Недавно я делал очередную замену батареек в своих ИБП. Я решил поглубже изучить вопрос правильного использования свинцовых АКБ, их устройство и химию процесса.
Цена батарей растет из-за курса и покупать их становится накладно.
Можно ли сделать так, чтобы батарейки служили дольше? Как получить от них максимальную отдачу, чтобы оборудование работало дольше и отключения электричества меня совсем не беспокоили?
Хочу поделиться опытом. Кому интересно, прошу под кат…
Долгая работа от батареи.
На батареях для бесперебойника производители пишут 20 часовую емкость, то есть емкость, которую батарея отдаст за 20 часов разряда.
Но в бесперебойниках такого режима не бывает. Они работают от батареи минут 30 в лучшем случае. А обычно 5-10.
Посмотрим на табличку из даташита на батарею CSB GP1272 с заявленной емкостью 7.2 Ач:
Так вот, если мы будем разряжать ее 1 час до напряжения 10.8 вольт (больше не рекомендуется иначе будет потеря ресурса), то она отдаст 5.23 Ач. Уже очень далеко от заявленных 7.2 не правда ли?
Если 30 минут, то 4.38
Если 10 минут, то 3,1 всего 43% емкости!
Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.
Оставим заявленную емкость на совести производителей и подумаем, как лучше поступить.
А вот как:
Бесперебойники с одной батарейкой для питания компьютера не пригодны. Ну может быть кроме совсем слабых офисных машин.
Ну, или они будут работать считанные минуты а батарейки будут умирать быстро и не отдавать и треть своей емкости.
Сам бесперебойник может и выдержит какое-то время 300вт нагрузки, которые на нем написаны, но батарейке внутри будет очень тяжко.
Такие бесперебойники годятся для питания какого-нибудь маломощного устройства (роутера например) или неттопа или совсем слабого офисного системника с маленьким монитором.
Для питания компьютера надо использовать бесперебойник с двумя батареями. Обычно это устройства категории «smart».
Это не только в 2 раза больше емкость, но и в 2 раза меньший ток. А значит, отдать батарейки смогут ампер * часов больше.
А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором и высоким КПД.
С хорошим блоком питания будет меньше потерь, а значит дольше время работы от батарей.
Долгая жизнь АКБ
Почему в одних бесперебойниках батарейки живут по 5-6 лет, а в других помирают за год, и их приходится выковыривать оттуда монтажкой? Попробуем разобраться.
Для этого посмотрим вот на этот график из даташита:
А теперь возьмем термометр и измерим температуру в помещении и в батарейном отсеке.
Посмотрим теперь на график. Если температура батарей 20-25 градусов (как обычно в помещении), то срок службы 5 лет. Если 35, то в 2 раза меньше! А если выше 40, то батарейка проживет меньше 2х лет.
Вывод: батареи должны быть холодными! Ну, то есть не выше комнатной температуры.
При повышении температуры ускоряются химические процессы и испарение электролита.
А еще, есть еще такая штука как температурная компенсация напряжения заряда.
В некоторых даташитах ее указывают. Но чаще просто приводят режимы для 20 или 25 градусов цельсия.
Вот диаграмма из даташита:
Напряжение заряда для разных температур разное и его надо корректировать по фактической температуре в батарейном отсеке. Продвинутые ИБП умеют это делать сами. Но чаще всего, зарядник там стоит тупой и кипятит батареи повышенным напряжением заряда в дополнение к тому, что греет их.
Посмотрим, как обстоит дело в реальных устройствах
У меня есть 2 ИБП типа «смарт». Один Ippon вот такой:
А другой APC smart 700 вот такой:
Ну и еще пара простеньких APC back CS500.
У устройств типа «смарт» есть одна особенность. Там стоит Большой Железный Трансформатор (БЖТ).
Он активен всегда, когда ИБП включен в розетку. И он греется! При питании от сети этот БЖТ работает в режиме автотрансформатора и может повышать или понижать напряжение путем переключения обмоток. Так же как в трансформаторах для лампового дедушкиного телевизора, но только автоматически. От него же идет зарядка. Хотя в более современных ИБП, зарядку делают на отдельном импульснике.
Так вот в Ippon этот трансформатор отдает в тепло 30 Вт. А в APC почти 20.
(Замерил потребление на холостом ходу)
Я измерил температуру в помещении, а также температуру в батарейном отсеке ИБП.
Еще я измерил напряжение заряда.
Получилось вот что:
Температура в помещении 25 градусов.
Температура в ИБП Ippon 25 градусов.
Температура внутри APC 34 градуса!
Напряжение заряда Ippon 27.5 V, у APC оно 27.2 V.
В Ippon есть кулер. И он крутится всегда, когда он включен в сеть. Конструкторы позаботились об охлаждении, не смотря на то, что это не самый крутой производитель. А вот зарядник там самый простой линейный на LM317. И напряжение высоковато для моих 25 градусов в помещении.
У APC ситуация плохая. Принудительное охлаждение отсутствует, монтаж плотный, трансформатор нагревает батарейный отсек. И хотя напряжение заряда примерно соответствует (возможно даже есть температурная коррекция), он все равно быстро убьет батареи.
Что я буду делать
В Ippon я немножко уменьшу зарядное напряжение. Сделать это просто. Достаточно рассчитать и впаять резистор в цепочку делителя LM317. Так я и поступил. Теперь напряжение 27,15в.
В случае APC я решил установить туда кулер. Можно конечно вынести батареи из корпуса. Но мне такое решение показалось не эстетичным. Кроме того, будут лучше охлаждаться компоненты самого ИБП, не будут сохнуть конденсаторы.
Берем слесарный инструмент и вперед:
Ну а в маленьких APC back CS500 ничего делать не надо. Там импульсный зарядник, и он почти не греется. Напряжение в пределах нормы.
Итак, для долгой жизни батарей надо
Обеспечить температурный режим.
В случае серверной это вынос батарей в отдельную комнату, шкаф, короб и обеспечение вентиляции / охлаждения.
В случае обычного бесперебойника это внедрение кулера, вынос батарей за пределы горячего корпуса.
Обеспечить соответствие напряжения заряда и температуры батарей.
Скорректировать напряжение заряда если необходимо.
Тест и восстановление АКБ
Теперь мне стало интересно. А можно ли попробовать восстановить б/у батарейки? Подсохшие и потерявшие емкость.
Понятно, что в интернетах много всякого бреда и фейка. Я решил для начала немного изучить суть вопроса и почитать теорию.
Почитал книжку вот эту. И вот тут. А еще статью на Хабре.
Выводы из прочитанного
- Чуда быть не может. Пытаться восстановить можно только относительно живые АКБ с определенными симптомами. Если у батареи закорочены банки, осыпались или отвалились пластины то тут уже делать нечего. Только в цветмет!
- Процесс восстановления очень долгий (примерно неделя на один АКБ). По этому, делать это «в ручную» очень трудозатратно и не имеет смысла даже на стадии опытов. Имеет смысл только автоматизированный процесс.
- Восстановить батареи, работавшие в бесперебойниках таки можно попробовать. Потому что основные причины потери емкости этих батарей это потеря воды в результате постоянного подзаряда и сульфатация из-за не оптимальных режимов заряда и разряда.
- Заряжать и разряжать батарею лучше импульсами. Так меньше кипит и образуются кристаллы правильной структуры.
Я сделал опытный вариант установки для теста и восстановления АКБ.
Вот ее схема:
Кликабельно
В качестве «мозгов» я взял Arduino nano. Источник тока – лабораторный блок питания с контролем тока и напряжения. Для связи с внешним миром – модуль Bluetooth HC-05.
Ключ Q1 подключает зарядку. Q3 подключает нагрузку R4 для разряда. Делитель R6 / R8 для контроля напряжения на АЦП Arduino.
Основная идея этой установки в том, что она работает где-нибудь в дальнем углу сама по себе, есть / пить не просит. Иногда можно поглядывать что там происходит и даже подходить к ней не надо.
Пока все сделано «на соплях». Я не знаю будет ли толк от всего этого, по этому заморачиваться с платой и корпусом пока не стал.
Управляется вся эта беда удаленно с терминала:
Схема позволяет прогонять разные циклы заряда / разряда по программе и считает примерно сколько электричества ушло на процесс. Можно определить сколько батарея берет и отдает.
Алгоритм работы такой:
Заряд идет импульсами 0,5 сек заряд и 1 сек релаксация.
Разряд импульсами 1/1 сек.
Измерение напряжения при заряде идет в паузах (не под напряжением)
Измерение напряжения при разряде идет под нагрузкой.
Заряжаем или разряжаем 3 минуты, потом измеряем напряжение, отправляем данные на Bluetooth модуль и решаем надо ли продолжать.
Есть еще программа десульфатации. Она долгая.
Сначала 3 цикла «выравнивания». Это заряд малым током и ожидание 10 часов.
Потом циклы разряд / заряд.
