Более детально о функциях, характеристиках и способах управления этой розеткой я описывать не буду, т.к. на эту тему уже было много обзоров и статей, вот некоторые из них, которые я для начала порекомендовал бы прочесть, кто заинтересовался:
— www.ixbt.com/home/ready-4-sky-gadgets.shtml#1 – Гаджеты для Redmond Sky Home: розетка, цоколь и трекер;
— geektimes.ru/company/redmond/blog/271932 – «Сделай любой прибор умным»: обзор умной розетки Redmond SkyPlug RSP-100S.
Как-то в одном из фирменных магазинов на распродаже я приобрёл себе две такие розетки, для того чтобы использовать по назначению: для управления освещением аквариума и для управления питанием WiFi-роутером, в который подключен 4G-USB-модем. Бывает, интернет от операторов сотовой связи переклинит так, что разрыв соединения и повторное подключение не помогает, а помогает только полное отключение питания USB-модема, либо, как вариант, питание WiFi-роутера в целом. Поскольку такая проблема возникает часто и мой роутер с USB-модемом установлен на втором этаже (там более уверенный приём), а интернетом я пользуюсь на первом этаже, то бегать на второй этаж и кратковременно обесточивать WiFi-роутер надоедает, ведь человек – ленивое животное. Поэтому возникла идея управлять «сбросом интернета» удалённо через Bluetooth с помощью такой розетки.
Согласно характеристикам, указанным на упаковке и в руководстве по эксплуатации, в качестве нагрузки может быть подключен любой бытовой (в принципе и не только бытовой) электроприбор мощностью не более 2,3 кВт. Но, конечно, чтобы убедиться – выдержит ли такую мощность эта розетка, надо провести анализ конструкции, схемотехники и применённых в розетке комплектующих и выявить недостатки устройства, на что я и хочу обратить внимание в данной статье. А чтобы всё было более ясным, неплохо было бы посмотреть на схему этой розетки. Схему я пытался найти в интернете, но, долго покопавшись, не нашёл этой информации нигде и в результате пришлось срисовать её самому.
Но зачем мне понадобилась схема этой розетки, если я приспособил их под такие простые нужды? Об этом я расскажу в следующей своей статье, пусть это станет небольшой интригой. :)
1 КОНСТРУКЦИЯ УМНОЙ РОЗЕТКИ
Первое что привлекает в этой розетке, это компактный дизайн, она не громоздкая, корпус без изъянов, всё ровно и эстетично.
Рисунок 1 – Внешний вид умной розетки
Но, как говорят, внешность бывает обманчивой, и всегда хочется заглянуть внутрь и посмотреть как там, настолько ли всё красиво как снаружи.
Итак, откручиваем вон те винты с шлицами под «звёздочку», благо что насадка на отвёртку под такие винты у меня в моём инструментарии нашлась. Открываем и смотрим:
Рисунок 2 – Внутреннее содержимое умной розетки
На снимках видно, печатную плату с электронной схемой. Печатная плата выполнена под размер розетки, довольно компактно, но и не без недостатков. Первый недостаток, который бросается в глаза – это то, что плата после монтажа и сборки не была отмыта от флюса, в некоторых местах был прям такой неслабый слой флюса, который китайцы (да, именно китайцы, эта розетка была изготовлена в Китае) не отмыли. На снимках флюса не видно, т.к., признаюсь, я его до съёмки отмыл, чтобы было лучше видно все детали платы. Также сразу выявляется ещё один недостаток: платы не покрыты лаком или иными специальными покрытиями, предохраняющими проводники, компоненты и места паек компонентов на плате от влаги, солей, жиров и других веществ, пары которых могут быть на кухне, в ванной комнате и других помещениях. А если, допустим, кто-то захочет использовать эту розетку в гараже, то там ещё могут быть более агрессивные среды. Но, я не уверен, что данная розетка может применяться вне жилых помещений, и не известно выдерживает ли она отрицательные температуры окружающей среды.
На снимках видно, что из основания (нижняя часть розетки с штыревыми контактами) на гнездо (верхняя часть розетки с гнездом под вилку нагрузки) тянется проводник относительно большого сечения – это провод от контактов заземления, он неразъёмный и подключен пайкой и чтобы убрать гнездо, пришлось этот провод отпаять.
Рисунок 3 – Установка скобы заземления нагрузки
На снимке гнезда видно способ крепления скобы контактов заземления. Такое ощущение, что китайцы, надев скобу по месту, закрепляют её расплавляя выступы обычным паяльником. Неужели нельзя было сделать какое-то специальное приспособление для оплавления этих выступов? Конечно, на работу это не влияет, но всё же, есть вероятность, что эта скоба оторвётся при неудачном подключении к розетке электроприбора и в результате она коснётся платы, где присутствует фазное напряжение и может произойти короткое замыкание, которое, несомненно, выведет из строя розетку, а может и электропроводку в помещении.
А вот так выглядит плата установленная в основание розетки
Рисунок 4 – Установка платы на основание умной розетки
Я попытался отделить плату от основания, но это не удалось с первой попытки. Тогда, заглянув в щели между платой и основанием, стало ясно, что держит плату. Она непосредственно припаяна к контактам, идущим от штырьков к схеме платы и паяются они в местах, обозначенных на плате как X3 и X4. Берём паяльник и оловоотсос и освобождаем эти контакты от припоя, осторожно, без лишних усилий, приподнимая плату, чтобы её отделить и не вырвать при этом металлизацию отверстий под эти контакты. Итак, плата отделена, и внутри выглядит как показано на фото ниже.
Рисунок 5 – Крепление контактов вилки умной розетки
На основании сразу бросается в глаза, что латунные контакты, идущие от штырьков к плате, к самим штырькам присоединяются расклёпыванием, на мой взгляд, – не очень надёжное соединение. И ещё одно замечание: корпус розетки выполнен из легкоплавкого полимера, в результате чего, если под нагрузкой большой мощности контакт штырьков умной розетки с контактами в настенной розетке будет недостаточно хорошим, в этом месте возможен сильный нагрев и умная розетка может в месте соединения штырьков расплавиться, что приведёт к её порче. Также видно, что скоба контактов заземления в центре имеет отверстие и под отверстием видно стойку (в составе конструкции пластикового основания) под винт или шуруп. Опять китайцы схалтурили – сэкономили на винтах. В результате этой экономии я определил, что эта скоба может изгибаться если снаружи по бокам на неё будут давить пружинные контакты заземления настенных розеток (или сетевых удлинителей). Концы наружных контактов скобы должны попадать в специальные пазы, из которых контакты под воздействием ответных пружинных контактов могут выпадать из-за того что скоба не прикручена винтом к основанию и соответственно не имеет достаточной жёсткости прижима.
