Несколько месяцев назад я купил первое в своей жизни радио на электронных лампах — AM/FM-приёмник Philips 353A, который на данный момент является старейшим предметом в моей коллекции. Мне нравится электроника, и я уже давно хотел заняться реанимированием винтажной радиоаппаратуры, после того как начал смотреть некоторые YouTube-каналы вроде Mr Carlson’s Lab. Так что в этой статье я поделюсь с вами историей восстановления сего ретрочуда.

Прим. пер.: осторожно, много фото!

Этот приёмник в неизвестном состоянии я купил в антикварном магазине в Киркби Стивене всего за £30.00. Выглядел он невзрачно, даже разъём внешней антенны был обрезан.

Приёмник Philips 353A до восстановления



Модель 353А является довольно сложным супергетеродинным радиоприёмником на семи электронных лампах. Питается этот прибор от сети, имеет переключатель каналов и внутреннюю антенну, а также разъём для внешней антенны и прямой аудиовход под звукосниматель.

Если вам интересен принцип работы супергетеродинов, то рекомендую прекрасную книгу Transistor Superhet Receivers сэра Клайва Синклера.

▍ Разборка и инспекция приёмника

Электронные компоненты этого приёмника не отличаются особой надёжностью, в связи с чем часто ломаются или выходят из строя от возраста. Если их периодически не проверять, то в результате они могут повреждать радиолампы и прочие элементы цепи — поэтому приёмники той эпохи перед подключением к сети (без ограничения тока) необходимо инспектировать и обслуживать.

Разбирать 353A довольно просто — его задняя крышка держится всего на шести винтах с плоским шлицем. В некоторых приёмниках тех лет использовался асбест (особенно в задних крышках), поэтому с ними нужно быть очень осторожным. Хотя, насколько мне известно, в этом радио асбеста нет.

После снятия крышки нашему взору открывается шасси. В данном случае оно оказалось уже изрядно покрыто ржавчиной и пылью, так что наш приёмник явно повидал немало. Но при этом все лампы оказались на месте, и все детали вроде как были оригинальными.

Первый взгляд на заднюю часть шасси после снятия задней крышки

Нижняя крышка держится всего на двух винтах. Сняв её, мы обнаруживаем проводку с навесным монтажом. Так выглядели электрические цепи до вхождения в обиход печатных плат.


Шасси фиксируется на месте четырьмя винтами с резиновыми проставками. Чтобы извлечь его из корпуса, сначала необходимо вытащить указатель шкалы из намотанного на него тросика.

Шасси извлечено из корпуса

Для более удобного доступа к шасси я дополнительно отсоединил динамик, который фиксируется с помощью четырёх прижимных планок и гаек.

Шасси и динамик извлечены из корпуса

Внутренности оказались очень грязными и, очевидно, пережили за свой век интенсивную эксплуатацию. Однако все компоненты были на месте и выглядели нетронутыми. Учитывая такое состояние, я решил произвести следующие манипуляции по восстановлению:

• почистить и проверить шасси;
• заменить электролитические и бумажные конденсаторы;
• заменить сетевой кабель;
• проверить и по необходимости заменить радиолампы;
• заменить настроечный тросик;
• почистить и отполировать корпус;
• заменить лицевую ткань.

▍ Чистка и проверка шасси

Я решил почистить шасси, чтобы получше рассмотреть все детали, с которыми предстояло работать.

Основную пыль и грязь я сдул сжатым воздухом, после чего оттёр панель, компоненты и лампы с помощью универсального обезжиривателя и микрофибры. Лампы я для этого предварительно осторожно снял.

Все гнёзда ламп и регуляторы я протёр очистителем контактов. В процессе я обнаружил, что переключатель диапазонов напрочь заело, поэтому промочил его контакты WD-40, чтобы они откисли, после чего прокрутил через все положения, чтобы прочистить.

▍ Замена электролитических конденсаторов

Алюминиевые электролитические конденсаторы обычно используются для фильтрации, сглаживания и разделения как в высоковольтной, так и в низковольтной электронике. Обычно они состоят из намотанной алюминиевой фольги, покрытой жидким электролитом, который со временем либо высыхает, отрицательно влияя на функциональность и зачастую вызывая замыкание, либо вытекает, вызывая коррозию печатной платы и окружающих компонентов.

