Здесь часто возникает тема защиты оборудования в домашней электросети, но очень часть при описании базовых параметров устройств защиты информация не соответствует действительности или же, в лучшем случае, основана на отдельных примерах. Потому далее будет своеобразный ликбез о том, как правильно сделать вводный электрощиток.
Это не столько инструкция, сколько объяснение, что должно быть сделано, так как каждое подключение по сути индивидуально. В любом случае необходима консультация с учетом реальной ситуации.
В дальнейшем я буду исходить из того, что поставщик электроэнергии свою работу выполняет, как следует, потому напряжение остается в предписанных нормами пределах.
Исходить я буду из напряжения сети 230/400 В (второе важно знать при трехфазном вводе). Большинство потребителей однофазные, исключения могут составлять электроплиты и электромоторы насосов.
Всем привычные сегодня автоматические выключатели (далее просто автоматы).
В квартирах используются автоматы с временно-токовыми кривыми В и С. На самом деле их есть много и для разных целей. В этом документе на третей странице есть график, где можно посмотреть отличия. По вертикали время, по горизонтали – ток.
Но остановимся на В и С автоматах, как наиболее частых и применимых как в промышленности, так и в домашних условиях.
Каждый выключатель имеет две категории двух основных показателей по международным стандартам:
Категории:
Показатель:
В общем эти величины следующие для перегрузки через 1 час (срабатывание по тепловой энергии) для автоматов типов B или С при температуре среды 30 градусов:
Максимальный ток несрабатывания = 1,13 номинального тока
Минимальный ток гарантированного срабатывания = 1,45 номинального тока
При росте температур эти числа становятся меньше, но согласно нормам несрабатывание не должно быть меньше номинального тока при температуре окружающей среды в 50 градусов. Практически все производители указывают эти цифры в каталогах и они могут сильно варьироваться.
Для короткого замыкания эти величины отличаются для выключателей (т.н. электромагнитное срабатывание без задержки):
тип B — 3*In и 5*In
тип C — 5*In и 10*In
Хотя это называется «срабатывание без задержки» нормами гарантируется срабатывание за время до 0,1 секунды, не более. Фактически это время составляет 0,05-0,07 секунд.
Что происходит между граничными токами — никто гарантировать не может и не будет, согласно нормам отключение может длиться от 0,1 до 15 секунд (для С-автоматов). Хотя в принципе выключатель может срабатывать сразу от минимальной величины или не срабатывать полных 15 секунд до максимальной. И при выборе выключателей про это нужно помнить.
Пример ниже – время-токовые характеристики для В и С выключателей на 10А компании Siemens. 10А выбрано для удобства сравнения. В — черны цвет, С — красный.
Ранее — единственное и очень широко применяемое устройство для жилых помещений, сейчас значительно реже. Самые распространенные в электросетях — пробковые и ножевые предохранители. На сегодня существуют комбинированные разъединители-предохранители, которые отличаются от автоматических выключателей тем, что при срабатывании перед повторным включением необходимо установить новые предохранители.
Одно из устройств, которое не смотря на возраст технологии, до сих пор предлагает некоторые очень полезные свойства.
Главное преимущество — гарантированное срабатывание в случае короткого замыкания. Главный недостаток — одноразовость.
Почему до сих пор используются плавкие предохранители? Во-первых, цена. Они намного дешевле автоматических выключателей, так как не имеют механических частей. Во-вторых, в случае достаточно высокого значения короткого тока (для предохранителя 10А — более 210 А) скорость срабатывания будет менее 0,01 секунды, менее половины периода переменного тока (так быстро не срабатывает ни один другой выключатель). В-третьих, их можно очень просто и гарантировано селективно выстроить (про селективность ниже). В этой статье речь о предохранителях общего предназначения, которые обозначаются gG (также ранее gL — защита линий).
В данном случае не существует производителей, которые делают предохранители в соответствии с нормами с точки зрения времени отключения, они всегда получаются лучше, чем предусмотрено. Но у каждого лучше по своему.
Ниже сравнение характеристик по нормам и по замерам от АВВ для предохранителя 10 А. Следует отметить, что нормами предусмотрено характеристики от 0,01 секунды, но так как для этого времени в принципе возможны только экстраполяции, то не в каждой программе есть эти графики. Черным цветом — согласно нормам, красным — производства АВВ.
Всегда есть возможность существования токов утечки, особенно в влажных помещениях. Потому было создано устройство, которое фиксирует этот ток, который называется устройство дифференциального тока или УДТ (обозначение согласно новых ГОСТов-переводов норм МЭК, также известно как УЗО — устройство защитного отключения). Идея проста — устройство сравнивает ток в фазе и нейтральном проводе, если они равны – все хорошо, если нет, то проводиться отключение. Существует целый ряд устройств которые возможно применять дома, с токами 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА и разными типами — АС, А, F, В, B+. Тип АС срабатывает только на синусоидальные по форме токи утечки, тип А может в дополнение к типу АС срабатывать на пульсирующие постоянные токи и так далее. Рекомендуется устанавливать тип В, так как он срабатывает на все возможные типы утечки. Тип В+ по сути своей берет на себя часть функций дуговой защиты. Сегодня УДТ с токами до 30 мА служат для защиты людей, от 100 и выше — для защиты оборудования, хотя раньше были и УДТ 500 мА для установки в квартирах.
Не стоит забывать, на разные токи у УДТ разная чувствительность. Например, указанные выше 30 мА означают верхнюю границу срабатывания на утечку переменного тока, фактически срабатывание может происходить по нормам между 15 и 30 мА (производители тут стараются выйти на отключение до 25 мА, как верхнюю границу). Если же взять пульсирующий постоянный ток, то здесь уже срабатывание будет между 12 и 42 мА.
Почему это важно? Ток утечки существует практически всегда, например в розетке или в электроприборе. Считается, что УЗД на 30 мА можно применять перед максимум 10 розетками, иначе будет отключение в нормальном режиме. Или же играет роль длина провода. В частности есть такие величины по току утечки на 100 метров провода (провод из фазы, нейтрального провода и земли):
1,5 мм? — 4,8 мА
2,5 мм? — 5,6 мА
4,0 мм? — 6,6 мА
Потому при планировании важно учесть длину кабелей и распределение по помещениям.
Так как часто используется как автоматический выключатель, так и УДТ, то существуют совмещенные приборы — дифференциальные автоматы, два в одном. Согласно новым нормам в Германии с 2018 года их использование рекомендовано для жилых помещений с целью экономии места и упрощения распределительных щитов.
Что следует помнить — устройство требует проверок. Как минимум раз в 6 месяцев следует проверять срабатывание при помощи кнопки на устройстве. Естественно, это не проверка на срабатывание по токам утечки, но многие забывают даже про такое. Срабатывание по токам утечки требует специального прибора, который включается за УДТ, и может произвести проверку различными видами тока.
При ударе молнии рядом с кабелем возникает электромагнитная волна, которая может буквально уничтожить подключенные к сети приборы. Потому рекомендуется использование устройств защиты от перенапряжений (surge protective device, SPD).
По своей сути это реализация разрядника для низких напряжений. Идея состоит в использовании специальны материалов, которые при нормальном напряжении не проводят ток (в теории, на практике есть ток утечки), а при превышении определенного уровня становятся проводниками. Защитная функция состоит в отражении волны, потому устройство защищает как до, так и после себя (эффективное расстояние где-то 10 метров кабеля).
Существует три типа устройств:
Первый тип — молниезащита, иногда оборудован маленьким разрядником. Должен быть обязательно заземлен на главную заземляющую шину для отведения избыточной энергии. В результате срабатывания напряжение не должно превышать 6 кВ
Второй тип — средняя защита от перенапряжений. В результате защиты напряжение не должно превышать 4 кВ
Третий тип — защита устройств. Напряжение менее 1,5 кВ в результате защиты.
При отсутствии первого типа установка дальнейших устройств бессмысленна, так как энергия волны слишком высока для типа 2. Также устройства, установленные каскадом, должны быть между собой скоординированы (обычно означает — от одного производителя, так как есть отличия в характеристиках).
Кабель между заземляющим выходом устройства и шиной заземления или (в случает типов 2 и 3) PE не должна превышать 50 см.
Существуют комбинированные устройства из нескольких типов в одном, вроде типа 1+2 или 2+3.
Идея устройства в том, что, например, при повреждении изоляции возникает искрение, которое только впоследствии развивается в замыкание на землю или короткое замыкание. Подобное не распознается вышеприведенными устройствами. Сравнительно новые устройства на территории Европы и пока не получили широкого распространения.
На сегодняшний день эти устройства рекомендованы для использования во взрывоопасных помещениях, а также там, где много детей или пожилых людей. В остальных случаях устройства факультативны.
Так как пока их не применял в своей практике, то и детальнее описать, к сожалению, не могу.
Устройства были описаны выше, теперь же детальнее о том, как их правильно подключить. Суть селективности — отключится должен самое близкое к месту короткого замыкания/перегрузки защитное устройство. Практически всегда такое возможно для оборудования в жилых помещениях, но в отдельных случаях (например, очень высокий ток короткого замыкания) не может быть гарантировано Далее будет пару примеров, разделенных по группам.
Здесь все относительно просто. Предохранители от 16А и выше при отношении номинальных токов 1,6 являются селективными. Например, для предохранителя 25А: 25*1,6=40А. В случае 40А это предохранитель 63А, хотя 40*1,6=64, так как выбирается ближайших по номинальному ряду. Хотя предохранители от одного производителя и могут иметь меньшее соотношение, но 1,6 — гарантированное соотношение для любого производителя.
Для предохранителей менее 16 А это соотношение отличается и может быть 1,9 (в случае Германии). Т.е. для предохранителя 10А селективным является 20А, а не 16А. В то же время многие производители выпускают предохранители с соотношением менее, чем 1,6, но исключительно для собственного производства и нет гарантии совместимости, скажем, между АВВ и Сименсом в этом случае.
Теоретически, если характеристики не пересекаются, то выключатели можно считать селективными. На практике такое может быть справедливо только для выключателей одного производителя и то, следует пользоваться таблицами селективности. В них указывается либо полная селективность, либо граничный ток, до которого селективность гарантируется. При превышении последнего сработать может любой из выключателей, в случае определенного расстояния между выключателями (не в одном щитке) больше вероятность срабатывания выключателя с питающей стороны.
Ниже приведен пример такой таблицы для выключателей АВВ. Буква Т означает полную («тотальную») селективность, цифры — максимальный ток в килоамперах.
Также существуют селективные выключатели. Они срабатывают с задрежкой при коротком замыкании, давая возможность вначале сработать ниже расположенным выключателям. При достаточно большом токе, как и в примере выше, могут сработать раньше.