Идём далее, и рассмотрим печатную плату розетки.
Рисунок 6 – Печатная плата – вид сверху
С верхней стороны на плате сразу бросается в глаза ещё одна маленькая плата. Сразу становится ясно, что это Bluetooth-модуль, выполненный на отдельной платке и на этой платке видно установленную микросхему с маркировкой N51822 и антенну в виде зигзагообразного печатного проводника. Ищем даташит на эту микросхему. Мой любимый сайт для поиска даташитов на импортные комплектующие alldatasheet.com результатов не дал, сразу возникает мысль, что, вероятно, микросхема не от особо известного производителя, который не попал в списки этого известного сайта. Тогда ищем даташит через поисковики, в результате он был найден и микросхема оказалась от фирмы «Nordic Semiconductor», о которой я раньше не слышал, может и сталкивался с её продукцией, но не придавал значения. Полное наименование этой микросхемы вот такое: nRF51822, согласно даташиту, это мультипротокольный контроллер Bluetooth 2,4 ГГц с низким энергопотреблением.
На плате также видно единственную кнопку, которая позволяет управлять включением/выключением нагрузки вручную, рядом с кнопкой SMD-светодиоды, один из них зелёный – индицирует работу, а второй красный – служит для индикации режима авторизации по Bluetooth с смартфоном.
Кроме того присутствует варистор для защиты от перенапряжений в сети и какой-то дисковый элемент зелёного цвета, который, как выяснилось, является терморезистором, судя по обозначению на плате – TC1. Ещё видно диодный мост, на нём промаркированы полюса выводов.
Также с верхней стороны платы видно два довольно больших отверстия, обозначенных как X1 и X2 – в них проходит вилка нагрузки и по ту сторону платы вилка нагрузки подключается к контактам розетки, припаянным к плате.
На плате присутствует посадочное место XP1, в котором ничего не установлено, скорее всего сюда может быть впаян разъём под кабель программатора, для внутрисхемного программирования контроллера Bluetooth, т.к. контактные площадки XP1 связаны с платкой Bluetooth-модуля.
Об остальных элементах установленных на верхней стороне платы можно будет узнать глядя на принципиальную схему ниже.
Переворачиваем плату и видим, что на нижней стороне установлено электромагнитное реле типа Y32F-SS-112HM от, также не известной мне ранее фирмы, «Yuanze Electric». Покопавшись в интернете, конкретного даташита на это реле не нашёл, но нашёл аналогичные по конструкции и по наименованию, и выяснил, что катушка этого реле рассчитана на напряжение 12 В, что значит, что устройство должно питаться примерно таким напряжением. Ну и есть сомнения, что такое маленькое реле позволит коммутировать такие мощные нагрузки (10 А/230 В), думаю, что не надолго его хватит, контакты либо будут греться и будут плавиться пластиковые элементы конструкции реле, либо контакты подгорят.
Рисунок 7 – Печатная плата – вид снизу
По обе стороны от реле видно медные (или меднёные, но стальные) контакты для подключения нагрузки. Как я выяснил изначально, ещё как только начал пользоваться данной розеткой, эти контакты недостаточно подпружиненные, т.е. они не достаточно возвращаются в исходное состояние после использования нагрузок, у которых вилка «Евро», штырьки которых имеют диаметр 5 мм, контакты в розетке со временем расширяются и в результате не будет возможности использовать электроприборы с вилкой, контакты которой имеют диаметр 4 мм, например, зарядные устройства для смартфонов. Я для более надёжного соединения на своей розетке немного поджал эти контакты, на некоторое время хватит.
Также нельзя не заметить два довольно крупных SMD-конденсатора, обозначенных как C3 и C5. Очевидно, что на этих конденсаторах построен бестрансформаторый источних питания для всех элементов схемы розетки.
Ещё здесь видно другие элементы схемы, о функциях и применении в данной розетке станет ясно после анализа и построения принципиальной схемы розетки.
2 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ УМНОЙ РОЗЕТКИ
После детального анализа печатной платы, всех токоведущих печатных проводников и элементов установленных на плату я нарисовал принципиальную схему данной умной розетки.
Ниже будет представлена принципиальная схема умной розетки за исключением платки Bluetooth-модуля, т.к. там вероятнее всего схема включения ИМС nRF51822 будет типовая и её можно посмотреть в даташите на данную ИМС.
Надо отметить, что прошивку контроллера nRF51822 умной розетки я не извлекал, т.к. не имею технических средств для этого, и пока меня прошивка не интересует, копировать такие розетки я не собираюсь, так что если кому это нужно – попробуйте сами, но, потом отпишитесь о результатах, если что.
Схема умной розетки не такая уж и сложная, как казалось в самом начале и состоит из:
— варистора, который защищает от скачков напряжения в сети как саму розетку так и нагрузку;
— плавкого предохранителя;
— бестрансформаторного источника питания на основе высоковольтных керамических конденсаторов, гасящего резистора, малогабаритного выпрямительного диодного моста, двух стабилитронов 1,3 Вт на 12 В, линейного стабилизатора на 3,3 В для питания Bluetooth-модуля;
— платы Bluetooth-модуля, которая в своём составе имеет контроллер с радиоинтерфейсом Bluetooth на базе ИМС nRF51822, в который можно прошить прошивку для выполнения каких-либо действий как вручную, так и дистанционно через Bluetooth-интерфейс;
— ещё одним важным составляющим является электромагнитное реле, которое управляется Bluetooth-модулем через транзисторный ключ, реле подаёт или снимает напряжение электросоветительной сети идущее к нагрузке;
— кнопки ручного управления нагрузкой;
— схемы индикации режимов на базе светодиодов, которые через транзисторные ключи управляются тем же Bluetooth-модулем.
Рисунок 8 – Схема электрическая принципиальная умной розетки
В заключении хочу сказать, что схему я нарисовал как есть, с точностью до позиционных обозначений и номиналов применённых элементов. На первый взгляд бросится то, что на схеме позиционные обозначения нумеруются вразброс, но так уж вышло – схему я нарисовал так, как, по-моему, её было бы удобнее читать, и я не знаю как она была нарисована у разработчика, возможно у него было задом наперёд, от того и нумерация у него такая. Перенумеровывать компоненты я не стал, т.к. тогда были бы разногласия с обозначениями на печатной плате. И, кстати, все ошибки разработчика в схеме я тоже изобразил как есть. Точнее ошибку я обнаружил одну, если есть те, кто тоже её увидит – пишите в личку, не надо сразу её выявлять. Первому приславшему правильный ответ – приз, пусть это будет 50 руб. на счёт мобильного телефона, например. Потом эту ошибку обсудим в комментариях, если захотите.