Поскольку наш радиоприёмник из 50-х, то и конденсаторы в нём использовались соответствующие. Эти детали и так существенно уступают качеством современным аналогам, а если прибавить ещё и преклонный возраст, то лучше вообще заменить их до пробного включения прибора.

Два из электролитических конденсаторов (большие банки)


Всего в 353А использовано четыре таких конденсатора:

• C1: 50мкФ 350В, электролитический (в большой банке Дубилье);
• C2: 50мкФ 350В, электролитический (в большой банке Дубилье);
• C3: 100мкФ 12В, электролитический (большой красный конденсатор Дубилье);
• C4: 5мкФ 75В, электролитический (большой оранжевый).

Эти два электролита, подключённые навесным монтажом, довольно легко снять и заменить. Выводы компонентов с навесным подключением обычно обёрнуты вокруг друг друга для механической прочности, поэтому при выпаивании их нужно разъединить.

Я снял и заменил все эти конденсаторы по очереди, максимально укоротив выводы новых. Вместо большого красного конденсатора Дубилье я взял осевой на 100мкФ 25В, а вместо оранжевого — радиальный на 4.7мкФ 100В.


Новые детали намного меньше оригиналов, что демонстрирует, насколько сильно продвинулась технология изготовления конденсаторов за последние 70 лет.

Также сложно найти в точности совпадающую замену по некоторым характеристикам — например, я заменил нестандартный конденсатор на 5мкФ стандартным на 4.7мкФ. Такая подмена не должна вызывать проблем у электролитов, поскольку обычно они имеют широкий производственный допуск, вплоть до 20%. Здесь важно использовать конденсатор с вольтажом равнозначным или превосходящим оригинал.


Заменить эти детали определённо стоило, так как у красного уже присутствовали признаки протечки, а у оранжевого — следы повреждения от перегрева.

Что касается двух конденсаторов в больших банках, то по их замене есть разные варианты: некоторые спецы заменяют конденсатор внутри оригинальной банки на новый; другие ставят новые детали, убирая банку; третьи просто выпаивают банку из цепи и ставят новые конденсаторы.

Я предпочитаю последний вариант — в таком случае шасси сохраняет свой оригинальный вид сверху, и при этом в дальнейшем его будет проще обслуживать. В любом случае крайне важно убрать из цепи старые конденсаторы (а не просто впаять рядом с ними новые), поскольку оригиналы могут банально потечь и нарушить работу всей схемы либо вызвать полное замыкание и повредить приёмник.

Обычно внешняя сторона банки подключается к минусовой стороне конденсатора, а в нижней части у неё есть клемма для подключения плюсовой.

Установлены новые конденсаторы сетевого фильтра

В данном случае я установил два радиальных конденсатора на 47мкФ 400В в нижней части шасси, зафиксировав их проводами — с помощью клеммы одной банки я прикрепил плюсовые провода к одному конденсатору, естественно, заизолировав её.

Электролиты заменены

Электролитические конденсаторы поляризованы, то есть они должны устанавливаться в правильном положении, иначе возникают неприятные последствия. Поэтому важно внимательно проследить, чтобы ёмкость, напряжение и расположение нового конденсатора были соответствующими. Это сложнее сделать при навесном монтаже, поскольку правильные точки подключения не очевидны, и полярность не отмечена. Поэтому важно сделать достаточно фотографий «до», чтобы впоследствии на них ориентироваться.

У Philips 353A есть очень полезная документация, которая включает список деталей и схему шасси, что очень пригождается при замене конденсаторов.

▍ Замена бумажных конденсаторов

В 353A также использовались бумажные конденсаторы — эти древние модели буквально сделаны из свёрнутой бумаги, пропитанной воском. При этом они, как и электролиты, склонны с годами разрушаться, что чревато утечкой тока или обрывами/замыканиями.

Такие конденсаторы существенно отстают по техническим характеристикам от современных — особенно полипропиленовых, полиэстеровых плёночных и металлизированных плёночных аналогов (керамические имеют микрофонный эффект, поэтому для таких схем не годятся) — и подобно электролитам в идеале должны заменяться ещё до пробной подачи питания.

