Привет, я Джованни Аджустатутто, рад приветствовать вас!
Сегодня соберем лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению. Кто занимается электроникой, понимает — такой прибор попросту незаменим. Рано или поздно каждый мастер создает для себя подобное устройство. Без него трудно обойтись при сборке электронных схем, когда нужно запитать и протестировать отдельный узел.
Блок позволяет с высокой точностью регулировать постоянное выходное напряжение в диапазоне от 0 до 36 В, а также ограничивает силу потребляемого тока. Все настройки выполняются с помощью ручки-энкодера и кнопок. Дисплей показывает заданное напряжение и ток нагрузки.
Дополнительно оснастим устройство двумя USB-портами. Они очень удобны для питания таких плат, как ESP32 или Arduino, да и вообще часто востребованы.
Об этом проекте есть видео на YouTube-канале. Рассказ ведется на итальянском языке, однако доступны английские субтитры.
Используйте навигацию, если не хотите читать весь текст
→ Компоненты и инструменты
→ Шаг 1. Регулятор напряжения
→ Шаг 2. Печатаем детали на 3D-принтере
→ Шаг 3. Установка регулятора напряжения
→ Шаг 4. Установка USB-портов
→ Шаг 5. Главный выключатель и задняя панель
→ Шаг 6. Подключение регулятора напряжения
→ Шаг 8. Подготовка корпуса
→ Шаг 9. Подключения сетевого напряжения
→ Шаг 10. Закрываем корпус
→ Шаг 11. Тестирование
→ Шаг 12. Готово!
Компоненты и инструменты
Для сборки понадобятся следующие компоненты
Повышающе-понижающий регулятор напряжения до 36 В, 80 Вт, со встроенным вольтметром и амперметром.
Понижающий преобразователь для USB-портов.
Сетевой разъем IEC C14 (стандартный для компьютеров и оргтехники).
Двухполюсный выключатель на 230 В с индикатором.
Блок питания на 19 В от старого ноутбука.
Два однополюсных круглых выключателя.
Два синих светодиода.
Два резистора на 2 кОм.
Два панельных держателя для светодиодов.
Два панельных разъема типа «банан», красный и черный.
Провода для низковольтных соединений.
Провод для подключений к сети.
14 винтов M3x12 мм.
14 гаек M3.
8 вплавляемых резьбовых втулок M3.
Инструменты, без которых не обойтись
3D-принтер с серым и черным PLA-пластиком.
Паяльник.
Термоклей.
Отвертки, плоскогубцы и другие базовые инструменты.
30+ бесплатных курсов на IT-темы в Академии Selectel
Для начинающих и опытных специалистов.
Шаг 1. Регулятор напряжения
Регулятор напряжения понадобится в первую очередь. Именно он обеспечивает главную функцию устройства.
Модуль, который будем использовать, стоит около 15 евро. Внутри — регулятор напряжения с диапазоном 0−36 В и выходной мощностью 80 Вт. Немаловажная встроенная особенность — ограничение по току. На передней части — дисплей. Настройки выполняются достаточно точно с помощью ручки-энкодера и нескольких кнопок.
На задней стороне — две выходные клеммы для подключения нагрузки и две входные, к которым подводится питание самого модуля. В моем случае — это адаптер от старого ноутбука, который выдает напряжение 19 В и ток около 4 А. Впрочем, подойдет любой другой источник на 12 или 24 В, поскольку модуль может не только понижать, но и повышать напряжение.
Не забываем и про USB‑порты. За смешную цену нашлись два преобразователя входного напряжение в 5 В. У каждого порта будет собственный выключатель и светодиод индикации состояния.
Шаг 2. Печатаем детали на 3D-принтере
Итак, все компоненты найдены, приготовлены. Приступаем к сборке. Постараемся уделить внимание не только функциональности, но и эстетике. Для этого придется посвятить какое-то время проектированию корпуса в Fusion 360. Изначально план был сделать его из дерева с алюминиевыми панелями. Однако добиться красивого результата оказалось сложнее, чем ожидалось, и от этой идеи пришлось отказаться.
После переосмысления выяснилось, что лучше все‑таки напечатать все детали на 3D-принтере, используя комбинацию черного и серого PLA-пластика. Такое сочетание придает блоку питания современный и стильный внешний вид.
