Фото 1. Внешний вид прибора.
Фото 1. Внешний вид прибора.

Основное назначение прибора – простое и быстрое жаростойкое соединение «насквозь» нетолстых листов и проволок из разных металлов для внутренней арматуры самодельных электровакуумных приборов (ЭВП). Кроме того, аппарат может пригодиться в ювелирном деле, при альтернативном электрорадиомонтаже или изготовлении некрупных корпусов, кожухов, экранов и т. п. К винтовым клеммам прибора может быть подключен выносной инструмент. Сварочный аппарат использует плоские легкосъёмные электроды - гнутые проволочные для мелочей, массивные для деталей крупнее - выпиленные и сформованные из нетонкого листа меди или её сплавов. Аппарат опробован максимум – на листах оцинкованной кровельной стали 0,45 и 0,5 мм. Точная настройка режима позволяет работать с тонкими деликатными материалами и с высокой повторяемостью.

Итак. Размеры свариваемых деталей невелики и при проектировании применен ряд решений для популярной и где-то близкой (тонкая никелевая лента), в последнее время, забавы – соединения элементов-аккумуляторов пальчикового типа в батареи. Такие приборы обычно собирают на базе удобного для перемотки высоковольтного трансформатора от микроволновой печи. Больше того, существует ряд недорогих и доступных встраиваемых модулей для управления такой сваркой (Фото 2).

Проектирование

Самый толстый предполагаемый материал для сварки – сталь 0,5 мм толщиной, самый тонкий – на порядок меньше, т. е. требуется значительный диапазон регулировки и точная выдержка. Здесь, применил готовый фабричный контроллер китайского производства (Фото 2).

Фото 2. Контроллер точечной сварки. Умеет регулировать и отображать сразу два параметра – время сварки (миллисекунды? 1…99) и сварочный ток (в процентах от основного – 30…99 %). Регулирование кнопочное, индикаторы светодиодные семисегментные. Питание модуля переменным током 9…12 В от небольшого вспомогательного трансформатора. Запуск при замыкании контактов на колодке (кнопка, педаль). Отключаемая звуковая сигнализация.
Фото 2. Контроллер точечной сварки. Умеет регулировать и отображать сразу два параметра – время сварки (миллисекунды? 1…99) и сварочный ток (в процентах от основного – 30…99 %). Регулирование кнопочное, индикаторы светодиодные семисегментные. Питание модуля переменным током 9…12 В от небольшого вспомогательного трансформатора. Запуск при замыкании контактов на колодке (кнопка, педаль). Отключаемая звуковая сигнализация.
Рис. 3. Схема включения аналогичного модуля. Взято из интернета.
Рис. 3. Схема включения аналогичного модуля. Взято из интернета.

Сварочный трансформатор. Сердце прибора и его возможности. К счастью, в связи с распространением аккумуляторной электротяги в разного рода подвижных механизмах, накоплен большой опыт использования перемотанного высоковольтного трансформатора от микроволновой печи. Кажется, это его лучшее применение, даже по сравнению с исходным – завышенный ток покоя и весьма скромные для заявленной мощности габариты делают его длительное включение расточительным и опасным. Другое дело точечная сварка – относительно дешевый, а иногда и бесплатный, трансформатор. Мощный, компактный, легко переделываемый. А что до перегрева и перерасхода, так здесь он будет работать секунды.

К делу

Фото 4. Заготовка сильноточной обмотки.
Фото 4. Заготовка сильноточной обмотки.

У трансформатора от микроволновой печи поаккуратней спилил высоковольтную обмотку и выбил пару магнитных шунтов. Со второго раза выполнил обмотку самодельной плоской шиной набранной из полос медной отожженной фольги.

