Мда. С момента написания первой части прошло уже 4 года.
Время летит…
Как ни странно, мой шуруповерт Stayer все еще жив, хотя и побывал в ремонте. Также живы и 4 из 5 аккумуляторов (один пошел на элементы для восстановления остальных).
Выведенные на корпус батарей разъемы позволяли дозаряжать проблемные ячейки и поддерживать батареи в годном состоянии. Но, боже, как это нудно!
В общем, когда меня окончательно достал этот процесс, я начал усиленно копать инет в поисках чипа, годного для балансировки аккумулятора на 15 Ni-Cd элементов.
И. Сюрприз! Я такого чипа просто не нашел. Ну, вот нету и всё тут. Для литиевых еще туда-сюда (и то на меньшее количество «банок») для никеля — глухо. Или я искать не умею, или производителям просто плевать на эту нишу.
Решение моей проблемы нашлось тут: Особенности зарядки последовательных аккумуляторов. (Балансиры). Это не оригинал, а «перепечатка» материала с другого сайта, но решение нашлось именно здесь, поэтому и привожу эту ссылку. Ссылка же на «оригинал» есть внутри.
Нас интересует схема приведенная на «Рис.11. Каскадирование микросхем перекачки заряда.».
Элегантное, неограниченное по количеству ячеек решение, использующее микросхему — изначально, вообще говоря, никакого отношения к балансировке не имеющую. Но как же изящно!
Честно скажу, сам бы до такого просто не додумался, хотя принцип работы крайне прост.
Все детали работы схемы вы найдете в приведенной выше статье, я же сосредоточусь на конкретной реализации.
Должен сказать, что хотя я и имею понимание в электронике, но профильного образования не имею (по образованию — я инженер конструктор, «Космические аппараты и разгонные блоки»).
И, так как постоянным конструированием электроники я не занимаюсь, то никакого софта для рисования схемы и подготовки печатной платы у меня на компе не оказалось. Так что первым шагом было найти такой софт.
Я остановился на DipTrace потому что он:
Отступление: сразу скажу, что мнения профессионалов о выбранных решениях/софте вполне себе приветствуются в комментах. А вот об ошибках / очепятках — прошу писать в личку.
Итак, выбрав софт и родив схематику и PCB я озадачился изготовлением платы.
Заниматься ЛУТом для 14 чипов поверхностного монтажа с шагом 1,27мм мне было ну совсем влом, поэтому я решил раскошелиться на 1329.32р. заказав плату в Резоните
К слову, большую часть этой суммы составляет т.н. «подготовка производства» и доставка. Сама плата стоит, по моему, в районе 150 рублей при заказе мелкой партии, нда.
В общем, 2 дня на изготовление и две недели (!!) почтой от Москвы до Калининграда и я являюсь счастливым обладателем двух плат.
К слову, и в заказе и по документам — должна быть одна, но пришло две. Не знаю, это ошибка или бонус. Отвлекать менеджера по этому поводу от работы счел бессмысленным.
А дальше… Дальше берем обычный 25Вт паяльник с раздвоенным жалом (позволяет прогревать один или несколько выводов в зависимости от наклона) и паяем… При хорошем зрении и твердой руке — никаких проблем.
Кстати, попутно выяснил, что:
Как писали еще в советское время в журнале Радио «правильно собранное устройство в наладке не нуждается».
Проверка же работоспособности очень проста. Подключаем заряженную ячейку к каждому каскаду по отдельности (выводы 6-8) и смотрим наличие минуса на выводе 5.
Так что теперь аккум ставится на зарядку с воткнутым в разъем балансером и балансируется в процессе зарядки.
Можно оставить подключенным и после, благо само устройство имеет очень высокий КПД и потребление сравнимое с током саморазряда Ni-cd (саморазряд за 5 дней без балансера с 20,0В до 19,41В, с подключенным балансером, те же 5 дней, разряд с 20,0В до 19,26В)
В общем, очень жаль, что я не нашел эту схему 4 года назад…
В завершение, скажу что еще можно улучшить и куда еще применить.
Что улучшить?
В случае интенсивной (профессиональной) эксплуатации батареи можно сделать отдельные ячейки балансера «навесным» монтажом или собрать на микро-платы и разместить внутри корпуса батареи в зазорах между элементами (они круглые и места под чип и конденсатор между ними достаточно).
Это избавит от необходимости муторно втыкать и разводить многоконтактный разъем и делать лишние дыры в корпусе. Но ускорит саморазряд. «В ноль» не высадит, впрочем, т.к. при падении напряжения где-то ниже 1В на ячейку балансировщик выключается. Да, в этом варианте берите конденсаторы покачественнее — т.к. вибрации, температура…
Другой минус — нужно делать отдельный комплект на каждый аккум. Не сказать, что детали очень дорогие — но и совсем не бесплатные…
Я, как видно из статьи, остановился на «внешнем» устройстве, подключаю при зарядке да и всё.
Куда еще применить?
У меня дома стоит МАП, к нему два свинцовых аккума по 110Ач, и проблема их балансировки стоит не менее остро. Но тут всё упирается в подключение к ячейкам. В отличие от «Настоящих Советских» свинцовых батарей, современные как-то не имеют промежуточных выводов, и ни разу не разборные, блин… Есть задумка использовать вот такие штуки для «втыкания» в перемычки. Самая тут засада — герметизация. И устройчивость контактов / пружины к кислоте. К сожалению, тут только натурные испытания (покипятить в электролите...) а чертовы китайцы продают только сотнями. Жаба давит.