Четыре из всех бумажных конденсаторов (большие тёмно-коричневые цилиндры с жёлтой маркировкой)


Всего в 353A использовано шесть бумажных конденсаторов:

• C47 (2K2A 4.5): 2,200пФ (10%) (400В) — 2.2нФ 630В полипропиленовый осевой;
• C49 (L8K2A 4.5): 8,200пФ (10%) (1000В?) — 8.2нФ 630В полиэстеровый плёночный;
• C51 (100KP 4.5): 0.1мкФ 400В — 100нФ 630В полипропиленовый осевой;
• C52 (15KP 4.5): 15,000пФ (400В) — 15нФ 400В полипропиленовый осевой;
• C54 (15KA 4.5): 15,000пФ (400В) — 15нФ 400В полипропиленовый осевой;
• C55 (S1KA 4.5): 1,000пФ (1000В) — 1нФ 630В полипропиленовый осевой.

Бумажные конденсаторы подключены навесным монтажом, так что заменить их проблемы не составляет. По аналогии с электролитами их я тоже менял по очереди, максимально укоротив выводы. При этом я дополнительно сделал аннотации к некоторым из фотографий «до», чтобы правильно установить новые детали.


И снова очень помогла документация приёмника.

▍ Замена сетевого кабеля

В целях безопасности при ремонте винтажной техники важно обратить внимание на сетевой кабель — оригинальный в моём приёмнике находился в плачевном состоянии, поэтому я решил заменить его современным литым аналогом со штекером стандарта UK, оснащённым предохранителем на 1А (в данном случае я просто купил двухметровый шнур «восьмёрку» и обрезал его конец).

Удерживается сетевой кабель специальным зажимом, который фиксируется одним винтом. Открутив этот винт, я отпаял кабель от контактов выключателя питания, обратив внимание на полярность рабочего и нейтрального проводов. Для установки нового кабеля я проделал всю ту же операцию в обратной последовательности.

Новый кабель установлен

▍ Инспектирование и замена ламп

Прежде чем пробовать включить приёмник, я решил проверить электронные лампы на предмет каких-либо очевидных проблем. Все они визуально выглядели в порядке, кроме лампы, отвечающей за вывод аудио (EL84). Это была деталь компании Mullard. Лампы аудиовывода обычно работают при повышенных температурах в районе 150С+, то есть приходится им нелегко, и износ тут был вполне ожидаем.

Оригинальная лампа вывода аудио

На всякий случай я решил её заменить на новую Langrex EL84 старого образца.

Новая и старая лампы для вывода аудио

▍ Замена тросика настройки

В процессе очистки и тестирования узла настройки оригинальный тросик, передающий вращение настроечной ручки во вращение настроечного конденсатора, порвался — он уже был довольно ржавый и очень хрупкий, так что это был лишь вопрос времени. Так что я решил заменить его на новый старого образца диаметром 0.6 мм.

Порванный настроечный тросик


Установка нового

Это кропотливый и раздражающий процесс, который занимает немало времени, особенно с непривычки. Тем не менее вся процедура тщательно описана в мануале 353А, включая длину тросика, расположение центральной отметки и способ его намотки вокруг ручки и настроечного конденсатора.


На концах тросика должны быть зажим и крючок — их я снял со старого.

Настроечная ручка и новый тросик


Настроечный конденсатор и новый тросик


При тестировании новый тросик показал себя вполне ожидаемым образом — правда пришлось немного его укоротить, чтобы увеличить натяжение, так как при установке он чуть проскользнул на ручке. После подстройки тросик заработал отлично.

▍ Замена радиоткани

Оригинальная ткань окончательно выцвела — она должна иметь приятный золотистый цвет с красной прострочкой, но сейчас выглядела тусклой и потрёпанной. Я попытался её очистить, но ощутимого эффекта это не дало.

Оригинальная лицевая ткань


Старая ткань держалась на высохшем контактном клее, так что снять её было легко, после чего она отправилась прямиком в мусорную корзину.


Заменить я её решил на современный аналог, предназначенный специально для винтажных радиоприёмников. Кусок нужного размера я вырезал из полотна 18" x 18".