P.S. Забыл сразу написать, что номера контактов платки Bluetooth-модуля пронумерованны мной условно, это не номера выводов самой ИМС контролоера, это номера выводов под пайку самой платы, я их отсчитывал против часовой стрелки, начиная от группы выводов, которые подряд 5 шт соединяются с общим проводом схемы (GND).
Теперь можно почитать вторую часть статьи «Умная розетка REDMOND Smart plug SkyPlug RSP-100S (Часть 2). Главный недостаток розетки и его устранение», в которой я описываю главный недостаток сего девайса.
Комментарии (105)
roach1967
09.07.2016 18:30А у кнопки подтягивающий резистор внутри сборки?
Vanderas
09.07.2016 18:33На самой плате модуля Bluetooth не видно резистора поддяжки, на основной плате тоже его нет. Если Вы имеете ввиду, что это ошибка, то не могу сказать точно, может быть это в данной схеме не требуется, а точнее, возможно, что данная ИМС Bluetooth-контроллер не требует такого включения или поддяжка реализована в самой микросхеме. Может это действительно ошибка, но я имел ввиду другую )
dcoder_mm
09.07.2016 19:33Подтяжка в микросхеме скорее всего. Правда хилые они там. Обычно порядка десятков килоом. Интересно как это сочетается с находящимся рядом реле и силовыми линиями, и не будет ли наводок на линию
olartamonov
11.07.2016 12:40Там всей линии-то сантиметра три, чтобы на такой длине перетянуть ~50к типовой подтяжки — надо очень постараться.
hardegor
09.07.2016 18:38+3Nordic Semiconductor довольно известная компания, выпускала приемопередатчики nRF24, а еще раньше, на базе их микроконтроллерного ядра компания Atmel создала архитектуру AVR.
Vanderas
09.07.2016 18:45Хммм, а я не знал про это. Но всё же странно, что вроде компания известная, а Alldatascheet.com не содержит у себя в базах даташиты на продукцию «Nordic Semiconductor», по крайней мере на nRF51822. Отсюда и решил, что Nordic Semiconductor — это китайская шараш-монтаж контора. Теперь буду знать.
hardegor
09.07.2016 19:01+1Содержит www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=nRF51822
Просто надпись N51822 сбила с толку.Vanderas
09.07.2016 19:09Да, надпись сбивает с толку. Значит www.alldatasheet.com не продуман на счёт поиска неполных обозначений. Но кажись я пробовал просто цифры вводить и тоже особо ничего стоящего не увидел.
Vanderas
09.07.2016 19:32Ребят, по ошибке отклонил комментарии двоих пользователей — Victor_Grigoryev и Vasia529 думал ответить на комментарий и на автомате нажал на кнопку «отклонить». Приношу извинения, напишите ещё раз ваши сообщения, я одобрю.
Victor_Grigoryev
10.07.2016 07:39Да ничего, лично я всего лишь хотел малость подстебнуть, что УГО радиомодуля не по госту, что на фоне такой няшной Э3 кощунственно выглядит :D
Vanderas
10.07.2016 07:45А почему УГО модуля не по ГОСТу? Это же не УГО микросхемы, а УГО микромодуля и нумерация выводов — считай адреса проводов. Наименование выводов я подписал так, как они именуются в даташите микросхемы, для того, чтоб если кому интересно — глянул даташит и разобрался — что куда. Т.е. по сути, это не УГО Bluetooth-модуля, а отдельная платка на схеме выделена квадратиком и обозначена как A1, так делать можно, насколько я понимаю. Может, конечно наименование входов/выходов не пишется, но я посчитал, что так будет понятней.
Victor_Grigoryev
10.07.2016 11:30+1Подблоки, эквивалентные отдельным Э3, можно и нужно обозначать обособленно, дабы главная схема не была перегруженной. Впрочем, от предприятия к предприятию встречаются свои интерпретации стандартов, но чтоб квадрат и четырёх сторон выводы…
Проблема постсоветских стандартов в том, что их пользователи (я не говорю про лично Вас, а о феномене в целом) 146% их досконально не знают, но в интернете насмотрелись на такие же вольные трактовки западных пользователей IPC. Там вот как раз УГО с четырёхсторонним расположением выводов вполне себе допустимо. Отсюда и интерференция на подсознательном уровне, с которой порой трудно бороться, знаю по себе =/Vanderas
10.07.2016 12:01Или я Вас не понял или Вы меня. Я же объяснил, что Bluetooth-модуль — это в данном случае не микросхема, а отдельная плата или микросборка. И чтобы не показывать досканально, что там внутри, я просто отметил выводы, которые задействованы и обозначил их для упрощения, чтоб не рисовать отдельную схему микросборки. Разве тот подблок, а точнее микромодуль (микросборка) загромождает эту схему? По-моему так проще для понимания, ежели он был бы вынесен куда-то вниз/верх или на отдельный лист.
Victor_Grigoryev
10.07.2016 14:04Отнюдь, я Вас понял, просто во избежание подобных ситуаций с нормоконтролем лично я микросборку/модуль оформляю классическим прямоугольником с двухсторонними выводами. Скажем так, видал пару раз, когда отличное от подобного оформление микросборки было отклонено контролем.
P.S. «Мы не на контрольной, чтобы писать грамотно» (с) =)Vanderas
10.07.2016 14:11Я бы с таким
нарконормоконтроллёром поспорил…GarryC
11.07.2016 13:37И зря…
Vanderas
11.07.2016 13:42Почему зря? А вдруг он не прав?
GarryC
11.07.2016 13:50Правило 1. Нормоконтроллер всегда прав.
Правило 2. Если он не прав, то смотри правило 1.
А вообще то в 95% случаев на переделку схемы по их требованиям уйдет в 3 раза меньше времени, чем на доказательство своей правоты, но в последнем варианте Вы еще и врага приобретете, а оно Вам надо?Vanderas
11.07.2016 13:55Бывает, что не прав, или один требует так, другой — вот так, поэтому надо выяснить истину. Или надо выяснить — почему так, а не вот так, чтоб знать в другой раз, если получишь ответ.
