Приветствую снова!
Поскольку предыдущее моё малое эссе было воспринято в целом позитивно, хочу поделиться некоторыми накопленными в процессе чтения форумов, знаниями, касательно электровелосипедов.
В сией статье хочу поделится тем, какие виды приводов используются в электровело, их плюсы, минусы, и особенности.
Надеюсь, это кому то покажется интересным. Обозревать буду только трехфазные двигатели постоянного тока — ибо остальные не исследовал, да и относительно редки эти остальные
в наше время.
Итак, начнём:
По большому счёту приводные элементы электровелосипедов можно рассортировать в 3 вида:
Начнём с номера первого: мид-драйв, центральный.
Оно, кстати, довольно популярно в брендовых всяких европейских электровелосипедах.
Находится вблизи каретки (педалей) велосипеда, через цепной привод, и механизм передачь,
если на велосипеде такой есть, вращает заднее колесо.
Плюсы: если велосипед с передачами — широкий диапазон оптимального применения за счёт этих самых передачь — можно и хорошую тягу на малых оборотах получить, и высокую скорость.
Минусы: цепь и звёзды становятся расходником, если по пути порвёте цепь, или погнёте петух, или ещё как-то сломаете цепную передачу — домой будете возвращатся пешком толкая свой транспорт.
Алсо невозможен полнопривод с использованием одного мотора.
Номер второй: Редукторник, geared
Электродвигатель расположен внутри ступицы колеса, там же расположена зубчатая понижающая планетарная передача, которая даёт электродвигателю вращаться с большими оборотами, чем обод колеса.
Шестерёнки обычно из пластмассы.
Есть механизм передающий момент в системе колесо-мотор только в одном направлении — при тяге от двигателя (фривил, обгонная муфта).
В случае, когда передача идёт в обратном направлении, происходит разьеденение системы, таким образом при накате, либо движении от педалей, электромотор не вращается, и тем самым не затрудняет вращение колеса.
Тут слева — директдрайв, справа — редукторник:
редукторный мотор:
Плюсы: Лучшее кпд в широком диапазоне скоростей относительно директдрайва, лучшая тяга на малых скоростях и старте, меньший расход энергии на километр пробега, меньшие размеры и вес, отсутсвие сопротивления движению при езде от педалей.
Минусы: отсутствие возможности использовать рекуперацию, слабое место в виде пластиковых шестеренок, при срезании зубьев каковой, либо порче обгонной муфты в пути, добираться придётся педалируя.
Номер третий: директдрайв
Самая, вроде, надёжная система за счёт минимизации лишних деталей — чистый электродвигатель, ротор сидит на оси и неподвижен относительно вилки, статор вращается вместе с колесом.
Плюсы: минимум лишних деталей, возможна рекуперация, легкое достижение высоких скоростей.
Минусы: относительно большой диаметр и вес, низкое кпд при малых скоростях.
Теперь про общие вопросы, связанные, в основном таки с моторколёсами, ибо миддрайв меня не интересует, так что я по нему не очень интересовался.
Итак, в целом — редукторное моторколесо более тяговитое и более экономичное.
Директдрайв — более скоростной, так что если хочется ездить на скоростях 40 — 50+, то скорее стоит присматриваться к директдрайвам.
Также у директдрайва посредством контроллера можно реализовать режим рекуперации — перевод электродвигателя в режим генератора с запасанием выработанной энергии обратно в аккумуляторную батарею.
Эффект от подзарядки аккумулятора рекуперацией достаточно мизерный — порядка увеличения на 2-3 процента пробега, плюс ещё там есть ньюансы в виде больших токов зарядки, и того, что заряжать литиумный акб при температурах ниже +5 цельсия — это убивать его (относится и к мобилам и прочим бытовым девайсам на литий-ионе и литий -полимере, кстати), но зато его можно использовать в качестве тормоза, и таким образом экономить тормозные колодки.
Кстати, в «большом электротранспорте», в виде, к примеру, электропоездов ЭР2Т, рекуперативное торможение точно так и используется — до скорости порядка 25 кмч поезд тормозит чисто введением тяговых электродвигателей в режим генераторов, отдавая выработанную электроэнергию обратно в контактную сеть.
Для экономичного вождения много полезнее минимально пользоватся торможением, и максимально — накатом — то есть видя красный сигнал светофора, к примеру, не переть прямо до него на газу, а метров за 300 закрыть газ, и накатом двигатся, чтобы к приезду к светофору иметь скорость не более 10-15 кмч.