Так что, экспериментировать точно буду, но когда — не знаю. По результатам — допишу третью часть, я думаю.
В общем, надеюсь, желающие смогут легко повторить мой опыт и продлить жизнь своих девайсов. Удачи!
P.S. Вообще, у Резонита, при повторном заказе уже изготовленной ранее платы, не нужно повторно оплачивать эту самую «подготовку» (а это, вроде как, 940руб). Я полагаю, можно будет для желающих заказать мой, уже изготавливавшийся вариант платы (я сделаю заказа на ваш адрес, вы оплатите ЯД или как-то так). Обратите внимание, на моей плате есть место под лишний, 15-й корпус, это баг, который я оставил как фичу.
Время летит…
Как ни странно, мой шуруповерт Stayer все еще жив, хотя и побывал в ремонте. Также живы и 4 из 5 аккумуляторов (один пошел на элементы для восстановления остальных).
Выведенные на корпус батарей разъемы позволяли дозаряжать проблемные ячейки и поддерживать батареи в годном состоянии. Но, боже, как это нудно!
В общем, когда меня окончательно достал этот процесс, я начал усиленно копать инет в поисках чипа, годного для балансировки аккумулятора на 15 Ni-Cd элементов.
И. Сюрприз! Я такого чипа просто не нашел. Ну, вот нету и всё тут. Для литиевых еще туда-сюда (и то на меньшее количество «банок») для никеля — глухо. Или я искать не умею, или производителям просто плевать на эту нишу.
Решение моей проблемы нашлось тут: Особенности зарядки последовательных аккумуляторов. (Балансиры). Это не оригинал, а «перепечатка» материала с другого сайта, но решение нашлось именно здесь, поэтому и привожу эту ссылку. Ссылка же на «оригинал» есть внутри.
Нас интересует схема приведенная на «Рис.11. Каскадирование микросхем перекачки заряда.».
Элегантное, неограниченное по количеству ячеек решение, использующее микросхему — изначально, вообще говоря, никакого отношения к балансировке не имеющую. Но как же изящно!
Честно скажу, сам бы до такого просто не додумался, хотя принцип работы крайне прост.
Все детали работы схемы вы найдете в приведенной выше статье, я же сосредоточусь на конкретной реализации.
Должен сказать, что хотя я и имею понимание в электронике, но профильного образования не имею (по образованию — я инженер конструктор, «Космические аппараты и разгонные блоки»).
И, так как постоянным конструированием электроники я не занимаюсь, то никакого софта для рисования схемы и подготовки печатной платы у меня на компе не оказалось. Так что первым шагом было найти такой софт.
Я остановился на DipTrace потому что он:
- Полнофункциональный и бесплатный до 300 точек (мне достаточно)
- Имеет все нужные составляющие (редактор схем, трассировщик и даже 3D превью)
- Умеет выгружать чертеж платы в формате, который требовался изготовителю п/п (да, я поленился возиться с ЛУТом и заказал изготовление платы, чуть больше об этом — далее)
- Оказался достаточно прост
Отступление: сразу скажу, что мнения профессионалов о выбранных решениях/софте вполне себе приветствуются в комментах. А вот об ошибках / очепятках — прошу писать в личку.
Итак, выбрав софт и родив схематику и PCB я озадачился изготовлением платы.
Заниматься ЛУТом для 14 чипов поверхностного монтажа с шагом 1,27мм мне было ну совсем влом, поэтому я решил раскошелиться на 1329.32р. заказав плату в Резоните
К слову, большую часть этой суммы составляет т.н. «подготовка производства» и доставка. Сама плата стоит, по моему, в районе 150 рублей при заказе мелкой партии, нда.
В общем, 2 дня на изготовление и две недели (!!) почтой от Москвы до Калининграда и я являюсь счастливым обладателем двух плат.
К слову, и в заказе и по документам — должна быть одна, но пришло две. Не знаю, это ошибка или бонус. Отвлекать менеджера по этому поводу от работы счел бессмысленным.
А дальше… Дальше берем обычный 25Вт паяльник с раздвоенным жалом (позволяет прогревать один или несколько выводов в зависимости от наклона) и паяем… При хорошем зрении и твердой руке — никаких проблем.
Кстати, попутно выяснил, что:
- Медицинский спирт для спиртоканифоли теперь в нашей родной стране фиг купишь! Его оборот нынче требует столько бумажек — что аптеки его просто не продают. Как хотите — так и выкручивайтесь.
- Борный спир, даром что содержит 70% спирта, для спиртоканифоли нифига не годится...
Как писали еще в советское время в журнале Радио «правильно собранное устройство в наладке не нуждается».
Проверка же работоспособности очень проста. Подключаем заряженную ячейку к каждому каскаду по отдельности (выводы 6-8) и смотрим наличие минуса на выводе 5.
Так что теперь аккум ставится на зарядку с воткнутым в разъем балансером и балансируется в процессе зарядки.
