Процессор у меня с заблокированным множителем, обычного дешевого башенного кулера хватает для его обдува, поэтому СВО я начал делать для видеокарты, т.к. её температура в требовательных играх достигала 80 и более градусов цельсия, а даунвольтом я не особо хотел заниматься.
Итак, начну с основ. Компоненты, которые потребуются для создания водяночки:
- Водоблок
- Радиатор
- Вентиляторы на радиатор
- Помпа
- Расширительный бак
- Шланги
- Крепежные мелочи (хомуты, стяжки, герметик, винтики, гайки и т.д.)
Компоненты, которые я буду использовать:
1. Водоблок (Ватерблок)
Я смотрел много статей по СВО и все сводится к двум вариантам — это изготовить водоблок самостоятельно, либо же просто купить готовое «решение». Для самостоятельного изготовления у меня недостаточно инструментов, да и, скажем так, «сырья» нету подходящего. Поэтому я не стал изобретать велосипед, а просто приобрел обычный дешевенький водоблок из китая. обошелся он мне примерно в 300р. Если для процессора водоблок обычно применяют квадратного или круглого сечения шириной примерно в 50мм, то для видеокарты можно выбрать водоблок нестандартной формы. Видеокарта у меня Gigabyte GTX 760 windforce 3x OC, система охлаждения у нее состоит из подложки, прилегающей к чипам памяти и на которую крепится одна из двух секций радиатора. Эта секция прилегает ксамой подложке и самому чипу ядра ГПУ. Вторая секция сквозная, для продувания цепей питания ГПУ.Здесь мною было решено оставить подложку и каким-то образом прикрепить к ней мой водоблок. Очень хотелось прикрепить водоблок именно вдоль платы, но изза его длины ему мешали ровно прилегать к подложке конденсаторы питания. Поэтому я расположил его поперек платы.
Для крепления водоблока к подложке Я использовал заглушку от дисковода ДВД из корпуса.А от старой системы охлаждения я не спешил избавляться – ведь на видеокарте еще оставались без обдува цепи питания. Поэтому я просто решил старый радиатор с вентиляторами приколхозить прямо к водоблоку. Это дополнительно охладит сам водоблок и цепи питания будет обдувать как и раньше.
Стяжками прикрепил радик к пастине, крепление конечно оставляет желать лучшего, но оно вроде «держит».
Крепление водоблока оказалось самым сложным на пути строения СВО, все же надо было взять покороче размером, ибо в дальнейшем я столкнусь с проблемой закрытия боковой крышки корпуса. Сам водоблок выпирает нехило, так еще и угол сгиба шлангов, выходящих из него – немалый и тоже требует места. А если б водоблок был меньше, то выпирал бы не настолько далеко, ну или же повторюсь – его можно было бы расположить вдоль неналегая на кондёры питальника.
2. Радиатор
Можно канечно приобрести из китая, но на мой взгляд они и по цене слегка дороговаты и размер не особо внушительный. А вот радик от печки какого-нить авто – быстрое и дешевое решение. Я приобрел новенький радик от печки Газели, обошелся он мне в 700р. Он довольно массивный и сперва я даже не думал что он поместится в корпусе. Но когда стал расчищать пространство в корпусе, Радик влез в него прям тютелька-в-тютельку. Вот толко тут же обнаружилась проблемка другого плана – плотность ребер была довольно велика и продуваемость вентиляторами очень плохая. Я ставил продув 120мм и 80мм вентиляторы, но в дальнейшем поставлю еще с другой стороны на вытяжку пару-тройку штук вентиляторов.
3. Помпа
С помпой был довольно трудный выбор, ибо и цена на хорошую помпу велика и много помп были в основном погружного типа. Я не стал разбираться какие погружные а какие наружные, да и дешевую помпу за 200р не хотелось брать. Тут подвернулась интересная помпа, идущая вместе с расширительным баком. Цена ее правда в районе 800р, но зато она решила проблему изготовления расширительного бачка. Также привлек коннектор питания помпы – стандартный 3-пиновый разъем как у запитки стандартного вентилятора от материнской платы – тупо «воткнул и работает!»
Канечно многие скажут что помпа мол туфта, ненадежная, мало дует и т.д. Не знаю что сказать по этому поводу, но, как говориться, «Будем посмотреть».
4. Шланги
С китая выписал 1м силиконового шланга сечениями 8х12мм прозрачный обошелся в 150р. Внутренний диаметр следует тщательно подбирать под другие компоненты. Также для «женитьбы» радиатора печки газели было взять пара шлангов от стандартного кухонного крана.