Радиоткань, вырезанная в размер

Зафиксировал я его с помощью сверхсильного контактного клея, который распылил по двум склеиваемым поверхностям, затем слегка подсушил, после чего уже прилепил ткань к корпусу. Далее канцелярским ножом я обрезал излишки ткани по контуру передней панели и проделал дырки в местах монтажных отверстий.


Передняя крышка с новой радиотканью

▍ Чистка и полировка корпуса

В целом бакелитовый корпус выглядел неплохо — на нём не было ни царапин, ни сколов — однако время всё же оставило следы износа и грязи, а кремовая краска по внутреннему краю переднего ободка сильно облупилась.

Для начала я тщательно протёр корпус микрофиброй с обезжиривателем, чтобы снять самую сильную грязь. Затем я решил снять всю краску с переднего ободка ацетоном. Бакелит — прочный материал, так что проблемы с этим не было.

После я до блеска отполировал внешнюю часть корпуса с помощью полироли Brasso — тут важно сильно не углубиться в бакелит, иначе есть риск оголить наполнитель, который иногда содержит асбест.



После этого я ещё раз промыл корпус и удалил остатки краски — лицевая сторона выглядела хорошо и без неё, так что перекрашивать я не стал.


Переднее стекло удерживается двумя клипсами — оно было сильно запачкано и покрыто пятнами краски, поэтому я его снял, чтобы протереть микрофиброй с обезжиривателем. Стекло индикатора на лицевой панели у винтажных приёмников зачастую очень нежное, поэтому к нему желательно не прикасаться.


Рукоятки управления я тоже почистил — оригинальная золотистая фольга вокруг их краёв была покрыта грязью и коррозией, но очистилась довольно хорошо.

▍ Обратная сборка приёмника

Обратная сборка — это просто разборка наоборот.

Первым делом нужно было намотать тросик. Эта процедура подробно описана в документации приёмника. Родную износившуюся пружину я заменил.



Передняя крышка вставляется в лицевую часть корпуса и фиксируется на восьми нажимных защёлках. Динамик по-прежнему крепится четырьмя гайками и прижимными пластинами (на этот раз я подключил его через съёмные клеммы, чтобы в будущем было проще снимать).



После этого я подсоединил шасси к динамику и прикрутил на место.


Теперь можно было ставить обратно индикатор — он фиксируется настроечным тросиком, который обматывается вокруг него на пару оборотов.


Теперь можно ставить нижнюю и заднюю крышки.

Приёмник Philips 353A после восстановления

▍ Тестирование приёмника

Изначально я протестировал шасси вне корпуса, чтобы можно было сразу внести необходимые доработки. При первом включении я использовал блок с защитной лампой собственной сборки (он ограничит потребляемый приёмником ток в случае, например, короткого замыкания и, надеюсь, исключит потенциальное повреждение), подключённый к 300-ваттному разделительному трансформатору через измеритель мощности для защиты и мониторинга потребления тока.

Первое тестирование через блок с контрольной лампой

При запитывании от ограниченного источника тока подсветка индикатора горела тускло, а подогреватели радиоламп вроде светили нормально — 60-ваттная лампочка тестера не загоралась, а измеритель мощности показывал около 30Вт, так что каких-то непосредственных проблем явно не было. Тогда я включил приёмник в обход лампы тестера и он прекрасно заработал.

Радиоприёмник Philips 353A в гостиной

Я ещё раз протестировал приёмник после окончательной сборки и проверил все его регуляторы — звучит он восхитительно, особенно в корпусе!

Воспроизведение музыки на Philips 353A со смартфона

Я также собрал переходной аудиокабель, который подключается через разъём для звукоснимателя, позволяя обходить секцию демодуляции AM/FM и использовать радио в качестве аудиоусилителя — звук превосходный! Если всё делать правильно, то это вполне безопасно, так как у 353A есть сетевой трансформатор, и шасси никак не подключено к сетевому входу. Хотя это касается не всех винтажных приёмников, так что будьте внимательны.

Если говорить в целом, то меня очень порадовал столь впечатляющий результат приложенных усилий.


Philips 353A до восстановления и после

RUVDS | Community в telegram и уютный чат