Фото 5. Размеченные и нарезанные полоски медной фольги – заготовки шины.
Фото 5. Размеченные и нарезанные полоски медной фольги – заготовки шины.
Фото 6. Собранная из полос шина. Изоляция термотрубкой.
Фото 6. Собранная из полос шина. Изоляция термотрубкой.
Фото 7. Силовой трансформатор аппарата с перемотанной вторичной обмоткой. 3 витка сечением 48 мм2. При сетевом напряжении ~220В они дают чуть больше ~2,5 В. На такую обмотку с выводами около 20 см, ушло 1.2 метра самодельной шины. 
Фото 7. Силовой трансформатор аппарата с перемотанной вторичной обмоткой. 3 витка сечением 48 мм2. При сетевом напряжении ~220В они дают чуть больше ~2,5 В. На такую обмотку с выводами около 20 см, ушло 1.2 метра самодельной шины. 
Фото 8. Законцовки выводов сильноточной обмотки.
Фото 8. Законцовки выводов сильноточной обмотки.

Выводы силового трансформатора обрезал по месту, зачистил и облудил каждый лепесток, спаял каждый вывод в единую плоскую клемму.

Фото 9. Сварочный клюв выполнил из пары гибких стальных пластин на деревянном слоистом основании. Поле отверстий на пластинах позволило плавно подобрать потребную их гибкость.  
Фото 9. Сварочный клюв выполнил из пары гибких стальных пластин на деревянном слоистом основании. Поле отверстий на пластинах позволило плавно подобрать потребную их гибкость.  

 Дополнительные панели для установочных элементов сделал из нетолстого листового текстолита. Такой прием позволяет с удобством использовать для стенок корпуса материал значительной толщины (дерево, фанера).

Фото 10. Заготовка панели запуска – кнопка, гнездо для педали.
Фото 10. Заготовка панели запуска – кнопка, гнездо для педали.
Фото 11. Самая сложная панель, для модуля управления. Под прозрачной будет декоративный бумажный слой с пояснительными надписями.
Фото 11. Самая сложная панель, для модуля управления. Под прозрачной будет декоративный бумажный слой с пояснительными надписями.
Фото 12. Панель управления в сборе. Вид сзади. Сам модуль установлен на живую нитку – не хватает шайб и стопоров.
Фото 12. Панель управления в сборе. Вид сзади. Сам модуль установлен на живую нитку – не хватает шайб и стопоров.
Фото 13. Панель управления на передней стенке корпуса. Вид сзади. Примерка.
Фото 13. Панель управления на передней стенке корпуса. Вид сзади. Примерка.
Фото 14. Симистор модуля управления снабдил небольшим игольчатым радиатором. Просверлил радиатор, нарезал резьбу. Прикрутил прибор за фланец, корпус дополнительно прижал парой нашедшихся кронштейнов. Под металлическую спинку симистора плюхнул немного КТП-8.
Фото 14. Симистор модуля управления снабдил небольшим игольчатым радиатором. Просверлил радиатор, нарезал резьбу. Прикрутил прибор за фланец, корпус дополнительно прижал парой нашедшихся кронштейнов. Под металлическую спинку симистора плюхнул немного КТП-8.
Фото 15. Вентиляционные сетки на боковых сторонах коробки и решетки-панели для установки вентиляторов сделал из нетолстого листового алюминия – остатков старой кровли. Лист отрихтовал, разметил, вырезал заготовки ножницами по металлу. Жесткой щеткой с мылом и водой отмыл и высушил заготовки. Разметил, накернил центры отверстий на стальной плите, просверлил нетолстым сверлом на станке.
Фото 15. Вентиляционные сетки на боковых сторонах коробки и решетки-панели для установки вентиляторов сделал из нетолстого листового алюминия – остатков старой кровли. Лист отрихтовал, разметил, вырезал заготовки ножницами по металлу. Жесткой щеткой с мылом и водой отмыл и высушил заготовки. Разметил, накернил центры отверстий на стальной плите, просверлил нетолстым сверлом на станке.
Фото 15. Вентиляционные сетки на боковых сторонах коробки и решетки-панели для установки вентиляторов сделал из нетолстого листового алюминия – остатков старой кровли. Лист отрихтовал, разметил, вырезал заготовки ножницами по металлу. Жесткой щеткой с мылом и водой отмыл и высушил заготовки. Разметил, накернил центры отверстий на стальной плите, просверлил нетолстым сверлом на станке.
Фото 16. Заготовка сетки-панели для установки вентилятора.
Фото 17. - Это не Земля, и не Африка, родной. Это планета Плюк 215 в тентуре. Галактика Кин-дза-дза в спирали. Ясно?  - Привет, приехали! - Надень колокольчик, родной.
Фото 17. - Это не Земля, и не Африка, родной. Это планета Плюк 215 в тентуре. Галактика Кин-дза-дза в спирали. Ясно?  - Привет, приехали! - Надень колокольчик, родной.