Сборка
С самого начала сборки у меня встал вопрос – «как же поженить» Радиатор печки с силиконовым шлангом. Диаметр трубы радика печки внешний аж целых 16мм. Внутренний диаметр я не измерял, но при сборке случайно обнаружил, что переходник от металло-пластиковой трубы подходит под трубу радика(забивается в трубу небольшим усилием).
А в дальнейшем на эти переходники навинчиваются шланги от кухонного крана.
И уже после эти шланги легко можно соединить с силиконовым шлангом. Честно говоря – с начала сборки Я думал что мне не хватит длины 1м силиконового шланга, но когда инсталлировал в систему шланги от крана, то длина самой системы стала заметно больше и ее стало хватать для «подводки» ко всем компонентам.
Хоть переходники от металлопластика заходили с трудом в трубки радика, я их все же обмазал герметиком и плотно забил до упора.
Радиатор печки закрепил стяжками к передней стенке корпуса, стяжки еле просунул между ребрами (настолько плотные ребра).
На помпе штуцеры немного большего диаметра (Я думал они 10мм, а оказалось что чуть больше – 11 или 12мм). Поэтому шланг на помпу еле налез, но на всякий случай слегка притянул хомутами. Сами хомуты мне не понравились, ибо они не полностью способны затянуть шланги малого диаметра. Другое дело – самозатягивающиеся хомуты, они хорошо справятся с этой задачей. Но их я не нашол в продаже. У меня имелось лиш пара штук, которые шли в комплекте с помпой. Ими я закрепил шланги водоблока, где на мой взгляд было одно из опасных мест протечки – шланг на водоблок наделся слишком легко, хоть разность диаметров водоблока и шланга была 2 мм.
Наконец пришло время собрать тестовую сборку, чтобы проверить – нет ли протечек, залить нужное количество охлаждающей жидкости. На счет жидкости я не стал задумываться – тут кто на что горазд – кто дистиллированную воду, разбавленную спиртом, добавляет, кто еще что… Я тупо купил тосол и все. Тем более его цена всего 85р за литр. А на мою сборку ушло всего пол литра.
Тестовая сборка компа мне требовалась лишь для запуска помпы – блочёк питания, старая МП с процем и памятью – от которой мне требовался лишь запуск БП и 3-пиновый разъем для вентилятора – куда Я запитал помпу. Начал прокачивать систему, протечек не обнаружил, все было исправно. Хотя на мой взгляд помпа слабоватая. Но опять же – экономил на расширительном бачке.
Как видно по корпусу – я избавился от крепления HDD и дисководов. Для жестких дисков сделал одну стенку, которую закрепил в продолжение задней стенки, к которой крепится МатПлата.Ну и сами жесткие диски прикрепил к ней вертикально и чуть выше дна корпуса (чтобы в случае протечки их не залило).
Видеокарта довольно длинная, а с водоблоком стала еще тяжелее, поэтому я сделал небольшую подпорку под задний угол, чтобы плату не изгибало.
Кэблмэнеджментом я не занимался, поэтому провода БП повсюду, ибо корпус у меня все равно стоит внизу под столом и его никто особо не видит, а уж тем более что там у него внутри.
Как видно на фото – шланги из водоблока мешают закрыться боковой крышке корпуса, пока что не придумал ничего по этому поводу.
Результат
Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо – температуру нагрева удалось снизить примерно на 10 градусов цельсия в среднем. Но я все равно доволен результатом. К тому же теперь шума от вертушек стало меньше, а некоторые корпусные вентиляторы я запитал от 5В.
Ошибки, недочеты, которые хотелось бы исправить:
- Радиатор охлаждения – должен нормально продуваться
- Водоблок длинноват, можно было взять покороче, это решило бы несколько проблем как с выпирающими шлангами, так и с закрыванием боковой крышки корпуса.
На счет помпы пока трудно сказать – температура видеокарты снизилась незначительно – тут может быть несколько проблем:
- Помпа действительно слабоватая
- Радиатор недостаточно рассеивает тепло из-за плохого обдува
- Ватерблок плохо принимает тепло (плохой прижим к чипу)
Ну а так всем доволен. Температура держится в районе 65-71 градусов, не то что раньше.
Комментарии (70)
densss2
14.08.2019 18:11+3За старания — определённо плюс.
