Привет, Хабр! Педалборд — это портативная напольная панель для гитарных эффектов. Её удобно переносить и можно мгновенно установить на сцене без необходимости расставлять педали и соединять их проводами.

Педалборд защищает всю эту конструкцию от повреждений, а также от нечаянного поворота ручек настройки при транспортировке. Настроек у педалей бывает много, ищут их зачастую долго, и именно они определяют звучание электрогитары.

Начало лета ознаменовалось для меня появлением маленького комбика (активной акустической системы для электрогитары) с автономным питанием от батарейки. И в дополнение к нему захотелось собрать миниатюрный педалборд, который также не требуется включать в розетку. Люди любят создавать себе проблемы и решать их. Это наполняет жизнь смыслом и движет прогресс.

На самом деле, сегодня в мире немало готовых автономных комбоусилителей с богатой палитрой прекрасно звучащих эффектов. Многие из таких приборов могут похвастаться ещё и доступной ценой.

Однако все лёгкие малогабаритные варианты цифровые. Но я предпочитаю старую добрую аналоговую электронику, которую люблю ремонтировать и собирать, а иногда даже разрабатываю.

После дополнения симулятором гитарного громкоговорителя ультрадешёвый, компактный и лёгкий комбик Belcat G-5 зазвучал вполне себе приемлемо.

В его батарейный отсек можно установить аккумуляторную «Крону». В отличие от электрогитары с активными звукоснимателями, это не вызывает посторонних шумов.

От второй такой же «Кроны» можно запитать и педали эффектов, но ей потребуется корпус. Например, алюминиевый корпус Hammond 1590A, в котором собирают педали формата «Сникерс».

Однако в такой корпус войдёт и держатель гораздо более ёмкого литиевого аккумулятора типоразмера 18650. Чтобы разместить там и печатную плату повышающего DC-DC преобразователя, и светодиод индикации включения, и микротумблер, и, конечно же, гнёзда под штекеры — выходное и для заряда — придётся попотеть.

Но интересная задумка того сто́ит. Готовые девятивольтовые повербанки в продаже есть — и для роутеров, и для гитарных эффектов. Однако у них либо большие габариты, либо высокая цена.

Мой педалборд будет тонким, без возможности установить блок питания в «подвале». Поэтому мне нужна перезаряжаемая девятивольтовая батарейка в корпусе миниатюрной педали с тумблером, щелчок которого включает или выключает питание всей цепочки эффектов.

Те педали, что я собираюсь установить, допускают параллельное соединение питающих штекеров. В мире электрогитар и компьютерной периферии это называется «daisy chain», что переводится с английского как гирлянда или венок из ромашек.

С некоторыми комбинациями эффектов описанный вариант организации питания работает плохо: земляные петли создают ощутимые помехи. Поэтому гитаристы предпочитают блоки питания с гальванически изолированными выходами.

В моём распоряжении такой есть — ISO-10 от китайской компании Mosky Audio Technology Co., Ltd. Этот прекрасный недорогой аппарат с десятью «честными», полностью изолированными друг от друга каналами исправно служит уже много лет.

Однако по сравнению с корпусом Hammond 1590A он просто огромный. И ему необходимы 12 вольт от сетевого блока питания или аккумулятора.

Поэтому приступаем к работе!

Сверлим в верхней стенке корпуса необходимые отверстия.

Модуль повышающего преобразователя будет крепиться на уголке, изготовленном из пищевой жести от консервной банки.

Прокалываем шилом отверстия и зачищаем от краски места для пайки. Печатная плата будет крепиться при помощи проволочных выводов, откушенных от резисторов. Также можно использовать медную жилу из витой пары.

Примеряем и убеждаемся, что все компоненты входят в корпус, не мешая друг другу.

Теперь можно припаять печатную плату повышающего преобразователя к жестяному уголку, предварительно убедившись в работоспособности модуля и настроив его на выходное напряжение 9 вольт.

Последнее важно выполнить до первого включения изделия в сборе, так как параллельно контактам выходного разъёма я подключаю электролитический конденсатор ёмкостью 100 микрофарад на 16 вольт.

DC-DC преобразователь на микросхеме MT3608 способен выдавать до 28 вольт, чего более чем достаточно для пробоя и взрыва конденсатора. Поэтому нужно сначала настроить 9 вольт, и только после этого можно подключать выход модуля к выходному гнезду.