Корпус прибора. Скомпоновал элементы аппарата и вычертил в КАДе. Из 10 мм фанеры нарезал заготовки стенок. Дно сделал из двух склеенных слоев такой фанеры. Собирал на столярный ПВА и некрупные гвоздики.

Фото 18. Несколько искривленные заготовки вынудили повозиться при сборке. Сначала скрепил боковые стенки, после высыхания клея разметил, выпилил из заготовки и установил дно из двух склеенных слоев такой же фанеры.
Фото 18. Несколько искривленные заготовки вынудили повозиться при сборке. Сначала скрепил боковые стенки, после высыхания клея разметил, выпилил из заготовки и установил дно из двух склеенных слоев такой же фанеры.
Фото 19. Вместе с вырезанной из ДВП крышкой корпус погрунтовал чуть сильнее разбавленной ПФ-115, а после высыхания покрасил в два слоя. После грунтовки некрупной затертой наждачкой пригладил встопорщившиеся волокна.
Фото 19. Вместе с вырезанной из ДВП крышкой корпус погрунтовал чуть сильнее разбавленной ПФ-115, а после высыхания покрасил в два слоя. После грунтовки некрупной затертой наждачкой пригладил встопорщившиеся волокна.
Фото 20. Декоративные панели-накладки в несколько приближений вычертил в КАДе и распечатал на бумаге. Окончательный вариант распечатал на плотной фотобумаге. Вырезал скальпелем. Для маскировки неработающих сегментов индикатора, прямо на него наклеил слой бумажного малярного скотча.
Фото 20. Декоративные панели-накладки в несколько приближений вычертил в КАДе и распечатал на бумаге. Окончательный вариант распечатал на плотной фотобумаге. Вырезал скальпелем. Для маскировки неработающих сегментов индикатора, прямо на него наклеил слой бумажного малярного скотча.
Фото 21. Вид на заднюю панель с установленными вентиляторами и сетевым проводом.
Фото 21. Вид на заднюю панель с установленными вентиляторами и сетевым проводом.

Автоматический выключатель установил на обрезке стандартной DIN-рейки привинченной парой саморезов к нарочитому брусочку. Два вентилятора обдувают сварочный трансформатор и радиатор силового  ключа-симистора. Каждый свое. Вентиляторы запитаны постоянным напряжением 9 В через диодный мост от маломощного вспомогательного трансформатора. Контроллер имеет свой собственный бортовой выпрямитель-стабилизатор и питается переменными 9 В. Остальное очевидно.

Модуль с трансформатором и электродами (Фото 9) весьма массивен. К счастью, с надежным креплением к корпусу затруднений не возникло – естественным образом детали модуля – сборная стойка-изолятор и трансформатор закреплены длинными сквозными винтами. Аж восемью штуками. Длинна их несколько избыточна и стоит только собрать этот модуль сразу внутри корпуса с креплением насквозь, в том числе и через мощное дно, и задача решена. Сверлил отверстия в дне ящика используя платформу-основание модуля как кондуктор.