AntonSor
09.07.2016 19:51Неплохо продумано, и защитный варистор, и позистор от бросков поставили. Другие китайцы этого и вовсе не ставят. И два стабилитрона, хотя хватило бы и одного более мощного
Moog_Prodigy
09.07.2016 20:45Реле рвет ноль, а не фазу. Хотя это зависит от того, как вставить.
Vanderas
09.07.2016 21:26+1Наименование линий нейтрали и фазы я на схеме показал условно, могло быть и наоборот, но Вы правильно заметили — всё зависит от того как вставить умную розетку в розетку электросети.
unPolymorph
11.07.2016 13:43Тоже заметил этот кощунственный замыкающий контакт в цепи нейтрали. И хотя умом я понимаю, что можно перевернуть устройство и контакт будет коммутировать фазу, устройство от этого безопаснее не станет. И какой нибудь пробитый на корпус ТЭН водонагревателя при отсутствии УЗО одарит Вас живительным разрядом 220 В даже при выключенном состоянии умной розетки.
Как вариант, применять двухполюсное реле, которое разрывает оба питающих провода.
DanilinS
09.07.2016 21:05+2Контакты розетки — барахло. Быстро ослабнут-ненадежный контакт-тепловыделение-нарушение пайки. Совать в неё 2 кВт — лотерея.
Заземляющую скобу — оторвать. Со временем крепеж нарушится и она ляжет на плату. У меня был удлинитель с аналогичными скобами. И однажды эта скоба оторвалась и легла на токоведущие шины. Был шикарный букет искр.
Или подложить что-либо между скобой и платой.Vanderas
09.07.2016 21:29Ну, я бы не стал отрывать, я бы лучше придумал бы что-то, доработал бы, возможно, это проделаю позже.
ploop
09.07.2016 23:03Был шикарный букет искр
Вот почему автоматы правильные надо использовать, и УЗО :)
Вообще да, крепление стрёмное, лучше без него.
neitri
09.07.2016 21:31+2Выход резетки ни как не защищен от перегрузки. Фазовый провод до предохранителя идет на розетку. Если так задуманно, что очень странно, то номинал предохранителя 10А для защиты модуля связи сильно превышен.
Реле включенное в цепь нейтрального провода имеет смысл только если фазовый провод защищен предохранителем. При перегорании предохранителя на выходе не будет ни фази ни нуля на обоих контактах.Vanderas
09.07.2016 21:49И вот он победитель! Хоть он написал и не в личку, а в качестве комментария, но этот комментарий всё же требовал моего утверждения, и я его утвердил, чтоб видели все. Neitri единственный, кто обратил внимание на подключение предохранителя, и не зря, ведь его номинал 10 А, но через него питается не нагрузка, как это должно было быть, а схема управления, в том числе и бестрансформаторный источник питания. Т.е. логичнее было бы подключить предохранитель между цепями X4 и X2, либо между X3 и ключом реле, но разработчик, ввиду ошибки или невнимательности поставил предохранитель именно так как на схеме. Но, допустим, разработчик не имел цели разрывать цепь нагрузки от сети предохранителем, а пошёл более заумным путём и поставил предохранитель в цепи питания схемы управления, в таком случае, можно предположить, что защита была бы от перенапряжений в сети, а именно когда напряжение в сети скачет до порогового напряжения варистора, варистор срабатывает, замыкает нейтраль и фазу и поскольку на одной из этих цепей стоит предохранитель, то он бы перегорел и тем самым отключил от питания низковольтную схему управления, на которой в свою очередь пропало бы напряжение с катушки реле и нагрузка отключилась бы от сети. Но ведь такая схема защиты медленная, ведь предохранитель самый обыкновенный — проволочный, а если ещё учесть ток, на который рассчитан этот предохранитель, то скорее произойдёт обгорание выводов варистора или дорожек печатных проводников, прежде чем сгорит предохранитель. Если предохранитель поставили бытна 250 мА, то тогда такая защита была бы эффективнее, но всё равно — не супер. Ну и логичнее было бы ограничивать ток именно нагрузки, раз уж реле на 10 А и контакты не шибко надёжные.
neitri, отпиши в личку номер твоего мобильника, скину твой приз. :) Если не хочешь оглашать номер, то как тогда тебе передать подарок?ploop
09.07.2016 23:16+1Ха, я как раз писал вам в личку про предохранитель, что слишком жирно, но потом подумал:
1) Предохранитель должен явно защищать электронику самой розетки и ничего более. Цели обезопасить нагрузку не было.
2) Всплески напряжения в сети бывают довольно часто, и малоамперный предохранитель легко вылетит, превысь напряжение срабатывания варистора на долю секунды.
3) При сильном (длительном) превышении уже не важно, что будет с варистором, но ни ножки, ни дорожки не погорят точно, а предохранитель сгорит 100% Однако, я бы всё равно поставил поменьше, ампер около 3х.
Так что ошибка «мутная» получается, наряду с отсутствием подтяжки :)Vanderas
09.07.2016 23:24Ну вообще не мутная, как я сказал, быстродействие у плавкого предохранителя не высокое. Но, даже если этот 10-амперный предохранитель и сгорит, то его там разнесёт так, что всё внутри будет в копоти и покроется металлической пылью. На работе неоднократно сталкивались с стеклянными предохранителями на 10 А типоразмера 520 (5 х 20 мм), они если перегорают, то это почти как патрон — разносит сам себя и ещё отстреливает часть держателя предохранителя. Так что такой предохранитель там слишком уж большой по току, да и даже на 3 А тоже не мало, для такого габарита.
ploop
09.07.2016 23:34разносит сам себя и ещё отстреливает часть держателя предохранителя
Вообще не должно так быть, это признак некачественного предохранителя. Ну и происходит такое в режимах жесткого КЗ, а тут и сам варистор имеет сопротивление, и приложенное напряжение на цепь варистр-предохранитель будет за вычетом напряжения срабатывания варистора. То есть время «разогрева» предохранителя будет гораздо больше, взрывного эффекта быть не должно.Vanderas
10.07.2016 07:51Ну, тогда до достижения 10 А скорее сгорит варистор, сначала будет плавиться, а потом загорится, я уже писал об этом. А такой предохранитель останется целёхоньким )
Vanderas
10.07.2016 08:01И про случаи взрывов предохранителей… У нас там были жёсткие КЗ, но на то он и предохранитель, чтоб перегорать при жёстких КЗ. Видимо те предохранители были некачественными, или слишком малый размер для такого тока. Пришлось тогда менять КД и ставить больший держатель и соответствующий предохранитель с типоразмером 632 (6 х 32 мм), и закупили нам снабженцы такие предохранители, начинённые каким-то порошком, похожим на песок. Я тогда ещё посмеялся — о, теперь ещё и осколочные предохранители, ранее были просто разрывные, а теперь осколочные )) Но они не взрывались при перегорании, песок там видимо не зря, он на себя энергию перегорающего проводника зпбирает, чтоб стеклянную трубку не разорвало.
ploop
10.07.2016 10:17+1начинённые каким-то порошком, похожим на песок
Именно! Этот наполнитель не даёт образоваться дуге и испарить металл, не происходит резкого повышения давления и температуры в корпусе, т.е. его разрушения.