Необходимые для печати STL-файлы
Из серого пластика делаем переднюю и заднюю панели со всеми необходимыми отверстиями для монтажа компонентов. Также серым печатаем четыре боковые стенки. Черным PLA создаем четыре угловых профиля. В них предусмотрены пазы для соединения боковых стенок с передней и задней панелями. Такие профили значительно упрощают сборку и позволяют закрепить всю конструкцию всего восемью винтами.
Также из черного пластика печатаем две рамки, скрывающие стыки между панелями. В рамках предусмотрены ножки, чтобы приподнять корпус над столом. Кроме того, из черного PLA делаем вентиляционную решетку для отвода тепла от электроники и два держателя для крепления USB-портов к передней панели.
В четыре угловых профиля с обеих сторон устанавливаем вплавляемые резьбовые втулки M3. Они понадобятся для сборки всей конструкции.
Шаг 3. Установка регулятора напряжения
Начинаем сборку нашего блока питания, и первым делом займемся передней панелью. Сначала устанавливаем в нее регулятор напряжения и фиксируем его термоклеем.
Для подключения выходных кабелей «+» и «–» лучше использовать два панельных разъема типа «банан». Их можно просто прикрутить к панели. Под рукой не оказалось подходящих, поэтому пришлось адаптировать разъемы от акустических систем с помощью двух напечатанных деталей. Если кому‑то понравится такое решение — скачайте 3D-файл для адаптера.
Шаг 4. Установка USB-портов
Настал черед USB-портов. Сперва приклеиваем к панели два напечатанных держателя, а затем на них — платы с USB-разъемами. Рядом с портами монтируем выключатели.
Рядом с каждым USB-разъемом устанавливаем светодиод, который будет сигнализировать о подаче питания. Синий цвет кажется самым подходящим. К положительному выводу каждого светодиода подпаиваем резистор на 2 кОм. К резистору и отрицательному выводу припаиваем по проводу. Чтобы закрепить светодиоды на панели, используем два пластиковых держателя.
Шаг 5. Главный выключатель и задняя панель
В завершение на переднюю панель монтируем главный выключатель, который отвечает за обесточивание всего устройства.
На задней же панели с помощью двух винтов и гаек M3 закрепляем входной разъем сетевого питания. Там же, используя четыре винта и гайки M3, устанавливаем напечатанную на 3D-принтере декоративную решетку, которая закроет большое отверстие для отвода тепла от электроники.
Шаг 6. Подключение регулятора напряжения
Можно приступать к электрическим соединениям. Сначала на макетной плате распаиваем разъем типа «бочка». К нему подключим адаптер от ноутбука, который питает всю схему. Таким образом мы получаем центральную точку для распределения питания ко всем компонентам.
Использовался разъем, потому что не хотелось резать кабель от блока питания на случай, если он понадобится для других проектов. Однако если это не проблема, можно подключить его провода напрямую к плате. То же самое относится и к источнику питания с винтовыми клеммами — в этом случае провода просто подключаются к его контактам «+» и «–».
К подготовленной плате припаиваем два отрезка провода большого сечения и подключаем их ко входным клеммам регулятора напряжения. К выходу регулятора подсоединяем еще два провода и припаиваем их к положительному и отрицательному выходным разъемам блока питания.
Схему, по которой выполнялись все подключения, можно скачать.
Шаг 7. Подключение USB-портов
Для подключения USB-портов используем провод меньшего сечения — нагрузка не будет большой. Двумя отрезками кабеля подводим «плюс» от источника питания к двум выключателям, управляющим USB-портами.
К другому контакту каждого выключателя подсоединяем положительный вывод соответствующего светодиода и еще одним отрезком провода — «плюс» модуля с USB-портом. В завершение соединяем отрицательные выводы USB-портов и светодиодов с «минусом» источника питания. Там, где это возможно, защищаем паяные соединения термоусадочной трубкой во избежание коротких замыканий.
Схему, по которой выполнялись все подключения, также можно скачать.
Шаг 8. Подготовка корпуса
Можно начинать сборку корпуса. Прежде всего припаиваем три провода — фазу, ноль и землю — к сетевому разъему на задней панели. В целях безопасности изолируем соединения термоусадочной трубкой.
Затем надеваем черную напечатанную рамку на заднюю панель. С помощью винтов M3 крепим четыре угловых профиля к задней панели и рамке, используя ранее установленные резьбовые втулки. После этого размещаем блок питания на задней панели и фиксируем его кабельными стяжками за крючки, предусмотренные в напечатанной детали.
