Шаг 1. Подключаем электричество
Сама стройка и проживание в доме невозможны без электричества. После покупки участка начались договорные отношения с энергосетевой компанией. Что интересно, за провода отвечают одни, а за электричество по этим проводам отвечают совсем другие. Плюс ситуации заключается в том, что заявку и договор сейчас можно оформить через интернет — это серьезно экономит время. Я подавал заявку через сайт МОЭСК, когда только получил документы на право собственности участка. Хорошо бы перед этим почитать закон и знать свои права и обязанности. А в законе прямо прописано, что при выполнении последующих условий, подключение к электросетям для физического лица будет стоить 550 рублей.
- Подключается электрическая мощность, не превышающая 15 кВт.
- Расстояние до ближайшей линии электропередачи (ЛЭП) нужного напряжения не должно превышать 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском.
- Заявитель (то есть вы) не подключал по ставке в 550 рублей за 15 кВт объектов в данном районе в предыдущие три года.
- Подключение проводится по «третьей категории надежности».
При соблюдении данных условий вы имеете право на подключение за 550 рублей. Сразу после заявки, получения ТУ (технических условий), мне начали названивать разные лица и предлагать подключить электричество «под ключ» за 2 недели за «небольшие» деньги: озвученная сумма колебалась от 28 до 32 тысяч рублей. В эти деньги входил металлический столбик длиной 6 метров, ящик с автоматом и счетчиком и подключение СИП провода длиной метров 7 к столбу. Здраво рассудив, что собрать электрощит я смогу сам за полдня неспешной работы, а вкопать столбик займет не больше пары часов, я отказался от предложенных услуг. В итоге, с учетом моей бесплатной работы, выполнение технических условий с моей стороны вылилось в 9 тыс. рублей. Пара придирок со стороны энергосетевой компании решилась разговором с начальством и наклейкой знака «молния» на щиток.
Отсюда вывод: если вы готовы потратить свое время и хватает знания на самостоятельное выполнение тех.условий — можно сэкономить 20 и более тысяч рублей.
Шаг 2. Ввод электричества в дом
От электрощитка, который находится на улице, за забором, до дома порядка 14 метров. Я решил уложить кабель под землей. Маленький экскаватор, который в это время работал на участке на установки септика, был, за небольшое вознаграждение, задействован для выкапывания траншеи. В эту траншею была уложена канализационная труба диаметром 110мм(рыжая), а в ней проложен СИП-кабель от электрощита до дома. Сейчас спецы расскажут, что кабель нельзя закапывать, на что отвечу: трубы соединены герметично, а вход и выход сделаны таким образом, что вода в них не попадет. Сам кабель с землей не соприкасается. Кроме того, в этой трубе заложена веревка, по которой будет вытягиваться кабель для подвода интернета в дом и прочие сигнальные и слаботочные провода. То есть от дома до забора легко протягиваются и другие необходимые провода. Такое решение позволило избавится от провисающего над участком провода, да и на будущее может пригодится проложить что-то еще.
Шаг 3. Разводка электричества в доме
Предвижу, что сейчас появится масса приверженцев своего метода, но я считаю, что поступил правильно, проложив все магистрали по потолку, а не по полу. До каждой комнаты или отдельного помещения у меня тянется минимум три магистрали: на розетки, на освещение и на освещение 12В. Объясню, зачем так сделано: так как в доме есть маленькие дети, то они неизбежно рано или поздно начнут лезть в розетки. Обезопасить от удара током их можно просто обесточив розетки, но оставив работать освещение: то есть будет светло и безопасно. Кроме того, автомат на каждое помещение позволяет работать розеткам в соседних помещениях, если одна из комнат обесточена или там случилось КЗ. Освещение на 220В также выведено на отдельный автомат из каждой комнаты. Если необходимо повесить люстру в одной комнате, то не надо гасить свет во всех помещениях — достаточно обесточить только требуемый объект. Ну а магистраль на 12В сделана для работы светодиодных лент заполняющего освещения. Кто-то скажет, что можно использовать адаптеры питания, но тут есть серьезный опыт, проверенный практикой. В техническом помещении стоит аккумулятор с адаптером питания на 12В, который поддерживает питание слаботочной сети. При исчезновении напряжения во всем населенном пункте, техника и освещение перестанут работать, а дом продолжит освещаться низковольтными светодиодными лентами, который будут работать от аккумулятора еще очень долго. Резервирование, однако!
Но вернусь к проводке: вся проводка выполнена под потолками, а в стенах прячется в штробы, сделанные в гипсокартоне. Для освещения используется кабель ВВГнГ сечением 1.5 мм2, а для розеток 2.5 мм2. Разводка по разным направлениям розеток сделана в коммутационных коробках на потолке при помощи зажимных клемм WAGO. Это позволяет в случае необходимости подключить любую новую точку или повесить дополнительную люстру, при желании. Из ремонта понадобится только добавить новую штробу, а потом заделать и закрасить этот участок стены.
Также хочу отметить, что оказалось очень удобным использовать датчик движения в длинном коридоре для освещения, вместо проходных выключателей. А в спальных комнатах я использовал проходные и перекидные выключатели света при входе и около кроватей. До этого я пользовался обычным выключателем при входе и перед сном приходилось добираться до кровати на ощупь.
Кроме того, ранее розетки я располагал чуть выше плинтуса, но опыт показал, что наклоняться туда все же приходится. Так зачем делать лишние телодвижения, тем более, если все равно большинство приборов лежат на уровне стола. Поэтому все нынешние розетки и выключатели я расположил на уровне руки, то есть где-то на высоте 90 см от пола.
Шаг 4. Электрощиток
Электрощиток — это центр энергетической коммуникации всего дома. И от качества и логики сборки зависит функционирование и надежность всех энергосистем. Кроме того, я предусмотрел резервирование питания, но об этом я расскажу в следующем шаге, а сейчас о самом щитке. Для начала, я распределил все нагрузки по трем фазам, стараясь максимально равномерно распределить нагрузки:
- Котел+розетки и свет
- Котел+бойлер ГВС
- Котел
Естественно, в наших электросетях царит бардак и помимо отключения питания, частенько в самой сети происходят всплески и расхождение фактического напряжения от заявленного. Поэтому самые нетребовательные нагрузки не имеют особой защиты, вроде котла и бойлера ГВС, потому что там основной потребитель — это ТЭНы, которым перепады напряжения не особо страшны. А вот домашнюю технику хотелось бы защитить. Кроме того, в электрощитке на первую фазу, после котла, но до розеток предусмотрена установка УЗМ — это защитное устройство с установкой верхней и нижней границ напряжения, при которых прибор транслирует через себя внешнюю сеть. И даже летом у меня он срабатывал частенько по верхней границе напряжения, установленной на 240В, то есть на домашние приборы вполне могло прийти и 250 и 380 В, если кто-то перепутал бы на подстанции фазу с нулем.
Кроме того, на все цепи, которые так или иначе связаны с водой, установлен дифференциальный автомат (автомат+УЗО): ванная, стиральная машина, бойлер, кухня. Сделано это также для того, чтобы в случае протечки или попадании фазы на магистраль воды или просто при соприкосновении человека с розеткой в этих объектах, сработала защита. Но она не будет работать без правильного заземления.
Я использовал штыревое заземление омедненным штырём длиной 6 метров (уровень грунтовых вод на 4-5 метрах).Оно забивается за полчаса даже через верхний глиняный слой, а после проводом с сечением 16 мм2 выводится в щиток. Сопротивление заземления не проверял, но судя по тому, что последний метр-полтора вбивались практически рукой, то штырь вошел в песок с водой.