Однако, финальный результат вызывает у меня приблизительно такую реакцию.
apple01
14.08.2019 18:38Если температура снизилась с 80 до 70 то результат достигнут, потому что при 80 карта горит и срок ее службы ограничен.
dartraiden
14.08.2019 22:34Производитель гарантирует работу при температурах до 97 градусов. Другое дело, что может троттлить.
apple01
14.08.2019 22:54При кратковременном разогреве возможно ничего страшного не случится. При посмтоянной эксплуатации при такой температуре (например в случае майнинга) срок службы уменьшится в 2 и более раз, в зависимости от температуры.
Chugumoto
17.08.2019 21:26на GTX760 в 2019 майнингом явно никто уже заниматься не будет. он невыгоден уже на 900ой серии давненько…
EvgeniyNuAfanasievich
15.08.2019 09:45ничего там не горит. Почему, блин, в интернете люди считают себя умнее разработчиков систем охлаждения? 97С у чипа макс температура.
А вот зона VRM отсалась без охлаждения, сгорит она, придёт 12В на чип.SergeyMax
15.08.2019 10:30Вероятно потому что «люди» видели, как видяха со временем начинает на ровном месте сыпать мерцающими текстурами, или начинает перезагружаться видеодрайвер, после чего начинаются всякие припарки в виде прожарки в духовке, реболла, замены чипа, и прочей ботвы. Но разработчики системы охлаждения тут конечно совсем ни при чём.
EvgeniyNuAfanasievich
15.08.2019 11:06Так проблема в чипе, а не в охладе.
Охлады более монструозные, чем этот не спасают.
ОпятSergeyMax
15.08.2019 11:26В школе на уроке химии помнится как-то рассказывали, что течение химических реакций ускоряется в два раза с повышением температуры на 10 градусов. Поэтому если внутри чипа происходит какая-то деградация, приводящая впоследствии к отказу, то вполне вероятно, что её можно замедлить путём снижения температуры. А «спасает/не спасает» может показать только статистика.
EvgeniyNuAfanasievich
15.08.2019 11:39Дело в тепловом расширении и подборе материалов кристалла, подложки, припоя и т.д. внутри кристалла никаких химических реакций не происходит, если он не горит конечно)
SergeyMax
15.08.2019 12:48внутри кристалла никаких химических реакций не происходит,
Ну это очень упрощённое понимание. В реальности один материал диффундирует в другой, химическое взаимодействие идёт на границах всех разнородных материалов, в той или иной степени. Все мы помним случай с Cirrus Logic и его эпоксидным компаундом, а проблему с покрывающимися сульфидной плёнкой контактами платы дисков WD мы можем встретить и сейчас.
Механическая деградация конечно тоже имеет место быть, и она тоже зависит от температуры. А чтобы для каждого конкретного случая делать заключения типа «дело тут в...» боюсь ни у меня, ни у вас должной квалификации нет.EvgeniyNuAfanasievich
15.08.2019 13:42Да конечно. Хорошее замечание/уточнение. Я лишь пытался в общих чертах привнести ясность в вопрос: поможет ли снижение температуры с 80 до 70 защититься от отвала чипа.
iTichok
15.08.2019 14:52+1Почему, блин, в интернете люди считают разработчиков систем охлаждения умнее оверклокеров? Никто не будет разрабатывать и уж тем более тратить кучу материала на качественное охлаждение. Делают как правило с минимальным запасом. Так что практически любой её «тюнинг» даёт профит. Конкретно в данной статье -10 градусов это очень мало. Моя 1080 при переводе на воду выше 55 при бублике не поднимается. Раньше доходило до 90 + троттлинг.
EvgeniyNuAfanasievich
15.08.2019 15:13Ну так потому, что стоковая система охлаждения рассчитывается зачастую без учёта разгона да плюс корпус считается идеально продуваемым. Всё таки чем лучше охлад, тем он дороже как правило.
Конечно в вашем случае водянка "must have".
А тут же снизили с 80 до 70 ппц достижение.iTichok
15.08.2019 15:19Здесь падение всего 10 градусов — согласен, такой себе результат, можно было бы 2х140 прицепить на родной радиатор, профит получился бы не хуже. Но речь то была о другом. Стандартное охлаждение имеет посредственное качество, и его по-хорошему нужно менять, не обязательно на водяное. Из моей практики — потратив 20к в далёком 2013 году на хороший водяной контур сейчас я могу экономить на железе и обновляться намного реже, ибо правильный разгон даёт очень хорошую прибавку производительности. Стандартное же охлаждение не расчитано на разгон абсолютно, как вы и сказали.
ugsm
14.08.2019 21:15+2благодаря жадности GPU-майнеров полуторагодовалой давности сейчас можно GTX1060 купить за 6 тысяч. Она и производительней и гораздо холоднее. И электричества жрет сильно меньше. Поэтому жду фото-мем про троллейбус.