Фото 22. Стойку-крепление плоских пружин – держателей электродов пришлось разобрать до атомов. Перед сборкой несколько раз покрыл деревяшки акриловым лаком. Польстился на быструю сушку. Баловство конечно. Для надежной консервации дерева стоит применять масляный лак или краску.
Фото 22. Стойку-крепление плоских пружин – держателей электродов пришлось разобрать до атомов. Перед сборкой несколько раз покрыл деревяшки акриловым лаком. Польстился на быструю сушку. Баловство конечно. Для надежной консервации дерева стоит применять масляный лак или краску.
Фото 23. Собранная в ящике электродная система. Послойно, с креплением общими болтиками М6 ко дну.
Фото 23. Собранная в ящике электродная система. Послойно, с креплением общими болтиками М6 ко дну.
Фото 24. Вид на переднюю стенку аппарата в сборе с электродным модулем. Установил самодельные винтовые клеммы, зажал электроды, закончил внутрикоробочный электромонтаж, проверил работоспособность. Компактно, мощно, замечательно работает - ай да Пушкин!
Фото 24. Вид на переднюю стенку аппарата в сборе с электродным модулем. Установил самодельные винтовые клеммы, зажал электроды, закончил внутрикоробочный электромонтаж, проверил работоспособность. Компактно, мощно, замечательно работает - ай да Пушкин!
Фото 25. Вид на монтаж прибора.
Фото 25. Вид на монтаж прибора.

Вид на монтаж прибора (Фото 25), где : 1 – сварочный трансформатор; 2 – модуль управления; 3 – субмодуль управления с индикацией, кнопками и зуммером; 4 – сервисный маломощный трансформатор для питания модуля управления и вентиляторов охлаждения; 5 – вентиляторы охлаждения, работают на половину мощности; 6 – выпрямитель для питания вентиляторов – диодный мост, при необходимости усилить обдув, к нему добавляется оксидный конденсатор; 7 – автоматический выключатель; 8 – кнопка пуска и гнездо для подключения педали.

Фото 26. Вид на лицевую сторону готового аппарата. Некрасивые проёмы вокруг держателей электродов закрыл декоративной панелью – выпилил из кусочка плотного ДВП, щели сделал лобзиком по дереву, пару раз покрыл лаком, прикрутил мелкими саморезами.  
Фото 26. Вид на лицевую сторону готового аппарата. Некрасивые проёмы вокруг держателей электродов закрыл декоративной панелью – выпилил из кусочка плотного ДВП, щели сделал лобзиком по дереву, пару раз покрыл лаком, прикрутил мелкими саморезами.  

P. S.

Отключение сопутствующего всяким манипуляциям звукового «БИП!» в контроллере – одновременное нажатие пары нижних кнопок. Включение – верхних.

 

 Babay Mazay, июль, 2022 г.  

Комментарии (10)


  1. shadovv76
    11.10.2023 09:13
    +4

    Корпус электроприбора из фанеры - старая школа! Вспоминаю радиолы на ножках, катушечные магнитофоны и телевизоры ЭЛТ. Экология!

    Выглядит серьезно! Зачетный проект.

    Пару вопросов.

    Вылет электродов ограничивает применение. Какое нибудь скрытое крепление на крыле авто не дотянется. В этой конфигурации сварка Li аккумуов не получится. Есть мысли про "насадки"?

    Как быстро улетают электроды из чистой меди? Зачищать их в сферу не совсем удобно. Думали над графитовыми?


    1. Moog_Prodigy
      11.10.2023 09:13
      +1

      Думаю насадки каждый сможет сделать потом любые. Достаточно пары толстых проводов с наконечниками.

      А вот для качественной контактной сварки чего-то больше, чем аккумы требуется хорошее усилие на прижим электродов. В десятки килограмм, а то и в сотню. И обычно самодельщики делают верхнюю губку подвижной, с поджатием от рычага с эксцентриком. Как тут "сваривать" металл 0.5 без прижима - загадка. Хотя вроде бы автор по верному пути пошел - медная лента, корпус. А вот этот момент не продумал. Да и в наше время использовать дерево для подобного рода изоляторов - не то чтобы плохо, но я бы предпочел толстый текстолит.