Что касается автоматов, то тут следует придерживаться следующего соотношения:
Освещение 10А-> сечение провода 1.5 мм2
Розетки 16А-> сечение провода 2.5 мм2
Котел 20А-> сечение провода 4 мм2
Резервное питание 25А -> сечение провода 6 мм2
Шаг 5. Резервирование питания
Как я писал выше, освещение у меня зарезервировано аккумулятором и светодиодными лентами, которые могут работать автономно довольно продолжительное время. Сам аккумулятор поддерживается зарядным устройством в буферном режиме под напряжением 13.6В — так он не разряжается и не перезаряжается.
А вот что касается резервирования питания всего дома, то тут я пошел проверенным путем с использованием надежной российской техники. Первое, что я решил сделать — это разместить весь резерв, серверную и ИТ-часть дома в одном месте, поэтому выбрал двухметровую серверную стойку. Под нее заказал стабилизатор и инвертор от компании Микроарт — они выпускают технику как в отдельных корпусах для установки на полки, так и в стандартных 19-дюймовых для установки в стойку. Из имеющегося ассортимента я выбрал стабилизатор на 9 кВт (с запасом) и инвертор на 6 кВт. Теперь поясню, как это работает по шагам:
- Напряжение, попадая в дом, проходит через УЗМ, где отсекается при превышении 240В или при снижении напряжения ниже 170В.
- Далее сетевое питание попадает на стабилизатор и выравнивается до 220В.
- После стабилизатора питание попадает на гибридный инвертор, который поддерживает аккумуляторы в заряженном состоянии.
- Питание после инвертора попадает в щиток, где распределяется на нагрузки дома: розетки, освещение 220В, питание насосной станции и прочие технические нужды.
А теперь расскажу, как это выглядит на практике. В любой деревне и поселке расстояние от трансформатора до конечного пользователя может измеряться километрами. И чем дальше вы находитесь от трансформатора, тем заметнее будут перепады напряжения. И если просадка напряжения для современных импульсных блоков питания не так критична, то для многих двигателей, например, компрессора холодильника, может стать убийственной. Двигатели насосных станций также не очень любят скачки и перепады напряжения во время работы, а сгоревший по причине скачков напряжения двигатель лишается гарантии. Поэтому, сетевое питание, попадая в мой дом сначала стабилизируется на быстродействующем инверторе СН-LCD «Энергия», а потом проходит через инвертор МАП Доминатор. Если произойдет скачок, выходящий за установленные рамки, или же вовсе отключится сеть, тогда инвертор начнет работать от имеющихся аккумуляторов и продолжит поддерживать электроснабжение дома. Как только питание будет восстановлено, инвертор перейдет на трансляцию сети и зарядит аккумуляторы. Что мне понравилось в этой технике, так это наличие встроенного микрокомпьютера Малина, который присылает оповещения на почту (можно и в смс, если подключить модем с sim-картой) об отключении или включении внешней сети. Недавно появилось приложение для Android — я там собрал сразу несколько малин и можно наблюдать их состояние удаленно. Таким образом, я всегда знаю, есть ли в деревне электричество и сколько времени автономной работы осталось. В целом, за время проживания, минимум раз в месяц электричество отключается на период от 1 до 4 часов. Можно было бы потерпеть, но тогда пришлось бы обходиться и без воды, туалета, вентиляции, холодильника. Да и работа иногда требует постоянного присутствия на связи, а батарея ноутбука при полном погружении в работу может и не выдержать больше пары часов.
Заключение
Итак, дом имеет резервирование питания по сети 220В, имеет резервное освещение 12-Вольтовыми светодиодными лентами и защиту всех потребителей от скачков напряжения. Благодаря применению кабелей, не поддерживающих горение, правильно выбранному сечению проводов и соответствующему номиналу автоматов, проводка загореться просто не может. Потратившись на автоматы и разделив электроснабжение на контуры по разным помещениям, удалось добиться независимого питания и удобства обслуживания электросистемы дома. Проще говоря: всё наглядно, просто и надежно. А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Комментарии (157)
qpwoei
11.12.2018 11:24разводка проводки по дереву… где металлорукав?
семью и себя убить захотел? (осб плиты очень хорошо горят)
electrik.info/main/electrodom/640-bezopasnaya-elektroprovodka-v-derevyannom-dome-ne-mif-a-realnost.htmlshuvaevgl Автор
11.12.2018 11:35Меня уже о пожаробезопасности спрашивали, когда я сказал, что строю дом из SIP-панелей. Пожалуй добавлю сюда ролик о «поджоге» ОСБ, чтобы вопросы отпали.
qpwoei
11.12.2018 11:53каждый сам кузнец своей жизни.
Nizametdinov
11.12.2018 15:44-1… и гроба.
Поидее эту постройку автора нельзя признать жилым домом ибо не проходит по пожарным нормам, поэтому следует поменять название статьи.
vanxant
11.12.2018 14:00ОСБ ладно, в перекрытии у вас что? Пенопласт? Задохнётесь от его испарений от нагрева.
Nizametdinov
11.12.2018 15:48-1написал автор — СИП дом. Это дом из сип панелей (и стены и перекрытия). СИП панель — это ОСБ с пенополистиролом внутри. При горении выделяет лютые вещества, раз вдохнул и отключка.
vanxant
11.12.2018 16:31Перекрытия далеко не всегда делают из СИП. Кто-то экономит и самостоятельно пихает вату, кто-то наоборот акустические панели (по сути волокна с пенобетоном сверхнизкой плотности). Также часто собственно нижний «потолок» подвешивается на стену, а не на балки перекрытия для снижения шума.
Nizametdinov
11.12.2018 17:16Не подумал о таких тонкостях. Мне довелось пожить в подобных многоквартирных сип домах на севере за Уралом, заодно видел как они горят. Там дома заводские были, все по кругу сип, кроме стропильной системы крыши.
mmlevin
11.12.2018 17:21А внутренняя отделка из чего там обычно делается? Имеется ввиду гипсокартон по стенам, еще что-то…
Nizametdinov
11.12.2018 17:25+1ГКЛ, если общаги — то по ОСП оклеены какими то обоями под покраску. Плиты стеновые соединяются на шип-паз, довольно ровно получается.
Nizametdinov
11.12.2018 16:01-1Какой нахрен ролик, ты не будку для собаки строишь.
Где сертификат на СИП панель? Какая группа горючести там стоит по результатам лабораторных измерений? в лучшем случае Г2-3.
По пожарным нормам в любом Г — проводка только в металлотрубах, иначе это не дом а сарай или подсобное помещение.sandello
12.12.2018 07:59Именно трубы, даже не металлорукав?
Nizametdinov
12.12.2018 08:24+1Гуглится.
Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации. СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ. Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку. Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм. Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм. При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.vanxant
12.12.2018 08:52+1Можно ссылку насчёт стали? Я почему-то уверен, что допустима только медная труба, только хардкор. Плюс там ещё требования по заземлению и соответствующему сопротивлению.
И если стальную трубу можно купить, условно, на рынке, то такую толстостенную медную — это вообще отдельный квест. И стоить она будет как чугунный мост.jaddd
12.12.2018 14:25+2Гофра защищает провод от механических повреждений, а труба еще и от последствий самовозгорания. Так как второе существенно менее вероятно, то в коттеджах как правило кладут просто в гофру.
electrolibrary.info/electromontag.pdf
По ссылке неплохая подборка по теме. Ключевое это локализационная способность и негорючесть. Так что можно и в керамической трубе провести — было бы желание. А медь тут ничем не лучше стали. Если задаться целью можно конечно купить медные трубы для отопления и вложить одну в другую до заявленной толщины, но это излишне и по цене и по смыслу.