Шаг 9. Подключения сетевого напряжения
Теперь необходимо выполнить подключения в высоковольтной части схемы, в которую входит сетевой разъем, главный выключатель и блок питания.
Прежде чем продолжить, мы обязаны напомнить: сетевое напряжение 220 В смертельно опасно! При работе необходимо соблюдать предельную осторожность и тщательно изолировать все соединения.
Сначала подключаем провода фазы и ноля от сетевого разъема ко входу главного выключателя, используя обжимные клеммы. К его двум выходным контактам подсоединяем два отрезка провода. Вместе с проводом заземления от входного разъема подключаем их к розетке. В нее вставляем вилку нашего блока питания. Наконец, к выходному разъему адаптера подключаем схему передней панели с помощью разъема, который мы подготовили ранее.
Конечно, такое решение не назовешь изящным — на него пришлось пойти, чтобы сохранить целостность кабеля от адаптера на случай, если он понадобится для чего-то еще в будущем. Как уже отмечалось, если кабель не пригодится и его можно разрезать или используется источник питания с винтовыми клеммами, соединения можно сделать гораздо аккуратнее.
Шаг 10. Закрываем корпус
Аккуратно укладываем провода и фиксируем их кабельными стяжками, после чего завершаем сборку корпуса. В пазы угловых профилей вставляем напечатанные панели четырех боковых стенок.
Размещаем все кабели внутри корпуса и закрываем его передней панелью. Вокруг панели устанавливаем ее напечатанную рамку. В последнюю очередь крепим панель и рамку к остальной конструкции винтами M3.
Шаг 11. Тестирование
Наш лабораторный блок питания готов. Подключаем сетевой шнур к разъему на задней панели и включаем устройство. К выходным разъемам «+» и «–» подсоединяем два кабеля: на одном конце у них штекер «банан», на другом — зажим «крокодил». Так будет удобно подключать нагрузку.
Для проверки устройства можно запитать от него светодиодную лампу на 12 В. Устанавливаем напряжение на дисплее с помощью ручки-энкодера, включаем выход и… и лампа загорается! На дисплее отображается не только заданное напряжение, но и ток, потребляемый лампой. Очень удобно при работе с электронными схемами!
С помощью качественного мультиметра измеряем напряжение на лампе. В моем случае, к немалому удивлению, его показания практически идеально совпали со значениями на дисплее. Ток также измерил — и снова показания на дисплее почти не отличались от данных мультиметра! Так что, несмотря на свою невысокую стоимость, регулятор напряжения достаточно точен для большинства задач.
Функция ограничения выходного тока также работает хорошо — очень полезно для защиты регулятора в случае короткого замыкания на выходных клеммах.
С помощью USB-портов можно как заряжать телефон, так и питать платы вроде Arduino или ESP32. Возможность включать и выключать их отдельными переключателями очень удобна.
Шаг 12. Готово!
В целом,я очень доволен тем, каким получился блок питания — и функционально, и эстетически.
Надеюсь, это руководство было интересным и полезным. Чтобы увидеть больше деталей по этому проекту, посмотрите видео на YouTube-канале.
Ребята, которые воспользовались инструкцией, прислали фотографии своих блоков питания. Видно, что каждый добавил какие‑то свои идеи и у всех получилось отлично!
Удачи!
Комментарии (38)
iShrimp
04.10.2025 16:58У этих китайских преобразователей часто корявый и тупой алгоритм стабилизации. Особенно в режиме CC: если взять, например, светодиод и попытаться запитать его паспортным током 20 мА, то этот прибор будет несколько секунд мучить его токами от 9 до 28 мА, пока ток окончательно не устаканится.
Так что для зарядки АКБ он ещё годится, а для питания электронных схем - нет.
oneastok Автор
04.10.2025 16:58Да, не поспоришь.
На мой взгляд, этому блоку питания не хватает емкого электролитического конденсатора на выходе — скажем, 2 000 мкФ. Раньше всегда так делали, чтобы сгладить пульсации и броски напряжения.
Подсоединить его последовательно через мощный ограничительный резистор в несколько Ом, чтобы при включении не создавался эффект короткого замыкания, когда ток хлынет в «пустой» конденсатор. Параллельно конденсатору — разрядный резистор около 1 кОм.