Alexeyslav
11.07.2016 13:25Вообще-то в обязанности предохранителя не входит спасение девайса — только предотвращение пожара. Темболее в таких устройствах, которые не предполагается ремонтировать после срабатывания предохранителя.
Vanderas
11.07.2016 13:29Наши устройства предполагается ремонтировать и предохранители мы ставим, чтоб когда пробьёт, например, транзисторы, диоды или тиристоры, в результате КЗ не попалило дорожки, чтобы плату не пришлось выбрасывать, т.е. предохранитель должен сгореть быстрее чем дорожка, но иногда бывает наоборот (
AntonSor
09.07.2016 23:38+1Бывает ещё, что в обозначении предохранителя запятая плохо пропечатывается и не поймешь, 10А или 1,0А. Может быть, там на 1 ампер с плохо пропечатанной запятой.
hardegor
10.07.2016 18:20Я ни разу не видел чтобы предохранитель защитил электронику :)
Сейчас предохранители ставят чтобы не было пожара.
А в такой схеме предохранитель нужен в силовой провод, еще чтобы защитить прибор от перегрузки.
Так что стоит он однозначно неправильно.ploop
10.07.2016 19:18Сейчас предохранители ставят чтобы не было пожара.
В большинстве случаев так. Защита электроники от пожара.
А в такой схеме предохранитель нужен в силовой провод, еще чтобы защитить прибор от перегрузки.
Видно, что цели такой не было.
olartamonov
11.07.2016 12:48Всплески напряжения в сети бывают довольно часто, и малоамперный предохранитель легко вылетит
Не вылетит. Плавкие срабатывают медленно (точнее, у них даже градации по скорости срабатывания есть), 1 А там — то, что доктор прописал, даже с запасом.
но ни ножки, ни дорожки не погорят точно
Дорожки и погорят. Там на глаз что-то типа 0,6-0,8 мм, медь, я думаю, 35 мкм — это «номинал» куда меньше десяти ампер.
Так что при выбивании варистора будет целый предохранитель и ошмётки от дороже.
Alexeyslav
11.07.2016 15:31Врятли дорожки погорят. 0.6-0.8 мм нормально выдерживают 10А — ну нагреются, может даже успеют подпалить текстолит но предохранитель всёравно самое слабое звено в цепи — у него и сопротивление выше и толщина меньше и температура плавления ниже. А у меди, если мне не изменяет память, где-то под 1000 градусов, а чтобы разбрызгать — нужно нагреть её до 1300 градусов.
olartamonov
11.07.2016 15:46При КЗ через дорожку пролетят не 10 А, а столько, сколько позволит сопротивление питающей цепи — то есть, как правило, сильно больше. При этом предохранитель тоже не мгновенный: при троекратном превышении тока время срабатывания у обычного плавкого предохранителя на 10 А до полусекунды доходит, при десятикратном — несколько десятков миллисекунд.
Собственно, эффект я наблюдал вживую, когда коллеге в квартиру 380 В добрые электрики подали:
Это фильтр Pilot Pro, а две маленькие точки пайки внутри красных кружков — ножки варистора. Варистор пополам, от дорожек к нему — следы на плате, предохранитель цел, включённая в фильтр техника мертва. В двух фильтрах других производителей, в которых варисторы были включены правильно, выбило предохранители, подключённая техника в большинстве своём выжила.
Alexeyslav
11.07.2016 22:56Пути тока неисповедимы… Но в целом, материал предохранителя — легкоплавкий, а медь плавится при 1000 градусах. При одинаковых сечениях медный проводок выстоит, а предохранителю не поздоровится.
А там в пилоте, кстати, был помехоподавляющий конденсатор? После предохранителя но до варистора? он мог оказаться причиной выгорания медных дорожек при целом предохранителе.
А вообще выглядит как намеренное вредительство.olartamonov
11.07.2016 23:05Фотографии лет десять, так что подробностей я не восстановлю. Но предохранитель, естественно, стоял до всей этой красоты.
Alexeyslav
12.07.2016 09:45Конденсатор, скорей всего, помог пережечь медные перемычки.
olartamonov
12.07.2016 11:06Он-то, конечно, мог, но какого чёрта? 380 VAC — это 535 В пикового, а там должны стоять в идеале safety rated capacitors с напряжениями пробоя в киловольтах, а как минимум — обычные на 630 VDC и ни вольтом меньше (нет, я видел схемы, где по питанию ставят плёночные на 400 VDC, но их авторы неправы). И всё равно дорожки сгорели первыми.
Alexeyslav
12.07.2016 11:23Вообще-то для помехоподавляющих конденсаторов заявлено напряжение пробоя выше 2000 вольт в течении 1 минуты.
Да и я как-то плёночный конденсатор поставил в лампу там должен быть на 630В но где-то запятая потерялась и он оказался на 63 вольта, так он еще пол минуты проработал… потом естественно пробой. У конденсаторов, особенно плёночных, существует такое явление как поляризация диэлектрика которое уменьшает напряжение его пробоя. На самом деле конденсаторы выдерживают огромные напряжения, но из-за этого эффекта долговременные рабочие напряжения значительно ниже. И если на нём написано 630VDC то это значит что в наихудшем случае он эти 630В выдержит, а кратковременно может и 5кВ выдержать без пробоя диэлектрика, и если конструктивные особенности позволяют — всё-таки 5 киловольт это уже 5мм пробоя в воздухе.
ploop
11.07.2016 15:45это «номинал» куда меньше десяти ампер.
Дорожки не рассчитываются для работы на 10 амперах, понятно, но долю секунды протянут легко. Взрываются они, опять же, от токов с сотни ампер при жёстком КЗ. А тут у нас варистор в цепи.olartamonov
11.07.2016 15:47Я выше ответил с красивой фотографией. С варистором и дорожками.