Здесь ситуация в целом сложнее и может быть, в случае сравнительно больших токов, определена только по таблицам, вроде такой, с оборудованием от Siemens.
Здесь было приведена только часть таблицы, в которой сравниваются выключатели с характеристикой С (вертикальные числа) к плавким предохранителям производства Siemens.
Для пример так выглядят характеристики автомата С16А и плавкого предохранителя 40А от Siemens
Те же компоненты, но от АВВ
К сожалению источники — разные программы, потому не получилось сделать шкалу одинаковой для сравнения.
Естественно, если в выше приведенном случае токи короткого замыкания в районе 160-300 А, то даже без таблиц ясно, что первым сработает выключатель. Но вот уже при 500 А без таблиц это никто гарантировать не сможет.
Во всех вышеприведенных случаях возможно провести собственный анализ. Для этого необходимо найти графики токоограничения и пропускаемой энергии устройств. Сравнивая их можно сделать определенные предположения. К сожалению, для гарантированной совместимости выключатели должны идти с большим запасом. В этом проявляется одно из преимуществ плавких предохранителей — вышеупомянутое соотношение 1,6 дает гарантированную селективность в большинстве ситуаций.
В случае выключателей в домашнем использовании следует выбирать по номиналу или по рекомендации производителя оборудования. В любом случае следует помнить, что срабатывание по тепловой энергии зависит от температуры среды, в которой находится выключатель.
Для плавких предохранителей часто производитель указывает, что долговременно не более 90% от номинального тока. Сильно зависит от производителя.
При долговременной работе выключателей и предохранителей они греются и, соответственно, нагревают друг друга. Потому существуют дополнительные поправочные коэффициенты, которые учитывают как количество, так и расположение выключателей. Данные таблицы также следует брать по данным производителя.
Кстати, не все знают, что обычные домашние розетки на 16А, вроде «шуко», тестируются максимальным током 16А только один час и при этом не должны быть горячее 70°C. Что происходит за этим периодом — никто не гарантирует. Потому рекомендованной является долговременная нагрузка не более 13А. Как вариант возможно использование промышленных розеток, там те же 16А, но они могут и на 6 и на 12 часов быть рассчитаны.
При выборе устройства не следует забывать, что у некоторых устройств бывают пусковые токи. В частности, внутренний блок кондиционера может иметь небольшой ток в нормальном режиме, 0,2-0,4А, но вот пусковые токи могут достигать 18-кратной величины.
УДТ для большинства случаев достаточно 30 мА. Для влажных помещений в последнее время ставят 10 мА. Здесь все зависит от протяженности сети. Также можно установить селективный УДТ на питании щитка. Их чувствительность по току хуже (100 или 300 мА) и это больше вспомогательное устройство на случай отказа одного из нижестоящих. Главное — брать такой же или худший тип по свойствам, не допускается селективный УДТ с типом В перед типом А.
Как определить токи короткого замыкания? Увы, только измерить. Даже в новом доме длина кабеля может отличатся от проектной, сопротивление кабеля подчиняется даже у лучшего производителя нормальному распределению, могут быть изменения на трансформаторной подстанции, потому даже оператор сетей может дать лишь приблизительные значения. Есть специальные приборы, которые служат для измерения однофазного тока короткого замыкания. Если на данный момент есть только щиток или точка подключения, то ток короткого до розетки можно высчитать простым законом Ома, хотя в идеале стоит попробовать измерение.
В нормах предусматривается отключение короткого замыкания для TN-систем в течении 0,4 секунд и для ТТ-систем — в течении 0,2 секунд. Здесь следует помнить, что для автоматического выключателя соответствующим нормам в данном случае является отключение тока больше, чем гарантированное время электромагнитного срабатывания (10 раз и более номинального тока для С-выключателя и 5 или более — для В-выключателей). А вот у плавких предохранителей эта величина определяется по характеристике временно-токовой.
Здесь все зависит от того, в какой системе выполнено питание.
Заземление выполнено у дома и защитный провод не имеет связи с питающей сетью. Трансформатор где-то там далеко имеет собственное заземление В таком случае отключение нейтрали обязательно, так как ее потенциал даже при симметричной нагрузке будет отличатся от потенциала здания.
Вариант TN-C
Защитный проводник и нейтраль в одном кабеле. В этом случае отключение нейтрального провода (PEN в данном случае) запрещено, так как он выполняет защитную функцию.
Вариант TN-C-S
В данном случае при вводе питания в дом PEN провод был разделен на N и PE. Отключение N допустимо, но отключение PEN — нет. Для выравнивания возможной разницы потенциалов PEN может иметь связь с заземлением здания. В случае непосредственной близости от подстанции такого может и не быть.
Вариант TN-S
В дом заведены отдельно N и PE. Также допустимо отключение N.
Детальнее про системы заземления можно прочитать здесь
Естественно желание сэкономить и, например, установить один УДТ на несколько выключателей. Здесь важно учесть, что потом будет сложнее найти место срабатывания и токи утечки подключенного оборудования может превысить порог чувствительности устройства.
Темой обсуждений является порядок подключения — что ставить вначале, УДТ или выключатель/предохранитель? Однозначного ответа нет, чаще встречал на практике УДТ до выключателя или предохранителя, с появлением комбинированного устройства этот вопрос можно не учитывать.
Автоматические выключатели и плавкие предохранители служат для защиты линий и рассчитываются только до розетки. То, что будет включено позже не обязано ими защищаться.
Провод должен выдерживать более высокие токи, чем защищающее его устройство. Так как сейчас существует огромное количество различных видов проводов, то при выборе следует ориентироваться на данные производителя касательно токов короткого замыкания и длительных токов, но есть пара моментов, о них дальше.
В этих данных можно встретить красивые цифры, вроде допустимого длительного тока для провода с ПВХ изоляцией 3х1,5 мм? в 27 А. Казалось бы, бери хоть С-автомат на 16 А, там все равно самое позднее на 23,2 А отключит линию. Но эта величина для прокладке в стене или в земле. Если посмотреть на данные для прокладки в воздухе или трубе, то уже будет всего 19 А. А потом еще есть ряд коэффициентов, вроде наличия соседних проводов. Например, если рядом находятся еще 2 других провода, которые одновременно загружены, то уже допустимый ток составит 13,3 А — здесь даже С-автомат на 10А использовать нельзя.
Что же касается значений токов короткого замыкания, то как правило, дается ток, который выдерживается на время 1 секунда. Для пересчета на другие величины (до 5 секунд) можно пользоваться следующей формулой:
Цикл статей про заземление от arozhankov
Руководство по устройству электроустановок онлайн от Schneider Electric. Правда советую английскую или немецкую версию, они гораздо более полные.
Это не столько инструкция, сколько объяснение, что должно быть сделано, так как каждое подключение по сути индивидуально. В любом случае необходима консультация с учетом реальной ситуации.
Вступление
В дальнейшем я буду исходить из того, что поставщик электроэнергии свою работу выполняет, как следует, потому напряжение остается в предписанных нормами пределах.
Исходить я буду из напряжения сети 230/400 В (второе важно знать при трехфазном вводе). Большинство потребителей однофазные, исключения могут составлять электроплиты и электромоторы насосов.
Оборудование
Автоматический выключатель
Всем привычные сегодня автоматические выключатели (далее просто автоматы).
В квартирах используются автоматы с временно-токовыми кривыми В и С. На самом деле их есть много и для разных целей. В этом документе на третей странице есть график, где можно посмотреть отличия. По вертикали время, по горизонтали – ток.
Но остановимся на В и С автоматах, как наиболее частых и применимых как в промышленности, так и в домашних условиях.
Каждый выключатель имеет две категории двух основных показателей по международным стандартам:
Категории:
- Ток перегрузки
- Ток короткого замыкания
Показатель:
- Максимальный ток несрабатывания
- Минимальный ток гарантированного срабатывания
В общем эти величины следующие для перегрузки через 1 час (срабатывание по тепловой энергии) для автоматов типов B или С при температуре среды 30 градусов:
Максимальный ток несрабатывания = 1,13 номинального тока
Минимальный ток гарантированного срабатывания = 1,45 номинального тока
При росте температур эти числа становятся меньше, но согласно нормам несрабатывание не должно быть меньше номинального тока при температуре окружающей среды в 50 градусов. Практически все производители указывают эти цифры в каталогах и они могут сильно варьироваться.
Для короткого замыкания эти величины отличаются для выключателей (т.н. электромагнитное срабатывание без задержки):
тип B — 3*In и 5*In
тип C — 5*In и 10*In
Хотя это называется «срабатывание без задержки» нормами гарантируется срабатывание за время до 0,1 секунды, не более. Фактически это время составляет 0,05-0,07 секунд.
Что происходит между граничными токами — никто гарантировать не может и не будет, согласно нормам отключение может длиться от 0,1 до 15 секунд (для С-автоматов). Хотя в принципе выключатель может срабатывать сразу от минимальной величины или не срабатывать полных 15 секунд до максимальной. И при выборе выключателей про это нужно помнить.
Пример ниже – время-токовые характеристики для В и С выключателей на 10А компании Siemens. 10А выбрано для удобства сравнения. В — черны цвет, С — красный.
Плавкий предохранитель
Ранее — единственное и очень широко применяемое устройство для жилых помещений, сейчас значительно реже. Самые распространенные в электросетях — пробковые и ножевые предохранители. На сегодня существуют комбинированные разъединители-предохранители, которые отличаются от автоматических выключателей тем, что при срабатывании перед повторным включением необходимо установить новые предохранители.
Одно из устройств, которое не смотря на возраст технологии, до сих пор предлагает некоторые очень полезные свойства.
Главное преимущество — гарантированное срабатывание в случае короткого замыкания. Главный недостаток — одноразовость.
Почему до сих пор используются плавкие предохранители? Во-первых, цена. Они намного дешевле автоматических выключателей, так как не имеют механических частей. Во-вторых, в случае достаточно высокого значения короткого тока (для предохранителя 10А — более 210 А) скорость срабатывания будет менее 0,01 секунды, менее половины периода переменного тока (так быстро не срабатывает ни один другой выключатель). В-третьих, их можно очень просто и гарантировано селективно выстроить (про селективность ниже). В этой статье речь о предохранителях общего предназначения, которые обозначаются gG (также ранее gL — защита линий).
В данном случае не существует производителей, которые делают предохранители в соответствии с нормами с точки зрения времени отключения, они всегда получаются лучше, чем предусмотрено. Но у каждого лучше по своему.