Выберем «подопытных кроликов»
Батарея № 1 Sven. (ее фото в начале статьи)
Это батарейка 2012 года. ИБП на нее не ругается, проходит селф тест, но емкости у нее почти не осталось. Она держит 10 минут бесперебойник, нагруженный на роутер. Она и новая была хлам, а после 6 лет работы остались рожки да ножки :) Но для издевательств – самое оно.
Вскрытие крышки и заглядывание в банки показало, что в батарее сильно не хватает электролита.
Батарея № 2 Ippon
Она 2014 года, работала в ИБП типа «смарт» до тех пор, пока у соседней батареи в паре не закоротило банку. Произошло это недавно. То есть наработка 4 с лишним года. Она изрядно покипела и в нее пришлось доливать воду.
Доливаем дистиллированную воду
Именно воду, а не электролит. Потому что уходит именно вода, а серная кислота остается на пластинах в связанном состоянии. Обычная вода из под крана убьет АКБ сразу.
Доливать нужно так:
Доливаем заряженную АКБ. Потому что в ходе работы уровень электролита меняется и в заряженном состоянии он максимальный. Чтобы не было перелива.
Шприцом с тупой иголкой капаем воду прямо на пластины. И смотрим фонариком.
Надо чтобы пластины были сверху влажные, но чтоб вода не плюхалась.
Процедуру повторить 2-3 раза по мере впитывания воды через несколько часов.
В испытуемую батарею №1 я долил примерно 50мл воды. Очень много, батарея была почти сухая! В батарею №2 долил чуть меньше, но тоже по 6-8 кубиков в каждую банку.
После долива воды, напряжение упало. Вода задействовала части пластин, которые давно были сухие и на них непонятно какие отложения.
Итак, предположим, что батарейке не дают нормально жить труднорастворимые отложения (сульфат свинца и ? оксид свинца). Они имеют большое сопротивление и пассивируют участки пластин. Кроме того, отложения эти плотные и в них не проникает электролит. Удельная поверхность получается маленькая а циркуляции электролита – никакой. В результате симптомы: потеря емкости АКБ, большое внутреннее сопротивление (батарея не может отдавать большой ток), кипение при зарядке.
Батарея в таком состоянии даже может отдать свою паспортную емкость. Но только ооочень малыми токами. Так что практической пользы от этого никакой.
Задача цикла восстановления это растворить «вредные» соли. И путем заряда с правильным режимом, создать новые структуры с правильным строением.
Батарея 1 потребовала долгого выравнивания. То есть циклов заряда с ожиданием.
Заряжаем, ждем, напряжение падает. Потом опять заряжаем.
Я думаю, что из-за длительного выкипания воды, на пластинах образовались неравномерные отложения с разными свойствами. Получается разный заряд в пределах одной пластины.
К сожалению, дальнейшие тесты этой батарейки на разряд / заряд выявили, что у нее есть отгнившие пластины в одной из банок. Видно это как «ступеньку» на кривой разряда.
Выглядит это так:
Слева — нормальная разрядная кривая. Справа — что получается когда отгнила часть пластин.
Батарея №2 почти не требовала выравнивания.
Электролит в ней выкипел быстро из-за аварии соседней батареи и я предпологаю что трудно растворимые отложения не успели образоваться.
Ей я прогнал 2 цикла разряд / заряд.
Для теста в условиях приближенных к реальным, я использовал APC Back CS500, нагруженный на лампочку 60вт. Мощность лампочки известна и замерена, КПД UPSа тоже замерен и равен 80%. От времени работы можно будет вычислить отдаваемую емкость.
Вот тестовая установка:
После долива воды, но до проведения восстановительных циклов, я зарядил батарейку №1 штатным способом от UPS и разрядил на лампочку.
Лампочка горела 8 минут, а батарея разрядилась до 9,5в (измерено под нагрузкой). Потом бесперебойник отключился. Возьмем эти 8 минут за точку отсчета (до процедур восстановления).
Батарею №2 я до восстановления так мучить не стал. Она еще годная, а разрядом до 9,5в ее можно убить.
После проведения восстановления, я испытал батарею №1 на том-же стенде с лампочкой и…
она продержалась 16 минут.
То есть в 2 раза дольше, чем до. И это при среднем токе 6,5А.
Конечно отгнившие пластины уже ничем не спасти, но динамика мне понравилась.
Даже эту дохлую батарейку можно использовать для питания какого-нибудь роутера или свича где-нибудь на чердаке / подвале и она продержит минут 30-40.
Отданная емкость до 0,87 Ач, после 1,73 Ач
Батарея №2 после восстановления продержалась на стенде с лампочкой 37 минут.
При этом я ее разряжал не до 9,5 а до 10,5 вольт. Она кальциевая и ее нельзя разряжать до 9,5.
Отданная емкость при этом 4 Ач при среднем токе 6,5 А.
Сравним это с табличкой из даташита вверху. Даташит конечно на другую батарею, но это не сильно важно.
В таблице нет значения 6,5А, но есть соседние колонки для напряжения 1,75в на элемент.
Я приблизительно посчитал и получилось 50минут продержала бы новая батарея ток 6,5А по даташиту.
Это значит что батарейка №2 отдает примерно 74% емкости относительно новой. Я считаю неплохо после 4х с лишним лет работы и пережитой аварии.
Эта батарейка еще послужит.
Вобще, я конечно не рекомендую использовать восстановленные батареи для важных задач.
Но для второстепенных, для питания маломощного и не критичного оборудования их можно использовать.
Еще я планирую использовать установку для прогона тестового разряда / заряда используемых батарей примерно раз в год. Буду оценивать их емкость и пригодность чтобы не получить аварию с разрушением, коротким замыканием батареи и выгоранием бесперебойника.
Всем спасибо за внимание, надеюсь кому нибудь пригодится.
Если кто хочет пожертвовать батарейку для опытов в Барнауле, прошу в личку.
Комментарии (149)
nem0ff
04.11.2018 11:54Аккумуляторы CSB серии GP это аккумуляторы общего применения, которые и не предназначены для быстрой разрядки большим током. Реальная емкость вполне соответствует заявленной при условии эксплуатации в режимах, для которых они предназначены (длительная разрядка малыми токами), например, в системах охранной сигнализации.
Для ИБП Предназначены аккумуляторы серии HR.
MikeVC Автор
04.11.2018 11:55Серию HR я тоже использую и есть на них даташит. Сейчас глянем…
Для 10 мин разряда ток заявлен 22,4 А против 18,6 у GP
Разница не существенная. Физику не обманешь.nem0ff
04.11.2018 12:19Ну если уж совсем делать все правильно, тогда смотрите серию CSB UPS.
Например, CSB UPS 12460 по паспорту отдает 460 Вт в течение 5 минут.
Но и стоимость у этой серии совсем не гуманная.
Так что физику не надо обманывать ;)
Просто надо правильно выбирать аккумуляторы, и понимать, что если вам нужны высокие нагрузочные параметры, то за них надо платить.
MikeVC Автор
04.11.2018 12:23HR1234 за 5 мин по максимуму отдаст 450Вт.
Насчет физики это я про то, что в эти габариты ничего супер пупер впихнуть не смогут.
Свинцовые батареи уже больше 100 лет делают и радикальных прорывов тут ждать не стоит.
Разница будет 10% максимум. А вот цена…
При разряде меньшими токами можно и из дешевых батарей получить больше отдаваемой емкости. Не надо переплачивать.
Особенно когда сами бесперебойники покупаются списанные за дешево или вобще за пиво. А батареи надо покупать новые полюбому.nem0ff
04.11.2018 12:45Разница между сериями HR и UPS в надежности и ресурсе при работе по типичному сценарию ИБП.
Краткое резюме для покупки аккумуляторов для ИБП:
— CSB GP1272 и тп не покупайте
— приемлема серия CSB HR
— если есть деньги и хотите, чтобы работало долго, покупайцте серию UPS
Всем добра!KorDen32
04.11.2018 15:20Скорее резюме выглядит так:
По батареям:
— батарейки дядюшки Ляо под разными производителями не брать.
— на крайний случай только HR-серии (все клонят под CSB по маркировке) условной дельты, но чудес не ждать
— минимально CSB GP, всяко лучше всей чепухи недопроизводителей
— нормально брать HR, в идеале — UPS или HRL, но по-хорошему надо еще смотреть и на ИБП
По ИБП:
— смотреть минимум на 2 АКБ, прикидывать токи на батарею и возможно думать о ИБП на 3-4 АКБ
— искать схемотехнику ИБП и логику заряда и вероятного нагрева АКБ.
VT100
04.11.2018 13:24Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.
В общем-то — любые батареи не любят большие токи и это ограничения физико-химического плана — типа скорости диффузии электролита и поляризации. Ведь при большом токе — резко меняется состав электролита на поверхности пластин и, пока не подойдёт порция свежего электролита, способного окислять/восстанавливать активную массу пластин — напряжение будет неуклонно падать. В результате — мы достигнем мин. напряжения не израсходовав всей активной массы пластин, что и выражается как падение ёмкости при большом разрядном токе.
