Современный дом не может существовать без вентиляции. Только система вентиляции обеспечивает нам требуемое качество воздуха, и, как следствие, здоровье, бодрость и долгие годы жизни. А умный дом не может существовать без механической системы приточно–вытяжной вентиляции, поскольку с естественной (т. е. нерегулируемой) вентиляцией требуемого комфорта и энергоэффективности не добиться. А такой системой надо умно управлять. Об этом сегодня и поговорим.
Коробочные решения
Если вы обладатель вентустановки «из коробки», со встроенной автоматикой, то вопроса управления самой установкой у вас не стоит. Но остается вопрос ее интеграции в общую систему автоматизации дома. Зачем и как — обсудим ниже, а пока пара слов о том, чем плохи «коробочные» решения.
Ключевая фраза — пользовательский интерфейс. У каждого «коробочного» решения есть свой пульт управления, часто есть мобильное приложение. И вот у владельца «умного дома» висят рядышком на стене панели управления котельной, кондиционерами, вентустановкой, воротами, пожарной и охранной сигнализациями. Там же висит видеодомофон. В его телефоне установлен аналогичный набор приложений. У производителей всего этого разные взгляды на дизайн, зачастую не самые прогрессивные. Необходимо постоянно помнить, в каком из пунктов меню какого пульта какие функции спрятаны. И управление любимым домом превращается в квест: сгорела яичница на кухне → отключи пожарную сигнализацию на пульте АУПС → включи отключившуюся по сигналу АУПС вентустановку на ее пульте → вентустановка встанет в аварию по защите от замерзания, поскольку газовый котел при резком снижении нагрузки (вентустановка то резко отключилась) заблокируется по перегреву на несколько минут → подожди, глядя на пульт котельной, пока котел включится, нагреется, снова сбрось аварию на пульте вентустановки. И т.д. Неудобно.
А удобно тогда, когда все управляется из одной программы, хоть на стационарной панели, хоть в мобильном устройстве. Конечно, эта программа может быть более высоким уровнем автоматизации и общаться с «коробочными» панелями управления, но такое решение сильно дороже. Ну и зачем платить больше?
Давайте попробуем сэкономить. И не просто сэкономить, а СЭКОНОМИТЬ.
DIY или сделай сам
Качественная вентустановка устроена не так сложно, как кажется. Все необходимые компоненты от известных производителей есть в свободной продаже, ничего «колхозить» не приходится. А собственноручно собрать к ней АСУ (Автоматизированную Систему Управления) и того проще. Не верите? Постараюсь вас убедить. Давайте сначала пробежимся по вентоборудованию, а потом погрузимся в тему автоматизации.
Вентиляционное оборудование
Мы с вами будем собирать «канальную» вентустановку круглого сечения — это оптимальный вариант как для большой, и даже очень большой квартиры, так и для дома разумного размера. Сразу оговоримся, что советов по подбору производительности вентилятора или мощности калорифера я давать не буду — лучше обратитесь к специалисту (можно фрилансеру), который вам и воздушный баланс посчитает, и аэродинамический расчет произведет, и с выбором компонентов вентустановки поможет. Я лишь расскажу в целом про эти компоненты и про то, как это все заставить совместно работать.
Итак, вентустановка. Вот так она будет выглядеть (все дальнейшие иллюстрации от компании «КОРФ» — достойного Российского производителя вентиляционного оборудования, источник: https://www.po-korf.ru/).
Соединяются между собой элементы крайне просто — на хомутах. И приточная, и вытяжная установки собираются из одних и тех же элементов. Давайте рассмотрим их на примере приточной установки.
Первой по ходу движения воздуха встанет поворотная заслонка.
Используется как для регулирования системы, так и для перекрытия потока воздуха. Перекрывать его нужно, например, при аварийных ситуациях, чтобы холодный воздух с улицы нам чего-нибудь не разморозил.
Для управления заслонкой нам нужен поворотный привод, вот такой.
Он монтируется вместо ручки на заслонку. При подаче питания привод заслонку открывает. Внутри привода есть возвратная пружина, и, при снятии питания, заслонка закроется за счет энергии сжатой пружины. Отключили электроэнергию — заслонка закрылась — ничего не замерзнет, дом в безопасности.
Еще в качестве опции у привода могут быть концевые выключатели. Их два, они срабатывают в крайних положениях заслонки, полностью открытом и полностью закрытом. Это нам полезно — вряд ли стоит включать вентилятор при закрытой заслонке (на больших системах это может привести даже к деформации воздуховодов). А если при выключенном вентиляторе заслонка не закрылась — мы незамедлительно должны получить об этом извещение и бежать реагировать.
Итак:
от АСУ привод ждет сигнала на открытие: 24V DC или 230V AC;
в АСУ может передать два сигнала типа «сухой контакт», об открытом и закрытом положении.
После заслонки идет воздушный фильтр.
Устройство тривиальное, от АСУ ничего не ждет, и в АСУ ничего не передает. Но требует регулярной замены фильтрующей вставки! Соответственно, АСУ должна нас как–то известить о том, что фильтр пора менять. А если она при этом сама разместит заказ на фильтрующую вставку в интернет–магазине (что вполне реализуемо) — так и вообще хорошо.
Как этого добиться? Да очень просто — с помощью дифференциального реле давления.
Фильтр, пока чистый, оказывает небольшое сопротивление потоку воздуха. Как только это сопротивление выросло до критических значений — он загрязнен.
Дифференциальное реле измеряет разницу давлений между входом и выходом фильтра. Если оно выше значения, установленного на поворотном регуляторе (круглый диск с метками на фото) — переключаются контакты реле.
Физически реле к фильтру подключается трубками типа медицинских капельниц. На самом реле есть два штуцера под трубки, и такие же два штуцера есть в комплекте поставки. Сверлим в корпусе фильтра два отверстия, прикручиваем штуцеры, подсоединяем трубки — реле установлено.
От реле АСУ получает один дискретный сигнал типа «сухой контакт», замкнуто — пора менять фильтрующую вставку.
Что дальше? Воздух чистый, теперь его нужно нагреть. Если у вас есть котел — греть воздух будет калорифер.
Теплоноситель от котла протекает по множеству трубок с оребрением, а они уже греют воздух. Соответственно, чем горячей теплоноситель — тем теплей воздух на выходе нашей вентустановки. Значит, надо температуру теплоносителя как–то регулировать.