Можно оставить подключенным и после, благо само устройство имеет очень высокий КПД и потребление сравнимое с током саморазряда Ni-cd (саморазряд за 5 дней без балансера с 20,0В до 19,41В, с подключенным балансером, те же 5 дней, разряд с 20,0В до 19,26В)
В общем, очень жаль, что я не нашел эту схему 4 года назад…
В завершение, скажу что еще можно улучшить и куда еще применить.
Что улучшить?
В случае интенсивной (профессиональной) эксплуатации батареи можно сделать отдельные ячейки балансера «навесным» монтажом или собрать на микро-платы и разместить внутри корпуса батареи в зазорах между элементами (они круглые и места под чип и конденсатор между ними достаточно).
Это избавит от необходимости муторно втыкать и разводить многоконтактный разъем и делать лишние дыры в корпусе. Но ускорит саморазряд. «В ноль» не высадит, впрочем, т.к. при падении напряжения где-то ниже 1В на ячейку балансировщик выключается. Да, в этом варианте берите конденсаторы покачественнее — т.к. вибрации, температура…
Другой минус — нужно делать отдельный комплект на каждый аккум. Не сказать, что детали очень дорогие — но и совсем не бесплатные…
Я, как видно из статьи, остановился на «внешнем» устройстве, подключаю при зарядке да и всё.
Куда еще применить?
У меня дома стоит МАП, к нему два свинцовых аккума по 110Ач, и проблема их балансировки стоит не менее остро. Но тут всё упирается в подключение к ячейкам. В отличие от «Настоящих Советских» свинцовых батарей, современные как-то не имеют промежуточных выводов, и ни разу не разборные, блин… Есть задумка использовать вот такие штуки для «втыкания» в перемычки. Самая тут засада — герметизация. И устройчивость контактов / пружины к кислоте. К сожалению, тут только натурные испытания (покипятить в электролите...) а чертовы китайцы продают только сотнями. Жаба давит.
Так что, экспериментировать точно буду, но когда — не знаю. По результатам — допишу третью часть, я думаю.
В общем, надеюсь, желающие смогут легко повторить мой опыт и продлить жизнь своих девайсов. Удачи!
P.S. Вообще, у Резонита, при повторном заказе уже изготовленной ранее платы, не нужно повторно оплачивать эту самую «подготовку» (а это, вроде как, 940руб). Я полагаю, можно будет для желающих заказать мой, уже изготавливавшийся вариант платы (я сделаю заказа на ваш адрес, вы оплатите ЯД или как-то так). Обратите внимание, на моей плате есть место под лишний, 15-й корпус, это баг, который я оставил как фичу.
ploop
Так и не понял, почему бы не переделать его на литий?
foxkeys
ploop
Для «железок»? Тут не в курсе, для обычного лития полно.
Да какая там вибрация на шуруповёрте? На ударных может быть, и то не такая уж сильная.
Есть такая проблема.
1 лишний вольт это мелочи, 5-6% всего.
foxkeys
У меня 4 аккумулятора, это только на ячейки, без доставки, 7200р минимум. + зарядник. На 19,2 вольта лично я зарядников вообще не нашел, если найдете — дайте ссылку, пригодится в любом случае.
Во первых — у меня Pro — ударный, и этот режим используется. Во вторых — помимо вибрации как таковой — аккумуляторы довольно регулярно бахаются об пол, стены и т.д. Куда чаще, чем мобильники. А литий удары реально не любит
Тут не всё так просто. При работе в электроинструменте разрядные токи очень велики, и большую роль играет внутреннее сопротивление и разрядная характеристика.
По найденным мной данным, у лития оно (сопротивление) существенно (примерно вдвое) выше. Также, литий сильно теряет емкость при больших токах (до 50% при 1,5С)
По количеству циклов заряд-разряд, литий тоже хуже (там большие отличия для li-ion, li-fe-pol, но в общем и целом)
В результате — не имея точных характеристик ячеек, даже просто сказать будет ли шуруповерт вообще нормально работать при замене на литий — не реально. А китайцы, как-то не балуют точными характеристиками в рознице. Да и сами характеристики в зависимости от грейда (класса) очень сильно отличается. А определить грейд покупая на али… Не смешите мои тапочки.
В общем, риск заполучить возгорание / недостаточную тягу / перегорание двигателя / сдохший через 100 циклов аккум на мой взгляд шибко велик. Если-б оно хоть стоило не дорого — рискнул бы. А за такие деньги…
А вот балансер — гарантировано работоспособное устройство. К тому же — он мне нужен еще и для свинцовых «батареек» МАПа (см. конец статьи)
ploop
эмм… литий разный бывает. Высокотоковые (20-40А токоотдача) теряют всего 30% на максимуме, а это 15-20С
Так на них же даташиты есть! Зачем китайский нонейм? Берите фирменные банки и всё.
Mad__Max
> Я точно скажу: 25-40мОм у высокотокового лития (не «железных», про этих не в курсе).
У «железных» еще лучше — я себе для воскрешения аккумулятора шуроповерта как раз такие взял формата 18650: 1100/1200 мАч, 8 мОм и недорого что-то около 130-140р за банку. Правда это было еще «по старому курсу» — чуть дешевле 4$ за банку.
foxkeys
Ну, это маловато будет… У меня даже кадмиевые 1500 мАч.