«Взрослые» свинцовые батареи, например, — бывают стартерные (кратковременный разряд большим током) и тяговые (длительный разряд средним током). И они имеют отличия в конструкции пластин.
А вот как:
Бесперебойники с одной батарейкой .....
Для начала — надо определиться с целями безобразия. Продержаться 5..10 минут при случайном отключении питания и аккуратно выключить аппаратуру, если отключение длительное, или проработать значимое время (6..12..24..48 часов) в условиях аварии на подстанции Чагино.
Тогда — многое встанет на место (особенно — с учётом экономических факторов). Например, в УПСах с одной батареей радиатор ключевых транзисторов может представлять собой не оребрённую дюралевую болванку, рассчитанную по теплоёмкости на те самые 10..15 минут. Длительную работу такой УПС не выдержит в принципе.
А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором.
У них выше КПД, а значит, батареи бесперебойника не будут расходоваться впустую.
ИБП изображает из себя электростанцию и «косинус фи» нагрузки имеет очень большое значение.
КПД и «косинус фи», всё-таки, довольно разные вещи. Употреблённая связка наводит на мысль о сове и глобусе.
Так вот в Ippon этот трансформатор греется на 30 Вт. А в APC почти на 20. (Замерил потребление на холостом ходу)
1. Греется не на Вт, а на С.
2. Методика и средства измерений? Представьте себе внутри УПСа лампочку на 25 Вт — будет намного теплее 34 С.
В случае APC… не будут сохнуть конденсаторы.
Раз залез внутрь — обязательно проверь конденсаторы «вольтодобавки» «верхних» ключей (если там есть те и другие).MikeVC Автор
04.11.2018 13:46Стратегия «продержаться 5-10мин» мне никогда не нравилась.
Много раз была такая ситуация: пока новое оно держит 10мин и люди думают что есть защита.
Но проходит немного времени, батарейка уже не свежая а токи — большие. И оно внезапно не может протянуть уже и минуту. Хотя все включается и селф тест проходит. Получается большой облом :)
Не выдержит длительную работу на большой мощности. А на малой — запросто сам проверял. Ток холостого хода у CS500 от батареи 0,45А
Если надо, расскажу подробнее про КПД и косинус ФИ. Но в данном случае это приводит к одному результату.
Да, правильнее сказать «отдает в тепло»
Кроме конденсаторов я там еще апгрейдов сделал :)VT100
04.11.2018 14:18… Хотя все включается и селф тест проходит. Получается большой облом
Вероятно, вопрос в алгоритме теста…
Не выдержит длительную работу на большой мощности. А на малой — запросто сам проверял. Ток холостого хода у CS500 от батареи 0,45А
Да. Это был такой упреждающий комментарий к «батарее снаружи». Часто такие идеи попадаются «подключу проводами автомобильные акки на 100 Ач и горя знать не буду». Без учёта внутренней конструкции — так делать весьма самонадеянно.
Если надо, расскажу подробнее про КПД и косинус ФИ. Но в данном случае это приводит к одному результату.
Да, конечно. Покажи, где в определении электрического КПД присутствует реактивная мощность (косинус).SegreyBorovkov
04.11.2018 17:10Если в розетку включить конденсатор, потребляемая мощность будет равна нулю, не смотря на то, что ток будет течь. И я уверен, что если к выходу ИБП подключить конденсатор, то потребляемый ток от батарейки вырастет, поскольку правильно утилизировать энергию, запасенную в конденсаторе дешевый ИБП не сможет. Насчет дорогого — не уверен. А это тот самый косинус фи.
MikeVC Автор
04.11.2018 19:09+1В КПД блока питания — нигде.
А вот в системе генератор (УПС) — блок питания еще как роялит косинус ФИ.
Не зря же на УПС пишут вольт-амперы. Это конечно и маркетинговый ход. Чем больше вольт — амперов напишешь (для гепотетической нагрузки с очень плохим повер фактором), тем циферка в названии больше получится :)
А по факту есть блоки питания с повер фактором 0,7 а есть с близко к 1. И тут уже большая разница.
huginn
04.11.2018 13:30Кроме сульфатации пластин, с которой существует тысяч и одни способ борьбы (правда ни один не дающий нормального результата) существует еще коррозия внутренних проводников аккумуляторной батареи. То есть свинец, из которого сделаны внутренние проводники батареи, под действием кислоты и температуры растворяется, прводники утоньшаются пока не перестают существовать совсем.
И вот это уже без разбора аккумулятора уже не восстановимо. А разбор мелкого аккумулятора экономически и идеологически нерентабелен.
Мой некотороый опыт показывает, что аккумуляторных батарей с разрывом проводников большинство. То есть в него доливаешь воду — а сопротивление как было бесконечность так и остается. Доливаешь в него электролит (от безысходности, да) а сопротивление как было бесконечность так и осталось.
Косвенно качество батареи можно определить сравнивая их вес — чем больше вес, тем вероятно больше в нем свинца, тем вероятно толще в нем внутренние проводники.
Восстановлением аккумуляторных батарей можно заниматься когда есть уйма свободного ничем не занятого времени и когда не важен результат. Извините.huginn
05.11.2018 12:34Хорошая 12в 7а батарея весит 2 кг 600 гр.
Плохая 12в 7а батарея весит 1 кг 800 гр.
Такова моя статистика
MikeVC Автор
04.11.2018 13:33Это случаи когда все сдохло и восстанавливать нечего. Такое даже не рассматривается.
Разбирать их нет смысла (хотя есть маньяки :)
Читайте внимательно.
Я писал про тест и восстановление когда это возможно. И времени на это не надо. Все автоматически.
Про отвал пластин я тоже написал и даже как это определить не разбирая.
garus_ru
04.11.2018 15:03Будете покупать на замену, берите самую тяжелую АКБ. Что для авто, что для UPS.
Одна и та же емкость на боку «7 А*ч» для 2,5 кг веса и для 2 кг — будет не одной и той же 7 А*ч в реальности.Popadanec
04.11.2018 18:36+1Как то при покупке партии(20-30аккумов 7А*ч) попалась батарея в 100-150 граммов весом, было интересно, что же там внутри, но пришлось вернуть для замены.
usbstor
05.11.2018 14:04Это наверное выставочный образец был.
Popadanec
05.11.2018 18:38Ага, по цене полноценного и если бы коробку ради интереса не перебрали бы руками, так бы они и лежали пол года-год, пока не понадобились. К тому же это была упакованная в заводскую коробку партия.
Скорее на заводе лопухнулась линия контроля качества(если она есть).
walti
04.11.2018 15:09-1Бош или Варта — от 5 лет и больше гарантированно.
Хочется псевдоэкономии — ну велком свен и прочие ГП.
ПС.
Совет автору.
Не нужно так с УПСами и АБ.
Потом будет пожар, и первое что вспомнят — ваш колхоз.
И дальше никто разбираться не будет.JerleShannara
04.11.2018 17:58+1А как эротично «прошприцованные» банки гадят внутри ИБП, когда кипят…
MikeVC Автор
04.11.2018 19:20:) их наверно прошприцевали «от души» по самое горлышко.
Из моих еще ни одной капельки не вытекло. Хотя я их активно мучию.JerleShannara
05.11.2018 05:45Если для долива воды вы шприцевали АКБ через «резинки» на банках — то поздравляю с повреждением клапанов, у такой АКБ слегка нарушена внутренняя рекомбинация продуктов жизнедеятельности. А если при этом АКБ была «не очень»/зарядник дует не 13.6, а все 14 с фигом на одну АКБ, то эта сволочь начинает адово кипеть и свистеть, орошая внутренности прибора.
sbh
05.11.2018 09:24Соглашусь. Сидеть на работе и колхозом подобным заниматься это плохо. Понятно, что вам интересно и вы этим увлекаетесь, но увлекайтесь дома. Видел реальный пример. Товарищ такой же увлеченный, решил сэкономить на УПСе большом, собрал недосхему на АКБ и какой-то там плате. В итоге что-то пошло не так и батареи начали перезаряжаться тотально. Бегал потом как ошпареный когда это все начало дымить.
MikeVC Автор
05.11.2018 10:00С другой стороны кто ничего не делает тот ничего не добъется.
Невозможно стать разработчиком не сплалив ни одной детали или устройства.
Грамотный человек предусмотрит средства защиты на такой случай.
Foggy4
05.11.2018 13:17А Бош и Варта делают батареи для ИБП в стандартном типоразмере? Ни разу не встречал.
SergeyMax
04.11.2018 15:10Так вот в Ippon этот трансформатор отдает в тепло 30 Вт. А в APC почти 20.
А чем вы замеряли потребление?
(Замерил потребление на холостом ходу)MikeVC Автор
04.11.2018 15:43Специальной приблудой для замера потребления.