Ну и на самом деле с предохранителем 10 А есть вариант ещё хуже: когда у устройства внутри коротнёт что-нибудь так, что установившийся ток будет масштаба этих самых 10 А. Достаточно для пожара, недостаточно для предохранителя.
ploop
11.07.2016 16:56Да, это может быть.
Короче, про то, что 10А слишком жирно — все давно согласились, давайте уже успокоимся :)
LeftRadio
10.07.2016 17:57Момент с предохранителем «фееричен» на мое скромное мнение разработчика «умной» автоматики, но тут есть еще один момент — питание, видно что разработчики старались снизить потребление самой розетки, но при включенном реле на вскидку выйдет около 100мА, или ~22Вт потребления из сети. Сопастовимо с роутером однако :), конечно при ~2кВт это «всего лишь» 1% того что уходит в нагрузку, но на малопотребляющую нагрузку получается совсем не экономично. Ну и конечно по надежности такая организация питания отвратна, не говоря уже о защите от помех, в «идеальных» домашних условиях работать скорее всего будет без проблем, пока не включат рядом какой нибуть ДНАТ :). И тогда уже надо будет еще одна «умная» розетка для сброса этой.
Кстати а в чем «умность» то? В BT управлении и всё? Тренд такой тренд :)
P.S. Реле скорее всего аналог Tyco SDT-SS-112DM, или вот еще — Y32F-SS-112HM, дока по ним гуглом находится легко.Vanderas
10.07.2016 18:00Ну даташит на реле я нашёл, и через катушку реле ток там небольшой, т.к. напряжение 12 В (на выходе диодного моста) после запуска реле проседает до 5 — 6 В, при этом реле держит контакты и энергии хватает на Bluetooth. Но об этом чуть позже.
LeftRadio
10.07.2016 18:34Ну как небольшой, судя по доступным докам около 40мА, также ненадо забывать что схема питания реализованная, даст совершенно разный выход при различных нагрузках, именно поэтому там стоят 2 стабилитрона 1N4742, у которых номинальный рабочий ток ~20mA, они обеспечивают постоянную нагрузку.
Давайте посчитаем, 40mA реле + 40mA 2 стабилитрона + 9.7/13mA BT в RX режиме, итого ~90mA, ошибся на 10% в своих прикидках :). Да конечно BT не будет потреблять все время, минимум получается 80mA что даст около 17Вт «накладных расходов».
За защиту от дифференциальных и парафазных помех речи вообще нет, ее считай нет, да стабилитроны и лин. стаб. несколько помогут от парафазной помехи, но несильно, от достаточной по величине наносек. помехи не спасёт никак, а это одни из самых опасных видов помех для современных МК, которые уже давно работают на десятки и сотни MГц.
Может я чего то непонимаю в данной схеме, но как по мне — неуд, просто поделка. Не хочется ведь лететь на дачу после звонка соседей из-за такой вот «умной» розетки, когда оно повиснет и нагрузка начнет неуправляемо затапливать/сушить/греть и гореть правда? Вы поаккуратней с такими вещами, не оставляйте без присмотра, есть некоторый печальный опыт испытаний подобных изделий, после этого смотришь в первую очередь не на функционал а на надежность и еще раз надежность, никаких компромисов :)Alexeyslav
11.07.2016 14:26Когда реле срабатывает, стабилитроны перестают работать. Так обычно и рассчитывают эти схемы — особенность параметрических стабилизаторов на стабилитронах — когда ток нагрузки превышает ток через стабилитроны они перестают работать.
И да, в данном случае в качестве гасящих элементов используют реактивные элементы, потребляемая мощность не равна току проходящему через цепь — нужно учитывать еще и угол сдвига фазы вносимый реактивным элементом. В данном случае результат будет очень близок если перемножать ВЫХОДНОЕ напряжение на ток.
Закон Ома работает, только его надо применить с учётом фазы тока относительно напряжения т.к. в цепи есть реактивный элемент — конденсатор.
Vanderas
10.07.2016 18:20И Вы неверно рассчитали потребляемую мощность. Вы посчитали, что раз реле потребляет 100 мА, то при 220 В — это 22 Вт, но ведь катушка реле не от 220 В работает, а питается напряжением 12 В (от бестрансформаторного источника питания), и при пусть даже 100 мА — это мощность 1,2 Вт. Сейчас вставил умную розетку в цифровой ваттметр, он показал, что реле потребляет 1,2 — 1,4 Вт, причём при включении реле потребление становится немного меньше.
LeftRadio
10.07.2016 18:37Печально, но у меня все верно, закон Ома, при такой организации питания ток в цепи общий.
Vanderas
10.07.2016 18:54Не потребляет она 17 Вт, она бы тогда расплавилась, если бы выделялась такая мощность.
LeftRadio
10.07.2016 19:03Не расплавилась бы, тепло уходит по контактам, этого достаточно.
Не знаю что Вам показывает измеритель мощности, но скорее всего врет. Вообще линейный стабилизатор имеет малый КПД и используется исключительно по назначению, иначе зачем все эти ИИП, поставили конденсатор помощнее и вперед, питаем ПК, и все остальное. Но так ведь не делают хоть это и дешевле в разработке и комплектующих. А не делают потому что на конденсаторе будет выделятся вся мощность в тепло по простой формуле U*I, где U разница вых./вход., а I общий ток.
Если мне не верите загоните эту схему в симулятор, конечно не полную эт излишне, просто как примитивы нагрузки и Вам все станет понятно.Vanderas
10.07.2016 19:06Если бы выделялось столько мощности, то она бы ушла в раскал. Например светодиодная лампа при 5,5 Вт уже рукой нельзя держать, а тут радиаторов нету, 17 Вт там нету.
LeftRadio
10.07.2016 19:12У светодиодной лампы нет эффективного отвода тепла значит, у этой розетки какой никакой отвод есть, я спорить дальше не буду, законы физики непобеждаемы в любом случае и от меня независят.
Для примера возмите кусок схемы включая стабилитроны и подумайте каким образом ток через них в ~40мА будет другим в сети 220? Трансформатора нет, простая замкнутая цепь, а значит закон Ома в действии :)
Vanderas
10.07.2016 19:39Я же сказал, что напряжение на стабилитронах проседает до 5 — 6 В когда включается реле, т.е. через стабилитроны ток уже не пойдёт, а значит потребляемая мощность будет ниже. То что вы посчитали в теории — это не значит, что на практике будет как в теории.