Что ещё: скорость езды.
Один из наиболее частых вопросов новичков — как быстро мой велосипед будет ехать на электроприводе?
Это прямо зависит от четырёх вещей:
1. Обороты холостого хода мотор-колеса при номинальном напряжении:
Нормальный продаван их либо указывает, либо их можно из него выбить.
У моего моторколеса, к примеру, это 310 RPM при 48V. При замере китайским тахометром,
оказалось 305 оборот в минуту при питании от 4 последовательно соединённых свинцовых акб по 12 вольт (примерно 50 вольт фактически) на вывешенном колесе — приемлемо.
Не забывайте, что это обороты мотор-колеса без нагрузки, это важно!
2. Диаметр обода колеса. Понятно, что чем больше окружность колеса, тем больше будет фактическая скорость при равных оборотах.
Формула для расчёта: окружность колеса в миллиметрах / 1000 * (обороты мотор-колеса /60) = скорость в метрах в секунду. Для километров в час умножить на 3.6, для получения финальной прогнозируемой скорости — всё это ещё поделить на 1.2, ибо обороты под, даже вполне посильной нагрузкой, будут ниже, чем без нагрузки (приблизительно на 20 процент, да).
3. Соответствие мощности к сопротивлению движению.
Если у вас расчётная скорость получилась 50 кмч, для достижения и поддержания таковой скорости мотор должен будет развивать мощность порядка киловатта, или 1000 ватт.
Если ваш мотор будет развивать мощность в 500 ватт, то из за сопротивления вращению он не сможет достичь своих максимальных оборотов, понятно, и вы будете довольствоватся максимальной скоростью в 37 кмч вместо 50 — при этом мотор ещё будет довольно сильно греться из за перегрузки, если вы на такой скорости будете ездить на до конца выкрученной ручке газа.
4. Напряжение питания.
При покупке моторколеса, к нему указывается номинальное напряжение питания — к примеру, 48 вольт.
Но напрямую такие двигатели никто не питает — они управляются контроллером, который получает от аккумуляторной батареи однофазное постоянное напряжение, и преобразует его в трехфазное «вращающееся», для питания мотор-колеса.
Так вот, не обязательно питать моторколесо контроллером и батареей на указанное напряжение.
Вы можете питать 48-вольтовый мотор батареей и контроллером на 36 вольт.
Или на 24, или на 60 вольт — при этом скорость вращения мотор-колеса на полном газу будет соотвественно 0.75, 0.5, или 1.25 от номинальной.
То есть, вы вполне можете регулировать максимальную скорость в некоторых пределах чисто изменением напряжения аккумуляторной батареи и контроллера.
Есть контроллеры на двойное напряжение — например, на 36/48 вольт, или на 48/60 вольт.
Также важный параметр контроллеров применительно к электродвигателю — это его ампераж, через который может быть установлена максимальная мощность достигаемая мотором, который он питает — например, 36v 17A = ~ 612 watt, 60V 25A =~ 1500w
Дело в том, что указанная на моторколесе «мощность в ваттах» — это скорее рекомендуемая долговременная, при которой он не перегреется, и при которой гарантируется его долгая и счастливая жизнь.
А так-то на 250 ватт мотор можно и 500, и 800 ватт, и даже киловатт подать — понятно, это в долговременной преспективе может не понравится пластиковым шестерёнкам, или фривилу, но считается что двух — трехкратное форсирование большинство моторколёс переносит относительно хорошо.
Впрочем — контроллеры достойны отдельной статейки, по этому в эти дебри сейчас углублятся не будем.
Что ещё важно — усилители дропаутов (torque arm).
В силу того, что рама обычных велосипедов не предназначена на сопротивление оси колёс на скручивание, особенно, в случае алюминиевой вилки / рамы, крайне рекомендуется принимать меры против проворачивания оси мотор-колеса.
Дело в том, что согласно чему-то там любое действие рождает противодействие.
Мотор-колесо крутит обод, опираясь на ось, то есть ось колеса у неё как точка опоры, которую она при этом пытается провернуть в другую сторону.
Если пазы вилки этот момент не выдерживают, они ломаются, как следствие — колесо уезжает отдельно, велосипед на скорости перьями вилки втыкается в асфальт. К чему это приводит — надеюсь, обьяснять не надо, поломки костей и даже морг в результате — вполне вероятны.