Оно мериет напряжение, ток, потребляемую мощность и повер фактор.jar_ohty
04.11.2018 23:17-1Фигню они меряют в абсолютном большинстве случаев. До сих пор помню, как главный энергетик нашего института демонстрировал, как зарядка от телефона "потребляла" 80 Вт нахолостом ходу. Этим он мотивировал решение о запрете заряжать личные мобильники на работе.
tbl
04.11.2018 23:55+1так у него та фигня наверно измеряла амплитуду тока, напряжения, перемножала и умножала на 0,7.
По-хорошему, надо интеграл считать по U(t)I(t)dt и делить на время (т.е. среднее интегральное)
alt78
04.11.2018 15:44Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.
Слово «не любят» означает то, что у исследованных АКБ просто большое падение на внутреннем сопротивлении. К концу разряда оно повышается, и на большом токе напряжение на нем просаживается. На малом токе просадка dU=Iразр*R меньше и можно разряжать дольше.
Подтверждаю неудачный опыт huginn с размачиванием сухой АКБ.
Есть положительный опыт установки автомобильных аккумов взамен бесперебойниковых, работать будет если их емкость больше не более чем в 10-15 раз, иначе заряд не воспринимает.
Температура на характеритсики, особенно ресурсные, влияет достаточно сильно. Насколько я знаю, наилучшая около 13-15С.MikeVC Автор
04.11.2018 15:51Не те что исследованы (измерены), а по даташитам у новых — тоже.
То есть если есть возможность эксплуатировать при низком токе — то надо так и сделать. Будет лучше во всех смыслах. Например выбрать УПС с одной или с двумя батареями.
Температурный режим — вобще главная фишка.
ро подключение автомобильных я не говорил. Для них лучше отдельное специальное устройство. Например ИБП на весь дом. Но это другая история.
У меня опыт пока удачный. Еще батарейки погоняю, посмотрим. Отрицательный опыт объясняется тем, что берут дохлятину и парятся с ней. А потом говорят что не работает.alt78
04.11.2018 17:44Для ИБП на весь дом. Пробовали с братом делать такую — взяли стандартный ИБП, подключили аккум от фуры на 130А. Цель была как можно дольше вытянуть холодильник при перебое со светом. Сделали свой зарядник на 13А, т.к. штатный выдавал 0,7А. Устройство работало на холодильник часов 10.
sim31r
05.11.2018 01:25Это хороший вариант, как временная замена нормальному ИБП. Но рекомендовать нельзя, так как может быть пожароопасно. Аккумулятор от фуры в случае замыкания даст 1000А и мгновенное возгорание проводов.
Есть ИБП рассчитанные на блок с внешними аккумуляторами, там как-раз все продуманно, в том числе соответствующие предохранители и система охлаждения.
arthi7471
04.11.2018 21:28У меня так варта автомобильная с 800ватт ИБП уже года четыре пашет. Все сие подвергалось неоднократному насилию до шести-семи часов. Заряжать потом действительно нужно отдельным зарядным устройством.
SergeyMax
04.11.2018 16:13Пользуясь случаем, немного поправлю автора.
Доливаем дистиллированную воду. Именно воду, а не электролит. Потому что уходит именно вода, а серная кислота остается на пластинах в связанном состоянии.
Это весьма упрощённое понимание, скорее применимое к автомобильным аккумуляторам. В аккумуляторах ИБП (в которых объём электролита гораздо меньше) ситуация выглядит немного по-другому: к тому моменту, когда вы собрались доливать воду, аккумулятор потерял примерно три четверти своей ёмкости, и большая часть серной кислоты была безвозвратно связана сульфатом свинца. Поэтому даже при полном заряде ещё способная к электрохимическим преобразованиям свинцовая губка уже находится в обеднённом кислотой электролите, а вы дополнительно разбавляете его водой. Тут будет разумнее всё же доливать электролит, ну может быть с небольшой добавкой дисводы.
Хотя по моему обширному опыту маяты от безделья — это всё мёртвому припарки.Spinogrouz
05.11.2018 08:08Тоже считаю, что доливать лучше электролит. Было несколько случаев, когда после долива воды во вполне работоспособный автомобильный аккумулятор он вскорости умирал. Банка закипающая первой и так имеет меньшую емкость чем другие. После добавления воды ее емкость еще сильнее понизится, она будет разряжаться первой и закипать раньше. Если и добавлять воду, то во все банки. имхо. И если восстановить старый, много поработавший аккумулятор удается редко, то с относительно свежим, но разряженным до нуля, есть смысл позаниматься, главное не пытаться зарядить сразу и максимальным током.
Barafu_Albino_Cheetah
04.11.2018 17:15А где в ИБП найти 5/12 вольт для кулера? Или вы и питание ему спаяли?
Squoworode
04.11.2018 18:1112 вольт в ИБП на одну батарею повсюду. А вообще, судя по чёрно-красным проводам, это вентилятор на 220.
Popadanec
04.11.2018 18:37+1У меня куча компьютерных вентиляторов на 5 и 12 вольт с такой расцветкой проводов.
Squoworode
04.11.2018 19:00+1Ой, и правда, чего это я. Цвет же разный — значит, для постоянного тока…
legolegs
04.11.2018 18:12Да хоть с батарей
Popadanec
04.11.2018 18:40Будет постоянно «подкачивать» батарею. Что весьма быстро её убьёт. Пример некоторые убогие производители ноутбуков. Когда ноут установлен стационарно с постоянно подключенным бп, но уже через год-два батарея держит 10-20 минут.
barbos6
04.11.2018 20:16+1Спрведливости ради — в «установленном стационарно с постоянно подключенным бп» ноутбуке баратея перестает держать по совсем иной причине — в целях экономии э/э и удешевления там нет балансировки банок при зарядке, а защита от перезаряда/переразряда есть, притом для каждой банки. Со временем напряжение на банках разбегается, со всеми вытекающими последствиями.
seri0shka
05.11.2018 00:07У меня две батареи ноутбука (использовал поочерёдно) практически одновременно потеряли ёмкость до критических 30%, что, собственно, и должно было случиться за 5 лет работы. Я тоже предположил, что причина в разнице напряжений на банках. Реально же разница составила около 0,02 вольта. Зря расковырял.(
Если бы был режим, при котором подключенная к ноутбуку батарея (работающая в качестве ИБП) заряжалась бы только с разрешения, было бы неплохо.sim31r
05.11.2018 01:30+1Нужен режим не ручной зарядки, а зарядки до 70% емкости, не до 100%. Литий ионные батареи живут дольше, когда заряжены на 50-70%. А 100% компромисс между сроком эксплуатации и максимальной емкостью.
В некоторых случаях и на 120% заряжают, например когда нужна продолжительная емкость любой ценой. Батарею квадракоптера так можно зарядить перед рекордным запуском, потом батарею выкинуть.
walti
04.11.2018 20:28Не-а.
Все упирается в химию и технологию.
Теже варты и боши жестко стоящие в буфере (без всякой автоматики) на 48 Вольтовых пром_ИБП стоят 7-10 лет. Конечно с профилактическими зарядами/разрядами.
Китайпром дохнет через пару-тройку лет.
Так же и с ноутовыми БП. Если химия второй сорт, то результат немного предсказуем.MikeVC Автор
04.11.2018 20:34+1Это уже батареи совсем другого класса. Там применяют каталитические регенераторы электролита. Там и цена другая.
Ноутбучные вобще не свинцовые. Это надо в другой теме…walti
04.11.2018 21:04Есть у меня некое, кхм, устройство_считавшее_себя_ноутбуком.
Атом — 3 Ватта, чипсет — 20-ть.
В молодости не могло использоваться нидлячего, сейчас и подавно.
Нетбук одной программы-читалки IceBookReader
10 лет — 75% остаточной емкости. Где-то часа два и держит
Кроме как нормальной (неоптимизированной) химией я объяснить это не могуsim31r
05.11.2018 01:33Я и сейчас Атом использую. Прошивку контроллера в подвале или не чердаке обновить, или мультик ребенку поставить, планшет или телефон более хрупкий и ставить не удобно. Аккумулятор тоже в полном порядке. Хоть и лежал разряженным по пол года в дальнем углу.
MikeVC Автор
04.11.2018 19:15+1Посмотрите схемы ИБП.
В этом экземпляре есть и 12 и 5 и даже минусовое напряжение для операционников.
А для генерации 12в, я заменил родной линейный стаб который жутко грелся на импульсный почти такого-же размера :)
JerleShannara
04.11.2018 17:53+1Эх… начну.
1) Зачем вы используете массо-габаритные макеты вместо АКБ? Что свен, что иппон это АКБ, которая максимум пригодна для резервного питания охранной системы. Возьмите наконец CSB/YUASA/BB нормальные. Ну или сыграйте в лотерею с Delta HR, если ценник на АКБ высоковат.