LeftRadio
10.07.2016 20:18С точки зрения потребления да меньше, но это скорее реализовано так от «бедности» и невозможности обеспечить нормальное питание с данной схемой, стабилитроны просто не дают выйти напряжению выше допустимых пределов и обеспечивают минимальную нагрузку.
В любом случае отвратная схема, в автоматику не пропустил бы ни за что. Что например будет если C3/C5 пробьет? Скорее всего пожар, или надежда на то что ток в цепи превысит 10А и сработает предохранитель, но и 5А, при частичном повреждении, хватит для возгорания. Также момент с помехами упускать из виду не нужно. В общем лучше просыпатся не от пожара, или еще каких неприятностей :(.Vanderas
10.07.2016 20:30Нормальное питание не смогли обеспечить из-за такой конструкции, там же тесно. Я в начале думал, что там стоит малогабаритный ИИП — AC/DC, но разобрав, увидел, что всё сложнее )
В любом случае отвратная схема, в автоматику не пропустил бы ни за что.
Отчасти для этого я и сделал этот анализ, чтобы кто-то насторожился — брать или не брать.
olartamonov
11.07.2016 12:58На черта там AC/DC? Разве что питание в диапазоне 90-265 В обеспечивать, но чего ради?
Если конденсаторный источник под нагрузкой обеспечивает напряжение не ниже напряжения удержания реле, то его проседание — не баг, а фича, позволяющая нагрев катушки реле уменьшить.
Что например будет если C3/C5 пробьет
Собственно, ничего такого, чего не было бы с AC/DC, у которого ключевой транзистор пробило. Номинал предохранителя — да, грубая ошибка, но никак не связанная с типом источника питания.
Vanderas
11.07.2016 13:01Не, с этим я согласен, просто думал, что в таком наукоёмком изделии применили AC/DC. А конденсаторный источник питания надёжнее, хоть и не всегда лучше, такие даже в счётчиках электроэнергии ставят.
olartamonov
11.07.2016 13:03AC/DC будет дороже и габаритнее. Этого в принципе достаточно, чтобы его не применять, когда это не особо надо.
ploop
10.07.2016 19:22Не потребляет она 17 Вт, она бы тогда расплавилась, если бы выделялась такая мощность.
Не потребляет, всё остальное — реактивная нагрузка.
hardegor
10.07.2016 19:16В даташите SDT-SS-112DM указана макс. мощность обмотки реле 0,54Вт(в схеме наверняка меньше), можно оценить что на стабилитронах падает еще столько же, еще столько же можно отдать на микросхему и светодиоды.
Итого примерно 1,5Вт.
olartamonov
11.07.2016 12:54Ток-то общий, только вы ватты с вольт-амперами путаете.
Соответственно, никаких 22 Вт реле не потребляет и тепло в таком масштабе никуда не уходит, потому что ниоткуда не образуется.
asdfghjk12
10.07.2016 21:06Vanderas
Источник питания с гасящим конденсатором всегда потребляет максимальную мощность — излишки мощности (если нагрузка стала меньше потреблять) греют стабилитроны. Ёмкостное сопротивление 0,94 мкф на 50 Гц около 3 кОм, то есть ток в цепи порядка 70 мА всегда… Но это реактивный ток, а активный 0,07*12Vanderas
10.07.2016 21:52Ёмкость там меньше, об этом я напишу в следующей части. Надо только время написать.
D77D
10.07.2016 21:51Согласен со всеми теми, кто считает слабыми местами реле и пружинные контакты вилки. Если бы я это использовал, то выпаял бы плату, разместил в другом корпусе, где есть нормальное гнездо для вилки нагрузки, и непременно заменил бы реле. Во-первых, я не верю китайским 10-ти амперам номинала. Во-вторых, негоже заставлять потребителя помнить о непревышении 2,3 кВт. Я бы поставил реле, номинал которого заведомо превышал бы стандартный автомат на розетку 16А. (На самом деле 18А, если надо пояснить, спросите.)
И вишенка. Это работает по bluetooth. Ну почему по WiFi?(( Почему Redmond'овский же умный чайник тоже по bloetooth?? Только к тому чайнику в комплекте, кто помнит, предлагается поселить смартфон, который служит мостом bluetooth-wifi. Тот ещё костыль, но тут и такого нет. Такое впечатление, что Redmond'овцам просто лень пройти 10 метров по квартире, а управлять электроприбором с работы/с прогулки/из отпуска — не, не слышали.DanilinS
11.07.2016 09:31Почему не по WiFi? Отвечу… Данные железяки потенциально уязвимы в смысле управления. И крайне опрометчиво вытаскивать их в Инет. А bluetooth со своим малым радиусом связи гарантирует ( в какой-то мере ес-но), что посторонний не подключится к железяке.
P.S.: Включит «умный» чайник без воды — потенциально устроить пожар. И представь что он в инете сидит…D77D
11.07.2016 09:51Спасибо! Но касательно именно умной розетки — ей самой должно быть по идее всё равно, что в неё включают. И опасно оно, или нет. Точно так же, как и обычной розетке, в стене. Например, по перегрузке мощности они обе «перекладывают ответственность» на электроавтомат. А по пожароопасности — на юзера. И я, как юзер, согласен эту ответственность на себя взять. В обмен на удобство, конечно.
Про чайник, ну там обсуждался вопрос — как приделать к нему разнообразные датчики уровня воды. Не так это и сложно, если взять за основу термопот. С таким датчиком я, как юзер, тем более возьму на себя ответственность за ИБ такого девайса.
Но увы.
olartamonov
11.07.2016 13:02Данные железяки потенциально уязвимы в смысле управления. И крайне опрометчиво вытаскивать их в Инет.
Только в инете оно не появится, пока вы не пойдёте на свой домашний роутер и целенаправленно проброс портов не настроите.
Так что объяснение, в общем-то, одно — BLE проще и дешевле в разработке и изготовлении.
Alexeyslav
11.07.2016 16:34Тут много можно спорить, но по уязвимости что блютуз что WiFi — на одном уровне. И блютуз-девайс точно так же может быть подключен в интернет и доступен всему миру.
Единственное из-за чего применили блютуз — из-за экономичности протокола и стандартных профилей устройств. Блютуз неактивен пока к нему не обратятся, а WiFi должен быть постоянно в эфире, к тому же к WiFi нужно ещё добавлять протоколы уровня приложения, т.к. он обеспечивает только транспортный уровень.
