Думаю многим знакома такая ситуация, вы снимаете что-то захватывающее, динамичное, потрясное, и думаете: вот приду сейчас домой и смонтажу экшн видео! Однако при просмотре отснятого материала начинаете плеваться оттого, что половину можно смело выкидывать из-за ужасной тряски, которую в 30-50% случаев невозможно отстабилизировать программно. Что же делать в таких случаях? Если вы хотите снимать динамику, скоростные пролеты камеры, а не стоять со штативом и унылым лицом, то эта штука для вас!



Главное, что этот подвес делает – это стабилизирует картинку по 3-м осям. Проще говоря это электронный стедикам. Однако по сравнению с обычным «механическим» стедикамом с грузиками, эта штука выполняет свои функции намного лучше. На данный момент выбор таких подвесов огромен и их ценовая категория довольно разнообразна. Но если вы ни разу не имели дела с такими вещами, то эта статья будет полезна именно для вас. По своему опыту я расскажу какие параметры наиболее важны и на что обратить внимание.

Итак, для начала расскажу о том подвесе, который я заказал с Китая.

Ни разу не держа такие штуки в руках, вопрос о выборе подвеса для меня был сложным. Почему одни подвесы стоят 20 тыс. рублей, другие 50 тыс. рублей, а третьи вообще около 100 тыс. рублей? Конечно, не понимая разницы, я поступил так, как поступил бы любой русский человек – взял тот, что подешевле. :)



Мой выбор пал на подвес iPower 3 оси DSLR.

Год назад я покупал этот подвес за 21 тыс. рублей. Как раз перед взлетом доллара успел заказать. Почему взял именно его не знаю. Понравился видимо. Кроме того, выклянчил у китайца скидку в виде пары десятков долларов и бесплатной EMS-доставки.

Итак, настал долгожданный день и я забрал с почты огромную коробку.





Упаковано было отлично. Подвес пришел почти в собранном состоянии (на 90%)

В его комплектацию входили:

• Карбоновая рама;
• 3 двигателя Ipower 5208 200T;
• 3х осевой контроллер алексмос;
• Джойстик;
• Паралоновые ручки;
• И прочие провода.

Питание подвеса от 3х баночного АКБ (т. е. 12В)… самое удобное вешать на него 2200 mAh аккум.

Все провода по возможности убраны в трубы и пропущены внутри двигателей – это очень удобно т. к. ничего не торчит.

Собрав и протестировав свою покупку, могу сказать следующее:

• Хорошо работает с canonmark II;
• Удобная регулируемая площадка крепления фотоаппарата;
• Конструкция рамы предполагает установку как маленьких «блинчиков» так и длиннофокусных объективов (проверил с 24–70 мм, 50 мм, 70–200 мм);
• Смысла ставить больше 50 мм не вижу. Тогда точно без программной стабилизации не обойтись. В дальнейшем еще попробую поднастроить, но на данный момент с длиннофокусным объективом тряска;
• Достаточно большие углы наклона;
• Закрытые двигатели. Как я отмечал ранее (для подвеса на гексакоптер) закрытые двигатели — это очень полезная штука, т.к. исключается попадание пыли и грязи;
• Управление подвесом и переключение режимов осуществляется с помощью джойстика, идущего в комплекте.

В общем, подвес оправдал мои надежды, я был доволен покупкой, но затем я решил немного доработать его. Каждый раз, в конце съемки того или иного кадра, хотелось поставить его на землю, но т. к. у него нет нормальной опоры, приходилось класть набок или еще как-нибудь. Вначале я сделал простые Г-угольные ноги, основанные на 16 мм трубках.

Эти трубки вставлялись в руки подвеса (20 мм трубки) и он вроде как надежно стоял «на ногах» и был похож на робота).



Однако «быстро убираемыми» такие ноги назвать было сложно… да и не складывались они. Чтобы съемки не превращались только в установку и убирание ног нужно было придумать что-то другое. В итоге после долгих «думок» были сделаны следующие складываемые ноги:



Принцип их действия более детально можно будет увидеть в видео, которое я приложу в конце. Основная идея в том, что в трубках сделаны овальные «отверстия», в которые проходил вал (он же по конструкции соединяет две пластины, «держащие» двигатель). И когда трубки выдвинуты «от рамы», то они свободно ходят и вращаются на 180 град., а когда сдвинуты «ближе к раме», то трубки фиксируются ближним концом об эту раму. Прошу не стебаться над использованными деталями для сборки ног, что было под рукой, тем и приколхозил. :) P.S. прорезиненные «колесики» не позволяют болтаться трубкам. Они как бы зажимают их.

В итоге я могу складывать и раскладывать эти ноги в течении 5–7 секунд, они практически ничего не весят, не создают сопротивления для работы подвеса и их не нужно таскать отдельно в качестве подставки.

Но на этом мои модификации не закончились.

За небольшой съемочный период стало понятно, что снимать большой глубиной резкости неудобно т. к. нет возможности изменить фокусное расстояние. Другими словами «покрутить» фокусировочное кольцо можно было только лишь непосредственно рукой на самом фотоаппарате. В результате таких манипуляций часто срывали двигатели и картинка, естественно, портилась. После рысканий в гугле был найден принцип дистанционной фокусировки. Но стоимость такого оборудования на самом деле даже в Китае была больше чем самого подвеса.

Я решил сделать то, что любим мы все – «сколхозить фоллоу фокус самому». Дада, снова самоделки. Но придуманный выход из ситуации оправдывал это решение.