Провод без гофры вести неправильно. Можно случайно кабель задеть, а он под напряжением. А УЗО или диф давно не проверялся — получится вспышка. К катастрофе приводит сочетание факторов и тут один автоматом есть.
Зайдет строитель со своей стремянкой в комнату отделку делать, а в процессе переноса случайно рубанет ей по проводу. Может ничего не быть, а может и будет. И в худшем случае не сразу, а через пару лет. А еще по таким домам и под такими потолками часто мыши бегают и оставлять открытым провод — неправильно — а вдруг перегрызут.
Риски минимальны по вероятности, но огромны по последствиям. А стоимость минимизации — стальная гофра — копейки на фоне остальных трат. Это вообще непонятно, сделать такой щиток, да еще с резервированием, а потом так провода провести — это как на ламборджини поставить колеса от запорожца.
И по ваговским клеммам — на силовую их нежелательно. Нет 100% надежности. На освещение и слабые токи — пожалуйста.
Arson
11.12.2018 16:12Проблема не в сип панелях, а во всем остальном, и сип панели таки горят, хоть и занимаются трудно.
дом моего товарища после пожара.
yadi.sk/i/jCPFBpLyHS0xowshuvaevgl Автор
11.12.2018 18:27Горит, в первую очередь отделка и мебель. На видео увидел каркасник с каким-то утеплителем, вроде минеральной ваты.
DmitrySokolov
11.12.2018 19:28siargy
11.12.2018 20:23металорукав тоже не проходит по пожарным нормам, только хардкор — сварная труба 2мм толщины
eteh
11.12.2018 21:23Гляньте новые нормы по трубам и удивитесь — по идее для жилы на 2,5мм необходима труба с толщиной стенки 4 мм для деревянных домов.
newborn83
11.12.2018 21:41Наружняя проводка в пластиковом коробе норм для деревянного дома или не пойдет?
vanxant
11.12.2018 23:11+1Наружную проводку можно делать и в коробе (и лучше внутри короба в гофре) и в металлорукаве. Трубы требуются для проходки внутри деревянных стен или перекрытий, ну и «паровозиком» в том числе для скрытой проводки внутри СИП-панелей. Но наружная проводка не всем нравится с эстетической точки зрения.
Если хотите скрытую проводку, то по СП (сейчас нет никаких СНиП и СанПИН, они все называются СП, чтобы не путали с теми же украинскими) требуется не менее 10 мм негорючей (НГ) штукатурной смеси или гипса между проводом и деревом/фанерой/ОСБ. Т.е. для СИП панелей правильное решение — два слоя ГКЛ или ГВЛ (они стандартно полдюймовые, т.е. 12.5 мм толщиной). Ближний к стене слой не трогаете, а в наружном (со стороны комнаты) штробите кабель-канал и потом заделываете кабель алебастрой. Ну или сразу монтируете внешний слой с щелью между листами. Только я бы ещё добавил 3мм прокладки из-под ламината между ГКЛ и СИП-панелью, а то будет барабан.
megamrmax
14.12.2018 00:30хм… у меня и у примерно 90% домов в той стране, где живу именно так и сделанно — никаких металлорукавов нет. Точнее один есть — проходит через! (нервным дальше не читать) газовый… котел (я не знаю как это точно в России называется)… который воздух для отопления дома греет. Температура там достаточно высокая и «открытый огонь». Вот там кабель к розетке (зачем там отдельная розетка другой вопрос) и электроподжигу идут в рукаве.
Единственно смущает разводка по потолку… я не электрик ниразу и не знаю как построен дом, но в моем доме она идет в стенах и в потолке — но все между перекрытий и облицовкой стен, чтобы при удачном сверлении никак не попасть в кабель. Возможно у вас будет потом это закрыто еще каким-то «гипсокартоно» — тогда ок.
lemos
11.12.2018 11:58Понравилась идея с разводкой 12 В. Для неё тоже используется ВВГнГ сечением 1,5 мм??
shuvaevgl Автор
11.12.2018 11:58Да. Каждая светодиодная лента потребляет 2А, на комнату отдельная магистраль и 2 светодиодных ленты.
Diam77
11.12.2018 12:36Интересно было бы померить реальное напряжение на начале и конце линии. Что-то мне подсказывает, что просадка будет заметная…
Nprasolov
12.12.2018 11:14потеря напряжения 1 вольт на 10 метров, если магистраль больше 20 то светиться будет, а освещать — нет.
shuvaevgl Автор
12.12.2018 11:29Линия до дальней комнаты 15 метров. То есть из стартовых 13.6В придет в комнату 12В.
siargy
12.12.2018 23:32вот токашто взял 30 метров провода 1мм2 (какраз 15м туда и обратно) и пропустил через него 3А, упало 1.67В.
Mad__Max
13.12.2018 06:55Так у него 1.5 мм2 сечения провода на ток 4А. Будет примерно те же 1.5В падения максимум на самой длинной (15*2=30м) линии.
0.018*30/1*3 = 1.62 В
0.018*30/1.5*4 = 1.44 ВMethos
13.12.2018 09:15и вот нафига жалеть провода?
поставил бы 4 мм и падение было бы мизерным
а теперь всю жизнь платить за нагрев дома електричествомMad__Max
14.12.2018 01:24Экономия должна быть экономной.
Это вспомогательное и аварийное освещение, а не основное. Основное на 220В
Потери в 4 мм2 не то чтобы совсем мизерные, но в 2.5 раза меньше где-то. Что даст экономию аж в ~3.5 Вт на 15 линию или 0.24 Вт на метр.
Двужильный 4 мм2 кабель где-то рублей на 30 за каждый метр дороже стоит чем 1.5 мм2. Чтобы их хотя бы отбить назад это около 30 000 часов непрерывного горения освещения нужно.
В годах, с учетом что это вспомогательное освещение это от пары десятков лет до вообще никогда.
При этом тепло в частном, отдельно стоящем доме и в нашем климате большую часть года в общем-то тоже совсем не лишнее.
P.S.
Это не считая того, низковольтные светодиодные ленты которые тут будут использоваться обычно устроены так, что все «лишнее» напряжение пришедшее на них в любом случае рассеивают в виде тепла в процессе стабилизации тока через светодиоды.shuvaevgl Автор
14.12.2018 14:38Хороший ответ и по-полочкам сразу. Экономически нецелесообразно тянуть толстые провода там, где в этом нет необходимости. Нагрузки мизерные, потери тоже. Отапливаюсь я всё-равно электричеством.
vanxant
11.12.2018 14:01Тут нужно очень аккуратно считать потери. Может оказаться, что 12-вольтовой линией вы больше греете провода, чем питаете потребителей. И в любом случае лучше поставить медь потолще.
Nikita_64
11.12.2018 11:58Спасибо. А заземление у Вас одним штырем или Вы просто другие не показали?
shuvaevgl Автор
11.12.2018 13:54Один шестиметровый штырь. Вот хочу измерить сопротивление методом чайника. Но поскольку я в вводном щите поставил узо, надо будет прям от вводного СИП кабеля тянуть одну фазу.
Diam77
11.12.2018 12:27Но она не будет работать без правильного заземления.
Будет работать. Но немного по-другому. Например, сценарий, когда фазный провод пробил на корпус. Если корпус был заземлен, то УЗО отрубит сразу же. Если же корпус заземлен не был, то девайс будет ждать, пока до него дотронется человек. В случае, когда ноги человека заземлены, УЗО отрубит в момент дотрагивания.