Благодаря наличию разъёма micro-USB, настраивать выходное напряжение таких повышающих преобразователей китайского производства очень удобно. Для этого не требуется ничего паять. Понадобится только мультиметр и пятивольтовый источник питания.

Оформление корпуса

Распечатываем на цветном лазерном принтере карту для декупажа — наклеивания посредством прозрачного акрилового лака на водной основе с последующей защитой несколькими слоями того же лака.

Так как поверхность плоская, вместо тончайшей рисовой бумаги «Хуань», которая часто застревает в принтере, можно использовать обычную офисную.

Чтобы акриловый лак хорошо держался на алюминиевой поверхности, её необходимо зачистить мелкой наждачной шкуркой, тщательно обезжирить, а затем покрыть травящим грунтом, содержащим ортофосфорную кислоту.

Мой самодельный грунт тонирован немецким колером Pufamix 43 «Молодая зелень». Далее боковые стенки и нижняя крышка корпуса были обработаны матовым акриловым лаком с добавлением колера 22 «Табак» от того же производителя.

Хаотичные мазки одного цвета поверх другого с последующим нанесением прозрачного лака таким же образом создают фактурную поверхность с трёхмерным эффектом.

Лично мне это очень нравится, так как добавляет изделию живости. Рельефная декоративная штукатурка давно стала модной. Поверхность винилискожи «Толекс», которой отделывают гитарные усилители и «кабинеты» — инструментальные акустические системы — также намеренно делается неровной.

Кастомным гитарным педалям тоже можно добавить такую «изюминку», если немного поработать кисточкой. Или всё-таки много, учитывая грунтовку, наклеивание картинки, подкрашивание стенок и нанесение шести слоёв защитного лака?

После двенадцати часов полимеризации покрытие ещё не набрало полную прочность, но вырезать отверстия и устанавливать компоненты уже можно.

Чтобы не повредить покрытие при закручивании гаек, следует использовать плоские шайбы. Переменные резисторы традиционно комплектуются таковыми, тогда как минитумблеры и микротумблеры — нет.

По этой причине даже на дорогущих электрогитарах таких уважаемых компаний, как Ibanez, мы можем наблюдать шайбы из комплекта к тумблеру «хвостиком» вверх.

Следуя мудрому совету гитарного эксперта Хеннинга Паули, я приобретаю так называемые регулировочные шайбы из нержавеющей стали с внутренним диаметром под резьбу М5 и М6.

Они очень тонкие — 0.2 и даже 0.1 миллиметра, что бывает весьма кстати, так как у распространённых тумблеров MTS короткая резьбовая часть.

Окончательная сборка прибора

Припаиваем все провода.

На всякий случай заклеиваем шляпку винта кусочком изоляционной ленты.

После финальной проверки схемы на отсутствие коротких замыканий устанавливаем аккумулятор UltraFire 18650.

Щелчок тумблера, и светодиод засветился. Девятивольтовый повербанк для педалборда работает. Можно закрывать нижнюю крышку и вворачивать четыре удерживающих её винта.

Далее ко дну собранной педали приклеивается липучка Velcro для быстросъёмной установки на педалборд и подсоединяется штекер «ромашковой цепи». Однако мы что-то забыли...

Зарядное устройство

Нормальные цивилизованные повербанки снабжены встроенными контроллерами заряда и разъёмом USB Type-C или хотя бы micro-USB.

Однако сейчас в моём распоряжении нет контроллера заряда. Последний легко приобрести, и даже можно ухитриться разместить в корпусе возле плюсового контакта держателя аккумулятора.

Только тумблер пришлось бы сдвинуть правее и повернуть на девяносто градусов, чтобы вместо гнезда под мини-джек поместился разъём Type-C.

Ещё лучше воспользоваться миниатюрным модулем наподобие DD05CVSA, сочетающего в себе и контроллер заряда одной банки литиевого аккумулятора, и повышающий преобразователь на напряжение 5, 6, 9 или 12 вольт.

Следующий экземпляр повербанка я, наверное, соберу именно в таком варианте. Учитывая типовую схему включения интегрального контроллера TP4056, для индикации заряда и включения можно воспользоваться одним RGB-светодиодом с общим анодом.

При отсутствии внешнего пятивольтового питания от разъёма USB Type-C синий кристалл питается от аккумулятора через выключатель SW1, диод Шоттки D3 и резистор R1. При этом обратносмещённый диод D2 препятствует питанию микросхемы TP4056 от аккумулятора.