Как? При помощи смесительного узла.
В нем собственная «обратка» подмешивается в «подачу» и тем самым достигается требуемая температура. Управляемые устройства в узле — насос и привод смесительного клапана.
Датчика, в принципе, достаточно одного — температуры воздуха в канале. Но мы не обсудили важную проблему — защита калорифера от замерзания! Вдруг циркуляционный насос выйдет из строя? Если на улице мороз, теплоноситель в калорифере моментально замерзнет, и калориферу конец. Что можно сделать?
Есть решение «в лоб» — использовать антифриз. Но у антифризов минусов больше, чем плюсов, вода намного лучше. И, чтобы она не замерзла, мы можем измерять температуру теплоносителя на выходе калорифера. Понизилась температура до +10 (например) — отключаем вентилятор, закрываем заслонку, открываем смесительный узел «на полную», зажигаем лампочку «Авария» и шлем заинтересованным лицам СМС либо сообщения в Telegram.
Взаимодействие АСУ и смесительного узла:
в АСУ идут сигналы от двух датчиков температуры (воздуха в канале и «обратки» теплоносителя);
от АСУ на узел — три дискретных сигнала (включение насоса, сигналы «теплее» и «холоднее»).
Продолжаем собирать вентустановку. Воздух очищен и подогрет — пора ставить канальный вентилятор.
Многие вентиляторы имеют в обмотке термоконтакты, которые при перегреве двигателя (заклинило вал, например) размыкаются. По этому сигналу мы должны немедленно отключить питание вентилятора. Еще есть вентиляторы, в которых термоконтакты сразу размыкают цепь питания - там этого сигнала не будет.
Соответственно, сам вентилятор от нас ждет только питания. Дадим номинальное напряжение — будет вращаться на номинальных оборотах. Дадим пониженное — получим от него меньше воздуха.
Теперь вопрос: а надо ли регулировать обороты вентилятора? Мой ответ — чаще всего не надо. И вот почему. Санитарные нормы нам предписывают вентилировать помещение, даже при отсутствии в нем людей, с кратностью не ниже 0.35. Т.е. «дежурная» вентиляция за три часа воздух в помещении должна поменять полностью, независимо от нашего в нем присутствия. Те же санитарные нормы нам говорят, что для дыхания на одного человека достаточно подавать 30 м3/ч свежего воздуха (подавать больше — деньги на ветер, подавать меньше — страдает здоровье). А ведь мы говорим про большие квартиры или дома, в которых на одного человека приходится большая площадь (или объем) помещений. Таким образом, если объем квартиры/дома, приходящийся на одного человека, превышает 30/0.35=86 м3, то «дежурной» вентиляции, работающей в режиме с постоянным расходом воздуха с кратностью 0.35, достаточно и для дыхания тоже. А ведь это всего 35 м2 при стандартной высоте потолка. Таких квартир/домов подавляющее большинство. При отсутствии людей мы вентиляцию выключим полностью, за три часа до появления людей включим с постоянным расходом — энергоэффективность обеспечим и без всяких регуляторов. Алгоритм не самый умный, но вполне рабочий.
Есть нюанс: если наш вентилятор более производителен, чем нужно, то регулятор понадобится, чтобы не подавать «лишнего» воздуха. В этом случае подойдет самый простой, типа такого.
Один раз настроили — и забыли.
Есть еще нюанс: мы можем хотеть знать, действительно ли работает наш вентилятор, или он вышел из строя и мы дышим «грязным» воздухом. В этом случае на него надо поставить диф. реле, как на фильтр. Есть перепад давления — вентилятор работает. Нет — нет.
Подытожим:
в АСУ от вентилятора — два дискретных сигнала («сухой» контакт), о перегреве двигателя и о перепаде давления на вентиляторе;
от АСУ — питание вентилятора (через регулятор или напрямую).
Ну и завершит нашу установку шумоглушитель — без него в загородном доме точно будет некомфортно.
От АСУ он ничего не ждет, в АСУ ничего не передает. Больше о нем сказать нечего.
Вот мы с вами и собрали приточную вентустановку с фильтрацией воздуха, его нагревом и даже подавлением шума. Вытяжная установка будет аналогичной, только надо исключить калорифер и смесительный узел, а порядок следования будет фильтр — вентилятор — заслонка (по ходу движения воздуха).
Предвижу вопрос «А зачем нужен фильтр на вытяжке»? Сразу отвечу: чтобы защитить вентилятор. Посмотрите на любую вытяжную решетку, проработавшую хотя бы месяц. Увидите на ней скопления пыли и чего–то жирного. Вот это все и осядет на рабочем колесе вентилятора, чем нарушит его балансировку. И не только на рабочем колесе, но и на поверхности двигателя, что будет препятствовать полноценному его охлаждению. Недолго вентилятор проработает в таких условиях эксплуатации. Не хотим регулярно менять вентилятор — ставим фильтр!
Оборудование АСУ
Теперь давайте соберем АСУ для нашей приточно — вытяжной установки. Будем исходить из того, что ваш дом уже «умный», т.е. система автоматизации на базе нашего оборудования уже есть. И в нее надо интегрировать управление вентустановкой, которую мы с вами только что скомплектовали.
Поправлюсь сразу. Мозгом вашего дома может быть не только Wiren Board, но и любой другой контроллер, поддерживающий Modbus RTU и 1-Wire — все, сказанное ниже, останется верным.
Начнем. Все сигналы, входные и выходные, вы можете видеть в таблице.