Если уж менять на литий — имеет смысл брать 2000 мАч хотя-бы. Да и формат надо брать «родной» — SC. Другие форматы придется «класть на бок» (почти все они длиннее но тоньше) и придумывать распорки и довески. Да еще, так чтобы теплоотвод не ухудшить.
Mad__Max
У меня «родные» (заводские) стояли на 1300 мАч. Да, если новые покупать и самому собирать то есть до 2000 мач в SC формате. Но производители жлобятся и ставят малой емкости почти всегда. Так что получилась адекватная замена заводским.
Для большой емкости можно обычный литий high drain серии взять — там будет порядка 2500 ач в том же формате.
В следующий аккумулятор когда перебирать буду (сейчас 2й на кадмии собранном из живых банок от 2х штатных аккумуляторов) наверно такие куплю.
Хорошо вертикально встали, т.к. SC там было аж 15 штук и часть их стояла во 2й ряду(этаже), а литиехвых всего 6 — вертикально на в 1 «этаж», немного подложить по бокам пришлось, чтобы не болтались, а так места свободного чтобы все разместить вагон. Бонусом вес аккумулятора почти в 3 раза снизился, а иструмента в комплекте (шуроповерт + аккумулятор) почти в 2 раза — работать намного удобнее и приятнее с таким.
Теплоотвод — по барабану, в отличии от кадмия они почти не греются ни при зарядке ни при нагрузке.
MyFearGear
Измерять надо не в мАч, а в ваттчасах на массу (или физические размеры), тогда будет более наглядно.
Ni-CD: Удельная энергоёмкость: 45–65 Вт·ч/кг
Li-ion: удельная энергоёмкость: 240 Вт ? ч/кг
И тут уже отлично видно, что миллиампер-часами мерять акумы несколько некорректно.
foxkeys
Где их взять, с даташитами-то?
ploop
Любой проверенный продавец на али, nkon.nl, на местных форумах. Их не подделывают, только перепаковывают. Они всегда в заводской термоусадке с маркой и датой выпуска.
По обычному высокотоковому литию могу с десяток ссылок дать, так как пользуюсь ими ежедневно, по «железным» надо искать.
foxkeys
Дайте, можно сюда, можно в личку. Наверное, лучше все-таки сюда, думаю другим тоже интересно будет.
Нужны банки 1500мАч и выше, с лепестками под пайку, D-SC типоразмера (ну, или по крайней мере, близкой высоты — 43мм)
ploop
Нет, весь мой опыт только с 18650. Другие форм-факторы тоже имеются, но где взять проверенные — я пас.
lenz1986
Посмотрите в сторону авиамоделизма. там готовые сборки уже есть, паять ничего не надо, зарядники и балансиры тоже есть готовые.
Продолжительный ток разряда: 20C
Максимальный ток разряда (10 сек): 30C
Вес: 666г
lenz1986
Токами 60 А такие аккумуляторы нагружаются легко, а еще можете глянуть аккумуляторы от гоночных авто, они в броне корпусе, переживают удары достаточно сильные. И вроде бы даже влезает в корпус родного акка.
18650 это игрушка по сравнению с ходовыми акками от моделей.
foxkeys
Да кто-ж спорит!
Вы на цену посмотрите. +зарядник — тоже ни разу не дешевый.
lenz1986
Все зависит от того как долго вы собираетесь эксплуатировать свой аппарат в дальнейшем и будете ли менять на новый. А так в принципе в реальности все не так страшно. Если прям брать все новое то да, дорого. НО если найти банально авиамоделистов в своем городе явно у них есть старые не нужные зарядки, отлетанные акки. Для самолета падение емкости будет сильно критичным, для шурика не так. Ну будет он крутить не два дня и только день. Зарядники бу были в районе 500 рублей, ну по крайней мере на форумах я видел акки в районе 1000, плюс для полного извращения взять коллекторный регулятор и сменить электронику в шурике :) тогда можно не переживать о переразряде батареи.
P.S. А вообще если сравнивать NI и li батареи, то в в Ni я в последнее время сильно разочаровался. Литиевые даже на холоде выигрывают с большим запасом. Есть только опасность перезаряда/переразряда и не более того.
MyFearGear
Там же, где и все берут ;D
вот например sanyo ur18650zy
http://www.ebay.com/itm/221595983476
http://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/ur18650zy.pdf
Но это только для примера, я не уверен насколько применимы для шуруповёрта конкретно эти акумы. Сам использую LiFePO4, у которых 70А отдачи по даташиту и на шуруповёрт хватает с головой
foxkeys
Эм… 1200руб/банку???
6к за сборку? Вы знаете — не все в Москве живут, вообще-то. А в других городах у нас зарплаты такие же, да. Тоже тысяч по 30. Только рублей. Угу.
К тому же — за 6к можно купить новый шуруповерт, с двумя аккумами в комплекте. Даже литиевыми, правда послабее, 14В скорее всего.
К тому же — это банки без лепестков. Как их в батарею собирать?
MyFearGear
Там же прекрасно видно, что цена за 4PCS, т.е 1200р за 4 штуки. (лотов по одной штуке на ебее не нашел просто-напросто, вот и дал рандомную ссылку)
С лепестками я просто не искал, но это решаемо. В крайнем случае можно точечной сваркой приварить контакты, т.е было бы желание — всё решаемо.