И зачем радиатор оставлять внутри корпуса? Сам принцип жидкостного охлаждения предполагает вынос радиатора подальше от источника тепла…
И зачем тосол? Еще у меня отец в свой москвич воду заливал в систему охлаждения. Вся страна так делала. Потом сливала, чтобы не замерзла :) Тосол нужен, если система может оказаться при отрицательных температурах. Тут же вся система стоит вберлогеквартире, нафига тосол? Чтобы при протечке все вокруг заляпать и причинить больше вреда (а тосол отлично дорожки на платах разъедает)?
unwrecker
14.08.2019 23:12Простую воду тоже нельзя — соли будут разъедать алюминий (в старых машинах вся СО была из меди). Дистиллят — ок.
Igor_O
14.08.2019 23:47+1Дистиллят — ок.
… если в водяном контуре нет ни одной детали, содержащей медь. Вплоть до того, что некоторые сплавы «нержавеющей стали» в водяном контуре приводят к электрохимической коррозии алюминиевых «ватерблоков». И некоторые сплавы алюминия (ну как «некоторые» — примерно половина сплавов 1000-й серии, почти все сплавы 2000-й серии и достаточно много сплавов в остальных сериях содержат в себе всю необходимую медь для электрохимической коррозии в присутствии воды...)
SergeyMax
15.08.2019 08:32Простую воду тоже нельзя — соли будут разъедать алюминий (в старых машинах вся СО была из меди). Дистиллят — ок.
Ровно наоборот. Алюминий медленно растворяется в горячей воде, поэтому в антифриз добавляют силикаты, фосфаты или карбоксилаты, которые замедляют этот процесс.
snd3r
14.08.2019 21:39+1Глупая затея оставить радиатор в корпусе, если нужно было остаться в нем, то хороший радиатор на видеокарте дал бы тот же результат. Вся идея водянки в том, чтобы перенести тепло туда, где его проще рассеять, вода — не охлаждает, вода — переносит и не более того.
pal666
15.08.2019 06:20глупо воздух горячий оставлять в корпусе радиатором видеокарты, а где стоит радиатор, с которого горячий воздух выдувается наружу — не важно. с этой конструкции радиатора конечно выдувается не все, но пассивно внутри останется гораздо меньше, чем выдувать вентилятором внутрь корпуса
dartraiden
14.08.2019 22:29+1Кэблмэнеджментом я не занимался, поэтому провода БП повсюду, ибо корпус у меня все равно стоит внизу под столом и его никто особо не видит, а уж тем более что там у него внутри.
Бог с внешним видом, циркуляции воздушных потоков внутри корпуса такая лапша не на пользу.
fndrey357
14.08.2019 22:32+2Шесть вентиляторов на фото плюс блок питания.
Кто куда дует?
Горячий воздух с процессора на радиатор?
А тосол очень любит разъедать резиновые шланги.
По мне — вынести радиатор за блок — температура наружного воздуха как минимум на 5 градусов ниже чем внутри системника. Тосол заменить на воду. Сколхозить диффузон на вентиляторы радиатора.pal666
15.08.2019 06:26за блоком вентилятор сильнее шумит, т.е. внутри его можно быстрее крутить с тем же шумом и скомпенсировать разницу температуры. конечно, есть вариант вынести его совсем в другое помещение или на улицу, но это уже не похоже на искомый автором бюджетный вариант
fndrey357
15.08.2019 08:18Чтобы не шумел — вынести за блок и сколхозить диффузор.
Или корпус — там как раз будет забор воздуха из помещения и шумоизоляция.
Я глядя на все это вообще задумался о гибком воздуховоде и выносном, хорошо звукоизолированном блоке вентиляторов (возможно с шумоглушителем) с забором воздуха от стеночки — там прохладней.
Assimilator
14.08.2019 23:51+1Температура держится в районе 65-71 градусов
Вот этот весь секс был чтобы получить разрешимый температурный верх проца в качестве номиналки? Да вы, батенька, извращенец.
1delovoj1
15.08.2019 03:14Человек взял и сделал. Можно долго рассуждать лучше- хуже, вид не тот.
А тут сам, сделал и работает.
Весьма бюджетно, и если немного обработать надфилем(сноска на бородатый анекдот, который не все «бульбашки » поймут), то выйдет на приличном уровнеAssimilator
15.08.2019 18:24Человек взял и сделал. Можно долго рассуждать лучше- хуже, вид не тот.