Элемент |
Сигнал |
Вход |
Выход |
|
дискретный |
цифровой |
реле |
||
Приток | ||||
Заслонка |
Открыть |
+ |
||
Открыто |
+ |
|||
Закрыто |
+ |
|||
Фильтр |
Фильтр загрязнен |
+ |
||
Калорифер |
Температура воздуха на выходе вентустановки |
+ |
||
Смесительный узел |
Температура «обратки» |
+ |
||
Включить насос |
+ |
|||
Больше |
+ |
|||
Меньше |
+ |
|||
Вентилятор |
Термоконтакты обмотки |
+ |
||
Питание |
+ |
|||
Перепад давления в норме |
+ |
|||
Вытяжка | ||||
Заслонка |
Открыть |
+ |
||
Открыто |
+ |
|||
Закрыто |
+ |
|||
Фильтр |
Фильтр загрязнен |
+ |
||
Вентилятор |
Термоконтакты обмотки |
+ |
||
Питание |
+ |
|||
Перепад давления в норме |
+ |
|||
Общие | ||||
АУПС |
Сигнал о пожаре от Автоматической Установки Пожарной Сигнализации |
+ |
||
Итого: |
11 |
2 |
7 |
|
Функции, которые должна выполнять наша АСУ, тоже понятны:
перед запуском вентилятора открыть заслонку и убедиться в том, что она открыта;
при срабатывании термоконтактов вентилятора отключить его, закрыть заслонку;
поддерживать постоянную температуру воздуха на выходе вентустановки, управляя трехходовым вентилем;
при снижении температуры воздуха либо температуры воды на «обратке» калорифера ниже значения уставки отключить вентилятор, закрыть заслонку, открыть вентиль «на полную» (защита от замерзания);
при пожаре отключить вентилятор, закрыть заслонку, обеспечить защиту калорифера от замерзания, при снятии сигнала о пожаре вернутся к нормальной работе;
сообщать владельцу о всех нештатных событиях посредством СМС сообщений, писем на электронную почту, сообщений в telegram или еще куда.
Их мы и реализуем.
Вариантов построения АСУ вентустановки на базе нашего оборудования несколько, давайте рассмотрим один из них. Предположим, что вентустановка находится в другом помещении — не там, где расположен шкаф автоматики.
Сначала определимся с оборудованием.
Датчики температуры будем использовать DS18B20, с интерфейсом 1–wire.
Сами датчики диаметром 6 мм, длиной 50 мм — для них легко найти защитную гильзу.
Интерфейс 1–wire позволяет подключать датчики шлейфом, соответственно, понадобится только один кабель. Этот шлейф мы подключим непосредственно к контроллеру Wiren Board на свободный вход W1 или W2 (либо в уже существующий шлейф 1–Wire, если это удобно).
Дискретные сигналы заведем на модули реле WB–MR6C v.3, нам нужно 2 таких модуля.
Эти модули имеют 7 входов типа «сухой контакт». И 6 релейных выходов на 250V AC, до 16А на резистивной нагрузке (для бытовых вентустановок этого достаточно, там совсем небольшая электрическая мощность).
Все входы с групповой гальванической развязкой, т. е. если произойдет какое нибудь замыкание в вентустановке, нашей АСУ ничего не угрожает.
Незанятые 3 входа мы можем использовать, например, для подключения кнопок управления Пуск/Стоп. Да и мало ли что еще нам может в дальнейшем понадобится. Вот пример из жизни: у одного из наших клиентов у камина установлена кнопка, при нажатии на которую отключается вся вентиляция на 10 минут, чтобы она не мешала разжечь камин.
Один из свободных выходов можно использовать для включения индикаторной лампы «Авария», второй — для включения звукового сигнала. Хотя я предпочитаю видеть все подобные события на экране моего смартфона.
К контроллеру Wiren Board модули подключаются посредством интерфейса RS485.
Несомненным достоинством WB–MR6C v.3 является то, что он питается от сети 230В — блок питания нам не нужен.
Вот и все. Релейные модули мы можем установить непосредственно возле вентустановки, в миниатюрный модульный щиток, а до контроллера пойдут только два кабеля: 1–wire и RS485.
Итак, вот наша смета в ценах 2022 года и без учёта контроллера Wiren Board 7, его блока питания, GSM модема, шкафа и т. д., так как они в системе управления умным домом нужны независимо от того, есть в нем управление системой вентиляции, или нет:
Наименование |
Кол–во |
Ед.изм. |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
DS18B20 |
2 |
шт. |
400 |
800 |
WB–MR6C v.3 |
2 |
шт. |
4200 |
8400 |
Итого: |
9200 |
|||
Согласитесь, отличный результат. Добавив к своей системе домашней автоматизации такую незначительную сумму, вы получаете полноценную систему управления приточно — вытяжной вентиляционной установкой. Сравните это со стоимостью шкафа управления, который вам предложит производитель вентоборудования.
Для полноты картины вот схема подключения всего вышеперечисленного.
Интеграция
С интеграцией нашей АСУ в систему автоматизации дома вопросов нет — мы ее и разрабатывали как компонент этой системы. А что с «коробочными» решениями, с которых мы начали нашу статью? Их же тоже надо интегрировать в наш умный дом.
Как правило, встроенные системы управления поддерживают хотя бы один из стандартных протоколов связи с другими системами автоматизации. Чаще всего это Modbus. Наш контроллер поддерживает как Modbus RTU (на порту RS485), так и Modbus TCP (на порту Ethernet).
Через этот интерфейс мы можем:
задавать вентустановке уставки температур (воздуха в канале летом/зимой, днем/ночью…);
переключать режимы (комфорт/эконом, нагрев/охлаждение…);
получать значения измеряемых величин (температур, давлений, состояния контактов реле…).
Все это будет доступно в скриптах управления вашим умным домом. А, значит, дальнейшая интеграция с облачными сервисами не будет проблемой. Почему бы вам не обучить Алису от Яндекса управлять вашей вентустановкой?
Вот, пожалуй, и все на сегодня. Конечно, осталось множество вопросов, которые мы не обсудили. Например:
электронагрев воздуха;
защита вентустановки при неисправности оборудования АСУ;
рекуперация тепла удаляемого воздуха и охлаждение воздуха;
регулируемая вентиляция с использованием датчиков качества воздуха WB-MSW v.3 (влажность + CO2 + VOC).
Да и алгоритмы управления требуют более подробного разбора. Ну а раз требуют — будем разбирать в следующих статьях.
Комментарии (86)
little-brother
05.12.2022 11:29+2Я не великий знаток систем вентиляции, но все же выскажусь:
ставить воду на подогрев воздуха в небольшую систему - имхо весьма спорное решение: весьма нетривиальная схема обвязки водяного обогревателя + риск заморозки радиатора с последующим его разрушением и шансом подтопить все вокруг. Проще и надежнее ставить электрический подогрев, а сэкономленные при монтаже деньги спустить на рекуператор. По эксплуатационным затратам наверное электричество будет дороже, но ненамного.
usego
05.12.2022 11:35+1Зависит от местности. В Европах электричество нынче 20-50 евроцентов квч. В определённых случаях можно рассол незамерзаемый гонять, а не воду. Например так делают для "слабоотапливаемых" гаражей с тёплыми полами, где есть вероятность заморозить пол. Температуру большую там не держат, ворота бывает долго открыты и т.п.
dust70 Автор
05.12.2022 12:33+1У нас (Екатеринбург) электрический кВт в среднем в 7 раз дороже газового, так что имеет смысл заморочиться с водяным калорифером при наличии газа.