К слову я нашел банки, которые гораздо лучше подходят для высокотоковых целей: Samsung INR18650, 20А стабильно и 100А в пике
http://www.ebay.com/itm/161804841217
https://www.powerstream.com/p/INR18650-25R-datasheet.pdf
MyFearGear
С лапками http://www.ebay.com/itm/261754128860
Может есть и подешевле варианты, не углублялся.
MyFearGear
Ну так банки же в корпусе, что им будет то? они только повреждения оболочки боятся.
AYrm
Уже несколько лет ручной инструмент идет на литии. Так что вопрос вибрации, токов и тп не вопрос. Заряжается быстро, мощно работает, компактное.
Первая попавшаяся ссылка на первую-же модель шуруповерта.
ploop
Кстати, я не силён в терминологии, но под «ударным» я имел ввиду не перфоратор как на дрелях, а как на стационарных гайковёртах, когда крутящий момент не постоянен, а подаётся короткими импульсами (ударами), и за счёт массы самого инструмента снимается нагрузка на кисть.
pokryshkin
5. Подправлю немного: токоотдача отличная, типоразмер бывает разный (тут пример, там же можно искать по размеру банок)
18В — это номинальное напряжение, его нужно сравнивать c 3.7В у лития. Итого: 5 банок даст в среднем 18.5В.
3.2В — это почти полностью разряженный аккум.
ploop
3.2В у литий-железо-фосфатных (LiFePO4). Они больше подходят.
foxkeys
3,7 Это li-ion, они для таких применений не годятся вообще.
Применять тут можно только LiFePO4, у них номинал 3,2
Mad__Max
Годятся. Есть high drain li-ion сериии аккумуляторов — с разрядными токами вплоть до 50С. А на 10-20 С вообще не проблема найти.
Хотя раньше этим в основном дейсвительно LiFePO4 могли похвататься. Сейчас это преимущество уходит на 2й план, остается только большая «живучесть».
foxkeys
Дело именно в живучести.
Авиамоделисты и прочие вело-электрификаторы чаще всего делают выбор именно в пользу LiFePO4. Основной довод — реже дохнут (и реже возгораются) в таких условиях эксплуатации.
ploop
LG 18650HE2 (20А 2500мАч) после года ежедневного использования, более 200 циклов, работают как новые. Правда в домашних условиях. Поджечь современный литий — это надо постараться. Выдерживают полное КЗ и другие испытания электричеством, не выдерживают только нагрева до 200 градусов принудительно (горелкой)
Есть ещё гибридные от Sony, дорогие и сложно найти, есть подделки, но тоже качественные. Серии VTC4, VTC5
foxkeys
Они без лепестков, вообще-то, как их в батарею собирать?
Это-ж не фонарик, тут токи порядка 40А
ploop
Одна российская контора торговала ими чуть дороже, но по желанию клиента сваривала их в любые комбинации сборок. Как положено, контактной сваркой. Обычно у них затаривались всякие любители электротранспорта. Попробую найти их магазинчик.
Так же их можно и паять при определённом уровне сноровки.
Mad__Max
На ебей многие тоже предлагают такую услугу с небольшой доплатой (что-то 20-30 центов за банку) сварить контактной сваркой в требуемую конфигурацию.
Ну или с лепестками брать — это тоже не редкость. Паять стандартные не очень приятно, опасности то особо нет, но там часто металл на контактный площадках не особо способствующей пайке — у меня только с кислотой нормально пропаялись.
AYrm
Я такие (корпус) просто паяю паяльником. У них метал лудится не хуже меди.
foxkeys
Паять литий???
Не, я не настолько экстремал…
AYrm
Ну первые разы было страшновато. А сейчас потрошу их запросто. А в именно таких корпусах вообще проблемы не вижу.
ploop
Паяется легко при должной сноровке. До 80-90 градусов его можно разогревать в пассивном состоянии по документации (это ничуть не вредно для него). А чтобы так нагреть — надо паять укуренным в дупель.
А так после пайки его температура 40 на ощупь.
foxkeys
Это «средняя температура по больнице».
А вот локальная, на обратной поверхности контакта, будет порядка 250 градусов, т.к. теплопроводность металла велика, и имея температуру порядка 260 градусов на одной стороне — на другой, если нет хорошего теплоотвода (а его там нет, см. ниже почему) — вы получите ой.
И вот тут уже как повезет, смотря какая конструкция элемента.
В типовом случае — на плюсе колпачок, под которым сидит клапан сброса давления. Сам плюс отделен от корпуса (минуса) пластиком. Также пластик может быть в конструкции клапана. Результат нагрева — лотерея. Какой пластик, как сильно нагрели, насколько толстый…
На минусе же — или дно самого аккума — тогда к нему примыкают сами потроха, которые, суть, тоже пластик + электролит — который разный, зависит от типа. Может и пластик и гель, и хрен знает что еще — ничего из этого температуре в 250 градусов не обрадуется.
Лучший случай — когда батарейка с защитой. Тогда на минусе сидит плата защиты, которую перегреть пайкой сложнее. Но тоже можно. Смотря какой там припой. Монтаж smd — в лёгкую может быть какой-нить легкоплавкий припой…
ploop
Да, только такие нельзя использовать в электроинструменте, защита на отдельных банках максимум на 8А делается.