Ниже сравнение характеристик по нормам и по замерам от АВВ для предохранителя 10 А. Следует отметить, что нормами предусмотрено характеристики от 0,01 секунды, но так как для этого времени в принципе возможны только экстраполяции, то не в каждой программе есть эти графики. Черным цветом — согласно нормам, красным — производства АВВ.
Устройство дифференциального тока
Всегда есть возможность существования токов утечки, особенно в влажных помещениях. Потому было создано устройство, которое фиксирует этот ток, который называется устройство дифференциального тока или УДТ (обозначение согласно новых ГОСТов-переводов норм МЭК, также известно как УЗО — устройство защитного отключения). Идея проста — устройство сравнивает ток в фазе и нейтральном проводе, если они равны – все хорошо, если нет, то проводиться отключение. Существует целый ряд устройств которые возможно применять дома, с токами 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА и разными типами — АС, А, F, В, B+. Тип АС срабатывает только на синусоидальные по форме токи утечки, тип А может в дополнение к типу АС срабатывать на пульсирующие постоянные токи и так далее. Рекомендуется устанавливать тип В, так как он срабатывает на все возможные типы утечки. Тип В+ по сути своей берет на себя часть функций дуговой защиты. Сегодня УДТ с токами до 30 мА служат для защиты людей, от 100 и выше — для защиты оборудования, хотя раньше были и УДТ 500 мА для установки в квартирах.
Не стоит забывать, на разные токи у УДТ разная чувствительность. Например, указанные выше 30 мА означают верхнюю границу срабатывания на утечку переменного тока, фактически срабатывание может происходить по нормам между 15 и 30 мА (производители тут стараются выйти на отключение до 25 мА, как верхнюю границу). Если же взять пульсирующий постоянный ток, то здесь уже срабатывание будет между 12 и 42 мА.
Почему это важно? Ток утечки существует практически всегда, например в розетке или в электроприборе. Считается, что УЗД на 30 мА можно применять перед максимум 10 розетками, иначе будет отключение в нормальном режиме. Или же играет роль длина провода. В частности есть такие величины по току утечки на 100 метров провода (провод из фазы, нейтрального провода и земли):
1,5 мм? — 4,8 мА
2,5 мм? — 5,6 мА
4,0 мм? — 6,6 мА
Потому при планировании важно учесть длину кабелей и распределение по помещениям.
Так как часто используется как автоматический выключатель, так и УДТ, то существуют совмещенные приборы — дифференциальные автоматы, два в одном. Согласно новым нормам в Германии с 2018 года их использование рекомендовано для жилых помещений с целью экономии места и упрощения распределительных щитов.
Что следует помнить — устройство требует проверок. Как минимум раз в 6 месяцев следует проверять срабатывание при помощи кнопки на устройстве. Естественно, это не проверка на срабатывание по токам утечки, но многие забывают даже про такое. Срабатывание по токам утечки требует специального прибора, который включается за УДТ, и может произвести проверку различными видами тока.
Устройство защиты от перенапряжений
При ударе молнии рядом с кабелем возникает электромагнитная волна, которая может буквально уничтожить подключенные к сети приборы. Потому рекомендуется использование устройств защиты от перенапряжений (surge protective device, SPD).
По своей сути это реализация разрядника для низких напряжений. Идея состоит в использовании специальны материалов, которые при нормальном напряжении не проводят ток (в теории, на практике есть ток утечки), а при превышении определенного уровня становятся проводниками. Защитная функция состоит в отражении волны, потому устройство защищает как до, так и после себя (эффективное расстояние где-то 10 метров кабеля).
Существует три типа устройств:
Первый тип — молниезащита, иногда оборудован маленьким разрядником. Должен быть обязательно заземлен на главную заземляющую шину для отведения избыточной энергии. В результате срабатывания напряжение не должно превышать 6 кВ
Второй тип — средняя защита от перенапряжений. В результате защиты напряжение не должно превышать 4 кВ
Третий тип — защита устройств. Напряжение менее 1,5 кВ в результате защиты.
При отсутствии первого типа установка дальнейших устройств бессмысленна, так как энергия волны слишком высока для типа 2. Также устройства, установленные каскадом, должны быть между собой скоординированы (обычно означает — от одного производителя, так как есть отличия в характеристиках).
Кабель между заземляющим выходом устройства и шиной заземления или (в случает типов 2 и 3) PE не должна превышать 50 см.
Существуют комбинированные устройства из нескольких типов в одном, вроде типа 1+2 или 2+3.
Устройство дуговой защиты
Идея устройства в том, что, например, при повреждении изоляции возникает искрение, которое только впоследствии развивается в замыкание на землю или короткое замыкание. Подобное не распознается вышеприведенными устройствами. Сравнительно новые устройства на территории Европы и пока не получили широкого распространения.
На сегодняшний день эти устройства рекомендованы для использования во взрывоопасных помещениях, а также там, где много детей или пожилых людей. В остальных случаях устройства факультативны.
Так как пока их не применял в своей практике, то и детальнее описать, к сожалению, не могу.
Селективность
Устройства были описаны выше, теперь же детальнее о том, как их правильно подключить. Суть селективности — отключится должен самое близкое к месту короткого замыкания/перегрузки защитное устройство. Практически всегда такое возможно для оборудования в жилых помещениях, но в отдельных случаях (например, очень высокий ток короткого замыкания) не может быть гарантировано Далее будет пару примеров, разделенных по группам.
Плавкие предохранители
Здесь все относительно просто. Предохранители от 16А и выше при отношении номинальных токов 1,6 являются селективными. Например, для предохранителя 25А: 25*1,6=40А. В случае 40А это предохранитель 63А, хотя 40*1,6=64, так как выбирается ближайших по номинальному ряду. Хотя предохранители от одного производителя и могут иметь меньшее соотношение, но 1,6 — гарантированное соотношение для любого производителя.
Для предохранителей менее 16 А это соотношение отличается и может быть 1,9 (в случае Германии). Т.е. для предохранителя 10А селективным является 20А, а не 16А. В то же время многие производители выпускают предохранители с соотношением менее, чем 1,6, но исключительно для собственного производства и нет гарантии совместимости, скажем, между АВВ и Сименсом в этом случае.
Автоматические выключатели
Теоретически, если характеристики не пересекаются, то выключатели можно считать селективными. На практике такое может быть справедливо только для выключателей одного производителя и то, следует пользоваться таблицами селективности. В них указывается либо полная селективность, либо граничный ток, до которого селективность гарантируется. При превышении последнего сработать может любой из выключателей, в случае определенного расстояния между выключателями (не в одном щитке) больше вероятность срабатывания выключателя с питающей стороны.
Ниже приведен пример такой таблицы для выключателей АВВ. Буква Т означает полную («тотальную») селективность, цифры — максимальный ток в килоамперах.
Также существуют селективные выключатели. Они срабатывают с задрежкой при коротком замыкании, давая возможность вначале сработать ниже расположенным выключателям. При достаточно большом токе, как и в примере выше, могут сработать раньше.
Плавкие предохранители и автоматические выключатели
Здесь ситуация в целом сложнее и может быть, в случае сравнительно больших токов, определена только по таблицам, вроде такой, с оборудованием от Siemens.
Здесь было приведена только часть таблицы, в которой сравниваются выключатели с характеристикой С (вертикальные числа) к плавким предохранителям производства Siemens.
Для пример так выглядят характеристики автомата С16А и плавкого предохранителя 40А от Siemens
Те же компоненты, но от АВВ
К сожалению источники — разные программы, потому не получилось сделать шкалу одинаковой для сравнения.
Естественно, если в выше приведенном случае токи короткого замыкания в районе 160-300 А, то даже без таблиц ясно, что первым сработает выключатель. Но вот уже при 500 А без таблиц это никто гарантировать не сможет.
Разные производители выключателей
Во всех вышеприведенных случаях возможно провести собственный анализ. Для этого необходимо найти графики токоограничения и пропускаемой энергии устройств. Сравнивая их можно сделать определенные предположения. К сожалению, для гарантированной совместимости выключатели должны идти с большим запасом. В этом проявляется одно из преимуществ плавких предохранителей — вышеупомянутое соотношение 1,6 дает гарантированную селективность в большинстве ситуаций.
Параметры для выбора
Ток потребления
В случае выключателей в домашнем использовании следует выбирать по номиналу или по рекомендации производителя оборудования. В любом случае следует помнить, что срабатывание по тепловой энергии зависит от температуры среды, в которой находится выключатель.
Для плавких предохранителей часто производитель указывает, что долговременно не более 90% от номинального тока. Сильно зависит от производителя.
При долговременной работе выключателей и предохранителей они греются и, соответственно, нагревают друг друга. Потому существуют дополнительные поправочные коэффициенты, которые учитывают как количество, так и расположение выключателей. Данные таблицы также следует брать по данным производителя.
Кстати, не все знают, что обычные домашние розетки на 16А, вроде «шуко», тестируются максимальным током 16А только один час и при этом не должны быть горячее 70°C. Что происходит за этим периодом — никто не гарантирует. Потому рекомендованной является долговременная нагрузка не более 13А. Как вариант возможно использование промышленных розеток, там те же 16А, но они могут и на 6 и на 12 часов быть рассчитаны.
При выборе устройства не следует забывать, что у некоторых устройств бывают пусковые токи. В частности, внутренний блок кондиционера может иметь небольшой ток в нормальном режиме, 0,2-0,4А, но вот пусковые токи могут достигать 18-кратной величины.
Дифференциальный ток
УДТ для большинства случаев достаточно 30 мА. Для влажных помещений в последнее время ставят 10 мА. Здесь все зависит от протяженности сети. Также можно установить селективный УДТ на питании щитка. Их чувствительность по току хуже (100 или 300 мА) и это больше вспомогательное устройство на случай отказа одного из нижестоящих. Главное — брать такой же или худший тип по свойствам, не допускается селективный УДТ с типом В перед типом А.
Токи короткого замыкания
Как определить токи короткого замыкания? Увы, только измерить. Даже в новом доме длина кабеля может отличатся от проектной, сопротивление кабеля подчиняется даже у лучшего производителя нормальному распределению, могут быть изменения на трансформаторной подстанции, потому даже оператор сетей может дать лишь приблизительные значения. Есть специальные приборы, которые служат для измерения однофазного тока короткого замыкания. Если на данный момент есть только щиток или точка подключения, то ток короткого до розетки можно высчитать простым законом Ома, хотя в идеале стоит попробовать измерение.