YDR
05.12.2022 14:04можно эл.подогрев теплоносителя на случай нештатной ситуации поставить, но при этом клапаны закрывать. А если люди внутри - что-то отдельное думать.
usego
05.12.2022 11:43+3Спасибо, полезно. Есть мнение, что на санитарные нормы надо забить, именно в контексте современной автоматики, с микроволновыми датчиками присутствия и т.п. Зачем выдувать все 600 кубов тёплого воздуха в час, если в доме находится лишь один человек? Если без умностей с присутствием, вентиляция должна быть хотя бы сценарийная. Например ночью вентилируем только спальни, днём - другие "релятивные" помещения. Так же стоит упомянуть про связку с кухонной вытяжкой и со встроенным пылесосом, многие агрегаты про них в курсе и помогают им работать, создавая дополнительное нагнетание воздуха во время их работы. Конечно всё это быстрее про дома, а не квартиры.
dust70 Автор
05.12.2022 12:40+4Забить нельзя. Я 15 лет работал ГИПом, тему вентиляции знаю хорошо. Опираться только на СО2 или влажность нельзя - есть еще куча летучих соединений, на которые нет детектора, и которые присутствуют в воздухе. Да тот же радон возьмите. Есть много исследований Европейских на эту тему - требование минимальной кратности в 0.35 гармонизировано с ними. У нас этим НИИ Сантехники занимался, они раньше регулярно проводили обучение, рассказывали про свои и не свои исследования, у меня информация отттуда. Датчик присутствия человека вам тоже мало что даст. Вошел человек в комнату - воздух УЖЕ должен быть качественный, вы же за секунду не поменяете его, это очень длительный процесс.
usego
05.12.2022 12:50Проблема в том, что все эти нормы усредненены под среднестатический безопасный сценарий. А в конкретных обстоятельствах, за всё это соблюдение СНИПов потребитель платит из собственного кармана. В то время, когда в конкретных условиях многим можно и нужно пренебречь (тот же радон далеко не везде есть). Вот и спрашивается, нафига столько тепла выбрасывать из дома? Нынче это дорого.
dust70 Автор
05.12.2022 13:25Предложите сценарий, как обеспечить качество воздуха без минимальной кратности. Мы уже обсудили, что ориентироваться на CO2 и влажность недостаточно. Вариант "дома никого, вентиляцию отключаем" не рассматриваем ввиду очевидности. Рассматриваем среднестатистический - дом жилой, бабушка, папа, мама, двое детей. Папа уезжает на работу, мама отводит одного ребенка в садик, со вторым дома. бабушка всегда дома. В доме три спальных комнаты + гостиная с зоной кухни + кабинет (для упрощения хоз. помещения не рассматриваем).
DaemonGloom
05.12.2022 13:48+1Помимо CO2 стоит смотреть на TVOC, по сумме параметров уже вполне можно делать достаточную вентиляцию без излишних потерь тепла.
usego
05.12.2022 14:27А чем TVOC мониторить можно?
DaemonGloom
05.12.2022 14:29Чем угодно, хоть https://www.aqara.com/en/product/tvoc-air-quality-monitor
dust70 Автор
05.12.2022 14:42+1Тогда CO2 + влажность (душ принимаем - надо интенсивно вентилировать душевую) + VOC - это супер. Мы планируем статью на эту тему, благо производим датчики для этого. Но в данной статье речь про бюджетную автоматику для бюджетной вент. установки. А вариант с регулируемой по датчикам вентиляцией весьма недешев. И основные затраты там не датчики.
usego
05.12.2022 15:06+2Но тема весьма релятивная для DIY кулибиных на хабре. Если раскроете - обещаю интерес, как минимум со своей стороны ))
polearnik
05.12.2022 13:52+1в спальных комнатах прекращаем подавать воздух примерно в время просыпания. и начинаем подавать за час два до отхода к сну. по тойже схеме с кабинетом. Можно поставить еще включение по датчику движения или обьема в часы остановки. ну там вдруг папа решил из дома поработать . или детей нет родители решили сексом занятся в спальне
dust70 Автор
05.12.2022 14:47+4Использовать датчики движения считаю бессмысленным - пока воздух в комнате придет в норму, секс уже закончится..
WVitek
06.12.2022 15:11+3Имею в квартире-"евродвушке" уже 2+ года простую самодельную приточку с трёхскоростным вентилятором S&P TD-160/500 и выносным датчиком CO2 (MH-Z19) в основной жилой комнате, управление на двух ESP-8266 с прошивкой wifi-iot.
Почти постоянно работает на минимальной скорости, при повышении CO2 выше порогового включается максимальная скорость, обычно это происходит при повышении физической активности или увеличенном количестве людей в контролируемой комнате.
Отключение при показаниях CO2 <400ppm, срабатывает редко - либо когда все ушли из дома, либо долго никого нет в комнате.
Очень редкое взаимодействие с системой заключается во включении её через простой WebGUI прошивки (в связи с удалёнкой оборудовал "рабочий кабинет" в гардеробном шкафу, а в нём возможно долго находиться только если работает приточка):
Чего бы сделал по другому:
Вынес датчик температуры и влажности подальше от MH-Z19, т.к. последний греется при работе и влияет на показания первого.
Отдельный напорный вентилятор и отдельный датчик CO2 на каждое помещение. В "евродвушке" это не критично, а вот в более комнатных квартирах, полагаю, существенно снизится потребность в пропускной способности входных фильтров и каналов, если подавать свежий воздух в повышенных объёмах только в те помещения, где он действительно необходим. Ну и ресурс фильтров тоже имеет смысл экономить.
Увязал бы работу обычного увлажнителя с показаниями системного датчика влажности.
Использовал бы везде BME-280 вместо DHT22 ))
usego
07.12.2022 10:08А где физически датчики расположены? Не самый красивый предмет интерьера, непонятно, куда его спрятать. Прямо в вытяжноё вентканал? Не факт ещё, что он будет. Часто делают только приток, а вытяжку где-то "посередине".
usego
05.12.2022 14:12+1Ну сценарии день / ночь просматриваются в большинстве домов. Остальное конечно сложнее и не факт, что стоит заморачиваться. Но повторюсь - все эти нормы не учитывают важный факт - средства автоматизации более умных сценариев становятся всё доступней. А нормы написаны под усреднённый "юридически безопасный" сценарий, далеко не самый лучший во многих условиях. Тем более в контексте тематики данной статьи.