2) Выбраный вами SmartUPS 700 — это идеальный ИБП для показа «маркетолухи уже появились, но их результат работы легко устраняется», погуглите (или по форуму APC поройтесь) с ключевыми словами R118/R119 и R400. И напряжение заряда будет более правильным, и термокомпенсация появится.
3) Про добавку в воды в банки… лучше уж сразу солевой раствор, чтобы и АКБ и ИБП долго не мучались. www.youtube.com/watch?v=EnFHGQs2AqcMikeVC Автор
04.11.2018 19:261, Только что взвесил Иппон. 2570г
Получается не совсем ММГ И тянул он не хуже CSB HR когда был новый.
Так что давайте сперва затестим а потом делать выводы.JerleShannara
05.11.2018 05:41Я написал, массо-габаритные, а не габаритные макеты =). А насчет тестов — вас объем в 200-300 АКБ устроит? Ипоны/Свины/Лонги/поддельные CSB живут по 2 года, CSB/YUASA нормальные 3-4, BB бывает и по 5 лет ходит. Дельты играют в лотерею постоянно. За температурой особо никто не следит, включено самотестирование раз в неделю. Да, ещё макеты ооочень часто оканчивают жизнь шариком так, что SUAшки надо рассверлить дрелью, чтобы просто вынуть оные. Если обеспечить АКБ температуру 20-30 градусов, и прочее — годика полтора выиграется, но смысла в этом нет.
MikeVC Автор
05.11.2018 08:13Читайте внимательно статью.
У меня Иппоны проработали больше 4х лет. А свены — тоже около 5.
Что я делаю не так? Это я считаю очень хороший срок для производителей «второго эшелона».JerleShannara
05.11.2018 16:19У вас классическая ошибка выжившего. Практика использования этих МГМ в ббольших объёмах даёт совершенно другие результаты. Попробуйте разок BB, вам они понравятся больше, а ценник не сильно кусачий.
Vsevo10d
04.11.2018 18:53Хорошая статья, но от себя добавлю, что помимо нерастворимых отложений есть другая проблема: кипящая батарея также испаряет H2S. То есть, сульфаты восстановить не получится в полном объеме из-за улетевшего сероводорода.
MikeVC Автор
04.11.2018 19:47+1Полностью не получится. И сколько улетело неизвестно и плотность не измеришь.
Можно будет поэксперементировать.
Но сейчас уже точно ясно что с водой лучше чем без оной.
Можно попробовать доливать слабый раствор серной кислоты (много слабее чем электролит нормальной плотности). Попробую потом.
nehrung
04.11.2018 19:26Распространённая ошибка — писать А/Ч (слэш — знак деления, непонимающий прочтёт «амперы в час»), а правильнее будет А.Ч (умножение, «ампер-часы», ещё лучше было бы вместо точки ставить косой крестик, но его будут принимать за букву).
Я понимаю, что автор прекрасно всё знает, но чтобы не вводить незнающих в заблуждение, стоило бы при написании физ. единиц быть дисциплинированнее.
LAutour
04.11.2018 20:09Никто не вспомнил, о сроках хранения АКБ для бесперебойников (у них электролит не сольешь, в отличии от автомобильных). А магазины любят их продавать до последнего, пока гаранития производителя не кончится. То что срок службы обычно входит в гарантию — их не смущает.
MikeVC Автор
04.11.2018 20:18Да!
И эти сроки сильно зависят от температуры хранения.
Я хожу покупать батареи с тестером и смотрю на дату.
В даташите есть норма саморазряда.
Но статья и так большая получилась. Все не впихнуть.Mladolaborant
07.11.2018 14:43Тестер не поможет, нужна нагрузочная вилка. Вот она хорошо помогает от покупки шлака.
O1eja
04.11.2018 21:16+1На сайте электротранспорт ру есть очень неплохие описания и ссылки на устройства поивосстановлению АКБ. Даже подубитых. Обратите внимание на ЗУС (зарядное устройство Сороки) и аналогичное по функционалу устройство Пчёлки. Не смотря на несколько комично звучащие, особенно в паре, фамилии, устройства уникальны в своём роде. Очень рекомендую ознакомиться.
alexponom
04.11.2018 22:47У меня была задача обеспечить котельную электричеством и не на 10 минут, а как минимум на пару часов, и не голимым ИБП который дает непонятно что, а нормальной синусоидой. Поставил инвертор, а к нему аккум с грузовика. Теперь все это тянет 24 часа, котел, роутер, GSM сигнализацию. И уже 4 год забыл про все проблемы. Аккум стоит снаружи, на полу, не греется, токи для для этого аккум чтобы крутить стартер грузовика, как понимаете сумасшедшие, а разряд за 24 час его не убивает, и низкое напряжение тоже пока его не убило. Правда пока электрики устраняли все проблемы быстрее чем за 24 часа, а просто так мучить его жалко. Короче, это простое дешевое и надежное решение без хитро вывернутых серий аккумов, а стоит такой акумм разумные деньги и если надо то можно поставить два (!!!), благо инвертор позволяет. Мне кажется что для надежных решений лучше именно так, чем брать красивую коробочку непонятно с чем внутри, а потом бегать и искать фирменные акуумы с ценной, как для космоса, да и параметры по напруге на выходе для многих ИБП бывают, такие странные… Да и выглядят современные инверторы и аккумы вполне прилично, так что можно и в офисе поставить в серверной запросто, аккумы то нынче в основном не обслуживаемые.
sim31r
05.11.2018 01:40+1Большие аккумуляторы пожароопасны! Я тоже изобретал так с большим аккумулятором и компьютерным UPS, все работало несколько часов автономно. Потом прикинул, что будет при замыкании внутри UPS и разобрал всё. Аккумулятор выдаст под 1000 ампер, что приведет к возгоранию проводов. Есть готовые системы системы такие, там несколько защит, от металлического корпуса до предохранителей в каждой цепи.
alexponom
05.11.2018 12:41Лучше брать готовый инвертор, рассчитанный на подключение внешних аккумов. Да он выполнен в толстом стальном корпусе, да есть несколько предохранителей, толстые и длинные провода, большой вентилятор. Вот что пишет производитель:
Преобразователь напряжения Энергия ПН-500Н используется для построения систем бесперебойного питания газовых котлов и другого маломощного оборудования. Инвертор сочетает в себе преобразователь 12В — 220В, электронный стабилизатор, защищающий от скачков напряжения, а так же модуль интеллектуальной зарядки АКБ с режимом тренировки при сульфатации, что позволяет использовать не только гелевые и AGM, но и обычные автомобильные аккумуляторы.Popadanec
05.11.2018 18:43Ничего не сказано про фазировку. А многие современные котлы зависимы от четкой фазы. Иначе не будет поджига.
alexponom
05.11.2018 19:11Да, зависит от того как вилку в розетку пихать :) Но в инверторе фаза «пополам», то есть все равно как вилку котла вставлять, и проблем с поджигом нет, а так да, котлы очень капризные и напруге, и фазе и синусу. Особенно это «приятно», когда на улице -25, все грузят сеть обогревателями и котел выкидывает ошибку и встает, а ты в этот момент далеко от него :) Инвертор от этого тоже спасает.
Popadanec
05.11.2018 19:37В том то и дело что есть инверторы с «фаза пополам» и с четко выделенной фазой и некоторым котлам «нечеткая» фаза не нравится. Это если судить по спец требованиям к инвертору у котлов.
А вот соседский фазозависимый котел как то «полечили» от проблемы в каком положении воткнута вилка. Видимо или механическое инвертирование фазы или еще как. Но с комьютерным ИБП с чистым синусом он не работает(при питании от аккумулятора).
Я брал чистую механику, в тот момент, когда «умные» котлы только появлялись и у них была(и осталась) куча «болячек». Зато не оставался без отопления посреди зимы, при отключении воды(некоторым нужен внешний подпор давления, иначе не работают(было у одного соседа)) и при длительном пропадании света.
Плюс система так построена, что даже без питания циркуляционного насоса, все равно дом отапливается, пусть и с меньшей эффективностью.alexponom
05.11.2018 19:53Котлы тема непростая, там много болячек, а хуже всего межрегионгаз который выкатывает дикие технические условия. У меня 2 котла, первый удалось поставить атмосферный, а нынче всех заставляют ставить с закрытой камерой сгорания и вентилятором, там без электричества никак. Ниже определенного давления ни один современный котел с электроникой не работает, выключается. Да есть гравитационные системы без насосов, и без электричества, когда у меня стоял угольный котел он так и работал, но требовалось уголек в топку бросать :)
Кстати если подскажите хороший, недорогой датчик давления в водяную систему с дюймовой резьбой (1//2 3/4 ...) то буду признателен.
Самое надежное это напольный атмосферный котел с чугунной камерой и трубой на крышу, там меньше всего деталей крутиться и срок службы в 5 раз больше чем у настенных, хоть и КПД чуть ниже.Popadanec
05.11.2018 21:10У меня такой и стоит. Пережил и старые чугунные трубы/батареи и ядерную зиму переживёт.