Это такой толстый намёк в стиле «а что сделал ты?»
А тут сам, сделал и работает.
Весьма бюджетно, и если немного обработать надфилем(сноска на бородатый анекдот, который не все «бульбашки » поймут), то выйдет на приличном уровне
Можно было просто оптимизировать проток воздуха через тот песец что у него вместо башни. Я себе сбросил 15-20 градусов до 41 средней просто посчитав где лучше проток воздуха и правильно переставив блок. И температура упала скорее потому что он оставил боковую крышку открытой, вот закроет — наберёт +5 градусов. И получится что вся ебаторика была ради дропа в 5 градусов, а это уже ни в какие ворота. Лучше бы реально взял башню побольше, сэкономил бы ещё наверное. А так буханка.жпг
«После сборки обработать напильником» в том варианте что я слышал.
Antervis
15.08.2019 03:14+1потратить (грубо) полторы тысячи и кучу свободного времени на охлаждение GTX760. Процесс ради процесса, ну, раз нравится, то почему нет?
А для себя я вынес простой вывод: AIO практичнее. Впрочем, конкретно здесь любая альтернатива практичнее.iTichok
15.08.2019 14:55Смотря что подразумевать под практичностью. AIO это нерасширяемое решение. К тому же смысла от неё тоже ноль т.к. радиатор остается в корпусе (теряется весь смысл воды).
Antervis
15.08.2019 16:22Смотря что подразумевать под практичностью
хороший компромисс стоимости, трудозатрат и результата?
AIO это нерасширяемое решение
ну повесил на cpu/gpu, а дальше то куда расширять? Для типовых задач нет смысла ни во второй видюхе, ни во втором проце.
К тому же смысла от неё тоже ноль т.к. радиатор остается в корпусе (теряется весь смысл воды).
Если поставить AIO на вдув, тогда сквозь радиатор будет идти холодный воздух. А если поставить на выдув, то в самом корпусе воздух будет холоднее, ведь нагреваться воздух будет уже на выходе. Так что смысл есть, такой же как и для любой другой водянки — переместить радиатор туда, гдетрава зеленеепроще обеспечить поток холодного воздуха.iTichok
15.08.2019 17:13+1хороший компромисс стоимости, трудозатрат и результата?
Стоимость примерно х1.5 стоимости обычной башни, трудозатрат столько же, результат такой же
ну повесил на cpu/gpu, а дальше то куда расширять? Для типовых задач нет смысла ни во второй видюхе, ни во втором проце.
ВРМ, чипсет, оперативка.
Если поставить AIO на вдув, тогда сквозь радиатор будет идти холодный воздух. А если поставить на выдув, то в самом корпусе воздух будет холоднее, ведь нагреваться воздух будет уже на выходе. Так что смысл есть, такой же как и для любой другой водянки — переместить радиатор туда, где трава зеленее проще обеспечить поток холодного воздуха.
Если поставить AIO на вдув, то сквозь радиатор будет проходит холодный воздух, выходя нагретым и подогревать все компоненты. Если поставить на выдув, то будет проходить нагретый воздух и эффективность упадет.
На практике же имеем аналогичный профит как на воздухе с нормальным распределением воздушных потоков и продуваемости. Не нужно пихать воду туда, где от неё нет толку (это я про радиатор в корпусе, если что). Главное преимущество СЖО в том, что бы вывести тепло туда, где его удобнее рассеять. Всё остальное — игрушки не приносящие пользы, либо польза несоизмерима затратам (это камень в сторону любителей 3х420 радиков в корпусах). Всё что даёт вода с радиаторами внутри — большая теплоёмкость и соответственно пиковые непродолжительные нагрузки система будет переживать более гладко по температуре, на этом все плюсы кончаются.Antervis
15.08.2019 18:17ВРМ, чипсет, оперативка.
по факту, никто этим не заморачивается
Если поставить AIO на вдув, то сквозь радиатор будет проходит холодный воздух, выходя нагретым и подогревать все компоненты. Если поставить на выдув, то будет проходить нагретый воздух и эффективность упадет.
сдается мне, вы сильно преувеличиваете эффект нагрева воздуха радиатором. Рассеивая 400Вт (пиковое значение для десктопного проца плюс видюхи) за секунду 320мм радиатор будет греть 0.06 кубометр воздуха (при потоке 47 cfm на каждом кулере, см. H150i) на 400 Дж или (при удельной объемной теплоемкости воздуха 1300 Дж/К*м3) примерно 5 градусов.