YDR
05.12.2022 14:06еще СО2 измерять хорошо бы. Датчики сейчас стали разумных денег стоить.
Если людей в здании совсем нет, и здание под охраной, то наверное приток все же не нужен. Когда ожидаются люди - переходим в другой режим
garageman
05.12.2022 14:47+1Для летучих есть VOC сенсор ведь. Он срабатывает даже если в комнате коньяк открыл.
Z2K
05.12.2022 11:54+4Перекрывать его нужно, например, при аварийных ситуациях, чтобы холодный воздух с улицы нам чего-нибудь не разморозил.
Эх мороз, мороз, разморозь меня! Эх, не удержался. Снова набросают десяток минусов к карму.
Как говорил председатель - "В нашем колхозе (сообществе) любая критика привествуется большими п*здюлями."
materiatura
05.12.2022 12:06+3Да, нормально-понятно. У нас в деревне как? Заморозил - это когда вода в батареях замерзла. Когда вода оттаяла и батареи не потекли, то - пронесло, а если потекли - то разморозил систему.
DMGarikk
05.12.2022 12:16+4а это как ни странно правильно, это внутриотраслевое выражение, разморозить систему == заморозить-разморозить==потекло
dust70 Автор
05.12.2022 12:45+3Размораживание - вполне себе применимый инженерный термин. Есть и в учебниках, и в нормативных документах.
Willy64
05.12.2022 13:27+2Первое - на большей части РФ для защиты теплообменника требуется капиллярный термостат, одним датчиком обратной воды можно обойтись только в случае приточно-вытяжной установки с рекуперацией, где нет возможности попадания неподогретого уличного воздуха на калорифер.
Второе - собирать самому приточную систему на канальных элементах никому не рекомендую. Большие размеры, промышленный вид - это все не для квартиры, а только для технических помещений соответствующих размеров. Мой опыт - установка в квартире получилась длиной 3.5 метра и ее пришлось прятать "встроенным" шкафом. И это даже не на 200-й трубе, как в статье, а на 100. Сейчас для той конфигурации я бы выбрал готовое решение от "мини-бокса" или аналогичное.
Полезное дело - писать вводные статьи про климатическую автоматику, но называть ее простой - неверно. В то же время часть описанных проблем никогда не возникнет в качественной системе управления, например, при реализации функции предподогрева по температуре обратной воды установка не выйдет в аварийный режим по заморозке при запуске без теплоносителя.
Сравните это со стоимостью шкафа управления, который вам предложит производитель вентоборудования.
Я занимаюсь подобной автоматикой. Когда запрашивают сборку шкафа для простой приточной установки, я посылаю своих клиентов в магазин. Ручная разработка и сборка дороже! Эти стоит делать при уникальных требованиях, например, как для грибных ферм нужно поддержание СО2.
dust70 Автор
05.12.2022 14:16+1на большей части РФ для защиты теплообменника требуется капиллярный термостат
Почему? Вы допускаете вариант, что калорифер замерзает, но при этом температура воздуха в пределах нормы и температура обратки тоже в пределах нормы? Объем воды в калорифере невеликий, скорость теплоносителя приличная. У датчиков инерционность ниже, чем процессы, которые мы автоматизируем. Какая ситуация в предложенной мной схеме приведет к аварии?
Willy64
05.12.2022 15:40+2Непроходимость одной или нескольких трубок калорифера
Перекрытая арматура
-
Снятый и забытый датчик воды
И с термостатами замораживают...
dust70 Автор
06.12.2022 06:26По п.2. и 3 проблем не вижу - делаем условием запуска вентилятора прогрев датчика обратки до условных 30 градусов. А по п.1 - там и термостат не спасет. Средневзвешенное значение температуры воздуха на выходе калорифера, которое воздействует на термостат, будет выше температуры его срабатывания. Да и не намотать трубку термостата на калорифер для круглых каналов - слишком мало места.
Willy64
06.12.2022 06:47+4п.2,3 При пуске - да, при работе - нет.
п1. Спасает. Достаточно охлаждения участка в 5 см и происходит сработка.
Не понимаю, зачем Вам представлять вентиляционную автоматику простой. Когда человек приходит в эту сферу, проходит год, прежде чем перестают поступать рекламации на его автоматику. Не одного уже такого программиста видел. Там десятки комбинаций факторов и высокая стоимость ошибки. Водяной калорифер - затопление, электрический - пожар.
Вот еще пункт 4 - остановка циркуляционного насоса.
garageman
06.12.2022 13:53Остановится насос - упадет температура обратки ведь.
Willy64
06.12.2022 15:13+1При остановке циркуляции теплоноситель в районе датчика останется теплым, а в калорифере остынет, так как вентилятор не выключится. В теплопунктах та же беда, при закрытии двухходового клапана прекращается проток через датчик на этой же трубе и он перестает показывать правильную температуру.
garageman
06.12.2022 15:32Вот в чем прелесть Хабра. Даже не в столько в статьях а в наличии умных комментаторов. Вот про это не подумал, то что сам радиатор может остыть быстрее трубопровода обратки с датчиком.
То есть без установки датчика протока - надо измерять температуру воздуха до и после.Willy64
06.12.2022 15:38+1Или поставить термостат и завести его на реле, которое закроет заслонку наружного воздуха и отключит вентилятор без участия контроллера, который сам по себе тоже представляет точку потенциального отказа.
Проверено сотнями вентустановок на воде в условиях крайнего севера.
dust70 Автор
07.12.2022 06:34Тоже согласен, и с удовольствием бы поставил термостат, но не намотать капиллярную трубку в круглый калорифер малого диаметра. Как вы видите установку термостата в системе диаметром, к примеру, 150 мм?
dust70 Автор
07.12.2022 06:30Согласен, но датчик воздуха покажет резкое падение температуры - по нему и отключим/закроем.
Gryphon88
05.12.2022 14:00Спасибо за статью! Небольшие вопросы:
1. Надо ли делать вытяжку принудительной или достаточно нагнетания в приточку?
2. Как лучше расположить приточку и вытяжку?