Пьезоподжиг, термопары в камере сгорания и выхлопе(на случай обратной тяги). Ему вообще на все пофиг и надежен как скала. За десять лет только контакт пьезоподжига почистили(закоптилась). Минус конечно, что регулировка ручная и когда температура скачет туда сюда, порой отапливаем улицу.
sim31r
05.11.2018 01:49А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором и высоким КПД.
С хорошим блоком питания будет меньше потерь, а значит дольше время работы от батарей.
1. Зачем PFC корректор в данном случае? Некоторым ИБП PFC корректор только мешает работать, так как требует синусоиду на входе, а не нечто типа «модифицированной синусоиды». PFC корректор не повышает КПД, он снижает реактивные токи, на радость энергосбытовой компании.
2. Блок питания ПК можно вообще частично исключить
— использовать переходник 12В в ATX стандарт (5В, 3.3В и прочие)
— подать постоянное напряжение в блок питания компьютера после диодного мостика, на электролитические конденсаторы. В идеале 220*1.4 = 311В, но можно от 200В, простым импульсным повышающим малогабаритным преобразователем, без стабилизации напряжения. КПД преобразования можно получить 95%. У ИБП значительно ниже, из-за преобразования в синусоиду, PFC и выпрямления.playnet
06.11.2018 10:46>В идеале 220*1.4 = 311В,
В случае Active PFC формула другая, там есть внутреннее преобразование и постоянка там ближе к 400В.
habr.com/post/149259
TinyElectronicFriends
05.11.2018 04:56+1«Нелюбовь» к большим токам, выражающаяся в снижении отдаваемой ёмкости с ростом разрядного тока, упрощённо выражается уравнением Пейкерта. У свинцово-кислотных аккумуляторов основной причиной такого неприятного свойства семейства разрядных характеристик является то, что при больших токах рост кристаллов сульфата свинца происходит так, что «запечатывает» более глубокие слои активной массы.
Специальные аккумуляторы, часто маркируемые DZM (тяговые для скутеров; встречаются передовые образцы с наноуглеродным легированием активной массы), и HR (HRL, HRW), сконструированы так, чтобы отдавать бо?льшую часть своей «полной» ёмкости при значительных токах разряда. Например, DZM нормируются на 2-часовой разряд, HR-W — на 15-минутный разряд постоянной мощностью; встречаются HRW «7.5-минутного» разряда.
Для «тягового», циклического режима наиболее хороши HR повышенной ёмкости, например, 14-15 А*ч в «12-амперном» форм-факторе, или 9 в «7-амперном»: HR-12-15, HR12-34W, DZM12-14. Они и ощутимо тяжелее своих более дешёвых собратьев в модельных рядах.
«Обмануть закон Пейкерта» на электротранспорте можно рекуперацией. Подавая зарядный ток в промежутках между разрядным, помешать закупориванию активной массы «монолитом» сульфата. Однако рекуперация на свинец требует особого подхода. Если рекуперировать «как в литий», АКБ выйдет из строя.
serpa
05.11.2018 08:33Уже лет 5 как отказался от встраиваемых свинцовых акков 7 Ач и перевел 6 УПСов дома и на даче на внешние автомобильные аккумуляторы. В качестве последних предпочитаю «малообслуживаемые» с видимыми пробками, чтобы можно было проверять уровень электролита и доливать воду при необходимости. Воду — немного — приходится доливать раз в полгода, если максимальное напряжения на акке 12.9 В (есть у меня один такой УПС) и максимум раз в год, если 12.6 (все остальные). У нас у УПСа нагрузка максимум 100 Вт, так что аккумуляторы держат часами. А служат от 5 лет и больше. Минус — не компактно. Там, где нужна компактность, вставил вместо свинца китайский лифер (4 банки LiFePO4), с BMS. Пара таких УПСов тоже живет несколько лет уже.
scruff
05.11.2018 09:38Всегда интересовал вопрос подключения к обычному офисному ИБП автомобильной батареи. Понятно, что напругу заряда надо поднять минимум до 13.5В, но если это сделать то, автономность установки возрастает многократно. Тем более автомобильная АКБ менее капризна чем стандартная ИБП-шная.
nehrung
05.11.2018 10:41+1автомобильная АКБ менее капризна чем стандартная ИБП-шная.
Спорно. Эти «стандартные» позиционируются как необслуживаемые, и в типичных условиях эксплуатации так оно и есть.scruff
05.11.2018 12:55Разве ИБП-шная батарея выдержит периодичный перепад температур от -20 до +50? Хотя бы зиму? Сомневаюсь. Зато самые дешманские автоАКБ ходят минимум 2-3 года, при условии что нет проблем с генератором и перезарядом/недозарядом, а если следить за электролитом то ходят все 5 лет. Ведь из-за чего выходят из строя автоАКБ — только от необратимого обсыпания пластин. Всё остальное поправимо — уровень/плотность/чистота электролита хорошо варируемы. В ИБП-шках эти параметры строго фиксированы, поэтому кроме обсыпания пластин имеем еще необратимое выпаривание гелиевого электролита. Единственный плюс у ИБП-шных — при повреждении корпуса АКБ не происходит сильной утечки электролита — такая фишка пришла из оборонки — именно там важен не ресурс заряд/разряд, а физическая живучесть и работоспособность сборки после попадания пули/осколка. Но по сути эта фитча в ИБП-шках бесполезна от слова совсем. Расколотить акб нужно еще постараться.
serpa
05.11.2018 11:01Виноват, конечно же, имел в виду 13.9 и 13.6 вольт (а не 12.9 и 12.6, как написал по ошибке). Да, 13.6 В на 6S (то есть на 6 последовательно соединенных банок) свинца или на 4S лифера — это оптимальное напряжение для буферного режима, оно обычно и используется в UPS. При 13.6 В зарядного в современных автоаккумуляторах практически отсутствует «кипение», то есть можно быть спокойным насчет пожарной опасности от водорода. Тяжелый автомобильный акк волей-неволей приходится держать на полу, а это самое прохладное и комфортное для него место, что увеличивает ресурс. Автономность действительно большая. Правда, и восстанавливается после долгой автономной работы аккумулятор долго — несколько дней, т.к. емкость большая, а токи заряда у обычных офисных UPS маленькие. При необходимости быстро восстановить полный заряд можно использовать внешнее зарядное устройство, работе это не помешает, только надо иметь в виду, что на клеммах аккумулятора может быть напряжение сети. Ну и продаются офисные UPS, изначально рассчитанные на внешние автомобильные аккумуляторы, у таких UPS зарядный ток большой. В общем, рекомендую.
Lordbl4
05.11.2018 11:04Без проблем можно подключить, вот только нужно учесть несколько моментов:
— толщина кабеля от ИБП до АКБ, т.к. при величине разрядных токов будут потери в тонких кабелях, да и нагрев их никто не отменял
— максимальный зарядный ток, который отдаст ИБП (заряжать 70 Ач током 700мА ты будешь более 100 часов) ибо автономность автономностью, но повторная готовность к работе тоже важна
— свинцово-кислотные при зарядке выделяют продукты своей жизнедеятельности, поэтому проветривать помещение нужно будет почаще
TinyElectronicFriends
05.11.2018 17:35Стартерные автомобильные АКБ не любят круглогодичного float 13.5В. Классический генератор с реле-регулятором восполняет стартерный разряд, (ненормированным током, выше Вудбриджа), затем держит напряжение на уровне завершения заряда при циклическом режиме. Предполагается, что поездка займёт определённый временной интервал, затем будет достаточно длительная стоянка с выключенным двигателем. Т.к. в реальности идеализированных средних поездок и стоянок практически не бывает, имеем то перезаряд, то недозаряд, причём чаще второе. Потому полагается периодически дозаряжать АКБ с помощью внешнего ЗУ.
«Подзарядник», или «гаражный выпрямитель», дозаряжающий АКБ малым током в гараже ночью, по опыту многих, продляет срок службы и повышает стартерный ток. Но после такого float следует разряд стартером и поездка.
А если держать подзаряд месяцами, с крайне редкими разрядами, стартерная автомобильная АКБ выйдет из строя гораздо быстрее, чем AGM для резервного применения. Дело, в частности, в том, что решётки стартерного аккумулятора делаются по просечно-растяжной технологии. Они тонкие, их огромная площадь обеспечивает прекрасный стартерный ток, но ток непрерывного поддерживающего дозаряда очень быстро приведёт к наработке активной массы из материала решёток. И тонкие решётки рассыпятся, прежде всего, положительные, в труху шоколадного цвета, которая при «кипячении» поднимается и окрашивает электролит в коричневый. (Не путать с масляными пятнами на поверхности электролита в некоторых отечественных АКБ, это просто безвредный технический вазелин с пробок, выглядит неопрятно, но ничего не портит). Отрицательные решётки и тоководы тоже страдают от подачи лишних кулонов, становятся губчатыми, т.е. механически менее прочными.