      1. BabayMazay Автор
        11.10.2023 09:13
        +3

        Все верно. Прибор изначально ориентировался на точные мелочи с которыми нередко приходится работать с сильным светом и под лупой, но не для кузовных авторабот, хотя полоски кровельной стали варить им пробовал. Да, многое зависит от инструмента и с него и стоит начинать проектировать прибор. Если это жестяницкие работы, например, корпуса РЭА, то как вы и говорите - длинные клещи и рычажный прижим.

        А толстый текстолит я тоже очень люблю, но увы, часто приходится пользоваться подножными материалами или теми, что удается недорого и нехлопотно добыть - я живу в некотором удалении от магазинов и почты, многое проще сделать по месту или обойтись.


    1. BabayMazay Автор
      11.10.2023 09:13
      +2

      Спасибо! Да, электродная система ориентирована на тонкие проволочки и листы для конструирования самодельных ЭВП - небольшой вылет электродов, более-менее точный, мягкий и нежный прижим, усилие от руки. Внешний инструмент - сварочный пинцет или торчащие вперед электроды без труда присоединяются к винтовым клеммам, при этом стоит зафиксировать и штатные пластины аппарата, например, деревянным брусочком между ними и неким хомутиком сверху. Электроды для моих нерегулярных экзерсисов расходуются очень небыстро, на мелочах почти не липнут, хотя подтачивать надфилем иногда приходится. Зато это подножный легкодоступный материал - жила из мощного кабеля. При необходимости в более мощных, массивных электродах, предполагаю выпилить их ювелирным лобзиком из листа меди (латуни) 2...4 мм. Каплеобразной формы, кончики сформовать.

      Интересно, что о графитовых электродах вы не первый спрашиваете. Нет, о них не задумывался - нет нужды. Кроме того, с графитом сложнее работать.


  1. nikolz
    11.10.2023 09:13
    +3

    А если сравнить с конденсаторным вариантом. Что лучше?

    Нашел вот такое сравнение:

    Так, для точечной сварки латуни толщиной 0,7 0,7 мм нужна однофазная контактная машина мощностью 25—30 кВ-А , а для конденсаторной — только 0,.6—0,.8 кВ-А,, пои толщине 2 + 2 мм соответственно 45 — 105 и 20—25 кВ-А.


    1. Moog_Prodigy
      11.10.2023 09:13
      +5

      Конденсаторная машина во-первых дорогая сама по себе. Во вторых, длительность импульса там точно не отрегулируешь от китайской платки. Да и если свою делать - нетривиальная задача. В третьих - она не может давать пачки импульсов, в отличие от сабжа (я не уверен что та плата это делает, но реализовать это довольно просто).

      И в четвертых - низкое КПД. Не сказать, что оно критично для задачи "сварить парочку металлических полос раз в месяц", но - тоже такое.

      Есть и пятый недостаток. Конденсаторная машина относительно высоковольтная. Это не в тему электробезопасности, нет, просто при плохом контакте она зажжет дугу в месте сварки и пока конденсаторы не разрядятся - дуга продолжит гореть. А значит в этом месте будет дырка. Это миллисекунды, можно ничего не понять за это время, просто бдыщ - и дырка. Хотя аппарат полностью исправен. То есть завязано на технологию, и придется еще дополнительно подготавливать поверхность, нормировать площадь электродов и давление, это все высчитывается от толщины листов металла. На заводах такое работает, а вот в любительском диапазоне проще сделать конструкцию как у ТС + прижим.