3. Рекуператор осмысленен с какой площади дома?
4. Как искать фрилансера для расчетов и какие есть формальные признаки, чтоб совсем некомпетентных отсеять?
EDIT Пожалуйста, не используйте ds18b20! Мало того, что их очень много паленых, так ещё у них точность низкая и уплывает со временем. Лучше один раз потратить тысячу-две и купить нормальный датчик типа TSic или что-то от IST. А можно вообще поставить ртутный контактор (градусник, где в колбу впаяны 2 вывода, один у минимального значения, другой подвижный): дешево, неточно, стабильно.garageman
05.12.2022 14:51Именно с подвижными есть? Вот никогда не видел... А как там герметичность обеспечивается?
Видел такое с парой светодиод-фотодиод, которую можно было перемещать - это да.
Willy64
05.12.2022 15:45+1Приточка не продавит помещение без вытяжки. Вытяжка может быть естественной, без вентилятора.
Датчики NTC10k достаточно точны и дешевы (50-500 р.). Если хочется поточнее, то платиновые (Pt1000) сейчас тоже недороги.
dust70 Автор
06.12.2022 06:47+1Вполне работоспособны варианты: механический приток + естественная вытяжка; естественный приток + механическая вытяжка. Для первого варианта нужны прямые вытяжные каналы в подсобных помещениях, как для естественной вентиляции. Для второго - приточные клапаны в окнах или стенах + система отопления д.б. рассчитана в том числе и на нагрев воздуха, поступающего через клапаны. Первый вариант, конечно, более комфортен, и чаще оптимален.
В частном доме очень не хочется делать разветвленную сеть воздуховодов. Соответственно, проще всего исходить из возможности их прокладки и минимизации. Еще следует учитывать, что вент. установка - это приличный шум, в коридоре рядом со спальными ее не разместить. Чаще всего удобным оказывается приток рядом с котельной (или в котельной, хотя нормативные документы это не приветствуют). Вытяжка - в санузле на втором этаже.
Рекуператор осмысленен тогда, когда у вас дорогая энергия - весь вопрос в сроке окупаемости как самой установки, так и более сложной системы воздуховодов. У нас в планах статья, в которой мы порассуждаем как раз на эту тему.
Воздушный баланс и аэродинамический расчет простейшей системы (в частных домах именно такие) - очень несложная задача, вполне по силам выпускнику ВУЗа специальностей ОВ, ТГиВ. Любой ДЕЙСТВУЮЩИЙ проектировщик этих специальностей за 5-10 тыс. руб. эти расчеты вам сделает за день. И установку подберет - это тоже рядовая задача. Повторюсь, мы не говорим про стоимость и сроки полного комплекта рабочих чертежей, а только про эскиз системы вентиляции и расчеты к нему. И про дом разумного размера, а не про виллу с бассейном и зимним садом.
DvoiNic
06.12.2022 08:21+1рекуператор осмысленен даже в 70-метровой квартире.
YDR
07.12.2022 08:57правда, если установлен теплосчетчик. При общеподъездном учете выгода от использования рекуперации малозаметна.
DvoiNic
07.12.2022 11:461.Летом счета за включеный кондей ощутимо меньше (к сожалению, в цифрах на память не приведу сейчас — но было примерно на треть меньше).
2.Работающая вентиляция зимой не понижает температуру (в отличие от голого притока) — может работать постоянно
3.Вентиляция через фильтр при закрытых окнах снижает количество пыли в квартире.
YDR
05.12.2022 14:10рекуператор - это очень хорошо. С тепловым насосом бы его объединить, но теплый влажный воздух из вытяжки будет конденсироваться на холодных трубках... Хорошо, если не намерзнет.. Если с этим что-то придумать - вообще замечательно.
dust70 Автор
05.12.2022 15:30Для теплового насоса (ТН) типа "воздух/рассол" воздуха от вент. установки частного дома будет очень мало. Подмешивать вытяжной воздух в общий поток на вход ТН можно, но вся его влага будет ассимилирована сухим уличным воздухом, так что проблемы не будет. Все это несложно посчитать, ID диаграмма влажного воздуха в помощь.
ws233
05.12.2022 14:26Я не профи, но...
"Холодный пуск" не поможет понять, что теплоноситель не теплоноситель? вы включаете приток не на полную, а на 10% мощности. тут же система видит на входе очень холодный воздух, автоматика предпринимает все, чтобы воздух подогреть: открывает теплоноситель на максимум. Но увы, эффекта нет, воздух все холоднее и холоднее. Автоматика понимает, что надо выключать приток. Теплоноситель не успел замерзнуть, хоть и немного охладился. Не так работают современные автоматики, оснащенные функцией холодного старта?dust70 Автор
05.12.2022 15:22Перед пуском вентилятора калорифер прогревают. После пуска воздух будет теплее, чем нужно (особенно если "приток на 10%"), а не холоднее. А "открывает теплоноситель на максимум" + "увы, эффекта нет" + "теплоноситель не успел замерзнуть, хоть и немного охладился" - это несовместимые понятия. Нет эффекта, т.е. температура воздуха в канале низкая - значит расход либо температура теплоносителя недостаточны, но при этом температура обратки точно будет ниже нормы, а не "немного охладился".
ws233
05.12.2022 18:22Тем более, если калорифер еще и прогревают заранее, то датчик температуры сразу должен показать. Рост этой самой температуры, если его нет, то пускать вентилятор не стоит. В общем, непонятно, Вы сами же отрицаете существование проблемы, которую пытаетесь решить в статье.
MaxSkh
05.12.2022 16:15+1При большой протяженности вент. каналов, я бы все же поставил датчик температуры на приток на выходе, в самой дальней точке. Так можно контролировать реальную температуру подачи воздуха. Например в моем случае ПВУ собрана на холодной крыше дома и утеплена, но все равно имеются потери тепла и масштаб можно увидеть только таким образом. К стати пву собрана на wb и логика написана на node-red. Ну и как писали выше, я бы тоже не рискнул собирать подогрев на обычной воде, рисков больше чем профита.
Willy64
06.12.2022 06:30+1Если вентилятор стоит после калорифера, то датчик температуры ставят прямо за вентилятором, если наоборот, то через 1 метр от калорифера. Цель - уменьшить задержку регулирования производительности калорифера. Чем дальше датчик, тем медленнее PI-регулятор. Для контроля температуры в помещении ставят датчик на стену или в вытяжку.