Удачи в электрификации, друзья!
ПС что-то глаза у меня тут недобрые — впервые сам это, на большой картинке, заметил…
но вообще то я белый и пушистый, если рано с утра на работу не надо ехать...:D
Поскольку предыдущее моё малое эссе было воспринято в целом позитивно, хочу поделиться некоторыми накопленными в процессе чтения форумов, знаниями, касательно электровелосипедов.
В сией статье хочу поделится тем, какие виды приводов используются в электровело, их плюсы, минусы, и особенности.
Надеюсь, это кому то покажется интересным. Обозревать буду только трехфазные двигатели постоянного тока — ибо остальные не исследовал, да и относительно редки эти остальные
в наше время.
Итак, начнём:
По большому счёту приводные элементы электровелосипедов можно рассортировать в 3 вида:
- Каретный электродвигатель, электродвигатель с центральным расположением.
- Редукторное мотор-колесо (geared hub motor).
- Моторколесо с прямым приводом (директ-драйв).
Начнём с номера первого: мид-драйв, центральный.
Оно, кстати, довольно популярно в брендовых всяких европейских электровелосипедах.
Находится вблизи каретки (педалей) велосипеда, через цепной привод, и механизм передачь,
если на велосипеде такой есть, вращает заднее колесо.
Плюсы: если велосипед с передачами — широкий диапазон оптимального применения за счёт этих самых передачь — можно и хорошую тягу на малых оборотах получить, и высокую скорость.
Минусы: цепь и звёзды становятся расходником, если по пути порвёте цепь, или погнёте петух, или ещё как-то сломаете цепную передачу — домой будете возвращатся пешком толкая свой транспорт.
Алсо невозможен полнопривод с использованием одного мотора.
Номер второй: Редукторник, geared
Электродвигатель расположен внутри ступицы колеса, там же расположена зубчатая понижающая планетарная передача, которая даёт электродвигателю вращаться с большими оборотами, чем обод колеса.
Шестерёнки обычно из пластмассы.
Есть механизм передающий момент в системе колесо-мотор только в одном направлении — при тяге от двигателя (фривил, обгонная муфта).
В случае, когда передача идёт в обратном направлении, происходит разьеденение системы, таким образом при накате, либо движении от педалей, электромотор не вращается, и тем самым не затрудняет вращение колеса.
Тут слева — директдрайв, справа — редукторник:
редукторный мотор:
Плюсы: Лучшее кпд в широком диапазоне скоростей относительно директдрайва, лучшая тяга на малых скоростях и старте, меньший расход энергии на километр пробега, меньшие размеры и вес, отсутсвие сопротивления движению при езде от педалей.
Минусы: отсутствие возможности использовать рекуперацию, слабое место в виде пластиковых шестеренок, при срезании зубьев каковой, либо порче обгонной муфты в пути, добираться придётся педалируя.
Номер третий: директдрайв
Самая, вроде, надёжная система за счёт минимизации лишних деталей — чистый электродвигатель, ротор сидит на оси и неподвижен относительно вилки, статор вращается вместе с колесом.
Плюсы: минимум лишних деталей, возможна рекуперация, легкое достижение высоких скоростей.
Минусы: относительно большой диаметр и вес, низкое кпд при малых скоростях.
Теперь про общие вопросы, связанные, в основном таки с моторколёсами, ибо миддрайв меня не интересует, так что я по нему не очень интересовался.
Итак, в целом — редукторное моторколесо более тяговитое и более экономичное.
Директдрайв — более скоростной, так что если хочется ездить на скоростях 40 — 50+, то скорее стоит присматриваться к директдрайвам.
Также у директдрайва посредством контроллера можно реализовать режим рекуперации — перевод электродвигателя в режим генератора с запасанием выработанной энергии обратно в аккумуляторную батарею.
Эффект от подзарядки аккумулятора рекуперацией достаточно мизерный — порядка увеличения на 2-3 процента пробега, плюс ещё там есть ньюансы в виде больших токов зарядки, и того, что заряжать литиумный акб при температурах ниже +5 цельсия — это убивать его (относится и к мобилам и прочим бытовым девайсам на литий-ионе и литий -полимере, кстати), но зато его можно использовать в качестве тормоза, и таким образом экономить тормозные колодки.