Можете поставить опыт сами. Но не стоит забывать, что для мокрых помещений нужно более чувствительное УЗО или диф: на ток утечки 10 мА, а не 30 мА.
По поводу металлорукава, кто-то писал выше — его недостаточно. Сейчас регламентирована толщина сплошной металлической трубы при прокладке в сгораемых материалах. Конечно, решать хозяину, в чем прокладывать, но если нужно по правилам, то только в сплошной трубе.shuvaevgl Автор
11.12.2018 13:56ОСБ не горит в привычном понимании. То есть поджечь его открытым пламенем не получится — я выше выложил ролик. По поводу УЗО и работы без заземления — вы правы. Но очень не хочется иметь в ванной на стиралке фазу, если вдруг пробьет на корпус. Меня как-то мокрого в ванне так сильно тряхнуло, благо был в квартире установлен УЗО, а если бы не было?
Diam77
11.12.2018 14:02Да, понял (про горючесть). Это стереотип срабатывает: вижу глазами дерево — оно горит.
Заголовок спойлераС УЗО, есть и обратная сторона, конечно. Иногда фаза не полностью пробивает, а слегка коротит. Жить с этим можно, и многие годами живут. А когда после ремонта в квартире появляется УЗО, оно немедленно просекает это дело и рубит. Хозяева негодуют: как-так, жили же нормально, это чё, мне теперь менять/чинить стиралку/чайник надо??u010602
12.12.2018 17:38Да. Надо. Я бы вообще законодательно обязал ставить диф автомат вместо обычного автомата на квартиру, и пломбировать. Причем в требованиях к диф автомату пресечь возможность заклеивания язычка во включенном состоянии.
И до кучи детектор искрения под пломбу.Diam77
12.12.2018 18:19Извините, не соглашусь с вами.
В первую очередь по детектору искрения. Вот очень мне надо, чтобы оно срабатывало на каждый чих коллекторного электродвигателя? Когда щётки у него искрят, но это штатная ситуация, вполне терпимая. Я скорее приму некоторый риск нештатного искрения.
По дифу, ну да, но УЗО+автомат будет дешевле дифа. Нафиг платить больше за одно и то же.
И вообще не люблю пломбы) Для людей вроде меня, чётко осознающих то, что они делают — это лишнее препятствие всегда. Для остальных же людей — есть инспектора, вот пусть ходят, смотрят, хоть каждый день, а то хорошо устроились)u010602
12.12.2018 18:32Значит делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением. Использование такого искрящего инструмента в квартире на постоянной основе — плохая идея в целом. А если вдруг ремонт — вот пожалуйста розетку, удлинитель и мимо датчика искрения. Опять-же ваше искрение — ваши проблемы, за пределы вашей квартиры ваши помехи выходить не должны, делайте фильтра которые задавят искрение от конкретного инструмента — и пользуйтесь на здоровье.
УЗО+автомат будет дешевле дифа
Цена на УЗО и диф в Украине одинаковая. Но это уже нюансы формальных требований.
Для людей вроде меня, чётко осознающих то, что они делают
Если вы одинокий и живете в частном доме — делайте что хотите. А так УСЛОВНО цена вашей ошибки или мое имущество (если мы соседи) или мои внуки\дети (если они скажем и ваши дети или жены).
Проходите гос комиссию, получайте все справки что вы все осознаете, получайте право ставить пломбу и проектировать проводку — и на здоровье. А на слово — я не верю. Мы вот делали ревизию проводки во всем доме, в каждой квартире. Меняли подводы и делали ревизию ящика. У 25% был плохой контакт и следы искрения и подгорания. Т.к. им недоэлектрики ставят или на клеммы или на скрутки, а то и вообще многожильный кабель без опрессовки. А так-то все винтовые клеммы нужно раз в год дотягивать. Скрутки — пропаивать. Многожильные опрессовывать. Пружинные клемники — проверять и осматривать. А кто вызывает электрика раз в год на ревизию?gnomeby
12.12.2018 18:36Значит делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением. Использование такого искрящего инструмента в квартире на постоянной основе — плохая идея в целом.
Я пошёл в строительный магазин и купил дрель Bosch, она искрит. Правильно ли я понимаю, что по вашему я должен убиться, но не иметь права пользоваться ей в квартире?u010602
12.12.2018 19:00делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением.
делайте фильтра которые задавят искрение
я должен убиться, но не иметь права пользоваться ей в квартире?
Где связь?gnomeby
12.12.2018 19:38Я среднестатистический пользователь, я покупаю дрель в магазине, она искрит. Вы пишите, что пользовать такой инструмент в квартире на постоянной основе плохая идея. Ну а как мне использовать дрель? У меня никаких розеток в щитке нет, а сверлить хочу часто.
u010602
12.12.2018 22:27+1Снимете себе цех и сверлите. Квартира в многоквартирном доме вполне может не иметь таких видов использования. Сверлит один — а страдает пол подъезда. Если розетки нет — придется вызывать электрика и сотрудника с пломбой — и сделать себе розетку. А заодно разобраться с нормами и требованиями к домашним мастерским. Кои конечно нужно создать.
Diam77
12.12.2018 21:33Значит делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением.
Спасибо, но я кажется не просил совета, что мне делать, и чего не делать. То же касается и фильтров. Сделаю, если наступит одно из двух событий: они мне понадобятся или некуда деваться будет. Но касательно именно искровых защит я надеюсь на то, что коллекторные движки не у меня одного стоят, и если оно действительно окажется настолько неудобно — волна народного гнева сметёт эту инициативу.
А на слово — я не верю.
Ну не верите, и ладно. Хоть я и другого мнения, навязывать не буду. Я тоже во многое не верю. Например, в неподкупность и компетентность некоторых из проверяющих. Также и в то, что им надлежит быть чем-то бОльшим, чем просто быть крайними.
Скрутки — пропаивать.
Думаю, припой потечет при нагреве. Я уж лучше всё на гильзах ГМЛ сделаю, они суровые и протягивать их мне не понадобится.
nlykl
12.12.2018 19:27Во всех виденных мной автоматах и УЗО расцепитель над язычком имеет приоритет, поэтому взводить и заклеивать его бесполезно.
Happy_Forever
12.12.2018 16:59Электрическая дуга от замыкания имеет температуру на порядок большую, чем у обычного огня. При возникновении дуги — это тысячи градусов и заняться может даже плохо горящая конструкция, например, металлоконструкции из магниевых сплавов. Но это сферические примеры, просто к сведению. Больших токов (приводящих к срабатыванию автоматов) не нужно. Лично наблюдал горение дуги под нагрузкой в повреждённом промежутке замурованного в стену кабеля (пришлось бить стену).
lemos
11.12.2018 13:46При последнем ремонте сделал американскую розетку на кухне на 110 В. Хорошая бытовая техника на 110 В, «почему-то» значительно дешевле.
danil099
11.12.2018 13:48Залип на пол-минуты на этой фотке
shuvaevgl Автор
11.12.2018 13:56Мечта перфекциониста?
ProstoUser
11.12.2018 15:39Нет. Для перфекционизма в группе заземления правый провод надо повернуть так, чтобы желтая полоса была спереди.
klirichek
12.12.2018 10:43И тоже не совсем так.
Провод заземления вообще по-хорошему не должен прерываться.