MaxSkh
06.12.2022 07:53+1А где я сказал что у меня один датчик))) все как положено, один температурный на входе до заслонки, второй сразу после вентилятора, ну и последний про который я писал, это для общей картины. В комнатах стоя многофункциональные датчики от WB измеряющие Влажность, CO2, VOC и тд...
LtJkBarmaley
05.12.2022 18:54+3Вентилятором управлять все же надо. Фильтр чисты только во время установки. Если подобрать вентилятор подобрать с напором на чистый фильтр то большую часть времени он будет работать с повышающимся сопротивлением и снижающимся расходом. Поэтому вентилятор должен быть подобран с возможностью работы на грязный фильтр. Так фильтр грубой очистки при начальных потерях давления в 20 Па эксплуатируют до потерь в 200 Па при максимальных потерях на фильтре 250 Па, для фильтров тонкой очистке это уже 50 Па и 350 Па. Поэтому вентилятором все же лучше управлять по расходу воздуха.
Расход воздуха. Минимально допустимая величина по СП60.13330.2020 30м.куб/ч при естественном проветривании и 45 м.куб/ч без естественного проветривания. Для жилья норма про естественное проветривание не прописана, но дана для общественных и производственных помещений
п 7.1.5 В помещениях объемом на каждого работающего не менее 40 м 3 для производственных помещений и не менее 30 м3 для общественных помещений с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.
Т.е у вас должен быть запас объема помещения, который вы условно рас в час будете проветривать открывая окно. Если вы делаете вентиляцию значит вы не собираетесь бегать открывать окно и ваша цель как минимум 45.м.куб/ч.
В зависимости от требуемого качества воздуха в помещении и вида деятельности расход воздуха составит
dust70 Автор
06.12.2022 07:49Я при конструировании вентиляции в частных жилых домах рекомендую пользоваться СТО НП АВОК 2.1-2008 "Здания жилые и общественные". Объясню почему. В начале 2000 АВОК регулярно устраивал круглые столы с авторами СНиПов, куда я регулярно ездил. Что касается вентиляции, то авторы СНиПа 41.01.20032 говорили, что согласны с тем, что нормы воздухообмена завышены. Но для соотв. обоснования нужны исследования, которые никто не финансирует. И АВОК выпустил свой стандарт, в котором опирался на Европейские нормативы и актуальные исследования. В нем есть ответы практически на все вопросы, касающиеся вентиляции частных домов.
Nick0las
05.12.2022 21:28+1Спасибо за статью. На мой взгляд управление вентилятором и обратная связь по CO2 нужна чтобы увеличивать производительность в разы когда в дом приходят гости. И если вентиляция работает на отдельные зоны то стоит увеличивать расход воздуха если в некой зоне собралось много людей.
dust70 Автор
06.12.2022 06:51Про управление вентиляцией по датчикам качества воздуха готовим отдельную статью - там все и опишем.
Electronshik_Evg
06.12.2022 09:31+1Только система вентиляции обеспечивает нам требуемое качество воздуха, и, как следствие, здоровье, бодрость и долгие годы жизни.
Интересно что почему то мало кто затрагивает такой важный параметр как уровень углекислого газа в помещении. По мне так было бы интересно поддерживать именно CO2 с помощью вентиляции, но при этом редко встречаются и датчики и модули управления для них.
Есть нюанс: если наш вентилятор более производителен, чем нужно, то регулятор понадобится, чтобы не подавать «лишнего» воздуха. В этом случае подойдет самый простой, типа такого.
Тоже непростая задача, потому как представлен регулятор напряжения, а асинхронные двигатели регулируются частотой питающего напряжения, и отсюда вытекают некие проблемы.
garageman
06.12.2022 14:34+1А что называете "модуль управления"? С моей точки зрения все управление программное, то есть можно описать любую логику по которой регулировать параметры вентиляции в зависимости от показаний.
Датчики с CO2:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3_Modbus_Sensor
Частотник китайский стоит $50. Управляется по modbus:
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/wb-equipment-selection#ВентиляторыWilly64
06.12.2022 15:23Дешевые частотники - все трехфазные (на выходе), для однофазных двигателей проще и дешевле тиристорный регулятор с аналоговым входом 0-10В.
garageman
06.12.2022 15:26+1Они "трехфазные" как раз имеют линейное "220" и отлично работают с однофазной нагрузкой, подключенной между двумя (U и W) фазами выхода.
Проверено, у меня T13, я его схемотехнику поизучал.
А тиристорный - может вызвать гудение.
hooperer
06.12.2022 14:00День бодрый.
Начать наверно стоит с того, что Шибер (а это да, именно Шибер, а не Задвижка) с приводом и пружиной - должен быть не один а их должно быть как минимум минимум два.
Один " на улицу" второй " внутрь"..Да ещё и работающие в противофазе.
Иначе при любом эксцессе и остановки/выключении установки в -15 воздух через естественную вытяжку находит маленькую щёлочку в шибере и размораживает радиатор очень быстро и однозначно. И в том числе - поэтому все радиаторы с капиллярными датчиками и именно поэтому у этих датчиков такой выход(такие клеммы), чтобы сразу управлять Шиберами.
Продолжить наверно стоит тем, что воздух сжимаем и на самом деле Правильный расчёт (только по воздуху) даже на загородный дом скажем в 150 квадратов - это задача не одного дня и студента, а такой нормальный такой труд, страниц на 60 в минимальном варианте. Гидро-газо-динамика это не матанализ и курс общей физики, это Наука по сложности восприятия вполне сопоставима с Сопроматом.
Дальше можно слегка затронуть воду и вспомнить что узлы по воде могут быть не только смесительные, но и разделительные. и Очень Важно выбрать Правильный, для своей гидравлической схемы...
usego
07.12.2022 10:35Извините за дилетантский вопрос. Обо всех этих заморозках можно забыть, если гонять антифриз? Он и так будет в контуре тёплого пола гаража, думаю сделать так же отдельный контур на подогрев входящего воздуха.
hooperer
07.12.2022 12:02+1Бодрого дня.