В нормах предусматривается отключение короткого замыкания для TN-систем в течении 0,4 секунд и для ТТ-систем — в течении 0,2 секунд. Здесь следует помнить, что для автоматического выключателя соответствующим нормам в данном случае является отключение тока больше, чем гарантированное время электромагнитного срабатывания (10 раз и более номинального тока для С-выключателя и 5 или более — для В-выключателей). А вот у плавких предохранителей эта величина определяется по характеристике временно-токовой.
Нужно ли отключать нейтраль
Здесь все зависит от того, в какой системе выполнено питание.
Система ТТ
Заземление выполнено у дома и защитный провод не имеет связи с питающей сетью. Трансформатор где-то там далеко имеет собственное заземление В таком случае отключение нейтрали обязательно, так как ее потенциал даже при симметричной нагрузке будет отличатся от потенциала здания.
Система TN
Вариант TN-C
Защитный проводник и нейтраль в одном кабеле. В этом случае отключение нейтрального провода (PEN в данном случае) запрещено, так как он выполняет защитную функцию.
Вариант TN-C-S
В данном случае при вводе питания в дом PEN провод был разделен на N и PE. Отключение N допустимо, но отключение PEN — нет. Для выравнивания возможной разницы потенциалов PEN может иметь связь с заземлением здания. В случае непосредственной близости от подстанции такого может и не быть.
Вариант TN-S
В дом заведены отдельно N и PE. Также допустимо отключение N.
Детальнее про системы заземления можно прочитать здесь
Детали по установке УДТ
Естественно желание сэкономить и, например, установить один УДТ на несколько выключателей. Здесь важно учесть, что потом будет сложнее найти место срабатывания и токи утечки подключенного оборудования может превысить порог чувствительности устройства.
Темой обсуждений является порядок подключения — что ставить вначале, УДТ или выключатель/предохранитель? Однозначного ответа нет, чаще встречал на практике УДТ до выключателя или предохранителя, с появлением комбинированного устройства этот вопрос можно не учитывать.
Что важно помнить
Автоматические выключатели и плавкие предохранители служат для защиты линий и рассчитываются только до розетки. То, что будет включено позже не обязано ими защищаться.
Немного про провода
Провод должен выдерживать более высокие токи, чем защищающее его устройство. Так как сейчас существует огромное количество различных видов проводов, то при выборе следует ориентироваться на данные производителя касательно токов короткого замыкания и длительных токов, но есть пара моментов, о них дальше.
В этих данных можно встретить красивые цифры, вроде допустимого длительного тока для провода с ПВХ изоляцией 3х1,5 мм? в 27 А. Казалось бы, бери хоть С-автомат на 16 А, там все равно самое позднее на 23,2 А отключит линию. Но эта величина для прокладке в стене или в земле. Если посмотреть на данные для прокладки в воздухе или трубе, то уже будет всего 19 А. А потом еще есть ряд коэффициентов, вроде наличия соседних проводов. Например, если рядом находятся еще 2 других провода, которые одновременно загружены, то уже допустимый ток составит 13,3 А — здесь даже С-автомат на 10А использовать нельзя.
Что же касается значений токов короткого замыкания, то как правило, дается ток, который выдерживается на время 1 секунда. Для пересчета на другие величины (до 5 секунд) можно пользоваться следующей формулой:
Интересные статьи и ссылки
Цикл статей про заземление от arozhankov
Руководство по устройству электроустановок онлайн от Schneider Electric. Правда советую английскую или немецкую версию, они гораздо более полные.
ingumsky
Спасибо за статью! Интересно и полезно, но я не могу сказать, что она прямо расставляет всё по местам в вопросе того, как правильно сделать щиток. Во всяком случае, я понял не всё, и вопросы остаются :)
Я, к примеру, давно пытаюсь рассчитать себе щиток для дачи, исходя из устройств, которые собираюсь там использовать, разделённых на отдельные ветки. Но никак не могу прийти к результату. То есть я понимаю, например, что надо ставить общий автомат на входе (но как его правильно обсчитать?), что стиралка и бойлер вешаются на отдельные автоматы (и каждый с УЗО, видимо) или дифавтоматы (тоже непонятно, как понять, какие). Но как быть с остальными потребителями? Как рассчитать, что должно стоять перед уличными розетками, к которым может подключаться инструмент (лобзик, циркулярка, косилка, цепная пила и т.п., а может в перспективе и сварочный аппарат)? Стоит ли отдельно от других розеток в помещении вести линию на кухонную розетку, в которую включаются электрочайник, тостер, соковыжималка и тому подобное? А если там будет посудомоечная машина? Что перед такой розеткой должно стоять? Продолжать можно ещё долго :)
Yastreb1332
миллионы и миллионы людей живут с 1 автоматом на входе десятилетиями и знать не знают обо всем том, что написано в статье.
ingumsky
Не очень понимаю, к чему ваш комментарий. Сотни миллионов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. О том, что миллионы людей вынуждены в пудр-клозет на улице ходить, я вообще молчу. Разве это значит, что остальным людям не стоит думать о фильтрации водопроводной воды в квартире или канализации в частном доме?
У «миллионов», о которых вы говорите, возможно, из потребителей телевизор, холодильник и освещение. Нагрузка минимальная, с которой прекрасно справится один автомат. У меня нагрузка больше и хочется сделать «по уму» — безопасно и удобно для использования, чтобы не вылетали пробки, когда кроме бойлера и обогревателя включали ещё и чайник, и не нагревались розетки, когда в них включают стиральную машину.
sav6622
Он скорее за разумность. К примеру, я решил сделать по уму, и вот теперь к щитку на 72 модуля ставлю щит 36 модулей. Вот думаю не перебрал ли я, но вроде по расчетам и позициям все сходится, и немного на запас позиций.
ingumsky
Я надеюсь до таких чисел не дойти, хотя у меня тоже соблазн есть начать делить потребителей на максимально узкие группы (получилось 16, благодаря «свет в гостиной», «свет в спальнях», «розетки в гостиной», «силовые розетки в кухонной зоне», «обогреватели» и т.п.). Меня, конечно, смущает, не получится ли дикий оверкилл такими темпами.
sav6622
У меня усложняется что это в доме, колодцы, насосы, септики с аэрацией, уличный свет, розетки и остальные необходимые системы жизнеобеспечения и комфорта.
ingumsky
У меня всего лишь дача. Проживание только летом, септик без аэрации. Там, слава богу, всё попроще. И то, как видите, «набегает».
sav6622
Угу, попроще. У меня сюда же и простейшая автоматизация, в виде, что если включили насос он НЕ должен работать дольше 15-30 секунд, если работает, то значит надо выключать его, потому как или трубы порвало, или датчик давления врет.
odiemius
IMHO, в таком вопросе лучше перебдеть. Пусть лучше каждый будет на своём автомате, чем потом словить проблемы. Я понимаю, что щиток получается сложный и дорроггооой… НО, он делается один раз, каждый месяц или каждый год не нужно этот дорогой щиток делать снова и снова. Ну и потом, по результатам работы за год, никто ведь не мешает внести корректировки, тем более, если сделано по уму, есть схема и легко разобраться что и по какой причине сделано именно так.
ingumsky
По-моему, каждый на своём автомате — это пербор. Деньги на ветер.
odiemius
Ну я просто не знаю, сколько у Вас там пил-лобзиков-насосов. Если так прикинуть, то не более десятка электроинструментов может набраться. Можно сделать локальный щиток для электроинструмента в мастерской-сарае, не обязательно единый централизованный. Как вариант.
Shluzzz
Думаю, логично брать хотя бы с полуторным запасом. Мы ведь не знаем, чего захотим ещё подключить лет через 10 к примеру :) я тоже рассчитал свой щит для 2-комнатной квартиры, что уложусь в 54 модуля (с запасом в модулей 5-7. Когда корпус уже приехал, — несколько пожалел, что не взял сразу на 72, так как в 54 модуля я уложил, но вот к примеру роутер и свитч уже туда не спрятать, какую-нибудь простенькую автоматику с двумя-тремя реле не поставить.
HexMaster
Слаботочку лучше отдельно делать.
Gryphon88
Главное, не забудьте все это дело надписать и проверить, и максимально подробную схему разводки, плюс большую бумажку — напоминалку «Вручную нажать кнопочку Тест такого-то числа такого-то месяц» — всё в двух копиях, одну в шкаф со всеми документами, другую непосредственно рядом с щитком. А то был случай: помогал другу, а в щитке полста неподписанных автоматов, и стены сверлились только после проверки индикаторной отверткой — а нет ли там провода.
ingumsky
Вот, к слову, пункт с созданием подробной схемы часто игнорируют. С водопроводом так же. А потом пойди разберись, где и что. На даче я разводку сделал открытым способом, а в квартире до сих пор точно не знаю, где и что.
Gryphon88
Если очень надо, то делаете из мультиметра поисковик проводки — и охота на лис. Проводка горизонтально, проводка под плинтусом, проводка под деревянным полом… я видел некоторое варианты.
Yastreb1332
удобство будет точно такое же с 100 автоматами как и с 1. не надо придумывать самому себе куда потратить кучу «лишних» денег.
в моем доме 200 квадратных метров и 10 автоматов. можно было и меньше.
sav6622
удобства будут пока все исправно… а вот как начнет уличные розетки по УЗО срабатывать или еще чего барахлить, вот тогда вопрос что лучше, весь дом почти рубиться (особенно когда ты в командировке и дома дети с мамой), или отдельная линия. Но безусловно подход имеет право на жизнь.
dmitryredkin
Число автоматов определяется не метрами, а количеством защищаемых линий. Если у вас на весь дом кинуто всего 10 проводов (это же уже с учетом прачечной, душа, кухни, котельной, линий освещения, я правильно понимаю?) то и слава богу. А вот если нет — боюсь, у меня для вас плохие новости…
Yastreb1332
вас послушать так получается на каждый прибор нужна отдельная линия и отдельный автомат. и не дай бог что то купить еще веди еще одну линию.
dmitryredkin
Требования к разным линиям настолько противоречивы, что совместить их в одной вряд ли возможно.
А если и возможно, то вряд ли получится дешевле, чем кинуть лишний кабель.
Ну или надеяться на то, что в требования ПУЭ заложен такой запас прочности, что «пронесет».
Как-то так…
cyberly
По моему скромному мнению, по уму — это минимально возможное количество автоматов, ибо дорого, а тыркать их надо дай бог раз в году.
Отдельные автоматы получают:
— потребители, которые гарантированно будут на линии в одиночестве (стиралка, бойлер, варочная панель)
— очень мощные потребители (сварочный аппарат, варочная панель)
— потребители, которые нужно планово отключать (кондиционер, электрическое отопление, насос бассейна)
— розетки в санузлах (и они же, в идеале, получают отдельные УЗО на малый ток утечки)
— комнатные розетки (1-2 линии)
Все освещение можно, в принципе, на один автомат повесить. Логика такая: при замене ламп должна быть возможность чем-то подсветить. То есть, либо свет в смежной комнате должен работать, либо розетки в той же.