НО: если её аккуратно отодрать, там обнаружатся приваренные к самой банке лепестки, к которым уже очень удобно подпаиваться.
MyFearGear
Как бы лучше сразу без защиты купить тогда. И с приваренными контактами, ага)
AYrm
Теплоотвод там именно, что есть — сам «стакан» хорошо уводит тепло в стороны. А на колпачке греть проще, он в воздухе и там получается сравнительно изолированная площадка.
У меня этого Li-Po переделанного больше, чем нормального.
Mad__Max
Элементарно запаялись, без проблем.
Mad__Max
Откуда 40А. Измеряли? Я свой шуроповерт (родные аккумуляторы тоже 18В — 15 SC банок кадмия) через амперметр мучал — при легкой нагрузке (типа сверления не твердных материалов, закручивания мелких шурупчиков или использования круговой карщетки) — 5-10А. При максимальной нагрузке — типа клина сверла или последнего момента когда шуруп до упора вкрутился в твердый материал и срабатывает «трещетка» (отсечка по максимальному усилию) около 15А.
Если убрать трещетку и целенаправленно намерво заклинить патрон и включить — около 20А.
foxkeys
У меня амперметр 20А ушел в зашкал, причем на не самой большой нагрузке (порядка 70% по шкале трещётки). Т.е. предел будет где-то ампер 30 ну и + 10 «в запас».
AYrm
У меня предохранители стоят 30А. Иногда горят.
ploop
Литий есть и 40-амперный (постоянная нагрузка, импульсная до 100А), только меньше ёмкость, в районе 1500
NetBUG
Гарантированно не выдержат неправильной зарядки, без ограничения напряжения :)
foxkeys
Да, любой литий надо заряжать только зарядно-балансировочными устройствами и, желательно, с контролем температуры.
MyFearGear
Ну в общем-то спасибо кеп, оказывается литию нужны специальные зарядники ;D
Firz
(4) Ni-Cd так же боятся зарядки ниже 5 градусов Цельсия как и Li-Ion
(5)
6 ячеек li-ion — это 18V(разряжены) — 24,6V(полностью заряжены)
5 ячеек li-ion — 15 — 20,5V
15 ячеек Ni-Cd это 15 — 20,25V
Firz
p.s. Если токи велики, можно использовать конкретно Li-Mn, их внутреннее сопротивление сравнимо с NiCd.
foxkeys
Ni-Mh гораздо хуже переносят зарядку большими токами. У Ni-Cd зарядный ток может достигать 4-5С, у Ni-Mh — максимум 1,5С
Конечно, при 5С никто не заряжает, сильно сложная электроника нужна. Но конкретно Стайеровский «родной» зарядник гонит примерно 1С с конролем температуры (термодатчик есть внутри каждой батареи)
Также, Ni-Mh имеют меньший ресурс, больший ток саморазряда, и меньший допустимый ток разряда.
По сути — Ni-Mh превосходят Ni-cd только отсутствием (точнее — низкой величиной) эффекта памяти.
Firz
Только сейчас увидел что вместо LiMn2O4 написал выше Li-Mn.
У LiMn2O4 емкость меньше чем у традиционных Li-Mn, но, как я и написал выше, ниже внутреннее сопротивление и соответственно выше токи разряда.
foxkeys
Вы путаете с Ni-Mh, их действительно не рекомендуется заряжать ниже +5 (да и заряд на холоде они держат хуже).
Ni-Cd вполне нормально заряжаются до -20 — чего более чем достаточно. Ниже -5 лично мне шуруповертом работать не доводилось… А вот около нуля- довольно часто.
AYrm
16B на липо пойдет нормально. Они токи за 30A отдают. Провернут что угодно, только провода чтобы выдержали.
Raegdan
Никель-кадмий можно хранить разряженным (не страшно просто бросить шуруповерт в инструментальный ящик после работы), он может отдавать высокие токи разряда без последствий, и если ничего не путаю — он не портится при хранении, тогда как литий деградирует тупо от возраста, даже если зарядить и убрать на полку. Главные минусы — эффект памяти и экологическая вредность.
Zuy
А на фото в статье плата сделанная в резоните? Вы ее сознательно без маски заказали?
foxkeys
Да. Экономии для.
Winnie_The_Pooh
Жидкий флюс, хотя бы ЛТИ120 — наверняка не проблема купить в Калининграде.
Спирт, коллега, надо искать не в аптеках :) и не спирт искать, а что-нибудь типа «жидкость промывочная» :)))
Я как-то покупал в Буром Медведе и пока несли товар — разглядывал витрины. И обнаружил «жидкость для протирки оптики, 1л».
На бутылке была странная формула, сложив мысленно группы я получил С2Н5ОН :)
foxkeys
Вы правы. Наверное.
Но — искать и покупать флюс ради одной пайки...?
Со спиртом, эпичность в том, что я просто не ожидал засады. В последний раз я покупал его лет, этак, десять назад, наверное. И такой дури не было. А это именно что дурь.
Winnie_The_Pooh
Согласен с вашей оценкой ограничений.