Кстати, в «большом электротранспорте», в виде, к примеру, электропоездов ЭР2Т, рекуперативное торможение точно так и используется — до скорости порядка 25 кмч поезд тормозит чисто введением тяговых электродвигателей в режим генераторов, отдавая выработанную электроэнергию обратно в контактную сеть.
Для экономичного вождения много полезнее минимально пользоватся торможением, и максимально — накатом — то есть видя красный сигнал светофора, к примеру, не переть прямо до него на газу, а метров за 300 закрыть газ, и накатом двигатся, чтобы к приезду к светофору иметь скорость не более 10-15 кмч.
Что ещё: скорость езды.
Один из наиболее частых вопросов новичков — как быстро мой велосипед будет ехать на электроприводе?
Это прямо зависит от четырёх вещей:
1. Обороты холостого хода мотор-колеса при номинальном напряжении:
Нормальный продаван их либо указывает, либо их можно из него выбить.
У моего моторколеса, к примеру, это 310 RPM при 48V. При замере китайским тахометром,
оказалось 305 оборот в минуту при питании от 4 последовательно соединённых свинцовых акб по 12 вольт (примерно 50 вольт фактически) на вывешенном колесе — приемлемо.
Не забывайте, что это обороты мотор-колеса без нагрузки, это важно!
2. Диаметр обода колеса. Понятно, что чем больше окружность колеса, тем больше будет фактическая скорость при равных оборотах.
Формула для расчёта: окружность колеса в миллиметрах / 1000 * (обороты мотор-колеса /60) = скорость в метрах в секунду. Для километров в час умножить на 3.6, для получения финальной прогнозируемой скорости — всё это ещё поделить на 1.2, ибо обороты под, даже вполне посильной нагрузкой, будут ниже, чем без нагрузки (приблизительно на 20 процент, да).
3. Соответствие мощности к сопротивлению движению.
Если у вас расчётная скорость получилась 50 кмч, для достижения и поддержания таковой скорости мотор должен будет развивать мощность порядка киловатта, или 1000 ватт.
Если ваш мотор будет развивать мощность в 500 ватт, то из за сопротивления вращению он не сможет достичь своих максимальных оборотов, понятно, и вы будете довольствоватся максимальной скоростью в 37 кмч вместо 50 — при этом мотор ещё будет довольно сильно греться из за перегрузки, если вы на такой скорости будете ездить на до конца выкрученной ручке газа.
4. Напряжение питания.
При покупке моторколеса, к нему указывается номинальное напряжение питания — к примеру, 48 вольт.
Но напрямую такие двигатели никто не питает — они управляются контроллером, который получает от аккумуляторной батареи однофазное постоянное напряжение, и преобразует его в трехфазное «вращающееся», для питания мотор-колеса.
Так вот, не обязательно питать моторколесо контроллером и батареей на указанное напряжение.
Вы можете питать 48-вольтовый мотор батареей и контроллером на 36 вольт.
Или на 24, или на 60 вольт — при этом скорость вращения мотор-колеса на полном газу будет соотвественно 0.75, 0.5, или 1.25 от номинальной.
То есть, вы вполне можете регулировать максимальную скорость в некоторых пределах чисто изменением напряжения аккумуляторной батареи и контроллера.
Есть контроллеры на двойное напряжение — например, на 36/48 вольт, или на 48/60 вольт.
Также важный параметр контроллеров применительно к электродвигателю — это его ампераж, через который может быть установлена максимальная мощность достигаемая мотором, который он питает — например, 36v 17A = ~ 612 watt, 60V 25A =~ 1500w
Дело в том, что указанная на моторколесе «мощность в ваттах» — это скорее рекомендуемая долговременная, при которой он не перегреется, и при которой гарантируется его долгая и счастливая жизнь.
А так-то на 250 ватт мотор можно и 500, и 800 ватт, и даже киловатт подать — понятно, это в долговременной преспективе может не понравится пластиковым шестерёнкам, или фривилу, но считается что двух — трехкратное форсирование большинство моторколёс переносит относительно хорошо.
Впрочем — контроллеры достойны отдельной статейки, по этому в эти дебри сейчас углублятся не будем.
Что ещё важно — усилители дропаутов (torque arm).
В силу того, что рама обычных велосипедов не предназначена на сопротивление оси колёс на скручивание, особенно, в случае алюминиевой вилки / рамы, крайне рекомендуется принимать меры против проворачивания оси мотор-колеса.