Для инструмента — одна линия, выдерживающая любые два, потому что вряд ли больше двух инструментов будут включены одновременно (ну, например, фрезер+пылесос).
Для кухни, думаю, оптимально число линий по числу мощных потребителей (чайник и что-то еще, духовка и что-то еще и т.д.), так их получится 2-3.
Все это отлично влезет в не особо дорогой и не вызывающий ассоциации с рабочим местом бортинженера реактивного лайнера щит на 24 модуля.
dmitryredkin
Автомат защищает провод, к которому он подключен. Если от автомата отходит несколько проводов, его номинал должен выбираться исходя из наименьшего сечения подключенного провода. Запомните это и никогда не нарушайте.
Flann
Нельзя вешать всё освещение на один автомат, вы же сами пишете, что тогда вообще всё выключится и придётся гулять в темноте наощупь. Золотое правило (если хочется по-минимуму) — две линии на одно помещение, одна свет, вторая розетки. А дальше уже как пойдёт — тёплые полы, неотключаемые линии приоритетных потребителей, мощные приборы и т.д. и т.п.
cyberly
Тут с какой стороны посмотреть… По моему субъективному опыту, автомат на освещении не срабатывает практически никогда. Я за всю жизнь едва могу припомнить пару случаев. Один раз лампа накаливания как-то хитро замкнула, и один раз (и то, не у меня) — на крыльце вода затекла в светильник. Еще, по тому же самому опыту, хорошее КЗ с вероятностью процентов 20 выбивает не только «свой» автомат, но и вводный. То есть, с одной стороны, вероятность того, что «придётся гулять в темноте» — очень маленькая, а с другой, отдельные автоматы на освещение каждой комнаты ее не убирают. По стоимости же может получится лишних тысяч 5 рублей для 2-3 комнатной квартиры (сами автоматы, дополнительный кабель, процент от стоимости щита по занимаемому автоматами месту). А на эти 5 тысяч, с другой стороны, можно то же самое освещение ощутимо улучшить.
DistortNeo
Сейчас с освещением ещё проще стало, т.к. светодиодные лампы потребляют очень мало. Автомата C6 должно хватить на всю квартиру, да и на проводке не придётся особо разоряться.
iig
Думаю, именно в этом случае не важен ни тип автоматов, ни их отсутствие ;)
ingumsky
Понимаю вашу иронию, но важно всё вместе и КЗ, и правильная нагрузка, и защита от тока утечек и т.п.
idiv Автор
Расчет потребления и подбор выключателей — это всегда головная боль. Хочется предусмотреть на все случаи жизни и чтобы не жалеть, но так не выйдет.
Касательно УЗО и автомат против дифавтомата — согласно новым нормам Германии советуют везде поставить дифавтоматы, что дорого, но надежно. Они в принципе те же автоматы с дополнительной функцией.
В общем вам вряд ли обслуживающая организация разрешит ставить его выше, чем выдерживает счетчик, потому 50, максимум 63 А, и он от токов короткого защищать не будет, скорее от перегрузки.
Там, где есть вода, лучше точно ставить УЗО. Я себе теплый пол подключал на один автомат с кондиционерами, так как они вместе не работали у меня (я это знал, настраивал таймеры и так далее).
С приборами с мотором все сложнее, там могут быть большие пусковые токи, тут только конкретные паспортные данные могут помочь. Так же и с остальным оборудованием, уж очень много разных вариантов выходит, у все разные представления, что кому нужно и как часто, тут нет подходящего всем решения.
ingumsky
Спасибо. В принципе, для некоторых устройств я понимаю, что одновременно их всё равно не будут включать, поэтому их можно объединить в одну группу. В других случаях уже неочевидно становится.
А в чём разница между сочетанием УЗО + автомат с одной стороны и дифавтоматом с другой? У меня после чтения статей не сложилось однозначного мнения о том, можно ли их считать взаимозаменяемыми.
cyberly
Можно считать взаимозаменяемыми. УЗО+автомат — более универсальный вариант. Можно менять то и другое по отдельности, можно поставить больше одного автомата на одно УЗО (то есть, добавить линию стоит 200 рублей, а не 2000), а при срабатывании точно понятно, почему выбило (хотя, вроде бы, у дифавтоматов при срабатывании по утечке специальная кнопочка отскакивает, но это неточно). У меня стоят дифавтоматы, неудобно. Как-нибудь соберусь и переделаю. У дифавтомата, ИМХО, только одно преимущество — он в щите занимает не 3 позиции, а 2.
Shluzzz
Более того, существуют дифавтоматы шириной в 1 модуль. На самом деле иногда такое решение (отдельный дифавтомат на каждую линию) очень удобное. Иногда выигрывает УЗО+автомат, универсального рецепта нет. Бывает, что и по цене сильно отличаются варианты.
ingumsky
Основное удобство я вижу в том, что это одно устройство, которое занимает меньше места. Какие есть ещё, на ваш взгляд?
Shluzzz
При утечке/перегрузке отключается только та линия, где произошла авария, проще и понятнее коммутировать отходящую линию, пресекание на корню 'увеличение мощности', заменив автомат на другой номинал
ingumsky
> При утечке/перегрузке отключается только та линия, где произошла авария,
Так и в случае с УЗО + автомат происходит то же самое, разве нет?
dmitryredkin
При утечке отключается УЗО, а их для экономии денег и места ставят одно на несколько линий.
ingumsky
Хм, честно говоря, всегда смотрел на УЗО в контексте одно УЗО = одна линия, поэтому такой вариант развития событий не учёл…
dmitryredkin
Если соблюдены требования по номинальному току и току утечки, то почему нет?
cyberly
Из личного опыта, для автомата с характеристикой типа C не будет никаких проблем. Ток, написанный на автомате, должен быть меньше паспортной мощности — и все.
vassap
С автомат вполне выдержит пусковые токи при соответствии его номинала нагрузке. А других автоматов днём с огнём не найти, разве что случайно. Чуть ли не на заводе надо заказывать.
Точно так же не найти 10мА УЗО или дифа. Кстати, про них вы дали неполную информацию.
В целом, вся эта заумь, которая приводит к тому, что «по уму» выходит что надо ставить отдельный дифавтомат В16 на каждую розетку и тянуть отдельный кабель — чушь собачачья. Банально надо озаботиться хорошим УЗО или дифом на воде, разделением освещения и розеток, хорошими соединениями и хорошими розетками. Кабель выдержит многие издевательства над собой, задолго до повреждения кабеля от перегрева задымят розетки и плохие скрутки. И тут ТАДАМ! опять же в продаже не найти нормальных клеммников, которые не перекусывают жилы. И никто не смотрит внутрь розеток и выключателей при покупке. И большая половина покупателей берёт алюминиевый кабель, потому что дешевле. И все пользуются полиэтиленовыми клеммниками, которые идут в комплекте с люстрами.
idiv Автор
Это от страны зависит, но я даже на просторах СНГ их видел. Но да, нужно специально искать.
Такого у меня нет и с учетом одновременности — такого нигде и никогда не нужно.
Дальше, касательно качества материалов и работ — тот, кто так делает сам себе злой буратино, особенно сейчас, когда в интернете все разжевано до немогу.
DGN
Если не найти нормальных клеммников, может тогда использовать кабельные наконечники для защиты жил?
Yager
в пуях сказано ставить на розетки узо не более 30мА. Можете поставить один дифф на 30ма и мощностью соотвественно тех.условиям на подключение. Используя соответстветвующего сечения проводник к каждой точке. При любом повреждении будет темно… Можете повтыкать на каждую точку по диффавтомату, тогда отключится только одна. Роутер не погаснет, дочка не побежит кричать про поломаную жизнь… Узо защищает вас от тока утечки, автомат защищает нижеследующий проводник от перегрева и пожара. руководствуйтесь выделенной мощностью, здравым смыслом и сечением проводников. аминь
Yager
в догонку, почему именно техусловия… если вы перестараетесь и не выдержите селективность, ваш аппарат не будет срабатывать раньше того что стоит на счетчике… будете лазить по столбам или звать электрика каждый раз когда включите чайник болгарку и газонокосилку во время просмотра сварки при стирки. Сверху вы ограничены, снизу ваши фантазии и финансы должны придти к консенсусу
ingumsky
Спасибо. Про техусловия как раз понятно. Я в конце прошлого сезона вообще обрезал провода, чтобы переделать всё заново. Вынести счётчик с автоматом за пределы дома и выстроить всю сеть на участке, отталкиваясь от того, что мне дают.
nlykl
Номинал автомата на вводе зависит от мощности, которую вам выделили электросети: например 5 КВт / 230 В ~= 21, но обычно ставят на 25. Этот автомат обычно ставится до счетчика и пломбируется сотрудником электросетей.
DrPass
Я, кстати, никогда в жизни не видел, чтобы вводной автомат ставили до счетчика, и пломбировали. И не понимаю, зачем так вообще делать. Автомат — это устройство для аварийного или регламентного отключения/включения электроэнергии. Как его можно пломбировать-то? Только в каких-то хитрых условиях подключения, где потребителю напрочь запрещено проводить любые работы по обслуживанию собственной электропроводки?
cyberly
Пломбирование не лишает вас возможности его включать и выключать, а только не дает вам его заменить. Например, автомат стоит в вот таком боксе, который вы не сможете открыть, не сорвав пломбу:
А так, в новых домах, например, два вводных автомата, один, в квартирном щите, вы можете менять, а другой, где-нибудь в подъезде — не можете (но можете отключтить при необходимости залезть в квартирный щит)
DrPass
Ну, у меня как раз так. Но он же не опломбирован, и стоит на этажном щитке после счетчика.
ProstoUser
Если интересно, могу специально для вас завтра сфотографировать свой вводной щиток и выложить сюда фотку. :-)
Этот автомат не для аварийного или регламентного отключения, а для ограничения потребляемой мощности. Опломбирован он для того, чтобы вы не могли заменить его и потребить больше, или подключиться до счетчика.
Обычно, во вводном щитке стоит этот ограничивающий автомат (опломбированный), потом счетчик (опломбированный), а потом уже ваш автомат, который для «аварийного или регламентного отключения» — свободный от любых пломб.
idiv Автор
Кстати, стандартное решение в Германии. Потом так замахиваешся подбирать селективно защиту нижестоящую, особенно если с токами короткого не повезло.