«Неотпускающий буфер» — это смерть для распространённых стартерных АКБ с решётками из растянутых тонких листов. Если хотите использовать недорогую автомобильную батарею в ИБП, сделайте хотя бы «качели» — двухпороговый компаратор, управляющий подачей зарядного тока при падении напряжения на клеммах до нижнего порога с прекращением по достижении верхнего порога.
И ещё, «герметичные» (с клапанами) АКБ безопасны для здоровья и экологии, (когда исправны и правильно эксплуатируются), их ставят в детские машинки и медицинское оборудование. А вот автомобильные для использования и хранения в жилых и офисных помещениях не предназначены, в том числе те, у которых пробки под наклейкой, или крышка-лабиринт. В AGM и GEL VRLA предусмотрены не только клапаны, но и средства рекомбинации выделяющихся газов, а из автомобильных все газы, пары и аэрозоли летят наружу, пусть даже через крышку-лабиринт.serpa
05.11.2018 19:34Стартерные автомобильные АКБ не любят круглогодичного float 13.5В.
Один из автомобилей стоит в гараже безвыездно 6 летних месяцев в году с внешней подзарядкой 13-13.3 вольт (там сигналка прожорливая, без подзарядки нельзя). И так уже 5 лет. Эксплуатируется зимой в Подмосковье, пока полет нормальный.
автомобильные для использования и хранения в жилых и офисных помещениях не предназначены
Да, это так. Когда они «кипят», «газы, пары и аэрозоли» чувствуются носом по всей комнате. Но при постоянных 13.6 вольт на батарее «кипения» не слышно, как и запаха, даже вблизи. И потери воды тоже практически нет.
Про деградацию автомобильной батареи в UPS спорить не берусь, остаточную емкость не измерял. Этим летом был инцидент с многочасовым отключением электричества с переходом на аккумуляторы и отданием одним из них, 4-х летним, где-то 40% номинальной емкости. Выдержал. Правда, мощность там была мизерная, около 5 ампер от батареи потреблялось.TinyElectronicFriends
05.11.2018 19:4313-13.3 более адекватный уровень напряжения подзарядки для наливной стартерной, чем 13.5-13.6. Тоже не без нюансов.
5 ампер, а номинальная ёмкость какая?serpa
05.11.2018 20:125 ампер, а номинальная ёмкость какая?
Не то 50, не то 55 Ач, точно не помню, старые они. И безродные… Позже уже стал покупать Тюменские 64 Ач, но там еще старые.TinyElectronicFriends
05.11.2018 20:56Получается, работало только благодаря значительному запасу ёмкости, который снижался. Под 5А должно быть не менее 80% ёмкости для 50-55А*ч 20-часового разряда.
serpa
05.11.2018 22:07Так может он и отдал бы 80%. Он отдал 40 не потому, что потом умер, а просто электричество включилось. Жаль, старые батарейки зимуют на даче, это далеко. Надо бы, действительно устроить контрольный разряд и померить оставшуюся емкость. В целом, у меня ощущение, что автоаккумуляторы в УПСах (большая емкость при малых для них нагрузках) оказались выгоднее и удобнее встраиваемых кирпичиков 7 Ач. И надежнее — меньше вероятность неожиданного умирания при сбоях с сетевым питанием.
Lordbl4
05.11.2018 10:58Уж сколько о доливе понаписано, но увы, нет четкой методики определения необходимого количества доливаемой дистиллированной водички.
Пораньше я увлекался идеей восстановления путём долива, благо было много подопытных. Практика показала, что перелив = смерть, и большая часть «долитых» в итоге вздулась. Так же считаю, что доливать до состояния, когда абсорбент сверху становится через чур влажным — уже перебор.
Если банка действительно сухая — можно залить 5 кубиков, не больше, но если под конец этого объёма абсорбент перестаёт впитывать и становится куда влажнее обычного состояния — водички много.
Ну и чудес, естественно, не бывает. КЗ или обрыв банок водичка не восстанавливает (она всё же не святая, но живительной силой всё же обладает) плюс десульфатация АГМ отлична от обычных свинцово-кислотных (автомобильных) батарей.
Батарея в таком состоянии даже может отдать свою паспортную емкость. Но только ооочень малыми токами. Так что практической пользы от этого никакой.
Есть польза. Освещение в походе с палатками. Светодиоды потребляют сравнительно не большие токи (ну если конечно вам не нужен прожектор в палатке) и светят всю ночь, в то время как в упсе подобная батарея работает минуты 2 максимумusbstor
05.11.2018 15:04Я как-то пытался восстанавливать батареи (2 шт.), Так у меня в каждую по литру влезло!
Правда я по неопытности залил их доверху, что видимо их и убило.
MikeVC Автор
05.11.2018 11:34А много водички и не надо. + после долива обязательно десульфатация. Сульфат растворится и плотность электролита повысится. Просто долив не работает.
Тут еще правильно сказали что кислота улетучивается в H2S. Надо будет попробовать доливать слабеньким электролитом чтоб компенсировать.
В поход на себе тащить свинец — это слишком :)
А вот на авто кемпинг — да можно взять и питать фонарь. Батарейки б/у — бесплатные.
Tangeman
05.11.2018 12:56У меня ES BE700 (он без вентилятора), батарейка прожила 6 лет. Правда, на батарейке он работал (в сумме) максимум пару часов за всё это время. Паспортные характеристики выдавал (на полной мощности около 400 вт — на нём висели два десктопных компа, один из которых с мощной график-картой, и монитор).
В конце концов, когда питание есть (а это обычно не менее 99,99% всего времени, в нормальных условиях) батарея не используется, и существенно греться там нечему (на ощупь он практически не греется, обычная температура в комнате около 22 градусов).
AlexAV1000
05.11.2018 16:08Пора уже начинать производить аккумуляторные батареи самому, отлить пластины, сделать корпус и в путь. :)
Errbis
07.11.2018 10:55А как вы герметизируете батарею после доливания воды? Или они не для работы, а для баловства/души? Тогда зачем писать про восстановление батарей?
MikeVC Автор
07.11.2018 11:59А что там герметезировать? Одеваешь обратно резиновые колпачки и сверху пластиковую крышку. Вы батарею то видели хоть раз? Посмотрите на фото в статье.
Errbis
07.11.2018 12:15Родной, я бы хотел чтобы ТЫ батарею ни разу не видел. Вообще.
Стехиометрию водорода и главы ПТЭЭП (например) про устройство аккумуляторных — читать пулей побежал. Время пошло.MikeVC Автор
07.11.2018 13:02Мдя. Тяжелый случай :(
Errbis
07.11.2018 13:25Именно. Самокритика для таких самоделкиных как ты всегда полезна. Я б еще понял ответ в стиле «да чо там — герметиком по периметру крышки мазануть», но такое… Ты ж бомбу замедленного действия делаешь, ты понимаешь это? Там в корпусе ограниченный объем и высокое напряжение везде. Там милиграмы выделившегося водорода достаточно для смеси, и высокое рядом, и рэле (не герметичные зачастую)? Ты замечал, что надетые тобой крышки снимаются уже очень легко, а вот одетые на заводе — нужно приложить усилия? Тебе не приходило в голову, что ты их как-то не так одеваешь вообще? Что на заводе их на горячую садят, например? С чего ты взял, что на перегретой (по твоим же замерам и состоянию банок) батареи колпачки эластичность сохранят?
Ты деятель того же порядка что и эти вот —
habr.com/post/367221
habr.com/post/427195
казалось бы, с меньшим масштабом — если б ты статью тут не разместил.Popadanec
07.11.2018 14:28А до этого водород куда по вашему девался? Точно так же испарялся. Иначе не пришлось бы доливать.
ks0
Про зависимость от курса доллара.
А в России разве АКБ такого форм-фактора не выпускают? Ведь автомобильные много кто делает. Технология же одна и та же.
Sap_ru
Российские автомобильные аккумуляторы это вообще нечто. Покупаешь новую самую крутую и дорогую батарею. Иномарка, генератор отличный, заряд батареи с компенсацией по температуре. Через через неделю вся батарея в электролите. Бежишь в магазин ругаться, а тем говорят, — «Позвоните сначала на завод». Звонишь на завод, там сначала вообще не могут понять, что не так, а потом выдают, — «А! Там так и должно быть, вы же понимаете, что на заводе количество электролита у всех банок разное получается и мы чуть больше, для вашего же блага, доливаем! Оно сейчас подвыкипит, выравняется и всё будет хорошо». ?!!! ?!!! Батарея в идёт мусорник, а сам идёшь в магазин и спрашиваешь, с какими такого нет. А там отвечают, что это вообще со всеми отечественными и это для них «нормально».
На хер, на хер, на хер.
MikeVC Автор
Я тоже не доверяю отечественным. Мягко говоря.