Правда, трудно сказать, как такое дополнение отразится на работе регулятора. Наверняка замедлится его реакция. Возможно, затянувшийся переходный режим еще как‑то собьет его с толку. Но я бы попробовал. Если регулятор не откажется работать, получившимся блоком можно спокойно запитывать любые схемы.
Alex-Freeman
04.10.2025 16:58У этих регуляторов охрененно большие пульсации, одним конденсатором там не обойдешься. Причем пульсации у моего были в районе 1 МГц и биения на более низких частотах. Пришлось ставить фильтр примерно как на картинке плюс добавочная Low ESR емкость и плюс керамика у клемм.
Скрытый текст
VT100
04.10.2025 16:58Такой конденсатор - ставит жирный крест на режиме стабилизации тока (CC).
oneastok Автор
04.10.2025 16:58Да, но здесь, если не ошибаюсь, простое ограничение по току. Если задачи стабилизировать именно силу тока нет, то получается неплохой источник питания.
Squoworode
04.10.2025 16:58здесь, если не ошибаюсь, простое ограничение по току
Вот на али такой же модуль, стабилизация у него и по току, и по напряжению.
sim2q
04.10.2025 16:58Так что для зарядки АКБ он ещё годится
далеко не всякий!
т.к. нижний транзистор синхронного dcdc при установке напряжения ниже чем на акке может попытаться исправить ситуацию пропустив через себя неограниченный ток.
ставят резистор, диод (с поправкой на падение напряжения) или не выставляют напряжение ниже чем на акке при подключенном бп.
на муське пишут, что есть крутилки которые понимают ,что на выходе акк
VT100
04.10.2025 16:58Кусок
censoredприкола, а не bench power supply. Смотрите, дети, какая хтонь! Но не пытайтесь потыкать палочкой.
shlmzl
04.10.2025 16:58Дешевле новый купить мощнее и функциональнее:
Squoworode
04.10.2025 16:58А это точно удобный БП? У него сначала нужно выбрать энкодером нужный разряд величины, потом нажать энкодер, и выбрать нужное значение разряда. То есть для двухзначного значения - четыре поворота и два нажатия.
Я бы предпочёл, чтобы одним энкодером можно было прокрутить от минимума до максимума...
(Теперь сижу и выбираю себе блок питания. Будет ещё один прибор без задач в коллекцию...)
shlmzl
04.10.2025 16:58А это точно удобный БП?
На маркетах здесь и в Китае этих дешевых БП немеряно, неудобен один - возьмите другой.
Alex-Freeman
04.10.2025 16:58Хоть у одного дешевого есть данные о пульсациях под нагрузкой? В лучшем случае указывают для холостого хода. Она у них до 10% в легкую может доходить
inkelyad
04.10.2025 16:58На маркетах здесь и в Китае этих дешевых БП немеряно, неудобен один - возьмите другой.
А может кто-нибудь поделиться инструкцией, как выбрать такой, в котором не чрезмерно экономили и поэтому можно быть уверенным, что оно пожара не устроит?
Целевая задача - подбирать параметры питания для починки разных светодиодных ламп и прочих бытовых устройств. А то производитель сплошь и рядом забывает указать, сколько штатный(который сгорел) выдавал.shlmzl
04.10.2025 16:58На ютубе ремонтников полно, у каждого блок питания, зачастую того же производства что и паяльная станция. Их можете поспрашивать.
Squoworode
04.10.2025 16:58Штош, ночные странствия по интернетам показали, что энкодерное управление не настолько ужасно, как показалось с первого раза, но, тем не менее... Конкретно этот экземпляр больше нигде не встречался и отзывы на него обнаружить не удалось, но нашлись пара других с энкодерным управлением. Прокручивание у них учитывает соседний разряд, т.е. 20 - 1 = 19, а не 29, как я подумал с самого начала, глядя на картинку.
Однако, в обзорах на один из них явно видно, что он прокручивает не разряд числа, а разряд дисплея, т.е. 10.00 - 1 = 9.000, следующим поворотом (без переключения разряда) 9.000 - 1 = 8.900, а другой вообще неостановимо пищит при каждом шаге энкодера (а кнопки mute не предусмотрено).
oneastok Автор
04.10.2025 16:58Возможно, вы правы. Я, правда, скептически смотрю на заявленные характеристики того, что зачастую встречается в магазинах. Скажем, дешевый сварочный аппарат, на котором броско написано «250 А» сможет только искрить, но не варить. Здесь надо детально разбираться, читать отзывы и пытаться выяснить, что внутри.