DrPass
Есть в целом два подхода к этому вопросу. Первый — скрупулёзно считать нагрузку и потребители, второй — сделать по шаблону. Что бы кто не говорил, они по результату вполне равноценны, но первый требует больше усилий, зато больше успокаивает нервы :)
Шаблон нехитрый — один общий дифавтомат на входе, рассчитанный на тот ток, который вам заведен в помещение по нормативу. За ним реле напряжения. Автоматы на потребителей в общих чертах разводятся так: обязательно раздельно на освещение и розетки, по жилым комнатам делить по вкусу — можно один на всё освещение и один на все розетки, можно отдельно хоть на каждую комнату. Это зависит от места в щитке, от бюджета, и от вашего желания детализировать управление электрикой. Мощность по освещению считать надо по-максимуму (т.к. ситуация, когда горят все лампы, абсолютно нормальная). По розеткам, 16А на комнаты с лихвой хватает.
Отдельный автомат (и лучше с ИБП) на котел отопления и циркуляционный насос (если они есть).
Отдельный автомат ампер на 20 на кухню. Тут не нужно складывать мощность всех кухонных девайсов, все равно никто одномоментно не будет пользоваться микроволновкой, тостером, чайником и посудомойкой, а если будут, то пусть лучше выбьет, чем так насиловать квартирную проводку.
Если электроплита и духовка, то на них тоже желательно отдельный автомат, на их мощность плюс чуть-чуть.
amarao
… Но на холодильник лучше отдельный автомат с отдельной линией, чтобы можно было не отключать его отключая всё остальное.
Плюс лучше отдельную линию на каждый кондей (мощность большая).
Плюс лучше отдельную линию на стиралку (мокро и большая пиковая мощность).
lorc
У кондиционеров, кстати, не такая уж большая потребляемая мощность. Вот тепловая, да — огого. А электрическая — не очень. Мой, например, может выдавать до 4кВт тепла, потребляя всего киловатт электричества. Тепловые обогреватели потребляют намного больше, но их включают в розетки без всяких заморочек.
Короче, я то провел себе отдельную линию для кондиционера, но теперь мне кажется, что это было необязательно.
ingumsky
У меня висит потолочный обогреватель мощностью чуть меньше киловатта в спальне и ещё один на тысячу в гостиной. В текущем варианте они были на одном автомате со всей остальной электрикой. В режиме поддержания температуры они включаются время от времени, когда температура опускается ниже заданного уровня. Всё работало, пока не включили параллельно чайник, а небольшой бойлер не решил нагреть тем временем воды. Автомат стал ругаться и не позволили это безобразие.
lorc
А эта вся техника у вас на одном автомате? Я специально завел на кухню толстый кабель и поставил туда отдельный маленький щит с пятком автоматов. И в комнаты у меня заходит по две линии.
Или у вас вводной автомат не выдержал? Ну тут уже ничего не поделаешь. Разве что настраивать селективное отключение менее важных потребителей.
ingumsky
Вводной. Но так как ситуация была ненормальной, и я всё равно собирался кардинально менять схему, я не огорчился :)
amarao
Там сильно различается потребляемая мощность и пиковая (когда компрессор разгоняется). Это касается как кондиционеров, так и холодильников. Я не измерял для кондиционера, но замер для холодильника показал, что при штатном потреблении в 250Вт (когда морозит) он даёт всплески по нагрузке до 2.1кВт. Экстраполируя на кондиционер, получаем, что при 1кВт потребляемой мощности это пики под 10. Вероятнее всего, чуть меньше, но всё равно кратные — принцип-то один и тот же.
lorc
Да, стартовые токи большие но кратковременные, для этого как раз и нужен автомат с характеристикой С. С другой стороны, у меня кондиционер с инвертором, по идее у него стартовые токи не должны сильно отличаться от рабочих.
cyberly
Единственное, что приходит на ум — там может быть бросок тока при подключении к сети из-за зарядки входных конденсаторов. Вроде как это не должно влиять, когда напряжение на кондиционер уже подано, но, может быть, какие-то проблемы возможны именно в момент включения линии.
cyberly
Ну, у кондиционеров в инструкции по установке обычно прописано, что отдельная линия сильно рекомендуется и даже указано сечение кабеля и номинал автомата.
DrPass
Я бы с холодильником так не заморачивался. Нагрузку он создает ерундовую, и защищать автоматом его персонально не нужно. А кейс, когда у вас там что-то выбило в розетках на кухне, и ремонт длится не менее нескольких часов, что появился риск разморозить холодильник, решается обычным удлинителем. Как по мне, раз в несколько лет достать из шкафа удлинитель — это намного быстрее и дешевле, чем отдельную линию с автоматом городить.
Насчет кондеев — тоже одной линии на все предостаточно. Зачем им персональные автоматы?
nlykl
Смысл в том, что при длительном отъезде можно одним тумблером обесточить всю квартиру, не отключая холодильник.
DrPass
А зачем её вообще обесточивать-то? Выключенная техника сама по себе не включится и не загорится. На тот случай, если вдруг так сложатся звёзды, что вас как раз в это время затопили соседи сверху? Ну так автоматы и сработают сразу же, если проводка намокнет.
mazy
Большинство современной техники не отключается от сети, а уходит в спячку, блок питания остается включеным, чтоб иметь возможность включить с пульта ДУ. Как пример.
DistortNeo
Только если есть физический тумблер.
Автоматы сработают только при высоких токах вследствие КЗ.
А ещё может в розетке оказаться 400 вольт. Такое бывает, но редко, но техника может и загореться.
DrPass
Водичка с примесью штукатурки проводит ток не намного хуже, чем соляной раствор :)
Да, но как раз для этого там в щитке надо ставить реле напряжения, как я выше писал.
В общем, не знаю, это личное дело каждого, но как по мне, обесточивать квартиру, когда уезжаешь на неделю-две в отпуск, так, чтобы «выключить всё, кроме холодильника», нет смысла (тем более что там часто и роутер может понадобиться включенным, и сигнализация, если есть). А если ехать куда-то действительно надолго, то лучше выключать вообще всё с помощью вводного автомата.
DistortNeo
Велика вероятность, что ток будет высокий, но недостаточно высокий, чтобы сработал автомат.
slonpts
Еще часто реальность отличается от паспорта. С кабелем такое видел неоднократно — написано 2.5 мм2, а измеряешь штангенциркулем — оказывается на 5-10% меньше (в интернете встречал упоминания и про 20-30%).
Или на автомате было написано 25А, но он при КЗ не сработал. КЗ из-за ошибки во время монтажа проводки — при тестовом включении изоляция с участка с самым тонким проводом просто стекла «соплями» до пола. Счетчик загудел, как самолет при взлете. Прошло секунды 3-4 от момента подачи напряжения до момента ручного отключения автомата. Внешне автомат выглядел нормально (что до, что после КЗ), хотя мог оказаться и дешевой подделкой.
Я к тому, что желание все сделать «правильно» могут оказаться больше хобби, чем реально полезным из-за несоответствия деталей паспортным характеристикам.
ingumsky
Я согласен, но тут просто важно не доводить до абсурда. Можно ведь соорудить себе «электрощитового монстра» и вообще предъявлять требования, как будто у тебя парижская палата мер и весов. Где-то должна быть золотая середина, и я пытаюсь её нащупать :) Один-два автомата в дачном домике так же далеки от неё, как и упомянутый «монстр» :)
cyberly
Как-то так? :)
ingumsky
Боже мой, какая жесть.
GennPen
По поводу электрики домашней(и не только) советую посмотреть канал Заметки Электрика
sav6622
Угу, начитался я тут, решил посчитать по правилам. И получилось что 25А автомат на улице входе с хар-кой С. Может вполне законно долговременно НЕ сработать до 45 А тока (при -30 на улице и плавном набросе нагрузки до 1,47 от тока автомата). Посчитал по ВВГ кабелю долговременную нагрузку при прокладке в трубе и пришлось мне с добрыми словами запихивать кабель 4х6 мм2 во ввод от столба до внутридомового щитка.
А уж поголовное превращение у всех в щитках TN-C-S в ТТ на всех новых линиях. Электриков надо учить заново почти всех.
ingumsky
Заземление — это вообще песня. Я летом пытался разобраться, как это сделано на уровне линии моего садоводства и для группы садоводств. Но там оказался совсем какой-то треш и угар — видмо, за 35 каждый электрик свою лепту внёс, не всегда вникая в то, что было сделано раньше.
sav6622
95% электриков, а то и все 99% сходу врядли ответят чем отличается TN-C-S от ТТ. Все очень плохо. В старых сад-вах и домах все сделано как учили при принятии плана ГОЭРЛО еще.
Yastreb1332
то есть сделано вообще без заземления. и ничего почти все живы и здоровы.
sav6622
угу, но вы ж машины покупаете с системами ABS, ESP, гидроусилителем, подушками… ведь можно ездить и успешно и без них? зачем деньги то переплачивать?
ЗЫ Видели бы Вы рассылаемые фото с описание истории их возникновения по внутренней почте энергетиков, без ретуши (разбор несчастных случаев по всему МРСК Северо-Запада).
Yastreb1332
тут дело даже не в переплачивании, а в необходимости всего этого. да сейчас все красиво и удобно. а через 10 лет когда что то сломается и тот кто делал уволился, уехал умер… кто будет разбираться? в большинстве случаев будет проще сделать по новой.
ну что тут сказать по поводу несчастных случаев. любую даже самую простейшую систему нужно поддерживать в исправном состоянии.
Dioxin
А сколько людей полегло в санузле просто потому что не было УЗО.
Правда оно не поможет без заземления которого нет нигде, но сделать можно если захотеть.
Shluzzz
Поможет. В случае утечки на корпус к примеру, поможет не уйти в мир иной, если коснуться корпуса и к примеру батареи (или водички из-под крана, пока бреешься )
Dioxin
Как без заземления УЗО узнает что есть утечка тока?
cyberly
Одним участком тела вы касаетесь фазы. Чтобы вас дернуло, вы другим участком тела обязаны касаться чего-то заземленного (трубы, влажный бетон...), иначе ток через вас не потечет. Заземление (желто-зеленое, прикрученное к металлическому корпусу) нужно только для того, чтобы при пробое на корпус УЗО сработало до того, как вы чего-либо коснетесь. Ну и еще, можно напридумывать сценариев, когда оно, наоборот, не сработает, если вы окажетесь между фазой и рабочим нулем (скажем, полезете чинить розетку под напряжением), потому что в этом случае вы будете просто небольшой активной нагрузкой.
Flann
Для работы УЗО заземление не нужно. Не понимаю, откуда вообще этот миф пошёл...