На нуль/фазу — ок, ваго. Но заземление лучше скрутить и сварить, чтоб было неразъёмно.
hard_sign
12.12.2018 12:16в аду для перфекционистов
ни серы нету ни огня
и лишь чуть-чуть несимметрично
стоят щербатые котлы
mmlevin
12.12.2018 13:38Обратили внимание, на правом нижнем кабеле глубина захода изоляции отличается от глубины захода изоляции на левом нижнем кабеле?)
tretyakovpe
11.12.2018 14:30Датчики движения в большинстве мест это маст хэв, как выяснилось. Я у себя сделал с самого начала в коридоре, потому что понимал, что тупо постоянно щёлкать выключателем.
Однако, сейчас сделал датчики в гараже и на веранде и буду ставить везде где можно. К сожалению внутри дома уже всё заделано окончательно и переделывать уже нет сил и желания.shuvaevgl Автор
11.12.2018 18:30Я поставил датчики движения в холле и на крыльце — очень удобно. Задержка секунд 30 свечения даже после выхода из зоны видимости датчика — ночью хватает пройти везде, не включая свет.
tretyakovpe
13.12.2018 10:23Фишка в том что задержка горения считай что не нужна. Для включения достаточно двинуть рукой, но опыт говорит, что почти всегда двигаешься и свет не гаснет.
Я в гараже поставил 3 минуты. Вообще не нужно. Пока не убираю в ожидании лета, в режиме мастерской может и понадобится задержка.
Methos
12.12.2018 18:44ненавижу датчики в подъезде
они на шум реагируют
как только прекращаешь шуметь, гаснет свет
постоянно стучишь по стенам, это ппц
gerasimenkoao
11.12.2018 14:36Я так понял, проводка уже сделана.
И вера в негорючесть OSB непоколебима.
Что-ж, остается только пожелать автору удачи, в том числе и в борьбе с грызунами.
Ибо металлорукав защищает в том числе и провод от острых мышиных зубов.
shuvaevgl Автор
11.12.2018 18:31Про грызунов обсуждали в первой части, где я рассказывал про материал из которого сделан дом.
Nizametdinov
11.12.2018 15:52>>>Сейчас спецы расскажут, что кабель нельзя закапывать, на что отвечу: трубы соединены герметично, а вход и выход сделаны таким образом, что вода в них не попадет.
И будут правы. Вы же не закопались ниже глубины промерзания? Пара зим в пучинистых грунтах и трубу порвет как тузик грелку.shuvaevgl Автор
11.12.2018 18:31Труба ушла на полтора метра. Из под земли торчит кусок 40-50см от 2-метровой трубы
Siorinex
12.12.2018 22:25Вода может и не затечет, но вот конденсат…
Впрочем когда я увидел набитую на осб паутину проводов — мне стало так хорошо, что остальное там уже цветочки!
И не надо ля-ля про негорючесть осб!
У меня вообще бетонная квартира, но проводка только в гофре!
samponet
11.12.2018 16:10Все никак не могу понять, почему к розеткам на 16А подводят провода сечением 2,5 квадрата. И это массово и повсеместно читаю. Зачем? Тут же не километровая длина проводки, чтобы рассчитывать на выдержку КЗ на время срабатывания автомата.
Nizametdinov
11.12.2018 16:12Из-за качества существующих проводов на рынке. Нет настоящих 2,5 квадратов, реально там два с копейками. И медь давно не чистая, а примесями, то есть больше по сопротивлению. Поэтому все страхуются, а на уровне стоимости квартиры или дома — замена 1,5 на 2,5 провода — уровень стат.погрешности.
akhkmed
11.12.2018 16:3216А — это номинальный ток, при котором гарантировано не произойдёт отключение. Для автомата с характеристикой C отключится автомат при токе около 20А в течение нескольких минут (до 1 часа). А 20А для провода 1.5м2 — уже многовато. И про занижение сечения проводов в магазинах на каждом шагу тоже верно подметили.
Посмотрите серию видео, где электрик тестирует автоматы на разных точках характеристики, он рассказывает про особенности характеристик автоматов.
www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Iosamponet
12.12.2018 13:40Доводы убедительны, конешн, но что-то мне нашептывает, что в бытовые розетки в таких домах мощнее компьютеров и телевизоров и (иногда) пылесосов ничего на токи выше 10А не подключается. Не, ну серьезно, чайник в комнате кипятить или обогреватель подключать?) Ну так даже обогреватель на 2,5 квт это 11А, розетка скорее поплывет(вот там на меди экономят, да), чем провод. По мне так подведение таких проводов к каждой розетке это как песочницу запускать для каждой процедуры- вдруг хозяин сам себе враг и хочет в ногу себе выстрелить. Для идиотов- нужно страховаться, чтобы претензий не было, но это же свой дом, унизительно как-то себе не доверять. Ценники, действительно, не сильно отличаются, но для большего сечения и штробить нужно больше
Methos
12.12.2018 18:52у меня в бытовке стоит провод гибкий 0.75, так вот уже три года спокойно работает нагреватель 500 вт, иногда в морозы врубал до 1300, все на месте, ничего не расплавилось, а тут все боятся отчего то 2.5 мм
Mad__Max
13.12.2018 07:27Боятся ставить не 2.5 мм2, а 1.5мм2. Поэтому правильно ставят 2.5 мм2.
500 Вт = 2.2 А / 0.75 = 2.9 А/мм2 — вообще ерунда
1300 Вт = 5.65 А / 0.75 = 7.5 А/мм2 — вообще многовато, лучше так не делать, хотя ничего страшного и не случится, изоляция должна выдерживать, просто будет горячий кабель при длительной работе
16А на кабеле 1.5мм2 = 10.66 А/мм2 — это уже слишком много, кабель будет сильно перегреваться, особенно если как в этом доме он спрятан в плохо проводящий тепло материал и не дающий воздуху циркулировать вокруг, а рядом раскидана еще куча других таких же кабелей, которые тоже греются
16А на кабеле 2.5мм2 = 6.4 А/мм2 — более-менее нормально.
qpwoei
14.12.2018 14:32есть такая штука как старение материалов и остаточные механические напряженности после монтажа — провод может пролежать 5..10..15 лет, а потом нежданчик бахнет…
Methos
12.12.2018 18:49а у меня как назло четко срабатывает автомат буквально мгновенно после превышения нагрузки
вот ведь гад
это временная линия на время стройки, так что всем спокойно
piligrim130
11.12.2018 16:40Мало того -колебания зима -лето насосут в трубу конденсата и кабель будет лежать в лужи воды.Если и зарывать то в полиэтиленовой водопроводной трубе и стыков нет и канаву меньше копать, а главное дешевели :))
shuvaevgl Автор
11.12.2018 18:33Если вы про ПНД трубу, то в ней так же конденсат соберется, если выходы не герметизировать. Да и дополнительных кабелей уже не протянуть.
siargy
11.12.2018 20:36по правильному — кабеля закапывать в гофротрубе, а для силовых и слаботочных разнве гофры
Methos
12.12.2018 18:54у меня сип закопан в пнд
пнд такая штука, что воды и солнца не боится, так что даже если там что будет, пофиг ему
mgremlin
11.12.2018 20:11В целом идею переселения в свой дом горячо поддерживаю.
Также очень импонирует желание автора разобраться в деталях, а не отдавать их на откуп строителям.
Ниже — исключительно для желающих пойти по вашим стопам.
Не очень понятно, зачем СИП пихать в трубу и под землю — есть же специально для этого придуманный бронированный кабель. Насчет «герметичности» этой трубы — это зря, глядя на все остальное, боюсь, что при ее закапывании тоже нарушено все, что можно, так что, вода там тоже будет. Хорошо, что СИП воды в принципе не очень боится… просто непонятно: зачем колхоз, когда есть нормальное решение?