При наличии внешнего питания диод D2 открыт, а D3 закрыт, так как ЭДС аккумулятора значительно ниже пяти вольт. Таким образом, весь изображённый выше схемотехнический узел переходит на питание от USB.

Выходы на индикаторные светодиоды контроллера TP4056 реализованы как открытые стоки полевых транзисторов с изолированным затвором (MOSFET). Таким транзисторам свойственно низкое омическое сопротивление в открытом состоянии. То есть катоды кристаллов практически замыкаются на землю.

При работе контроллера заряда получается, что синий кристалл RGB-светодиода оказывается шунтированным красным или зелёным кристаллом, имеющим гораздо более низкое падение напряжения на прямосмещённом переходе.

Иными словами, при наличии внешнего питания синий кристалл светиться не будет. В процессе заряда аккумулятора цвет светодиода будет красным, а по завершении — зелёным.

Вместо «железного» отключения плюсовой клеммы аккумулятора от модуля DD05CVSA можно было бы переводить находящийся на плате последнего ШИМ-контроллер повышающего преобразователя LTC3426 в спящий режим, при котором он потребляет всего-навсего один микроампер.

Однако при этом на выход повербанка поступает напряжение аккумулятора минус прямое падение на диоде Шоттки, и аккумулятор разряжается через резистивный делитель отрицательной обратной связи.

Но самая главная беда заключается даже не в этом. Нам требуется полностью отключать питание педалборда одним щелчком тумблера без рассоединения разъёма. Поэтому узел преобразователя необходимо не переводить в спящий режим, а физически отсоединять от аккумулятора.

Желаемое и действительное

Как бы то ни было, мне не хочется ехать в магазин за 12-вольтовым модулем DD05CVSA и переделывать его в 9-вольтовый либо ждать доставки требуемой модификации платы. Поэтому сегодняшнее изделие будет заряжаться от имеющегося у меня китайского зарядного устройства BH-18650-05U.

Последнее шло в комплекте с ультрафиолетовым фонариком и надёжно работает без каких-либо нареканий.

Китайцы любят воровать друг у друга конструкции и схемы, а также счищать маркировку компонентов, чтобы усложнить конкурентам процесс реверс-инжиниринга.

На самом деле, схема здесь совершенно типовая, прямо из справочного листка к той самой микросхеме TP4056, что используется в модуле бесперебойного питания модуля DD05CVSA.

Зато конструкция хорошая. Пускай печатная плата зарядного устройства изготовлена из дешёвого гетинакса вместо породистого стеклотекстолита, зато пружинка минусовой клеммы образует петельку, надёжно закреплённую в вырезе платы, а не просто прихвачена к полигону каплей припоя. В последнем случае медная фольга оторвалась бы очень скоро.

Берём ступенчатое сверло и проделываем с его помощью отверстие для разъёма под мини-джек.

Выбор такого разъёма обусловлен не только тем, что он как нельзя кстати оказался под рукой, оставшись после ремонта и модернизации педали подписного овердрайва Ингви Мальмстина.

Мне было нужно, чтобы зарядный разъём, непосредственно соединённый с литиевым аккумулятором, было невозможно перепутать с 9-вольтовым джеком питания педалей или 5-вольтовым USB. А ещё, гнездо должно быть компактным, чтобы поместиться в тесном корпусе гитарного повербанка.

Демонстрация результатов

В итоге всё выглядит и работает так, как хотелось.

Осталось запитать реальную гитарную педаль и убедиться, что 1.2-мегагерцовый повышающий преобразователь, установленный в наглухо закрытом толстостенном экране из алюминиевого сплава, не создаёт субгармоник в частотном диапазоне слышимых звуков.

На самом деле, даже будучи установленными прямо на плату экстремально чувствительного предусилителя для конденсаторного микрофона, такие китайские «повышайки» на базе микросхем LTC3426 и MT3608 ведут себя просто прекрасно. Однако проверить всё равно нужно.

Видео на Rutube

Итак, посторонние шумы отсутствуют как класс, и получившееся изделие можно смело устанавливать в гитарный педалборд.

Напишите в комментариях, какие блоки питания и зарядные устройства вам доводилось собирать, и какие готовые покупные модули вы использовали в своих конструкциях.

© 2025 ООО «МТ ФИНАНС»