DrPass
Для работы УЗО оно-то не нужно. Но если у вас где-то будет пробой на незаземлённый корпус, тока утечки там не будет, и УЗО его не почует. А потенциал на корпусе будет очень неприятный. А если заземлённый, сразу пойдет ток утечки, и УЗО его вырубит.
tangro
Какая разница «почует» оно его или «не почует»? Пока он там есть — пусть себе будет. Как только корпуса коснётся рука человека — УЗО сработает. Никто не спорит, что с заземлением срабатывание будет раньше, но и без заземления УЗО не бесполезно.
DrPass
Вот если вы коснётесь рукой незаземленного корпуса, на который пробило фазу, вы сразу же и поймёте, какая разница в том, когда должно срабатывать УЗО, в момент пробоя или в момент удара током :)
tangro
А вот если коснуться рукой незаземленного корпуса, на который пробило фазу и при этом ещё и нет УЗО на линии — то можно уже и не успеть ничего понять. С УЗО будет немного неприятно, без него может быть фатально.
DGN
Пока не было заземления, не было и розеток в санузлах. УЗО прекрасно работает без него.
Dioxin
Зато теперь розетки у всех, а заземления как не было так и нет.
dmitryredkin
Угу… Почти… ?
Yastreb1332
от электричества умирает исчезающе мало людей, по сравнению хотя бы с ДТП.
dmitryredkin
А от пожаров, вызванных неполадками в электропроводке?
Yastreb1332
я выше уже писал что любую даже самую простейшую систему нужно поддерживать в исправном состоянии. то что пользователи на это забивают электричество не причем.
dmitryredkin
Так об том и речь. Никто же раз в год не протягивет все винтовые соединения?
Правильно просчитанный щит как раз и уменьшает такие риски.
DGN
Это миф. При расследовании пожара, практически всегда, есть место где прогорела изоляция и произошло КЗ. Самое простое, объявить это причиной пожара, а не следствием.
Dioxin
Эта математика хорошо работает пока случаи происходят не с вами.
Yastreb1332
да с этим не поспоришь. но большинство погибших от электричества знали что такое могло произойти, но не придавали этому значения. но среди этих погибших есть и те кто делают в однушку щиток на 100 автоматов.
DGN
Так и кабель с трубой будут при -30, так что вы перестраховались…
Кстати есть электронные защитные реле, у меня вот МР-63А, могу настроить отсечку с точностью до ампера от 1 до 63, заодно и по напряжению, есть и автовключение с таймером. То есть не надо на столб лезть если сработало, само включится.
sav6622
Так то да не совсем так, труба — ввод в дом, который вначале будет в холоде, потом в чердаке (где уже теплее чем на улице), а дальше в перекрытии и внутри где уже +23… соот-но охлаждение нужно считать по хУдшей возможной точке. Ваше реле возможно неплохо, но ценник на него тоже хорош, мне надо по трем фазам РАЗДЕЛЬНО… проще было все ж кабель протащить 4х6 мм2.
ЗЫ и кстати не увидел у Вашего реле уличного температурного диапазона (ну то есть от -30 до +45 хотя бы). и не будет ли у него тоже смещения срабатывания как у обычного автомата.
DGN
Полностью с вами согласен, вводной кабель потолще завсегда полезен. Ценник на реле был в районе 50$, что вполне умеренно, дифавтомат + реле напряжения стоят сравнимо.
sav6622
Странно я вижу ценник на него около 90$ и если честно какой то мутный произ-ль как мне кажется, типа полного китайца.
DGN
хмм… у меня на коробочке написано «зроблiно в украiну»
SandroSmith
Если написано именно так — скорее всего китаец. Ибо правильно — «зроблено в Україні».
To sav6622: это где ж такой за $90? У меня гуглится DigiTOP MP-63A за $25-35
sav6622
Чип дип Петербург
SandroSmith
А, ну эти знамениты своими неадекватными ценами.
iig
digitop.ua/o-kompanii
sav6622
Посмотрел офсайт — доверия еще меньше. Ничего почти там нет, ни документации, ничего. Для сравнения взгляните на сайт Меандра петербургского, к примеру.
iig
Зачем это мне?
sav6622: «какой то мутный произ-ль как мне кажется, типа полного китайца»
Я: (занитересованно) гуглю что за железка (люди используют — значит есть в ней смысл), увидел производителя
sav6622: «Посмотрел офсайт — доверия еще меньше»
Ну ок.
ish
Про сборку шитов неплохо пишет Электрошаман — cs-cs.net
nail333
Я так несколько лет назад собирался делать ремонт на новой квартире, купил щиток кажется на 4 дин-рейки. Потом начал учить матчасть и наткнулся на этот блог. В результате этот щиток ушел на слаботочку, а основным щитом стал U72 (7 рядов по две рейки). Почти полностью забился :)
oam2oam
что-то я не понимаю, как считают входной автомат? Вот пример — есть стиральная машина, водонагреватель, электрическая духовка — уже 4 кВт + 1.8 кВт + 2.5 кВт, то есть 36 А надо (они же вполне себе более часа работают), а если еще
внезапновключаются чайник, копьютер, жена включит пылесос… и оп — уже за 40 (а то и за 63) Ампера… Если ставить меньше на входе — так отрубает же! как быть?Rusli
Рассчет только на то, что одновременно все это не включится.
Shluzzz
Если важна работа всего одновременно, — можно ставить реле приоритета, которое при превышении общей нагрузки будет отключать менее важные потребители
Shluzzz
Думаю, что в тексте нужно выделить очень жирно фразу о том, что автомат защищает только кабель. И только кабель. Если всё описанное выше повесить на один кабель, — проблем нет, посчитайте сечение кабеля для этой нагрузки и выберите соответствующий автомат для защиты кабеля. Только потом КЗ в каком-нибудь шнуре, которым подключается условно лампочка, будет воспринять как штатная нагрузка, хотя провод уже будет дымиться и гореть.
Почитайте блог электрошамана, у него очень доступно всё расписано. Реально, не стоит самому браться, пока не будет понимания почему всё так и для чего. Электричество не пахнет! Долгих лет жизни всем.
Yastreb1332
входной автомат исходит из мощности которую выделил поставщик. в большинстве случаев это 25 ампер. и хоть обсчитайся )
Shluzzz
Смотря где. Сейчас как правило дают в квартиру 10 и 15кВт, а это 50 и 63 А соответственно. А дальше уже — на каждую линию свой кабель, к кабелю своя защита
Yastreb1332
особенно мне понравилось на квартиру 63 ампера, а на весь подъезд из 8 квартир 100ампер. то есть вроде как да, но как то не очень )
Shluzzz
Защита кабеля же) и расчёт на то, что все 8 квартир не будут пытаться брать по 63 А каждая. Хотя праздники там, или просто вечером вдруг все вернулись и включили одновременно по чайнику, — каждый по 10А, 8*10=80А. Включим ещё стиралку, электроплиту, — и всё, лимит исчерпан!
Yastreb1332
а еще в каждой квартире по кондиционеру.
Ksiw
Чайник работает 2 минуты. Так что этот пик мощности указанный автомат нормально перетерпит.
dmitryredkin
У меня так. 4 кв на этаж, 22 этажа :) До квартиры идет 3x10.
Что там дальше в стояке — не видно :)
DGN
Не совсем так, на каждую из трех фаз в подъезде по 100А. Но в общем, все так и есть, отчего появляется запах кабеля по подъезду в новый год (все варят-тушат-пылесосят).
И интернет у вас тариф 50 мегабит, и у соседей то же самое, а все 8 проводов воткнуто в общий свитч на 100 мегабит, все свитчи подъездов воткнуты в роутер на 100 мегабит и все дома микрорайона заведены в общий канал на 155 мегабит.
Yastreb1332
интернет это не тот пример, от него провода не загораются )
Mogwaika
От медленного инета подгорает в других местах…
Yastreb1332
с этим не поспоришь.
DrPass
А очень просто. Расставляете приоритет желаний. Приоритет желания «хочу, чтобы проводка не грелась и тем более не горела» должен быть намного выше, чем «хочу включить всё сразу». Если у вас вводная линия рассчитана на 32А, ставите автомат на 32А. И пофиг, что у вас там нагрузки на 60А.
idiv Автор
Стиральная машина потребляет свой максимум только в первые 10-20 минут, при нагреве воды. Потом только крутит мотор, процентов 15 от полной мощности (данные из одной статьи на IEEE про Smart Grids от 2014 года).
oam2oam
ну так эти-то 10 минут и будут критическими — если нагреется, то вырубит…
idiv Автор
Про это приходится помнить и семье рассказать. У всех так бывает, как написал DrPass — расставляете приоритет желаний.
MiLip
Так работает же всё и не вырубается :)
Если серьёзно, то стиралка и духовка не всё время потребляет свою полную мощность. Водонагреватель тоже нагреет воду и отключится. Компьютер тоже свою полную мощность потребляет только во время тяжелых игр (если есть топовая видеокарта с мощным блоком питания). Пылесос с чайником тоже редко включаются вместе…
В промышленности электроустановки тоже расчитывают не по максимальной мощности всех потребителей, а по реальной максимальной в определённых режимах работы (в каждом из режимов какие-то приводы работают, а другие отключены). Далеко не все потребители работают одновременно и с полной мощностью. Как правило, у производителя уже есть коэффициент, на который он уменьшает суммарную максимальную мощность всех потребителей. Например, на буровых установках было что-то около 0,3-0,4 для потребителей малой мощности. Это позволяет сильно сэкономить и сделать электрошкафы легче и меньше, без каких-либо проблем с перегрузом по потреблению тока.
oam2oam
Я вот все же сталкиваюсь с таким у себя в доме — нечасто, раз в год, но бывает… Так что планирую поставить энергетическую шину с аккумуляторами (lipofe — они без эффекта памяти), вот проектирую сейчас, буду делать на 10-15 кВт… а так как у меня двухтарифное подключение, то и энергия по-дешевле будет…
DGN
Не будет. Посчитано, даже если аккумуляторы можно заряжать бесплатно, они за свой срок жизни отдадут энергии меньше своей цены.
DGN
Они конечно работают вместе и больше часа, но не всегда потребляют максимальный ток. По идее, вводной автомат D класса на 63А и счетчик на 80А, далее разводить линии — кухню, плиту, розетки, водонагреватель и защищать автоматами C класса.
leR12
Знакомый электрик + деньги = правильно смонтированный щиток.
Второй вариант. — незнакомый электрик + бутыль +закусь = правильно смонтированный щиток + знакомый электрик!