Кошерный способ разводки электричества — цельным проводом от щитка до потребителя. Без коробок. И уж тем более — без клеммников! Я лично много раз видел их и сломанными, и искрящими, и обгоревшими. Клеммники ваго — хорошая штука, но уже на самой последней миле, и то лучше постараться завести два провода в монтаж.
Насчет негорючести ОСБ — все это хорошо, конечно, и пенопласт с антипиренами тоже бывает, тоже только плавится. Но гореть чаще всего начинает то, что горит легко — занавески какие-нибудь. за ними — шкафы. А уж потом ОСБ сгорит только в путь. Другое дело, что в пенопластовом доме жители помрут еще до появления открытого пламени — от испарений пенопласта. В частности, именно поэтому СНИП предписывает устройство противопожарных обрамлений окон и дверей из минеральной ваты (метр шириной вокруг), а также рассечки пенопластового массива по высоте, тоже минеральной ватой, негорючей.
Да, проход стен и перекрытий в нестабильной конструкции у нас требуется устраивать в металлической трубе, а проводку вести в гофре. Тут, правда, надо заметить, что, например, американский код этого не требует, так что, этот тезис неоднозначен. Насчет
применению кабелей, не поддерживающих горение, правильно выбранному сечению проводов и соответствующему номиналу автоматов, проводка загореться просто не может
вот тут трудно быть настолько уверенным. Все же, кабель достаточно компромиссный — бывает получше, скажем так. Куча коробок и клеммников — зона риска. Выбор характеристик автоматов, да и вообще проект щита не освещен — допускаю, что там тоже есть что улучшить. Молниезащита, защита от отгорания нуля на ТП, противопожарные и потребительские УЗО — простор для апгрейда. Это значит, что узкое место найтись может вполне.
Короче: идея — отличная, но сделать можно лучше. Обычно так и бывает — в следующей итерации! 8-)shuvaevgl Автор
12.12.2018 11:35Благодарю за рекомендации. Противопожарное УЗО 400В 300мА стоит на улице, сразу после счетчика. Трубы с сипом внутри укладывал с помощниками лично, так что все стыки закрытые, трубы не пробиты.
Dr_Faksov
13.12.2018 05:52Я еще добавлю что есть стандарт высоты установки розеток, и не только их. И вся европейская\американская мебель сделана под этот стандарт, так чтобы поставив, к примеру, писменный стол к стене розетки остались доступными по столом.
Вообще говоря, в доме ДОХРЕНА скрытых стандартов, архитекторы не зря свой хлеб едят. Вы задумывались, как размеры лестницы связаны с размерами вашего дивана? А ширина холодильника с длиной стенки в кухне. И что стенки в кухне, вообще говоря, имеют ряд СТАНДАРТНЫХ размеров, если вы не хотите делать мебель на заказ, естественно.Am0ralist
13.12.2018 10:13Я еще добавлю что есть стандарт высоты установки розеток, и не только их. И вся европейская\американская мебель сделана под этот стандарт, так чтобы поставив, к примеру, писменный стол к стене розетки остались доступными по столом.
Вот только в реальности в РФ всё это лажа.
Вообще говоря, в доме ДОХРЕНА скрытых стандартов, архитекторы не зря свой хлеб едят. Вы задумывались, как размеры лестницы связаны с размерами вашего дивана? А ширина холодильника с длиной стенки в кухне. И что стенки в кухне, вообще говоря, имеют ряд СТАНДАРТНЫХ размеров, если вы не хотите делать мебель на заказ, естественно.
Кухни, например, это один из самых геморройных элементов мебели и стандарт именно из-за этого в кухнях не сильно любят. Потому что тут трубы торчат не так, тут в стене какой-то выступ, тут строители схалтурили, тут угол не 90°, а тут нам стену выравнивали, поэтому если приставить длинное правило вертикально к ней, то в центре стена на 2 см выгнется от прямой линии.
Стандартная мебель в этом случае максимум не всегда красивый добор представляет, который при необходимости подпилят.
А вот в нестандартной ещё и ширинами модулей поиграться могут (если фасады сами делают, а не заказывают стандартные на стороне), и вариантами подвесов и прочее.
Извините, наболело…tretyakovpe
13.12.2018 10:29дык речь о самодельном доме. Там действительно велико желание сделать «уникально», что часто выходит боком. Всё уже давно придумано, надо лишь собрать как конструктор.
siargy
11.12.2018 20:49всё хорошо, но я себе поставил двухполюсный автомат, поскольку в загородных электросетях ноль не так хорош. может «покусывать» при ремонте розетки.
Looka
14.12.2018 00:31Если у Вас нормально реализована система заземления (в большинстве случаев tn-c-s) в том числе и повторное заземление, то покусывать ничего не будет.
Тем более если это новое подключение.
murr
11.12.2018 22:14+1Хорошая статья о том, как не стоит делать электрику в доме. Все-таки иногда лучше проконсультироваться со специалистами, а не делать по наитию, плюс экономия на спичках потом может дорого обойтись в будущем.
Ksiw
11.12.2018 22:17Имхо, красоте тут не место, ваго на розетках — фиговая затея, лучше зачистить на 5 см и скрутить двумя пассатижами.
К заземлителю шиной приварить ещё 2 таких штыря и вбить на расстоянии 2м…
Автоматы осветительных групп явно избыточны. 1-2А более чем достаточно, не думаю, что будут использоваться лампы накаливания, сборками по 10шт. Светодиодные лампы потребляют малый ток.N0Good
12.12.2018 01:22+1Ох, боюсь подниму холивар, но… скрутка без сварки — сильно хуже ваго. Вот если варить — то да, а так — себе собрал весь дом на ваго. Если не брать китайщину с рынка — прекрасно держит до 40А по заяалению производителя.
Ksiw
12.12.2018 13:17Медная скрутка со временем практически не ослабевает, медь остается упругой. Скрутка так же очень устойчива к вибрациям. Алюминий, к слову, течет, привыкая к форме, ослабляется. Хотя по сути, в пуэ нет понятия «скрутка», однако та же сварка и пайка осуществляется по скрученным проводам, соединяя их на молекулярном уровне.
Все зажимы не менее подвержены окислам нежели скрутка, а площадь соприкосновения оказывается сильно меньше чем в скрутке. По опыту, даже обжим в гильзе зачастую уступает скрутке на тонких проводниках до 10 квадратов.
Я высказываюсь за использование сварки, как наиболее качественного и рационального способа. Но если нет возможности, лучше зачистись 5-7см и плотно скрутить, без лишних конструкций, и соответственно переходов соприкосновения.
nail333
14.12.2018 00:31Как вариант, для соединения медных проводов отлично подходит опрессовка в медные гильзы. Конечно хлопот побольше, чем с ваго, но гораздо меньше чем со сваркой. У себя в квартире для розеток соединения делал опрессовкой, а для освещения уже на ваго.
Dr_Faksov
13.12.2018 05:55Присоеденяюсь. Один штырь в заземлении — НАПРЯГАЕТ. Это не та вещь на которой стоит экономить.
DaneSoul
12.12.2018 00:19Не увидел деталей про аккумуляторы.
Какой емкости и какого типа?shuvaevgl Автор
12.12.2018 11:39Так как отключения в этом районе нечастые и на срок от 1 до 4 часов, то не видел смысла городить большую сборку. На освещение работает один гелевый аккум 100А*ч. На ИБП работают два таких же АКБ в сборке на 24В, то есть 24В 100 А*ч. При стандартном пользовании домашней техникой, но без микроволновки и прочих нагревательных инструментов, запаса энергии хватит на 8-10 часов. Предусмотрена установка генератора на случай многодневного пропадания электричества, но пока такого не было.