Нет у нас культуры производства.
AlNi89
Не совсем понял, у Вас батарея закипела из-за того, что много электролита налили? Обычно кипение происходит при проблемах с зарядным устройством.
tbl
либо пластины были изначально загаженные
Sap_ru
Это у всех российских батарей и это считается нормальным — «подвыкипит и устаканется». Поспрашивайте счастливых обладателей российских авто — немного электролита на новой батарее это нормально.
poloart
Пост в защиту отечественного производителя!
Не надо гнать огульно на отечественного производителя в целом, есть среди них, например Тюмень
Вот эти — tyumen-battery.ru
Страшно снаружи, но прекрасно внутри.
Я их ставить начал более 10 лет назад на свои автомобили. Так у меня автомобиль быстрее заканчивается, чем аккумулятор. Примерно 5 лет тащут вообще без вопросов. И я не занимаюсь при этом сбережением батарейки в морозы, например. Правда, и морозы топовые у нас в московском регионе — ну, -35 бывает иногда.
Пять лет же для современного автомобиля — уже срок. Вернее, он ещё поработает, но я стараюсь избавиться.
п.с. несколько лет назад журнальчик бумажный покупать начал — «за рулём». в думную комнату кладу, гостям очень нравится. так по их регулярным тестам, Тюмень оказывается лучше в абсолютном зачете, чем все остальные популярные у нас модели. При этом раскрученные варта и бош ничем не лучше.
Popadanec
Они еще и самые дешевые(по крайней мере из представленных в магазинах моего города).
Я их купил два, для двух машин. Первая машина уже кончилась(кузов опасно сгнил), а аккумулятор еще послужит в качестве резервного зимой(как для машины, так и для насоса системы отопления). Новый купил не потому что старый кончился, а на всякий случай, т.к. впереди зима и старый(3-4года) может подвести в ответственный момент.
poloart
Они не самые дешевые. Дороже варта и бош. А внизу куча непонятного нечто.
Тюменская батарейка в «магазинах моего города» не лежит. В наших топ — это те самые варта и бош. Заказываю через интернет-магазины. В Москве-то всё есть. Вот оттуда и вожу. Лично для меня бренд вообще без изъяна.
Popadanec
У нас и варта и бош минимум на тысячу дороже чем тюмень, при той же ёмкости естественно. Тюмень 55-60А в районе 3400-3600р. Остальные от 4500 и выше. При сдаче старого аккумулятора самые большие скидки(до 1000р) опять же на Тюмень.
SunUp
Для сведения: в случае с автомобильными свинцовыми АКБ Varta и Bosch это одно и тоже, так как является продуктом бедж-инжиниринга. Изготавливаются они все на заводах Varta, проверить это можно по идентичным заводским маркировкам на АКБ.
telobezumnoe
купил 6 лет назад Титан, два года он простоял на машине, которая эксплуатировалась пару и в год, думал он вообще на ней сядет в хлам, но заряжать не пришлось, потом поставил на другой авто, и вот 4 года катаюсь и никаких проблем, надо конечно уровень проверить, все же должен за это время подвыкипеть но я доволен аккумом, у знакомого варта уже сдох, причем на новом авто, который покупался меньше 3х лет назад.
John_SC
У меня почему-то Титаны долго не живут.
Первый Titan Euro после гарантийного срока (три года ЕМНИП) потерял емкость. Поставил заряжать «дедовской» зарядкой. И перекипятил. Ну тут ладно сам виноват.
Сейчас пользую Titan Arctic. Истек трех летний срок. Плотность электролита упала, как емкость. Заряжается быстро, крутить думаю сможет мало.
На подходе зима, до -40 у нас бывает. Если помрет думаю взять Тюменьский. Стоит дешевле а толку столько же.
Foggy4
У меня тоже положительный опыт эксплуатации «Тюмени», два года ездил на нем, потом продал машину. Стоил дешевле «Боша» в свое время.
ksenobayt
«Аком», которые являются штатными для всего, что нынче выпускает АвтоВАЗ — это феерическое дерьмо. В моём случае, аккумулятору (как и машине) нет и года, но он уже обоссался электролитом из всех банок. Заряд — как в аптеке, 14 вольт, аккум не насиловался никак и никем, от него не прикуривались ни разу.
Но нет. Пошёл сегодня утром и выкинул, сил больше терпеть эту фигню нет.
Ezhyg
э…
То есть поехать в СЦ и сказать — «забирайте нахер» — это выше ваших сил, лучше продолжать стенать? О_о Так если вы — владельцы и покупатели, их не пинаете, то им и стимула меняться никакого нет.
ЗоЗПП создан для вас. Да, аккумулятор тоже имеет гарантию, это не «просто расходник»!
Pyhesty
у меня не забрали, пытаюсь Аком сдать уже 9 месяцев, одна банка умерла, но я не могу это доказать ((, штатное напряжение хх батареи 11.8В…
вот как сдать батарею в СЦ?
мне говорят, что батарея не заряжена — купите зарядное и зарядите…
Ezhyg
А не надо сдавать аккумулятор, надо авто пригнать, заявить о проблеме и желании присутствовать при «осмотре».
Вот, bopoh13, даёт ценный совет — письменная претензия. В ней желательно ещё и указать требование о выдаче подменного автомобиля :D
Popadanec
Можно у них поставить на зарядку. Минут через 5-10 начнёт пузыриться электролит, везде кроме замкнутой банки.
Ezhyg
Ну вот, отличный совет!
Сам-то я только мотоциклы люблю, про машины ничё не знаю :)
bopoh13
Написание заявления с описанием претензии и показанием приборов, включая проверку аккумулятора ответственным лицом на местном складе, заняла 1,5 часа. Акт рекламации не получил, но новый аккумулятор выдали.
Если я правильно понял: неправильная работа генератора может являться причиной перезаряда АКБ, и как следствие — выпаривание электролита.
Pyhesty
вообще-то завод выпускает аккумы сухозаряженными
и сам электролит не доливает, доливает магазин перед продажей
так что ваша история про нерадивый магазин или там где подготавливали
аккум к продаже
poloart
о_0
Вы вообще аккумулятор современный когда-нибудь видели?
Там ж часто панелька, закрывающая пробки, припаяна местами к корпусу. И, чтобы добраться к пробкам, надо применить грубую силу.
И часто аккум просто заварен в плёнку, например.
Вариантов много — но среди них очень мало возможностей подлить электролит в магазине.
burzooom
А как продавец доливает электролит? Из другого аккумулятора? И где он хранит эту кислоту? А если действительно заливать аккум с нуля, то дистиллированной водой. И получим аккум с 0 заряда. Который нужно будет еще и зарядить. Ради 200 рублей прибыли?
Pyhesty
не продавец, а магазин,
залитыми аккумуляторы не хранятся, тк быстро разряжаются (за месяц-два), после глубокого разряда аккумулятор фактически деградирует…
в магазинах нашего города, есть аккумуляторные, где подготавливают аккумуляторы, заливают электролит и дозаряжают при необходимости, что бы покупатели могли взять аккумулятор с полки и сразу поставить в автомобиль
может быть в каких-то магазинах нет аккумуляторной, тогда качество батарей там не контролируется
ps: нет смысла закатывать аккумулятор в пленку, тк перед продажей вам должны продемонстрировать заряд аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой на 100А.
pss: вот скан с завода в тюмени на стартовые батареи (шапке документа не влезла)
Daimos
Уже давно так не делают — в магазинах уже в основном необслуживаемые батареи, которые были заряжены на заводе изготовителе.
Popadanec
Ну х.з. гелевые батареи у нас не особо популярны, да и дороги. А в обычных водород все равно испаряется и через какое то время надо доливать воды, иначе хана батарее.
JerleShannara
Объясните это всяким VARTA и BOSCH, у них даже лабиринт фиг отковыряешь, а чтобы долить воды надо сверлить акумулятор. АКБ необслуживаемая, но с жидким электролитом.
Popadanec
Ну если она работает 4-5 лет то нормально. А нет, голосуйте рублём. Не покупайте.
JerleShannara
Ну раньше они действительно по 4-7 лет жили, что с новыми — я хз.
Daimos
Так делают большинство производителей автомобильных аккумуляторов — и именно обычных негелевых
Батареи фактически герметичные со спецканалами в крышке, где водород рекомбинирует с кислородом и обратно превращается в воду
Долить воду в них невозможно, никаких пробок нет, крышка намертво запаяна, есть только предохранительный клапан, чтобы не взорвалась.
Popadanec
Мне встречались такие. С якобы рекомбинацией и внешне как будто не обслуживаемая. Год-два и уровень электролита ниже минимума. Благо те что попадались с вроде бы запаянной крышкой, на самом деле легко вскрывались.
burzooom
это согласно ГОСТ 1962 года? Где тогда толпы страдающего народа, купивших аккумуляторы в палатке авторынка, и получивших 10кг кирпич?