Дело в том, что согласно чему-то там любое действие рождает противодействие.
Мотор-колесо крутит обод, опираясь на ось, то есть ось колеса у неё как точка опоры, которую она при этом пытается провернуть в другую сторону.
Если пазы вилки этот момент не выдерживают, они ломаются, как следствие — колесо уезжает отдельно, велосипед на скорости перьями вилки втыкается в асфальт. К чему это приводит — надеюсь, обьяснять не надо, поломки костей и даже морг в результате — вполне вероятны.
Удачи в электрификации, друзья!
ПС что-то глаза у меня тут недобрые — впервые сам это, на большой картинке, заметил…
но вообще то я белый и пушистый, если рано с утра на работу не надо ехать...:D
schetilin
Самый главный вопрос — какая мощность мотора (например на колесе 26'') требуется для подъема на горку градусов 15.
wdraco Автор
рассчёт не мой, но ориентировочно можно его использовать, мне кажется…
есть ещё такая интересная штука, как симулятор:
www.ebikes.ca/tools/simulator.html
schetilin
Т.е. при мощности 1кВт, на скорости 15 км/ч я смогу заехать на горку 20' или ехать по прямой 50км/ч. Я правильно понял табличку?
wdraco Автор
вроде бы да.
правда, там механическая мощность указана, а по скольку кпд системы не 100%,
электрическую мощность надо будет вливать поболее.
для моторколеса, полагаю, это будет в районе 1300 ватт скорее.
Shvonder
Только не 20' а 20% или 11.3°
schetilin
Пишу с мобилки. Знак градуса сразу не нашел, использовал наиболее визуально похожий.
P.s. И да, я знаю что так обозначаются угловые минуты.
wdraco Автор
youtu.be/1ldR9q0cW_A
вот кстати видева с моим восхождением.
На вид горка вполне не сильно пологая, сколько там в градусах, правда, хрен знает.
как видно по ваттметру, пожор при вьезде на 22 кмч составляет порядка 700 ватт.
artyums
Круто Вы поставили лабораторный (видел такие в школах) амперметр на руль, оригинально :))
wdraco Автор
в ебае такие по 3-5 долларов продаются.
стрелочный прибор всётаки удобнее и нагляднее цыфрового в некоторых случаях.
хотел с вертикальное шкалой, где стрелка на 90 градусов по квадрату ходит, но не нашёл за вменяемые деньги…
BubaVV
wdraco Автор
Ksiw
очень крутая сборка. электропанк!
vasimv
Есть еще www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool
Оно говорит, что мощность зависит очень сильно от необходимого ускорения.
uhf
По опыту, 350 Вт хватает. Но тут есть большое НО. Моторы даже одинаковой мощности различаются. Для тех же 350 Вт у одних меньше крутящий момент, но выше максимальная скорость вращения. Другие, наоборот, более тихоходные, но и момент вращения на низких оборотах у них больше. Конструкционно это зависит от количества полюсов обмоток двигателя. Я езжу на самом «тяговитом» из 350 Вт, проблем с горками нет. Хотя ногами все равно помогаю, чтобы не мучить батарею.
schetilin
А марку мотора можно в студию?
uhf
XOFO XF-F(D)(t) 350Вт 14T
wdraco Автор
ну так это же очевидно.
закон сохранения энергии, закон рычага — выигрывая в одном, проигрываешь в другом.
меньше максималка — больше тяга при одинаковой мощности, и наоборот…
firedragon
350вт. Но вопрос открытый и зависит от трансмиссии.
schetilin
И вопрос номер 2. Вот стоит у меня мотор на 250Вт, и пытаюсь я заехать на ту же горку (15') выставив мощность на максимум и слегка крутя педали. Что будет с мотором в таком режиме? Не сгорит?
wdraco Автор
слишком много неизвестных.
каков тип мотора, какова его скорость хх?
какой ампераж вкачивается?
что есть «мощность на максимум»?
в приведённом видео видно что я в мотор «250 ватт» вкачиваю под киловатт местами, а пиковое иногда ваттметр показывает аж в 1500 ватт.
насколько длинный подьём?
но вопрос в любом случае не совсем ко мне.