Не нужно пихать воду туда, где от неё нет толку (это я про радиатор в корпусе, если что)
так что теперь, радиатор на кухню утащить и в морозилку сунуть?iTichok
15.08.2019 18:39по факту, никто этим не заморачивается
Нормальные системы, где вода ставится не для красоты, всё это включают. Уж ВРМ точно.
сдается мне, вы сильно преувеличиваете эффект нагрева воздуха радиатором. Рассеивая 400Вт (пиковое значение для десктопного проца плюс видюхи) за секунду 320мм радиатор будет греть 0.06 кубометр воздуха (при потоке 47 cfm на каждом кулере, см. H150i) на 400 Дж или (при удельной объемной теплоемкости воздуха 1300 Дж/К*м3) примерно 5 градусов.
-5 градусов дельты температуры это в два раза меньшая эффективность 420мм радиатора (в среднем).
так что теперь, радиатор на кухню утащить и в морозилку сунуть?
Зачем же? У меня стоит за столом MO-RA3 и спокойно держит мой конфиг даже при суммарном тепловыделении под 500 ватт, вертушки почти не включаю (5 штук 120х). Потому что обдувается комнатным воздухом в достаточном объёме. В корпусе стоит только 2 вентилятора так же на 500 оборотах (бикваеты), которые абсолютно не издают звука. В итоге имеем холодную систему, не издающую никаких шумов, к тому же компактного размера. Добиться того же в корпусе — нереально.Antervis
15.08.2019 19:00-5 градусов дельты температуры это в два раза меньшая эффективность 420мм радиатора (в среднем).
на входе-то у радиатора холодный воздух. А на выходе не важно, т.к. основные компоненты охлаждаются через него же.
Добиться того же в корпусе — нереально.
так задача то в том и заключается, чтобы в корпусе охлаждения добиться.
Зачем же? У меня стоит за столом MO-RA3 и спокойно держит мой конфиг даже при суммарном тепловыделении под 500 ватт
А можно еще приклеить проц на кубометр аллюминия, тогда и пассивного охлаждения хватит…iTichok
15.08.2019 21:04на входе-то у радиатора холодный воздух. А на выходе не важно, т.к. основные компоненты охлаждаются через него же.
Помимо основных компонентов есть ещё ВРМ, чипсет и оперативка. И всё это будет обдуваться горячим воздухом. Если же всё это будет обводнено вместе с основными компонентами (чего на AIO не сделать) — радиаторов в корпусе не хватит.
так задача то в том и заключается, чтобы в корпусе охлаждения добиться.
Исправлюсь: Добиться того же с радиаторами в корпусе — нереально
А можно еще приклеить проц на кубометр аллюминия, тогда и пассивного охлаждения хватит…
Midi-Tower + mora даже в случае переноса/переезда суммарно занимают меньше места, чем корпус, который вместит хотя бы 2х420 радиатора. К тому же с морой есть прекрасные возможности собрать себе mini-itx с хорошим разгоном/вынести мору на балкон и получить ничтожные температуры со всеми вытекающими и прочие прелести.
К тому же цена моры чуть меньше двух 420х медных нормальных радиаторов.Antervis
17.08.2019 15:28Помимо основных компонентов есть ещё ВРМ, чипсет и оперативка. И всё это будет обдуваться горячим воздухом
еще раз: разница в температуре воздуха — 5 градусов. Вот из вашего предыдущего сообщения:
-5 градусов дельты температуры это в два раза меньшая эффективность 420мм радиатора (в среднем).
«два раза» это если только разница температур была изначально 10 градусов. По факту, система охлаждения не будет работать слабее, она всё равно будет отводить всё тепло, просто точка стабилизации (при тех же оборотах) будет выше, на те самые 5 градусов.
По факту, задача — ограничить температуру ПК под полной нагрузкой в пределах 80-90 градусов. Под «ПК» я подразумеваю разумные варианты с одним CPU/GPU, суммарно потребляющими 400-450 вт. Для достижения этого мора является более дорогим, неудобным и трудозатратным оверкиллом, чем даже пара AIO.
EGregor_IV
15.08.2019 07:30Делаешь шланги длиннее, помпу и радиатор выкидываешь на балкон. Профит. Зимой — профит в квадрате.
CharlesFrost
15.08.2019 07:31Думаю, логичным следующим шагом будет изготовление корпуса. ;)
Касательно радиатора: посмотрите в сторону медного. У него рёбра потолще и пореже. Продуваться должен лучше. Да и теплопроводность у меди повыше будет.
