении нескольких лет, ну естественно, вода иногда обновляется. Не заморачивался по поводу дистиллированной воды никогда. Зимой обычный антифриз, на всякий случай
Vintalii
13.02.2026 02:51У меня станок 1500х1000 рабочее поле, самострой, стола нет совсем, использую алюминиевые Е профили метровые из строймага, поперек рамы лежат, кладу их в зависимости от размера фанеры которую режу
REPISOT
И даже без фото того, что получилось?
webself Автор
Вроде и так длиннющая портянка получилась. Фотки лучше отдельной статьей наверно сделать.