Cyrill
12.12.2018 09:53Интересно, но:
- Проводка без защиты — грех на душу. Тем более, по перекрытию. Горит, увы, всё. Я даже открытую проводку по дереву у себя выполнил в трубе из нержавейки, тот ещё лофт получился.
- Для закладывания проводов в землю, целесообразно использовать несколько гильз ПНД соответствующего калибра, предварительно задув в них (пылесосом, например) протяжку. Идеально — если изгибов в трубе нет или они минимальны. Колено на первой картинке — надеюсь, единственное, через такое даже utp не протянуть. 110 труба не позволит протащить протяжку пылесосом, кроме того, валить все кабели в одну трубу — не очень правильно. Кроме того, ее может банально сплющить.
- Щиток явно маловат :) куда будете автоматику ставить всякую?)
shuvaevgl Автор
12.12.2018 11:41Для автоматики и ввода резерва отдельный шкаф с коммутацией линий от сети и от генератора.
klirichek
12.12.2018 10:47А почему отсечка на 240 вольтах?
Стандартное же напряжение — 230.
Допустимое отклонение 5%, т.е. любое из диапазона 218.5..241.5 вообще не должно считаться чем-то ненормальным. И даже максимльно допустимое отклонение в 10%, т.е. от 207 до 253 вольт — оно всё ещё допустимое, а не аварийное! А у вас, выходит, даже в пределах 5% вверх система уже запаникует и уйдёт в резерв.shuvaevgl Автор
12.12.2018 11:42Сейчас уже выставил 250, потому что УЗМ частенько щелкал. Но на стабилизаторе выставил 220В.
Tigran_Sablezubov
14.12.2018 00:31Для значительной части бытовой техники и электроники допустимое отклонение 10 В (по паспорту: 220-240 В), поэтому я тоже не очень понимаю, зачем «стабилизировать» нормальное напряжение на нижнюю границу допустимого (220 В) и отключать на 240 В, которое еще является рабочим, хотя и граничным.
shuvaevgl Автор
14.12.2018 00:31Потому что может быть напряжение и 160В и 250В.
Mad__Max
14.12.2018 01:26А стабилизатор разве с этим не справится? Вроде у мироартовских широкий входной рабочий диапазон.
shuvaevgl Автор
14.12.2018 14:40Да, широкий. Но если дать туда 380В, то он точно отключится и потом везти в сервис. Кажется, у них на входе варистор для этих целей, который ценой своей «жизни» спасает всю последующую электронику. Могу ошибаться, но на каком-то форуме читал, что инвертор их починился только заменой варистора. Предполагали скачок. Так что просто страхуюсь.
tretyakovpe
13.12.2018 10:33Я себе тоже нафигачил 2,5 квадрата в каждую розетку (двойную).
Померил клещами, даже наполовину не нагружены вводные кабели.
Самое нагруженное — гараж. Туда сварка втыкается и всякий электроинструмент, стартовые токи моторов бывают высокими. А внутри дома нет мощных приборов.
fidller
14.12.2018 00:32Не могу понять, а дом строится без проекта? Есть ПУЭ по электрике, куча всяких норм, формулы расчета заземления, как трубы прокладывать, проводку и т.д. На юге новости что дом сгорел. Нормы часто не просто так появились, были случаи. Или это все ради удешевления? Тех.надзор принимать дом не будет?
gedd
14.12.2018 00:32насколько помню ПУЭ: по дереву открытая проводка даже в двойной изоляции — запрещена, вроде только в мет трубе, и прокладка низковольтной сети и силовой сети не ближе 15 см друг от друга так что в одну трубу это зря…
prototip_iv
14.12.2018 00:32Вам надо почитать электрошамана (гуглиться) что бы понять свои ошибки и улучшить схему.
Вы расказываете без подробностей из-за этого много вопросов и невозможность объективной оценки.
Из того, что бросается.
1. Схема (вид) заземления? Проверять надо только прибором иначе лоторея.
2. Стоит ли «противопожарное » УЗО за пределами дома?
3. Вводной рубильник отрубающий весь дом и главный щит в том числе.
4. Были ли проведены замеры сопротивления петли фаза-ноль (необходимы для определения параметров вводного автомата)
5. СИП заходит прямо в дом?? Он прекрасно горит.
6. Вводной автомат обычный или селективный?
Я прекрасно понимаю, что правильная электрика стоит много денег, но некоторые вещи сделать необходимо, а для некоторых оставить задел.
Для чего ведете 12v при наличии инвертора? В крайнем случае поставте отдельный инвертор на освещение.shuvaevgl Автор
14.12.2018 00:391. Думаю проверить сопротивление заземления методом «утюга», когда сначала замеряются параметры при подключении утюга к фаза-ноль, потом параметры к фаза-земля. Путем нехитрых вычислений получается сопротивление заземления.
2. В вводном щите, сразу после счетчика, стоит УЗО с уставкой 300мА
3.
4. Пока нет. Предполагаемый способ описал в п.1
5. Перед вводом в дом сип переходит в ВВГнГ 4х16. Соединение производилось опрессовкой медными гильзами, потом в клеевую термоусадку. Доступ для проверки и обслуживания соединения есть.
6. Обычный.
lynch513
14.12.2018 00:33Сначала коммент разместил на YouTube, но тут более технически подкованная аудитория:
Кабель в земле надо протягивать через ПНД трубу, канализационная сломается из-за сезонных подвижек грунта. Весной, скорей всего, Ваша протяжка перестанет протягиваться через трубу. Но это относительно легко устранить перекладкой трассы, хотя СИП какое-то время может и так пролежит в земле.
Но самые интересные вопросы:
Какая у Вас протяженность линии 12 вольт?
Насколько падает напряжение в самой конечной точке, какие потери, нет не так, насколько большие потери в линии? Может у Вас завышено сечение кабеля, но тогда какое влияние емкостной составляющей на таких протяженных линиях 12 вольт?
Насколько приходится завышать напряжение на основном блоке? Какое сечение провода на нем и какая нагрузка в амперах?
Неужели не дешевле резервировать существующую сеть освещения 220 вольт и использовать инвертор 12 на 220? А в конечных потребителях использовать копеечные светодиодные драйверы 220 на 12? Или просто светодиодные лампы?
Для пяти потребителей в коридоре, можно было еще использовать импульсные реле.?
И таки да ОСБ панель горит плохо, но выделяет огромное количество ядовитого дыма :)shuvaevgl Автор
14.12.2018 00:41На Youtube уже отвечал. Протяженность до дальней точки трассы 12В составляет 15 метров. Напряжение на входе 13.6В, то есть до конечной точки дойдет чуть выше 12В даже с учетом всех потерь. Сечение провода 1.5 мм2.
Инвертор рассчитан на резервирование всего дома, а освещение стоит отдельной статьей, чтобы даже когда у инвертора сядут аккумуляторы, освещение 12В еще продолжит работать.
Ivanii
1 раз лично видел как самозажимные ваго горят от нагрузки 2 КВт, по хорошему только сварка, винтовые нужно протягивать.
Дети заперты в 1 комнате? Эту проблему точно нужно решать по другому.
Резервирование делал по другому — на комнату 2 линии 220 В одна силовая, а другая маломощная от ИБП, на силовой свет и разные розетки, на маломощной компьютеры, телевизоры, вспомогательный свет и т.д.