  1. dio_eraclea
    11.10.2023 09:13

    А вы уже пробовали с этим аппаратом ЭВП конструировать? У меня идейно схожий девайс, но он оказался ужасно неудобным для таких работ. В первую очередь тем, что хочется свариваемые детальки держать двумя руками, а третьей рукой (которой нет) сжимать электроды. Если память мне не изменяет, на производстве привод электродов был тоже (как и кнопка сварки) ножным. У вас не возникало идей реализовать что-то подобное, случайно?


    1. BabayMazay Автор
      11.10.2023 09:13

      Здравствуйте коллега! Я читал здесь о ваших экспериментах и признаться, отчасти, зарегистрировался, чтобы написать вам, но нашлись мы здесь. Рад встрече! Итак, что касается контактной сварки - ножной вариант прижима я встречал на фото и вживую на производстве и такую конструкцию конечно рассматривал. В первую очередь она интригует повышенной силой прижима и уместнее для длинных рычагов с электродами, например, при изготовлении жестяных приборных корпусов - к слову, очень полезная степень свободы в нашем деле - приборов придется собирать много! Свободные руки тоже важны, но рычажная система сложнее и автоматически - куда как более громоздкая, а места лишнего мало. Кроме того, все таки, мои работы это забава и хобби и не планируется даже как мелкосерийное производство, хотя, хотя, кто знает? Некоторое неудобство и дополнительная возня в работе вполне оправдываются простотой и компактностью конструкции. Но на самом деле, все не так плохо - под нижний гибкий держатель подкладываю деревянный брусок, сверху нажимаю пальцем. В целом, процесс выглядит так - двумя руками помещаю между электродов заготовки, при этом одним пальцем слегка нажимаю на верхний электрод - заготовки фиксируются в выбранном положении. Теперь их можно не держать. Нажимаю на верхний электрод посильнее и дотягиваюсь до кнопки "пуск".

      Сварка многозвенного ввода ЭВП - никель-медь-платинит. Впаивается, соответственно, в платиновое стекло.
      Сварка многозвенного ввода ЭВП - никель-медь-платинит. Впаивается, соответственно, в платиновое стекло.

      Да! Перспективным видится скорее небольшой выносной инструмент - сварочный пинцет, хотя бы на недлинном кабеле. Тогда одну из заготовок можно фиксировать в штативе "третья рука" или небольших настольных тисках на вращающейся шаровой опоре. Это снова не так уж быстро для серийного производства, но для хобби, кажется, очень удобно и компактно.


      1. dio_eraclea
        11.10.2023 09:13

        Нажимаю на верхний электрод посильнее и дотягиваюсь до кнопки "пуск"

        Т.е. педальки у вас пока нет? Я после написания той статьи решил усовершенствовать свою установку, в частности, сделал педаль. До этого кнопка у меня была только на верхнем электроде, что тоже, ИМХО, несколько удобнее, чем у вас, т.к. ближе и особо тянуться не надо. Педаль, кстати, сделал буквально за час из двух кусков ДСП, скреплённых петлями с резиновым эластичным элементом а-ля пружина между ними (из принтера - резиновая деталь с какого-то вала) и концевиком из микроволновки. Может быть не самая красивая конструкция, но работает превосходно. Сделал её отсоединяемой, т.к. контролирую ей теперь и токарный станок (я таки заменил ардуину на 555 таймер в качестве генератора импульсов).

        не планируется даже как мелкосерийное производство

        Из моего опыта - даже изготовление пары ламп с не очень удобной сваркой порядком раздражает. На счёт прижима - у меня была мысль о неком линейном актуаторе, управляемом тоже ногой, например. Но я пока не решился.

        Перспективным видится скорее небольшой выносной инструмент - сварочный пинцет, хотя бы на недлинном кабеле

        Именно это я и сделал. Получилось опять же не супер, но варит. При чём полезно электроды делать ассиметричными, т.к. кое-где места может не хватать.


    1. BabayMazay Автор
      11.10.2023 09:13

      Да! Что касается конструирования ЭВП - в своих работах дошел только до простой разрядной трубки.