Если нет денег на новый, можно взять б/у на разборке, или ещё где. Запаять, в случае чего, не проблема.
Allkom Автор
15.08.2019 07:40Спасибо за советы) Постараюсь для начала радиатор установить вне корпуса, и тосол заменить на что-то другое)
Tachyon
15.08.2019 08:16шланги из водоблока мешают закрыться боковой крышке корпуса, пока что не придумал ничего по этому поводу.
И не надо. Меняешь охлаждающую жидкость на двухкомпонентную, чтобы компоненты не смешивались и были разных цветов (какие компоненты не подскажу, инет в помощь). Прорезаешь боковую стенку чтобы было видно прозрачные шланги и то как по ним бегают две разного цвета жидкости, и наслаждаешься такой своеобразной «лавалампой» к стати жидкости думаю можно как раз таки из лавалампы и взять. Всё равно с таким не маленьким радиатором закипеть система не может, так что температуры закипания охлаждающих жидкостей можно сказать и не важны, лишь бы были выше 80-90 градусов.lonelymyp
15.08.2019 10:44Помпа любую двухкомпонентную жидкость перемалывает в коллоидный раствор, получается мутная бурая фигня.
GennPen
15.08.2019 09:221) Три вентилятора (не считая блока питания) на выдув и только один на вдув, причем на вдув стоит в самом низу и видеокарта почти полностью перекрывает поток воздуха.
2) Непонятный вентилятор, который просто лежит на видеокарте.
3) Размеры вентиляторов на радиаторе не соответствуют размеру.
Автору я бы посоветовал присмотреться к более просторному корпусу. И при установке вентиляторов, для начала на листочке бумаги нарисовать движение горячего-холодного воздуха внутри корпуса.
axe_chita
15.08.2019 09:51За волю к победе и преодоление препятствий на пути к цели конечно большой плюс, но зачем такие акробатические трюки?
По моим прикидкам автор потратил почти три тысячи рублей, на то с чем могла справиться штатная система охлаждения.
Что нужно было сделать чтобы справится с перегревом видеокарты используя штатную систему охлаждения?
Пойти на сайт https://openhardwaremonitor.org/ и скачать Open Hardware Monitor, сейчас его актуальная версия 0.8.0beta, распаковать в удобное место. Запустить её от имени администратора, поставить галки на запускаться вместе с windows, запускаться свернутым в трей, сворачиваться при закрытии. Далее ищем в списке видеокарту пункт control GPU FAN выбираем режим manual, и ставим 100%.
Рекомендую, если есть возможность, поставить на крышку напротив видеокарты вентилятор на выдув (225ватт на видяхе как ни как может быть). После этих манипуляций температура под нагрузкой будет 60-75 градусов.
А сэкономленные деньги потратить на новый просторный корпус.
sumanai
16.08.2019 18:31control GPU FAN выбираем режим manual, и ставим 100%.
И получаем вертолёт под ухом.axe_chita
16.08.2019 20:02В хорошем корпусе (типа Fractal Design Define XL) не услышите.
Вообще задача у автора стояла понизить температуру видеокарты, я и указал решение его проблемы без акробатических трюков. И кстати его вариант гораздо шумнее штатного на видеокарте, три неуправляемых вентилятора работающих на полную скорость, из них два щепелявят пытаясь отсосать воздух через радиатор печки, плюс шум помпы.
А вообще можно ручками подобрать соотношение охлаждение/шум чтоб видеокарту не было слышно на фоне остального шума.
В крайнем случае допилить Open Hardware Monitor чтобы он управлял вентиляторами в зависимости от нагрузки/температуры.sumanai
17.08.2019 07:56У меня Fractal Design Define R5, видяху на 100% вполне слышно на фоне 4 жёстких дисков и пачки корпусных. Сильно слышно.
Про тишину решения автора статьи ничего не говорил. Да и у автора далеко не хороший корпус, скорее уровень «металлолом».
mig126
17.08.2019 09:31У моей(gtx980) вентиляторы включаются только в играх. И её не слышно на фоне остальных которые на полной мощности так же работают только в играх или тяжёлых приложениях.