Говорят, что и в аптеке можно купить искомое, только опять же просить надо «жидкость для дезинфекции».
Я лично не покупал — 100 мл не мой размерчик :)
Заказать плату ради одного устройства было для Вас приемлемо, а заодно заказать маленький флакон флюса за 75 р — неприемлемо?
Непоследовательно :)))
foxkeys
Так, ить, я-то изначально рассчитывал на вполне себе проверенную годами спиртоканифоль… Которой, вообще говоря, за глаза хватило бы для пайки этого устройства. Знал бы про засаду со спиртом, — заказал бы флюс вместе с деталями.
А так — результат виден на фото. Плавленая канифоль — наше всё (которую даже не смыл пока — ибо нечем).
Первые два корпус пробовал той самой борной дрянью — разводы видны, справа внизу на фото.
Теперь буду искать спирт, промывать. Ибо, чую я — коррозия там будет. Борная кислота хоть и слабая — но ну ее нафиг.
Winnie_The_Pooh
Ну если уж нету жидкого флюса — немного канифоли растолочь и посыпать плату. или кусочком канифоли и паяльником капать на место пайки.
Канифоль кстати можно не смывать — некрасиво конечно, но и только.
foxkeys
Ну так оно и сделано-ж…
Вроде видно на фото. А смыть я хочу остатки борной кислоты, в первую очередь. Канифоль и трогать бы не стал, считай защитный лак, чего ее смывать…
Winnie_The_Pooh
Я, как многие русские, выступаю по мотивам :)))) отправил — а потом картинку посмотрел, действительно — вот она, плавленая канифоль :))))
ploop
Она, кстати, неплохо защищает от случайной влаги. Но вид портит, да.
LampTester
В первом приближении — да, защищает. А во втором — не совсем. Продукты гидролиза канифоли могут проявлять коррозионную активность. Правда, эти соображения имеет смысл учитывать в основном при проектировании узлов повышенной надежности, которые долгое время будут работать в сложных условиях. В описанном проекте, я думаю, канифоль можно и не смывать.
ploop
Я не зря подчеркнул — от случайной. То есть канифоль ни в коем случае не подразумевается как полноценное защитное покрытие.
LampTester
Вроде бы спиртоканифоль продается в любом уважающем себя хозмаге. Или не в любом?
Спирт я заказываю изопропиловый. Продается свободно, ибо для употребления внутрь совершенно непригоден. В смысле химических свойств — почти то же самое, что и этиловый.
Также в хозмаге можно купить ацетон, которым канифоль отлично смывается. Или его тоже уже не продают (спрашиваю, т.к. сам пока использую старые запасы)?
foxkeys
Это вы уж совсем СовСоюз вспомнили. Ацетон уже черт знает сколько лет причислили к прекурсорам…
И, к тому же, ацетон может растворить пластик корпусов микросхем и проводов.
ploop
Во блин, а я не знал и купил. Да, в хозмаге :)
foxkeys
100% уверен, что вы купили не ацетон, а «Ацетон» или как-то так.
Некий растворитель, с добавлением чегой-то, для соблюдения видимости законности.
Ну, типа, «нагревательные элементы, 100Вт» (угадайте, что это?)
ploop
Может быть, но я помню ещё советский ацетон, этот мало чем отличается. И по запаху, и на ощупь, и по свойствам. Если так — то пофиг, что там, главное оттирает как надо. Не пить же его в самом деле :)
Meklon
Асептолин в аптеках. 18 рублей за 100 мл. Этанол. Говорят, пищевой ибо пьют.
Mad__Max
Там же дряни полно? Гуглю состав:
«В состав Асептолина входят глицерол, растительный экстракт брусники, этиловый спирт, глицеритан и очищенная вода.»
И концентрация 70-90%, а не 96%
Т.е. пить то алкашам можно (для того и продают собственно), но вот для технических нужд типа очистить что-то или развести в нем что-то спирторастворимое все эти примеси лишние.
Я как-то подобную дрянь покупал(только под другим названием), не понравилось — остаются небольшие разводы и запах помимо непосредственно спиртового — тот выветривается, а эти добавки и после испарения спирта продолжают пахнуть. Теперь только чистый спирт использую.
Meklon
Там нет никакой брусники. Лапша на уши. А глицеритан по их мнению это вообще смесь танинов, сахара и крахмал содержащего сырья. Спиртзавод обходит ограничения. Реально обычный спирт.
Urvin
Что-то я уже знаю из чего бодяжить омывайку в машину на зиму.
Meklon
Ага) я в ополаскивателе для посудомойки использую. Недавно пост писал.
Mad__Max
Да, из недорогих это лучший вариант. Лучше магазинной дешевой дряни работает — там элиловый спирт сейчас не используют из-за его дороговозны (если продукцию легально делать), а метиловый запретили из-за «токсичности» (счетай постоянно травившихся стекломоем алкашей).
В результате используют разные эрзац заменители типа изопропанола или изобутилового спирта, причем его еще и мало льют. Написано на такой -20гр или -30гр, а зачастую брызнешь на скорости при -10гр — а оно вместо того, чтобы обмыть вообще к стеклу примерзнет разводами.