Flann
Не все "знакомые электрики" одинаково полезны. Я так за двумя разными щитки переделывал полностью.
leR12
тогда второй вариант как я выше написал.
lorc
Нормальный электрик вряд ли будет работать за бутыль и закусь. Они знают цену своему труду. Как и нормальные сантехники, сварщики, токаря и другие представители рабочих профессий.
leR12
ну да конечно ))))) вам просто не повезло.
lorc
Ну попросите того же Cs-Cs (он же Электрошаман) собрать вам щиток за бутылку с закусью.
Mogwaika
Он и не за такой запрос матом покроет…
Безотносительно стоимости его работ мне кажется он загоняется на некоторых вещах, без которых и правда щиток будет немного меньше и дешевле, и при этом всем пихает высоковольтные реле и сименсовую логику, хотя многое можно и попроще реализовать.
lorc
Ну да, местами он перебарщивает, конечно. С другой стороны, он популяризировал тему электрики, за что ему очень большой плюс в карму.
leR12
не покроет. не успеет… видали мы таких гуру в 90х в других местах
Mogwaika
Но за бутылку вам точно, нах*евертят по полной, переделывать замаетесь…
Mogwaika
А есть прибор/трансформатор специальный, чтобы токи утечки в существующей проводке измерить?
Ksiw
Это должен быть сверхчувствительный амперметр. К примеру нагрузка 4,56А, а утечка — 7мА. Вот как ее определить, она даже в погрешность прибора не уложится.
Mogwaika
А как узошка измеряет? Несколько обмоток включенных нужным образом.
idiv Автор
Устройство измерения сопротивления изоляции вроде такого. Единственный способ согласно нормам МЭК, проверка проводиться постоянным напряжением 500 В, можно как только линии, так и подключенных устройств.
Gengenid
Сопротивление изоляции это немного другое. Утечки, во-первых, бывают симметричные относительно нуля и фазы и не мешают работать УЗО, во-вторых, многие утечки бывают только на переменном токе, например конденсаторы в фильтрах.
И сопротивление проводок измеряется на напряжении 1000 В. А электроприборы я бы так измерять не стал, некоторые могут и не оценить этого.
idiv Автор
Это основной способ. Я выше ошибся, есть еще специальные токовые клещи с разрешением в микроамперы.
Согласно норм МЭК 60364 при напряжении сети до 500 В проверяется на напряжении 500 В, от 500 до 1000 — 1000 В. Даже сети SELV/PELV проверяют на 250 В. И домашние установки согласно тем же нормам МЭК обязаны выдерживать 500 В постоянного напряжения иначе они просто опасны для использования.
Gengenid
В измерении сопротивления изоляции есть тонкости, которые надо учитывать. Очень часто перед тем как измерять необходимо выполнить некоторые подготовительные процедуры, к примеру что-то отключить в приборе, какие-то цепи прибора объединить между собой. Это все описывается в РЭ на прибор. И, разумеется, все это пишется в РЭ только на промышленные приборы и установки, соответственно с домашними приборами вы просто не можете знать, как сделать это правильно.
idiv Автор
Эта информация есть и для домашнего оборудования, но я процедурой получения документов не занимался. Но она есть (по крайней мере здесь, в Германии), так как проверка чисто проводов чаще всего не покажет никаких проблем.
Gengenid
Токовые клещи, через которые надо пропустить и фазу и ноль, будет показывать чистый ток утечки. Если чувствительности не хватает, то надо сделать несколько витков провода на клещах.
Ksiw
Интересный ход. К примеру у меня есть токовые клещи с пределом 20А. Как правильно намотать?
Gengenid
Делается это просто, главное чтобы в проводе шли и фаза и ноль на нагрузку, просто мотаете в любом (главное все время в одном направлении), сколько места хватит в окне магнитопровода токовых клещей.
Ksiw
А, то есть мотать на клещи надо кабель, на котором висит нагрузка, чтобы сильнее увеличить магнитное взаимодействие.
Мало с каким кабелем такая штука пройдет, и величина отображаемого прибором числа будет относительной.
Gengenid
Если в щитке, то можно просто сделать временную перемычку с катушкой.
Не понял насчет относительности отображаемого числа. Надо будет просто поделить показания на экране на число витков.
sirius23
Отличная статья, все по делу.
Envek
Отличная статья, нужная, но тяжело читается — мало деталей для «чайников». Попробуйте попросить кого-нибудь знакомого с вами, но плохо знакомого с электрикой, прочитать статью и позадавать вам вопросы и потом распишите наиболее непонятные места подробнее.
Например:
Сейчас вашу статью можно читать, только если перед этим в тот же день прочитать цикл статей про заземление, на который вы ссылаетесь в конце. Может, лучше в начале вставить дисклеймер «если вы с трудом понимаете, что тут написано, прочитайте сначала вооон те статьи»?
idiv Автор
Я не ставил целью углубляться в детали, разницу между автоматами в функциональности описал. Наверно подготовлю статью с примерами, как дополнение.
Я специально выбирал названия нормативные. Сейчас УЗО согласно переводным нормам УДТ. Информацию добавил в статью.
Это упустил, добавил ссылку на вики-сайт от Шнайдер Электрик (они хоть и про свои приборы больше пишут но есть и универсальная информация).
Как писал выше, тут больше попытка описать попроще, без деталей. Так пару книг прочесть нужно для полного понимания.
ILYA_Dm
УДТ, да, это узо (еще порой вдт обзывают, ибо выключатель или устройство дифференциального тока). По поводу статьи- статья написана неплохо, правда можно было еще задеть пару маленьких моментов- это то, что узо и авдт бывают электромеханическими и электронными (в механике есть только дифф трансформатор и катушка расцепителя, а в электронном- между диффтрансом и расцепителем есть еще плата усилителя) (электронные менее надежны). Ну и второй момент- можно было еще вспомнить про реле контроля напряжения (например узм-51) и про расцепители максимального и минимального напряжений для защиты приборов например от отвала нуля. Ну и как уже в нескольких комментариях написали- я тоже посоветую почитать блог Электрошамана.
По поводу места в щитках- места никогда много не бывает:) Во-первых место нужно на защитную модульку, во-вторых место нужно чтобы эта модулька была логично расставлена, плюс приличное количество места необходимо для подключения (особенно это важно если в щитке будет автоматика и все отходящие линии будут расключены на клеммах на дин рейку), ну и понятное дело что запас под дополнительное железо в будущем также необходим (как и под защиту, так и под автоматику того же «умного дома»).
idiv Автор
Как и в случае дуговой защиты я с этими устройствами мало сталкивался, потому не хотел писать про то, с чем мало знаком.
nlykl
electromarkirovka.ru — онлайн-конструктор наклеек для маркировки начинки щитка.
anonymous
У нас на работе только вчера была очередная дискуссия по этому поводу, однозначно принять решения по нынешним нормативным документам не смогли.
За 380/220В высказываются ГОСТ 23366-78 (в части напряжения на нагрузке), ГОСТ 32144-2013 (хотя в зарубежном оригинале EN 50160:2010 было 400/230D), ГОСТ Р 50571.5.52-2011, СП 256.1325800.2016, ПТЭ ЭС и сетей.
А за 400/230В — ГОСТ 29322-2014, отраслевые стандарты (или проекты стандартов), к примеру, ПАО «ФСК ЕЭС».
Об этом (а также о том, где необходимо поддерживать данные уровни напряжения) было уже немало обсуждений на специализированных форумах:
https://y-kharechko.livejournal.com/5633.html
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12032
https://www.proektant.org/index.php?topic=37807.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=3470.0.
После чтения этих форумов однозначного мнения не сложилось.
idiv Автор
Для упрощения рассмотрения и на основе норм МЭК, как более универсальных. Разница на самом деле в функциональности небольшая, для токов к.з. вообще исчезающе мала.
DNASoft
Эх, вот если бы кто из электриков про то как фильтровать мусор написал. А то помимо 50гц чего только не прёт.
PhySci
Вряд ли по этой статье можно «въехать» в тему ((
Совершенно не понял, что такое «отключение нейтрали» — отключение отчего и для чего?
idiv Автор
Как я написал в комментариях — здесь больше попытка описать в общем с описанием функциональности в общем.
Разъединение нейтрального провода имелось ввиду, создание разрыва в нем.
ledinhome
«Потому далее будет своеобразный ликбез о том, как правильно сделать вводный электрощиток.» — идея хорошая, статья — тоже, вот только одно другому не соответствует. Для чайников статья слишком сложна и при этом не содержит массы более необходимой информации. Она скорее для более продвинутых самоучкиных, но тогда и идея должна декларироваться другая (состав тоже измениться).
Для автора — имхо нужно поменьше графиков и побольше фоток правильных щитков и отдельно оборудования. Мне очень нравиться стиль электрошамана cs-cs.net
Для учащихся — если хотите научиться и делать все по фен-шую, читайте того же электрошамана. Это долго и много. Читайте его статьи, если есть время — комментарии к ним. Зато познаете не только науку но и искусство. И не ходите на другие сайты, даже эта статья скорее творит в голове хаос.
Хотите быстро — лучше наймите электрика.
Это он еще маленький, растет вместе с домом. Соответствует фен-шую процентов на 70.
Это не безумие типа «один автомат на розетку», но почти на каждую линию все же свой.
DrPass
У нас на офисное здание 6000 кв.м. щит примерно такой же :)
idiv Автор
Идея была обрисовать в общем ситуацию с указанием важных моментов без особых углублений. О какой информации речь?
Статья по результатам обсуждений на хабре, когда иногда написанное не связано с реальностью, хотя вроде и содержит много умных слов.
Эти графики для многих — откровение и даже для знающих их они их не всегда понимают и умеют применять. Возможно стоило добавить схем с графиками и примерами с пояснениями, здесь недоработал.
Ну и фото щитка без схем в общем бесполезно.
ledinhome
На пятом разе переписывания всего комментария я сдался. Прости, я тебе не отвечу, тема слишком объемная.
idiv Автор
Примерно так я и писал статью, удаляя и переписывая куски. А так тут реально нужен в целом объем, как учебник для монтера.
DistortNeo
Трёхфазное подключения в обычных квартирах встречается крайне редко, так что для большинства людей такой щиток действительно в диковинку.
Mogwaika
Но встречается. У меня вот в дефолтсити три фазы, хоть я и забрал себе только одну…
ledinhome
В конкретном случае вопрос не в трех фазах, а в проводке идущей в каркасных стенах (и её старении). Для негорючих стен я бы поставил пару-тройку мощных УЗО + куча двухполюсных автоматов (для трехфазной сети) или однополюсных (для однофазной).
idiv Автор
А чего не трехполюсных для трехфазной? И почему не двухполюсных для однофазной?