В остальное время не понятно включен вообще компьютер или нет(если погас монитор). Из за чего несколько раз случайно выключал.axe_chita
17.08.2019 14:34Сейчас клиентам приходится объяснять, что остановленные вентиляторы на GF1050 при простое это нормально, а не «какую фигню вы мне продали»
axe_chita
17.08.2019 13:56Странно, в моем рейтинге корпусов которые прошли через мои руки (специально не считал, но наверное не менее 300 типов), Fractal-ы идут по категории самые тихие, корпус и массивные боковые крышки обклеенные резиной. недостаток один — светодиод питания ядовитого синего света который виден из любого угла комнаты, либо напрямую, либо в виде пятна на стенку.
А у автора статьи скорее всего древний Colorful.sumanai
17.08.2019 18:14Думаю, ничего странного, без корпуса видяха закономерно завывает ещё сильнее.
А диод можно просто не подключать ))GennPen
17.08.2019 18:58А диод можно просто не подключать ))
Помнится, был какой то корпус, в нем при включении питания загоралась целая люстра синих светодиодов, очень раздражало. Отключил светодиоды от питания, а в разъем воткнул маленький светодиод HDD. И видно что включен, и не раздражает большим кол-вом света.axe_chita
17.08.2019 19:58У Fractal Design Define нет светодиода индикатора HDD, такая особенность))
Igor_O
17.08.2019 23:41Кусок изоленты — рулит! Был у меня какой-то корпус… светил ярким синим диодом аки джедай со световым мечом. Снял морду, вытащил диод, наклеил на диод кусок синей изоленты, вставил диод на место. Щастье! (Ага, с заглавной «Щ»...) Джедайский светодиод светил достаточно ярко, чтобы сквозь изоленту было видно, включен он или нет. Но битвы между люстрой на потолке и светодиодом корпуса за «кто освещает комнату ярче» — прекратились…
axe_chita
17.08.2019 19:50Так мы с вами месье в разных темах за одно и тоже больное разговариваем, тогда прошу пардону, вопрос о корпусе там снимается.
А можно перепаять на светодиод не такого цвета и яркости, а можно сварганить туда RGB светодиод, и с помощью ардуинки извещать цветом о температуре в корпусе
Единственное что мне непонятно, как ваша видяха умудряется шуметь из какого корпуса, она у вас какая?
lonelymyp
15.08.2019 10:42Во первых водоблок говно.
Тут как ни прыгай с радиатором и помпой, холоднее не станет.
Для видюхи нужен приличный медный водоблок с тонкими рёбрами.
Когда раздобудешь медный водоблок, можно будет проапгрейдить помпу. Из недорогих вот такие неплохие www.aliexpress.com/item/32982056898.html, тихие, компактные, поддерживают PWM.
Во вторых накопительный бачок смысла не имеет, так как он внизу. Со временем в радиаторе в верхней части всё равно будет скапливаться воздух и часть радиатора перестанет работать.
Но с таким радиатором это не важно, я доливал антифриз когда радиатор начинал булькать и булькающий звук раздражал, к этому времени радиатор наполовину пустой был.
В третьих антифриз оставь, он не даёт радиаторам гнить, вода не тухнет и в случае протечки быстрее заметишь, он плохо высыхает и мокрое пятно будет заметно.
Для этого радиатора достаточно пары 120 мм вентиляторов, у меня были обычные, я их от 5 вольт питал для тишины.
AlexAV1000
15.08.2019 13:22+11. Водоблок надо медный покупать. К нему припаивать пластины, для отвода тепла от памяти.
2. Радиатор снаружи вешать и правильный вентилятор к нему надо.
3. На помпе экономить нельзя, то что поставили — отстойный отстой.
4. Дешево и одновременно качественно — не получится.
З.Ы.
Я извиняюсь, а нафига Вы тепловые трубки к водоблоку прикрутили? Шобы Було? :)
adson
15.08.2019 15:06Грубая ошибка в компоновке блока — посмотрите, как это делается в любом современном автомобиле:
1. помпу логичнее всего разместить в нижней точке схемы, чтобы исключить пробки и остановку движения жидкости
2. расширительный бак на то и расширительный, что ставится в самую верхнюю точку схемы, в Вашем варианте — должен быть выше радиатора. В противном случае (уже написали про это) жидкость расширяется только внутри радиатора, куда уходить пару — непонятно, не говоря уж о том, что радиатор будет частично сухим, т.е. эффективность его работы снижается пропорционально количеству воздуха в нем.
3. тосол, предназначенный для алюминиевых или чугунных блоков, для меди может оказаться убийственнымsumanai
16.08.2019 18:333. тосол, предназначенный для алюминиевых или чугунных блоков, для меди может оказаться убийственным
А тут есть медь?
Vsevo10d
Извините, вырвалось.