на воруме электротранспорта есть парочка человеков, живущих в горной местности, и исследовавших вопросы затяжных подьёмов вдоль и поперёк — вам туда дорога.
electrotransport.ru/ussr/index.php?board=2.0
schetilin
Спасибо за ответы.
artyums
У меня электросамокат с директдрайвом на 250 Вт (до 500 Вт) и колесо отвалилось (коротыш) именно на подобном подъеме (выезжал из подземного перехода). Поднимался в максимальном режиме мощности, то есть там было около 500 Вт.
wdraco Автор
самокат — деньги на ветер! :D
знакомый на горку без помощи ногой не мог заехать на xiaomi m365 ( горка чуток поруче той, что на видео), а я туда ещё на старом контроллере, который 48 вольт 17 ампер, заезжал без помощи, на 11 кмч всего, правда, и явно звуках перегруженного мотора…
а щас у мну контроллер на 60 вольт и 25 ампер…
как бы только шестерни не угробить, надо будет к новому году комплект запасных шестерен купить на всякий, наверное...:P
artyums
У всего свои применения :) Самокат удобен для «подскока» к метро, к работе, к учебе, к каршерингу, к магазину, к почте, еще куда-нибудь… Самый главный плюс по сравнению с велом — его удобно взять с собой, приехав куда-либо. Положить под стол на работе/учебе (и даже подзарядить), катать с собой в магазине или кинуть в багажник каршеринга.
А вот для покатушек, конечно, равных велу нет. Но в моем случае все упирается в возможный пробег на одном заряде. Когда изучал вопрос пару лет назад, понял, что за вменяемое сочетание бюджета/веса/мощности получу не более 60 км пробега. Если на самокате это более чем требуется (у меня на самокате 40 км запас хода и этого в самый раз хватает на сутки), то вот для велосипеда уже мало, я бывает на одних педалях столько проезжаю, а электротягу хочется именно для расширения радиуса поездок… И да: режим помощи в педалировании я не рассматриваю, это не столь интересно, как поездка чисто на электричестве или на педалях.
Как, кстати, у вас дело обстоит с гидроизоляцией? Люблю я на велосипеде залезть в какую-нибудь грязь или речку перейти вброд иногда приходится…
wdraco Автор
c гидро всё хреново — стараюсь разьёмы пищевой пленкой замотать, и в ощутимый дождь не ездить, максимум — чтоб только моросило.
40 км в день — это дофига. если бы мне 20 или более надо было, я бы на мопедке ездил.
когда работа в 10 километрах была, так и делал — дорога в один конец занимала порядка 18-20 минут ( трамвай с пересадкой — 55, велосипед — 47, авто — в районе 35 — часа в ависимости он непредсказуемости пробок, 600кубовый мот — 15 -17 минут).
в топливе в месяц тратил порядка 13 евро ( проездной на месяц на трамвай — 25 евро)…
при дистанциях в 30+ км в день мопедка кубатурой под 100 — 125 кубов — то что надо, мне кажется.
рекомендую с кузовом типа underbone — рюкзак между колен можно ложить, спина разгружается:
Am0ralist
wdraco Автор
я старался на 14 кмч в основном ехать, чтобы не вспотеть, на этом самом складне.
плюс по пути пару подьёмов на мосты есть, да и длительность сделала своё дело — первые минуты 25 я ехал не спеша, а потом мне всё это надоело, и я начал активнее налегать на педали.
в результате приехал хорощо если на пару минут раньше, зато вспотевший.
более — менее долговременная скорость на этом складне у меня была в районе 16-18 кмч, при этом нагрузка уже субьективно, ощутимая — не язык через плечо, но углубленное дыхание и потоотделение присутствует. Года 2 или чуть более назад, интереса ради, сьездил на нём на фазенду поздней осенью — по трассе, 65 км в одну сторону.
средняя 16.7 кмч получилась.
Am0ralist
А, вы на складном.
Не, я на обычном так ездил, но у меня был плюс в виде душа на работе. Бодрило с утреца не плохо)
На складном такие расстояния действительно не катят, его только ради возможности в метро закинуть или ещё куда покупал себе. По нормальным дорогам на обычном веле все таки средняя повыше получается, а устаешь меньше.
wdraco Автор
если в душ ходить, никакого выигрыша по времени не получится…
а я люблю подольше с утра поспать...:D
Am0ralist
У меня выигрыш был в том, что не надо столько же времени было сидеть в машине пассажиром (там лично мне было сильно не удобно), а общественным транспортом — было еще дольше и большие расстояния пешком.