Вообще, большинство схем, которые собирают энтузиасты, так же заменяются на готовую промышленную электронику. Однако не пытаясь изобретать «свои велосипеды», не овладеешь мастерством и не получится сделать что‑то свое, уникальное. Уверен, что все равно, имея возможность приобрести готовый источник тока, не стоит отказываться от попытки спаять свой, пусть даже дороже и хуже по каким‑то параметрам.
shlmzl
04.10.2025 16:58На этом проекте можно научиться только с грехом пополам собирать изделие из готовых модулей и все. Это не про изобретать «свой велосипед», это про купить рандомных разного класса деталей и из них соорудить нечто отдаленно напоминающее велосипед, потом выехать на этом чуде на дорогу общего пользования, рискуя своей и чужими жизнями и здоровьем.
oneastok Автор
04.10.2025 16:58Мне понравилась эта работа автора в том числе тем, что легко воплощается благодаря готовому регулятору. Ничто не помешает новичку собрать качественно, поразмышляв над схемой, хорошо пропаяв соединения, повозившись с 3D-принтером.
Я согласен, этот проект — не про разработку импульсного преобразователя с чистого листа. Подобный подход можно в чем‑то сравнить с моддингом при сборке компьютера. Выбираются готовые компоненты, — материнская плата, процессор, видеокарта — их нужно просто правильно соединить. При этом остается пространство для творчества и возможность сделать руками что‑то уникальное, удобное или по‑своему прекрасное.
Относительно риска. Сетевое напряжение опасно, это знают даже дети. Я верю, что тот, кто захочет повторить проект, тем более осознает угрозу и будет осторожен.
Iwan95
04.10.2025 16:58Зачем? Если все готовое- то лучше заводской блок. Что дает эта сборка? Не понимая даже принципа работы блока. Детский сад- сложи все в одну коробочку. Уровень дебила.
ruomserg
04.10.2025 16:58Категорически не согласен. Есть теория технического творчества, которая говорит что человек обязательно проходит три стадии развития:
Первая - "я починил". Человек может взять устройство в котором уже за него сделали выбор компонентов и связей, идентифицировать проблему и восстановить работоспособность не меняя функционал.
Вторая - "я доработал". Человек может взять устройство/устойства (или набор устройств-модулей), и используя их штатные возможности скомбинировать их таким образом, чтобы результат выполнял требуемую функцию лучше, чем это было до комбинации.
Третья - "я изобрел". Человек может самостоятельно разработать необходимые ему устройства, или использовать существующие нестандартным образом, получая принципиально новые свойства изделий.
Соответственно, невозможно пройти на следующий уровень, если не освоены компетенции предыдущего. Если купить готовый блок питания, то это или ничего не дает - или в лучшем случае будет "я починил" если он сломается. Если собран блок питания из модулей, то это "я доработал" (и починить модульным способом человек это тоже разумеется может). То есть, если человек уже в теме (а то и деньги на этом зарабатывает) - то можно купить готовый и не заморачиваться. В противном случае - для кого-то это уровень дебила, а для кого-то - новая ступень развития... Добрее надо быть к людям!...
ArtPlotnikov
04.10.2025 16:58Присматривал подобный модуль, чтобы в полевых условиях под рукой был регулируемый БП, питать от аккума. Но про них много негативных отзывов про качество стабилизации.
Может кто посоветовать более качественные модули или готовые мобильные БП с диапазоном 1-12в (или около того)?
Есть варианты DC-DC с многооборотным резистором, но не оч удобно регулировать, если только не поменять на резистор с ручкой.
sim2q
04.10.2025 16:58Но про них много негативных отзывов про качество стабилизации.
часто эти отзывы оторваны от реального применения, вот возьми да подай два знака после запятой, а зачем? но да, да разница есть у блоков, некоторые прям очень точные, а мой например 20Амперный на небольших токах ожидаемо врёт...
VT100
04.10.2025 16:58Качество - это только и даже не столько "после запятой", а чтобы выбросы при регулировке и переключениях режима не превышали хотя-бы 5%.
tigreavecdesailes
04.10.2025 16:58Таких проектов уже видимо-невидимо, вот от Серкова https://serkov.su/blog/?p=6493 с автономным питанием, а под спойлером моя версия с обычным корпусом из ЧиД и возможностью переключаться между внешним и батарейным питанием.