Силовые 12 В иногда горят феерично.
shuvaevgl Автор
Как-то наблюдал на работе, как чайник был подключен к ИБП и тот нещадно орал о перегрузке, хотя внешняя сеть была. И да, это было в бухгалтерии. Так что вопрос втыкания в резервную розетку абсолютно любых потребителей не решается простым инструктажем.
На линию 12В стоит плавкий предохранитель у аккумулятора.
Ivanii
В бухгалтерии и пылесос промышленный могут включить, но за тумбочкой у кровати и на стене за телевизором это сделать проблематично и на виду силовые.
Зарядку лучше и удобнее воткнуть и не трогать, а на удобном месте закрепить хвост/стакан для смартфона.
shuvaevgl Автор
Тогда решение у вас интересное. Видел еще в одном крутом офисе резервные розетки были выделены красным цветом.
rub_ak
Там не просто выделение, а нужен специальный штекер на вилку (или стержень от шариковой ручки), чтобы вставить в неё вилку.
shuvaevgl Автор
Чтобы пылесосы с чайниками не втыкали?
rub_ak
В теории да, но по факту эти розетки хоть и разделены по веткам. ничем не принципиально не отличаются, ввод у них общий, никаких стабилизаторов или упс не них нету. Разделение условное на «компьютер в красные» «чайники, холодильники, обогреватели и прочие пылесосы в белые»
А вот на предыдущем месте работы, все красные розетки были подключены к ветке которая сидела на ИБП.
shuvaevgl Автор
Я сначала думал так дома сделать, но это дополнительная магистраль в каждую комнату+инструктаж женщин и детей, что туда в аварийном режиме втыкать ничего нельзя. Потом прикинул, что это не сработает и взял бесперебойник помощнее.
hard_sign
Например, британские вилки купить — не проблема ни разу. Гораздо сложнее розетки найти под такие вилки :)
Merkat0r
Угу, главное не забыть убрать куда подальше наклейки :) И отделу АХО запретить их выдавать под страхом анальных кар
lolhunter
Да. Розетками с защитой… Стоят на 50р дороже обычных.
gnomeby
Я решил проблему по другому: с одного года сын имел право включать в розетку все что угодно и к полутора годам он потерял интерес к розеткам на 100%. Естественно все делалось под контролем, все розетки в доме утоплены (под евровилку), а все малые вилки с изолированной частью на штырях.
shuvaevgl Автор
Вот думаю уголок детский с крутилками, розетками, замками и прочим сделать. Не знаю, сработает ли? Розетку туда на 12в сделать и отдельную вилку с лампой на 12В, чтобы тоже включал и видел результат.
mmlevin
Бизиборд называется. Делал иначе, прикручивал розетку, а рядом вилка на куске нейлонового шнура. Светиться не светится, но зато нет проблемы с попыткой втыкания 12-вольтовой лампы в розетку 220В.
gnomeby
Это дети очень любят. Но пока они не навключают в розетку то, что включают взрослые, они не успокоятся. Кстати, что под розетку 12В думаете использовать?
shuvaevgl Автор
Под детскую розетку? Так найти светодиодную лампочку на 12В под стандартный патрон E27, чтобы всё «как у взрослых»
u010602
Все просто — не втыкайте и не втыкайте ни чего в розетки. И у детей не будет к ним ни какого интереса. Я кроме пылесоса ни чего в розетку не втыкал уже очень давно. Все приборы просто включены и все. Это так-же решает проблему заедания шторок. А еще дети смотрят мультики, слушают музыку и сказки. Как вы будете обесточивать в таком режиме?
А вообще это все решает диф-автоматами с допуском в 10ма возле каждой комнаты, что-бы линия не влияла. Ну или 30ма на каждую комнату в щитке.
Еще у вас не хватает дифа на 100ма на ввод от пожара.
Вы не правы относительно заземления, узо и дифы в нем не нуждаются.
То что реле напряжения отключало вам дом — не значит что там реально было 250в, эти реле не ТРУ-РМС, и ВЧ помехи ловят и думаю что превышение. Установите фильтр ДО реле напряжения но после вводного автомата. У меня например дверной звонок времен СССР вырубал всю квартиру, т.к там в момент размыкания катушка давала импульс в сеть и реле его ловило. Поставил сборку из конденсаторов и варисторов параллельно звонку ЗА автоматом звонка. Если будет реальное длительное первышение они конечно громко стрельнут и коротнут, автомат выбьет.
По разводке линий, я пришел к такой схеме.
Ставим стабилизатор на трансформаторе на полную мощность дома.
За ним ставим ИБП двойного преобразования.
И разводим на каждую комнату 2 линии — стабильную и резервную.
В каждой комнате обе линии делим. 2 идут на розетки, 2 идут на свет. В каждой комнате обязательно одна лампочка от ИБП, остальные от стабилизатора. Обязательно розетка от ИБП — на всякий случай.
Плюс нужен некий узел коммутации. Где можно в случае аварии ИБП — перекинуть резервную линию на стабильную. Аналогично нужен способ быстрого шунтирования стабилизатора, он ведь тоже сломается когда-то.
12В ленты и линия — плохая идея. Токи очень высокие. А один АКБ — ни о чем. Лучше брать 24В, а ИБП брать на 48В. Делить акб парами на две раздельные линии 24В.
Если БП 12В выйдет из строя, он может пустить фазу в вашу низковольтную линию. Нужно ставить реле напряжения и там, а возможно и УЗО.
Я не уверен, но вроде прокладка кабеля по горючим материалам без защиты гофрами противоречит нормам безопасности. В данном случае важна защита не от огня, а от механического воздействия. Например случайно дрелью.
Клемники зло — их подделывают, они бывают бракованные. Если делать для себя и на века — нужно делать паяные скрутки. Клемники это временное решение, или для слаботочных линий — типа освещения.
Была статья недавно про расчет автоматов в электрощитке, если коротко, то при длинных линиях 16А на 2.5 квадрата сильно оптимистично.
В целом от проводов прикрученных к ОСБ у меня глаз дергается. Возможно я не прав, но выглядит опасно.
vanxant
Вот не только у вас:)
Methos
гофра спокойно дырявится дрелью
поможет только схема проводов
u010602
Глядя на фотки автора — схема не поможет. Весь потолок в паутине. У моего электрика схема очень простая — всегда идет под прямым углом, всегда на одной высоте от потолка\пола. Гофра дырявится если тонкая и если натянута. Если она с провисанием, то от сверла она просто отодвинется, а снаружи она скользкая.
sandello
именно это и называется «евровилка»
Nprasolov
аналогично изучал розетки с сыном в год-два, сейчас почти 4 поймал с палочкой для суши у розетки. при этом он помогает пылесос/утюг включать.
shuvaevgl Автор
Не в цене дело, я поставил несколько таких розеток и потом замучился в них что-либо втыкать — шторки заедало (Legrand). В итоге раскрутил розетки и шторки выбросил.
lolhunter
У меня стоят легранды — вообще нет проблем. Чуть сильнее усилие и все.
Methos
шторки говно
поможет только воспитание дитя
контролируемое
нужно чтобы дитя разок дернуло, несильно, тогда больше не полезет в розетку
nlykl
Schneider Этюд, Sedna — со шторками все входит как по маслу.
ivan_xxx
Есил ВАГО горят от такой нагрузки, то тут лишь три варианта.
1. Неправильно подобраны ВАГО
2. Это вообще не ВАГО, а их дешёвый клон
3. Неправильно подобран автомат.
Ivanii
Там скорее всего повторный кривой монтаж, горели 2 ИСХОДЯЩИХ провода на 1 розетку в 2х клеммах.