Плюс с утра в душ на пару минуток (когда ты уже оф на территории конторы находишься) — вообще кайф)
Ради улучшения данного опыта я в свое время купил мотор колесо, бмс-ку подзаказ мне сделали, аккумы и зарядку. Но в связи с переездом — это все так и осталось без дела, эх…
rub_ak
Самокат самокату рознь, minimotors самокаты с полным приводом и под 5кВт в пике делает.
Помимо m365 который благодаря цене, пробегу и удобству стал хитом, есть ещё SPEEDWAY MINI 4 PRO.
ИМХО Единственный плюс велосипеда это большие колеса, никаких других неоспоримых плюсов по сравнении с самокатом нету.
wdraco Автор
Корзина.
И возможность ехать по 10-сантиметровому снегу.
rub_ak
Некоторые и на самокат вешают корзины, кончено не такие большие как на велосипед можно повесить. А вот по снегу да не поездишь, но так как я и на велосипеде зимой не ездил, про снег забыл.
wdraco Автор
Это ещё маленькая корзина, я хотел бы побольше.
Июможет, ещё спереди одну — крайне практично.
Я на работу и зимой езжу.
Лучще плохо ездить, чем хорошо ходить, мне кажется
kibizoidus
«кончено» — по Фрейду правильная очепятка.
Miron11
Не согласен.
У меня не такой уж и далекий путь, но сидя на велосипеде я упражняю/нагружаю в основном спину и мышцы для вращения педалей. На самокате нужны кроме двигательно — опорной группы мышц те же, которые используются во время ходьбы.
10кг рюкзак при таком распределении нагрузки формирует усталость, до того, как начался рабочий день.
Велосипед стоит подороже. Поэтому люди склонные экономить будут спорить, и при этом вести себя не очень корректно. Так уж люди сложены. Но с точки зрения расчета затрат энергии, и то, как энергия используется, преимущества велосипеда очевидны.
Это о том, как ехать на работу. На самой же работе, передвигаться по большим помещениям и, если есть, парку или двору, самокат предпочтительнее, по причине
а. компактности
б. динамике схода / захода на транспортное средство. Все таки закидывать ногу на сидение через раму в узком коридоре и поставить ногу на планку это очень разные вещи, если вокруг Вас 10 коллег, с которыми при посадке на велосипед придется к тому же прервать визуальный контакт.
Если же рассматривать большие колеса, это не преимущества, а недостаток. При чем он может быть фатальным для не очень ловкого человека в городе. Поясню. В таком городе как Москва, или Сиэтл, в котором сейчас живу, деловые района размещены на холмах. Некоторые улицы имеют наклон более 45%. Только вчера приехал в центр на собеседование. Улица вроде бы знакомая, но пришлось поискать место, где припарковать велосипед, и пришлось немного поездить. При езде со склона на холоде и после небольшого дождя, гранитная плита тротуара стала скользкой, и при попытке тормозить, велосипед понесло вниз на перекресток с оживленным движением. При моем опыте и ловкости я совладал с велосипедом легко, но кто ни — будь менее собранный мог бы или ударить людей идущих по узкому тротуару, или вылететь на проезжую часть. А все дело в том, что в правильно отрегулированном велосипеде Вы не можете просто так поставить ногу на землю, Вам необходимо сойти с машины, в самокате таких проблем нет.
С другой стороны, там, где сейчас работаю тротуары да и проезжая часть разбиты, выбоины глубиной до 30 см вполне себе норма. И это если не надо проехать чуть в сторону. Там железнодорожное полотно. Так что с самокатом ехать будете не Вы на нем, а он на Вашей спине.
Если собрать все преимущества и слабости
цена
велосипед — дороже
экономия сил при поездке, практичность в условиях реального города ( не считая витринного квартала — двух )
велосипед значительно лучше, и потому предпочтительнее, где — то это решающий фактор
безопасность
примерно одинаковая, но со своими особенностями, о которых надо помнить, и в некоторых случаях самокат может послужить лучше. Выбор зависит от удобства для конкретного человека.
внутри помещения / на работе
велосипед зачастую просто не подходит, мало того, не смотря на попытки рекламы велосипеда, как офисного транспорта, все больше компаний принимают внутренние правила запрещающие не только перемещаться на велосипеде по помещению, но вообще, приводить велосипед в здание. Вполне возможно, что у самоката или что — то вроде доски на роликах просто нет альтернативы. При чем, если когда — либо эти средства передвижения внутри помещений станут общепринятыми, можно попробовать пофантазировать, что их будут делать из мягкого пластика, чтобы в случае столкновений или всяких там случайностей, они были тихими и не могли поранить кого — то.