Чайник без воды врятли устроит пожар — сработает механический термопредохранитель независящий от софта. Это только очень древние чайники и простые как 5 копеек китайские кипятильники могут устроить пожар.
olartamonov
11.07.2016 13:01И вишенка. Это работает по bluetooth. Ну почему по WiFi?((
Блютус дешевле и проще в применении.
alex1299
11.07.2016 12:32У меня тоже подвисал модем. Обратил внимание, что при работе торрентов гораздо чаще, чем обычно и подумал про перегрев. Сам «свисток» был не горячий, а теплый, но, тем не менее, я его разобрал и увидел такой вот термоинтерфейс на пластиковый корпус:
Сделал радиатор из подручных материалов:
Причём, изначально сделал одну железку, но через 30 минут работы обжёг об неё палец и добавил ещё «ребро» ( между «рёбрами» термопаста ). Зависание, к сожалению, остались, но стали очень редкими, возможно, что-то уже отваливается в самом соединении\провайдере.Vanderas
11.07.2016 12:47Прикольно )) Но у меня не от перегрева, бывает нет обмена, сразу после включения, т.е. я вечером прихожу с работу, втыкаю модем в роутер, включаю питание роутера, спускаюсь на первый этаж, пытаюсь войти в интернет, а его нету, WiFi-соединение есть, а вот обмена нет. Сначала пробуешь перезагрузить WiFi через Вэб-интерфейс, при этом и USB-модем переподключается, но не помогает. Тогда опять поднимаюсь на второй этаж, смотрю на модем, светодиод в нём светится, что соединение с сетью есть, но ведь обмена нет. И только когда обрубишь на пару секунд питание всей системы, тогда после повторного запуска USB-модем работает — обмен идёт.
И ещё одно важное применение этой розетки
У меня на USB-модемном тарифе для интернета такие условия: вроде как безлимит, но днём дают 50 ГБ трафика, а ночью включается безлимит, точнее выключается счётчик трафика, и это только с 1.00 ночи по 7.59 утра. В условиях на сайте рекомендуется прерывать сессию, чтобы наступил безлимит, т.е., надо отключить инет и в 1.05 снова подключить, и тогда уже гарантированно будет действовать безлимит. Так вот, в настройках своего WiFi-роутера я не нашёл такой функции, которая позволяла бы по заданной программе делать переподключение к сети интернет, т.е. перезапуск модема в установленное время нельзя настроить, поэтому только вручную перезагружать через Вэб-интерфейс, либо отключать и затем включать питание, чтобы модем перерегистрировался в сети оператора и начал действовать безлимит. Поэтому, чтобы ночью качать торренты на безлимите, я настроил умную розетку на выключение в 0.55 минут и включение на 1.05 минут, 10 минут для запаса, а то вдруг у оператора время будет отличаться от времени в розетке, а также настроил торрент-клиент, который начинает загрузку с 1.00 ночи по 7.00 утра. Т.е. в данном случае, умная розетка действительно помогает, чтобы самому не дожидаться 1 часа ночи и не перезапускать модем, я на это настроил розетку, а сам могу отправляться спать в более раннее время.
olartamonov
11.07.2016 17:37Ошибок, кстати, две.
Вторая — R10. Судя по фото, там что-то типа 1206 стоит, а корпус 1206 рассчитан на напряжение 200 В максимум (http://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf). Надо ставить минимум две, а правильнее — три штуки последовательно.
Vanderas
11.07.2016 17:48Ну, резистор параллельно с конденсаторами, видимо, предполагается, что на конденсаторах напряжение ниже предельного для этого типоразмера резисторов. И кажись, размер больше чем 1206, если сравнить с другими резисторами, я сейчас не могу сказать точно, но по-моему резисторы последовательно с стабилитронами на 1206 стоят, а они меньше чем R10.
olartamonov
11.07.2016 17:50На конденсаторах — амплитудное сетевое минус те копейки, что на диодном мостике упали.
Vanderas
11.07.2016 18:02Я имел ввиду, что если будут высоковольтные скачки, то конденсаторы будут шунтировать.
Сейчас посмотрел, да, там действительно 1206, просто ввёл в заблуждение резистор R1, думал что он 0805, и на его фоне резисторы R7 и R9 казались размером 1206. На самом деле резисторы R7 и R9 — 0805, а R1 — 0603.
Эх, думал написать типоразмеры, но что-то лень было.olartamonov
11.07.2016 18:04Шунтировать при параллельном включении только ток можно.
Короче, вторая грубая ошибка.
Vanderas
11.07.2016 18:09Конденсатор будет гасить высоковольтные скачки, как демпферные цепочки, которые ставят параллельно транзисторам или обмоткам трансформаторов в ИИП.
olartamonov
11.07.2016 18:12Не порите чушь, ей больно. Чтобы погасить амплитуду сетевого напряжения, вам конденсатор потребуется с хорошую бочку размером (и между пиками его надо будет быстренько разряжать).
Vanderas
11.07.2016 18:18Не поняли опять. Если в сети будут проскакивать короткие скачки, то конденсаторы будут их гасить, резистор за это время не сгорит. Я не про сетевое напряжение говорил. Но то что резистор не на тот размер поставили, я согласен, надо было либо два последовательно, либо следующего типоразмера, но в данном случае он работает, не горит.
olartamonov
11.07.2016 18:20но в данном случае он работает, не горит
Если перебегать улицу на красный свет, машина насмерть собьёт тоже не с первого раза, скорее всего.
ProstoUser
11.07.2016 20:17Думаю, ошибка в том, что предохранитель на 10А защищает питание управляющей цепи, а не линию нагрузки. 10А на питание этой схемы выглядит как немного избыточный ток.
Vanderas
12.07.2016 11:54Если кто-то ожидал, я наконец-то опубликовал вторую часть своих изысканий: «Умная розетка REDMOND Smart plug SkyPlug RSP-100S (Часть 2). Главный недостаток розетки и его устранение»
Denai
Ваш Wifi роутер не умеет перезагружаться без отключения электричества?
Vanderas
Роутер может и умеет, а вот USB-модем, подключенный к нему — нет, и в роутере программно в вэб-интерфейсе не предусмотрено отключение питания USB. Перезагрузка системы есть, при этом в USB-модеме происходит переподключение к сети оператора, но поскольку питание модема не прерывалось, он после переподключения к сети всё равно не позволяет обмениваться данными, и только после его обесточивания и повторного включения работа восстанавливается.