Мне кажется (без достаточных вводных данных) если сделать " догрев некоторого количества воздуха на вход гаража" с тем, чтобы в радиаторе был антифриз... в принципе это может (теоретически) как то работать (работать каким то достаточно не прогнозируемым образом). При этом, видимо, вопрос автоматики для этого бессмысленный по сути, потому как самое важное - вопросы по воде и воздуху. часть проблем это может избежать, но не все. Некоторые размышления на эту тему ( на коленке) выглядят примерно так
1) допустим только в гараже теплый пол. температура теплоносителя в этом контуре достаточно низкая, скорость движения его, теплоносителя - тоже достаточно низкая.
2) допустим Вы берёте и банально на вход ставите тройник, поднимаете его наверх стены к радиатору, ставите воздухоотводчик (с антифризом это да...) заводите в радиатор, который Очень быстро охлаждается потоком воздуха по сравнению с тёплым полом, который много более инертен).
и на выходе из этой системы в -10 на улице вы получаете теплоноситель температуры скажем -15. в зависимости от скорости вентилятора. ( если на входе теплоноситель будет скажем 50 градусов тепла. скорость всё таки в этом контуре Очень низкая и -15 температуру теплоносителя получить достаточно просто)
Допустим радиатору это будет более менее нормально, но как быть с Отсльной гидравлической системой?
и дальше вопрос - куда подключать выход радиатора? контур смешения и его выход на вход тёплого пола? тогда в теплый пол пойдёт холодный теплоноситель и вся система работать будет через пень колоду.
Допустим подключаете подмес на выход тёплого пола, допустим даже поставите отдельный насос. И тут возникает Риторический вопрос - до какой температуры будет греть этот контур котёл?
Это я веду к тому, что возможно отдельный контур вести в котельную и делать разделение. Повторюсь - Гидро-газо-динамика это наука изучается в институтах посложнее электротехники.
Нюансов Очень много и достаточно просто сделать банальную ошибку разрушающую всю систему в целом, увеличить необоснованно затраты на электричество и снизить ресурс работы любого элемента системы.
usego
07.12.2022 12:23Да, вопросов много. Наука под всей это динамикой конечно нетривиальная. Поэтому действуем эмпирически )) Просто технически и финансово не проблема прокинуть от гребёнки трубу к теплообменнику и "посмотреть, что будет".
В порядке брейнсторма - догрев этим контуром можно поставить уже после рекуператора, а в рекуператоре запрограмировать этот догрев (ТЭНом?) в более щадящем для кошелька режиме.
hooperer
07.12.2022 17:58полагаю врят-ли сработает. не стоит игра свечь.
Вы ответьте сначала для себя на вопрос - зачем это в гараже. может стоит не приток сделать с радиатором а вытяжку ;) возможно это решит часть вопросов?
просто гребенка дополнительная к радиатору с вентилятором - не самая хорошая идея...
usego
07.12.2022 19:05Не, гараж будет в доме и рекуп планируется там рядом в подсобке. Просто там задумка в полы залить рассол, а не воду, так как зона более рискованная в плане холода.
dust70 Автор
08.12.2022 07:12Уж больно вы все усложняете. Для того, чтобы проектировать отопление и вентиляцию, особенно на таком простом объекте, как жилой дом, не нужно быть знатоком газо- гидродинамики. Достаточно иметь СРЕДНЕЕ техническое образование и действовать по методике, которую разработал знаток в этой теме. Большинство проектировщиков имеют весьма туманное понимание физики процесса, но вполне успешно рассчитывают сложные системы, пользуясь соотв. методиками и софтом.
1. Скорость теплоносителя в ТП не должна быть ниже скорости витания. Справочник проектировщика требует не менее 0.25 м/с. И как скорость теплоносителя в трубах ТП связана с калорифером? Калорифер подключается параллельно, а не последовательно с ТП.
2. Если нагреваемый воздух с температурой -10, то как вы получите обратку -15? Физику отмените? Обратка будет теплее нагретого воздуха на N градусов, другого быть не может
Холодный теплоноситель тоже не проблема. Даже если он вдруг с температурой -15, то он смешается с теплоносителем, поступающим из других контуров котельной. Средняя температура на входе котла будет пропорциональна мощностям контуров. Даже если котельная будет греть только этот контур, с отрицательной температурой телпоносителя - это никакая не проблема, все решается корректным подбором теплообменника. И это вполне стандартная задача для проектировщика раздела ТМ - обеспечение нормальной работы котлового контура.
Так что не драматизируйте.
dust70 Автор
08.12.2022 07:15Ответ на ваш вопрос - и да, и нет. Если в котле у вас вода, а в калорифере антифриз - калорифер от замерзания защищен. Но теперь надо защищать теплообменник вода/антифриз, который тоже может замерзнуть при нештатной ситуации. Но эта задача попроще будет - процессы существенно более инерционные.
vpiyanov
07.12.2022 06:15+1Смесительный узел для калорифера всегда нужен? Можно ли использовать термоголовку с выносным термодатчиком для регулировки теплоносителя по температуре выходящего воздуха? Или смесительный узел нужен, чтобы защитить отопительный котел от слишком холодной обратки?
У меня фабричная ПВУ с рекуператором. Хотелось бы немного догревать приток выходящий из рекуператора. Вот думаю, можно ли обойтись без смесительного узла?
Можете ещё посоветовать модель пресостата? Действительно, было бы удобно контролировать состояние фильтра.
dust70 Автор
07.12.2022 06:21+1То есть вы предлагаете не качественное (постоянный расход воды, меняем температуру), а количественное (постоянная температура воды, меняем расход) регулирование? Если есть уверенность, что на входе в калорифер не будет отрицательной температуры, то можно. Обратка от калорифера к котлу будет одной и той же температурой при обоих видах регулирования.
По прессостату - что сможете купить. Сейчас с выбором плохо.vpiyanov
07.12.2022 11:31+1Если есть уверенность, что на входе в калорифер не будет отрицательной температуры, то можно.
Да, похоже, как раз мой случай. На выходе ПВУ положительная температура. Но так КПД установки, естественно, меньше 100%, то температура получается меньше комнатной. И субъективно воспринимается как лёгкий сквозняк. Хотелось бы ее подогреть на 10 градусов.
Спасибо за совет!
MaxSkh
08.12.2022 04:16Если идти по "количественному пути" тогда на мой взгляд ваш вариант прямой контур и насос с ШИМ или 0-10 регулированием. Либо для догрева ставить доп. электронагреватель
svip
Спасибо за статью.
Примеры алгоритмов управления или скрипты WBRules были бы полезны как дополнениие к статье.
dust70 Автор
Будет такая статья - с подробными скриптами.