Meklon
Причём какой-то коллоидной кашей зачастую вместо кристаллов. Хотя в Краснодаре основная проблема это жидкая грязь с солью в морду при слабом морозе в районе -5. В бачке все замерзло, а грязи много. Часто забываешь перейти на специальную жидкость.
BloodJohn
(ОН) =)
Последнее время стало популярным выяснять, можно ли пить этот спирт из канистр.
Дагестанский спирт, если не ошибаюсь.
Winnie_The_Pooh
Я как-то интересовался вопросом — можно ведь заказать анализ продукта в хим лаборатории. Сколько стоит уже не помню, но ничего неподъемного.
Mad__Max
Да нормальное там качество почти всегда (хотя небольшой риск нарваться есть). Обычно это качественный заводской спирт неучтенно разливаемый(в «нулевую смену») — точно такого же качества как используется для производства водки и другого алкоголя продающегося в магазинах.
А низкая цена не из-за экономии на производстве, а из-за ухода от налогов (на него же они конские — один только акциз в несколько раз выше себестоимости производства, не говоря уже о других налогах) и отсутствия розничной наценки (т.е. продается обычно прямо в канистрах и напрямую с завода или максимум 1 подсредником)
Meklon
4 рубля примерно стоит спирт в бутылке водки.
Mad__Max
Наверно СH3-СH2-OH — в приниципе так даже правильнее с химической точки зрения записывать. Кому надо легко поймет, а лишнего внимания не привлекает.
LampTester
DipTrace — отличный профессиональный пакет. Для проектов от среднего до умеренно высокого уровня (которых большинство) — золотое решение.
P-CAD уже стар, с этим никто спорить не будет. Лично от себя добавлю — мне не нравится его система работы с библиотеками (и вообще design flow). Лично я считаю ее, мягко говоря, неэргономичной.
Eagle имеет жесткие ограничения на размеры ПП. Кроме того, мне тоже не очень нравится его design flow. Хотя я с ним мало работал, честно говоря. Может быть, привык бы.
Altium Designer — мощен, крут, слов нет. Может все. Но в проектах немного проще проектирования ATX-совместимой материнской платы от 80% до 98% его возможностей уходят впустую, так что платить деньги за лицензию смысла нет, да и ресурсы он тоже выжирает (на моем рабочем компьютере запускается чуть ли не дольше, чем я рисую простую плату).
Так что DipTrace, на мой взгляд, верный выбор для хобби и 80% промышленных задач. Удобный и достаточно мощный инструмент. Сам в нем работаю (инженер-разработчик электроники).
yetanotherman
Спасибо за статью, эта микруха, вероятно, то, что мне нужно.
А по поводу лития — рекомендую посмотреть форумы электротранспорта или моделистов. Там же можно найти и ссылки, где купить в России без безумных цен (хотя это конечно дороже кадмия).
А касательно свойств — давно уже не все так плохо с литием.
Например, у меня дома сейчас лежат призматические элементы LiFePo4 внутренним сопротивлением 1мОм (измерял сам), ток отдачи — 150А (пока не проверял). На 20А отдают почти номинальную емкость (18.9Ah из 20 — тоже проверял). Но это тяжеловесы на 20Ah. Заряжать можно до 0C, работают до -20C. Обещают 2000 циклов. Если заряжать и разряжать не до конца — будет больше.
chabapok
Насколько понимаю, в такой схеме перелив энергии будет только по цепочке. То есть, если у нас аккумулятор 1 заряжен сильней, а аккумулятор 15 заряжен слабей всего, то энергия из первого в 15 будет перекачиваться через 2..14 аккумуляторы. Как быстро энергия перетечет через 13 банок?
Такое устройство балансирует аккумуляторы по напряжению. Насколько будет хуже или лучше по сравнению с предложенной схемой, если вывести с каждого аккумулятора оба вывода на разъем и разъемом-заглушкой включать их либо параллельно — для зарядки, либо последовательно — для работы?
foxkeys
Верно, но не совсем. 15 будет заряжаться от 14, 13 — от 12, 1 будет качать в 2, 2 — в 3 и т.п., пойдут «навстречу» пока не сравняются.
«сравняются» не значит «зарядятся» — процесс-то в обе стороны. Слабые — заряжаются, сильные — разряжаются. В общем, как в той присказке — «бились-бились, пока не сровнялись»
И, так как процесс идет одновременно во всех парах, то тут не одна цепочка — а некие «кластеры» по распределению заряда. К слову, если «первая» (плюсовая) банка совсем пуста — возможно балансер и не запустится.
Кажется, чип получает питание только от «плюса». На 100% не уверен, в документации явных указаний не нашел, эксперименты ставить — поленился. Но по логике работы (основная задача чипа — источник отрицательного напряжения) должно быть так.
Будет совсем плохо.
Во первых — вам для этого нужно не просто вывести на разъем все банки — но и разорвать все спайки внутри. Т.е. вывести все пары наружу, и коммутировать то последовательно, то параллельно. Посчитайте кол-во проводов и их сечение. Напоминаю, токи при работе — до 40А
Во вторых — тупо соединив банки в параллель у сильно разбалансированной сборки вы можете вообще сжечь самую «слабую» банку (представьте, у вас 14 банок начнут качать в одну, без ограничения по току. Напряжение там не велико, порядка 1,2В — но и сопротивление разряженной (но исправной) банки в миллиомах…