Скрытый текст
ruomserg
04.10.2025 16:58Наборшу на вентилятор! Самая важная часть этого источника питания - ограничение (а еще есть аварийная отсечка в меню) по току. Практика показывает, что с какими угодно пульсациями и неточностью регулирования - волшебный дым выходит при использовании регулируемого источника намного реже, а разрабатываемые схемы доводятся до работоспособного состояния - сильно чаще.
Нет, я не спорю - если у вас есть деньги на двуполярный источник -50...+50 вольт (да еще с линейной стадией - чтобы шумел поменьше) - покупайте и получайте удовольствие! А если нет - то любой источник с ограничением тока, выдающий по мере надобности 3.3, 5, 12 вольт - это уже отлично!
Опять же, можно начать с этого источника питания (благо, дешево и сердито) - а если нужно убрать пульсации, то поставить вторичный стабилизатор 7805 на макетку. По мере того, как появится понимание что еще вам нужно для счастья - купите себе понижающий преобразователь серии Riden (от 5005 и далее смотрите какой ток вам нужен). При этом, не обязательно разбирать первый источник. Ибо каждый радиолюбитель знает, что лучше одного лабораторника - два лабораторника (то же относится к паяльнику, мультиметру, и т.д.).
В общем, этот источник питания - конечно не шедевр физики и электроники! Но и снобизма "да зачем он такой нужен?!" - я не поддерживаю и не понимаю!
shlmzl
04.10.2025 16:58Опять же, можно начать с этого источника питания (благо, дешево и сердито)
Один раз в жизни, можно и на трансформаторе собрать, вторичные обмотки которого своими же руками и намотать, я так щитаю, если вот прям зудит так хочется своими руками что-то сотворить. Пару галетников добавить для коммутации обмоток, чтобы разные переменные напряжения мог давать. 80 ватт - это меньше чем дает железо тор от старого стабилизатора типа Таврия, на свалке наверное и сейчас можно найти, вес и габариты вполне демократические.
Диодный мост из компьютерного БП можно взять, для малых напряжений диодную сборку Шоттки оттуда же. Регуляторы типа 7805, 7905, 7812, 7912 оттуда же как и конденсаторы. Вентилятор к радиаторам оттуда же. Куда уже дешевле и сердитее.
ruomserg
04.10.2025 16:58Согласен. Лет 20-30 назад так бы и делали... Но раньше люди начинали с аналоговой электроники (с тех же БП: трансформатор + 78xx), а потом переходили к микропроцессорам. А сейчас типичный радиолюбитель начал с Arduino, потом докупил беспаячную макетку - и в этот момент ему нужен лабораторный источник, ибо скоммутировать что-то не так на макетке уже легко, а тока 3xAA элементов вполне хватает пожечь входы МК, или пустить дымок из транзистора, и т.п. А предложенный источник питания оказывается а) доступен для изготовления - благо из готовых модулей и б) очень кстати, чтобы перестать жечь компоненты - он уходит в защиту с индикацией, и можно садиться искать ошибку в схеме...
sim2q
04.10.2025 16:58у такого форм-фактора ужасно неудобное управление, вынес энкодер вбок и кнопки сделал побольше и тоже перенес на панель, потому что штатные ковыряются тут буквально ноготочком... удивлён почему это не сделал никто из последователей.
Заодно поменял подсветку lcd - когда включено - на оранжевую и зелёную в idle, но это на любителя
gena_k
04.10.2025 16:58Подскажите, пожалуйста, если встречали: есть ли такой модуль регулятора напряжения, что выдаёт двуполярное питание?
mphys
Не очень понял что вы собираете если вы буквально просто покупаете готовый регулятор
oneastok Автор
Мне как раз очень понравилось, что регулятор уже привносит основную функциональность. Очень удобно для новичков. Когда я в молодости собирал подобные штуки, ничего подобного и близко не было. Даже мощные транзисторы, вроде П213 или КТ805, приходилось раздобывать. Собрать и отладить схему тоже не так‑то просто, без готового регулятора ее не получится назвать простой. То, что автор догадался оттолкнуться от уже готового регулятора, считаю большим плюсом его решения.
sim2q
этих регуляторов на али десятки модификаций на различные напряжения и токи, раньше лабики из компоБП ваяли переделывая обратные связи, теперь максимум загоняют напряжение по максимуму и используют такую крутилку, но чаще берут готовый бп под необходимую мощность. бу-шные какие-нибудь резонансники могут быть качественные и при этом дешевые.