Итак, из чего же состоит мой фоллоу фокус:

1) Сервомашинка. Исходя из диаметров фокусировочного кольца и ведущей шестерни ( которая будет управлять фокусом) я понял что лучше взять серву на 360 градусов. Ну чтобы действительно от мин. До макс. Значения фокуса можно было докрутить. ( т.к. стандартных 90 градусных серв было маловато)

2) Ведущая шестеренка. Данная шестерня должна была крепиться на вал сервы и вращать фокусировочное кольцо.

3) Гибкое фокусировочное кольцо. Данное кольцо одевается поверх основного кольца фотоаппарата, которое управляет фокусом. В результате получается «нормальное» фокусировочное кольцо с большими зубьями для хорошего зацепа.

4) Сервотестер. С его помощью я мог управлять вращением сервомашинки.

Короче говоря, на бумаге это все должно было работать. Однако благодаря почте ведущая шестеренка так и не пришла с Китая. Нужен был обходной маневр. Сходив в магазин радиодеталей я нашел очень интересный и стильный «подменник». Это была цилиндрическая ручка, с внутренним креплением, совпадающим по диаметру с валом сервомашинки. Осталось только как-то сделать так, чтобы внешняя часть этого цилиндра представляла собой шестерню. В конечном счете просто взял аналогичное гибкое фокусировочное кольцо, отрезал лишнее, и склеил в маленькое колечко, диаметром с эту цилиндрическую ручку. Такую же ручку меньшего диаметра я установил на сервотестер для более плавного вращения.



Вуаля! Все заработало. При повороте ручки на сервотестере, сервомашинка вращала фокусировочное кольцо. Однако была проблема. При повороте ручки тестера на определенный угол, серва просто начинала вращаться (медленно либо быстро, но вращаться). То есть не было фиксированного положения. Другими словами, я не мог повернуть ручку тестера на угол Х и знать при этом что серва повернеться на угол Y. Поэтому приходилось угадывать, когда нужно остановить тестер.

После этого я решил заменить серву с 360 градусов, на аналогичную, но на 330 градусов. Как раз столько мне и нужно, чтоб полность провернуть фокус от мин. до макс. значения. Поставив эту серву все стало работать как надо! Конкретное положение ручки тестера было равно конкретному положению фокуса.



Так же таким фокусом можно управлять дистанционно второму оператору. Разница заключается лишь в том, что провод от сервы идет не к сервотестеру, а к любому RC приемнику ( я подключал к Frsky), и видео с фотоаппарата выходило не только на монитор, но и на видеопередатчик. Тогда второй оператор, ориентируясь по второму монитору, мог брать фокусировку камеры полностью на себя. Однако такая работа требует навыков и слаженности команды. Поэтому попробовав оба способа, я остановился на варианте с сервотестером. Крепление фоллоу фокуса сделал без заморочек – фиксированным. Т.к. я использую всего 2 объектива, я выбрал среднее удовлетворяющее обоим объективам положение фоллоу фокуса.

В итоге стоимость такого фоллоу фокуса на то время составила не более 4 т.р. Возможно можно сделать и дешевле, если заменить серву. Но я решил не экономить и выбрал серву с железными шестернями и высокой скоростью.

В качестве монитора я использую самый простенький 7ми дюймовый монитор, купленный в магазине, однако маленькое разрешение и детализация затрудняет процесс фокусировки. Зачастую сложно понять в фокусе объект или нет. Поэтому если и брать монитор для такого дела, то только HD-монитор, ведь это же не FPV полеты, тут нужна точность и качество картинки.

На данный момент в планах еще несколько доработок, но об этом смогу рассказать позже, когда все они будут работать. :)



Вывод:

1) За 400$ действительно можно купить хороший рабочий подвес под зеркалку.

2) Конечно, есть более навороченные подвесы. Они и работать будут лучше (возможно). К примеру, тот же самый DJI ronin. Сам ничего не могу сказать о нем, но говорят что лучше него подвесов нет. Все это хорошо, но его ценник по отношению к моему подвесу такой же, как у инспайра и фантома по отношению к нашим самодельным квадрикам. А сказать, что они работают в 5 раз лучше я не могу. Поэтому по цене/качеству этот подвес оптимален.

3) Все навесное оборудование типа фоллоу фокуса и т. д. Можно сделать самому, затратив на это немного времени и гораздо меньше средств, чем если вы купите готовое.

4) Какие фотоаппараты сможет тягать подвес? Я по случаю решил поставить на него Black Magic. Не тот который Poket, а большой тяжелый Black Magic. Встал он в этот подвес ооочень плотненько, но встал. И каково было мое удивление, когда я включил подвес, и он работал! Т.е. не было срывов и камера реально хорошо стабилизировалась. Конечно, бегать и прыгать с таким сетапом не будешь, так как, скорее всего, сорвет, но я с ним походил довольно долго, и камеру ни разу не сорвало. По этому можете смело ставить все, что легче «блек меджик».

На этом все. Ждите новых статей. Спасибо за внимание. :)



Итоговая комплектация:

• Подвес iPower 3 оси DSLR (399,98$).
• Серва 330 градусов (44,69$).
• Гибкое фокусировочное кольцо Fotga DP500 — 2 шт. (20,8$).
• Сервотестер (5,57$).
• RC-приемник FrSKY (38,99$).
• Монитор (2800р ~ 42$) и остальная атрибутика ( ручки по 70р ~ 1$) была куплена в магазинах города.

Итого: 553,02$


p.s. Спасибо Виктору за этот материал и опыт.

На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники Dronk.Ru
Не забывайте подписываться на наш блог, будет ещё много интересного.