Что касается электропривода, то это отдельная статья. Проблема в том, что машина с электроприводом, это, что бы ни говорили, полноценное транспортное средство. И оно, при должном использовании, т. е. наравне с автомобилем и подобными, получается тянет на сравнимую стоимость.
Если посмотреть на заряд аккумулятора, безопасность на дороге и прочие параметры, то цена / польза / повседневные расходы никак не окупаются.
Получается весьма дорогая игрушка, для взрослого.
Приобрести такой для ребенка, для поездок в школу, и для обучения культуры ухода и использования транспортного средства пожалуй идеальный вариант. Но пока это не очень получается, поскольку школы в западном обществе это очень костный и замкнутый мир. К сожалению. То есть появились совершенно неожиданные барьеры, которые оказалось очень трудно преодолеть, не смотря на то, что все кажется очень просто.
В общем с электро — велосипедом получается цугцванг. Все хотят, все могут, но
1. без электрического велосипеда можно прожить
2. между велосипедом и семейным автомобилем выбор в пользу велосипеда сделать не просто. А купить велосипед, в добавок к автомобилю, по сравнимой цене, это не очень разумно
И пока что из этого не сильно заколдованного, но к сожалению весьма прочного круга выбраться не просто
hardegor
Для двигателя это банальный вопрос перегрева — если в обмотке стоит(или самому вкрутить) датчик температуры — можно контролировать передельные значения.
Но есть вопрос с редуктором — он тоже будет греться и на длинном подъёме может поплыть и заклинить(пластик однако).
blind_oracle
Мой Bafang BBS-02 на 750Вт (по факту выдает 1200Вт) при долгих подъемах нагревается просто адски, по ощущениям градусов до 70 или даже больше. Пока не сгорел, но я опасаюсь. А живу в гористой местности, поэтому выбора нет.
wdraco Автор
выбор есть всегда.
я бы посоветовал поигратся симулятором канадским — вполне возможно посмотреть как он при разных скоростях, разных контроллерах себя ведёт.
там вычисляется и такой параметр, как «время до перегрева».
один ездун по холмам, кстати, после того как заменил контроллер с 17А на 25А отрапортовал, что после смены в том же маршруте, в гору его лисапед прёт на более высокой скорости ( что логично), и при этом греется меньше, и расход энергии на тот же маршрут — меньше. очевидно добавка мощности позволяет работать мотору на подьёмах в зоне оборотов с лучщим КПД…
ну а «горячий на ощупь» — это страшновато, вроде как теплопередача в моторколёсах плохая, и мотор снаружи может быть лишь теплым на ощупь в то время, когда обмотки имеют температуру уже за сотню.
перегрев чреват двумя видами проблем — обмотки — лак, межвитковое кз, и постоянные магниты из редкоземельных металлов — при сильном нагреве необратимо теряют свои магнитные свойства, так что после очередного перегрева можно обнаружить, что мотор всё хуже едет при той же вливаемой мощности…
bastie
Только не 15 градусов (угловых минут), а 15% уклона, т.е. 6,75 градусов.
kapuletti
Это точно хабр, а не филиал двача?
tvr
Вы промахнулись мимо двача и случайно зашли на Хабр? Ну бывает.
nehrung
Мне как начинающему электровелосипедисту (при очень большом стаже на обычном велосипеде) статья пришлась весьма кстати. Но стадию мотора я уже прошёл, счас занимаюсь изготовлением самодельной Li-батареи из элементов от ноутбуков. Так что жду продолжения.
SergeyMax
wdraco Автор
Я вот когда писал — сомневался. Обычно у электродвигателей корпус, внешняя оболочка — статор, а внутренняя болванка с осью — ротор.
Понятно, что термины вроде как не имеют связи с конструктивным исполнением, но…
SergeyMax
Вы совершенно правы, термины имеют прямую связь с конструктивным исполнением. Более того, они прямо так и называются: «roto» — вращаться, «sto» — стою.
Dr_Faksov
У любого компьютерного вентилятора вращается оболчка, все относительно.
svosin
Во многих электродвигателях ротором становится та часть, которая в обычных щеточных моторах была бы статором. Одно из преимуществ — отказ от щеток, имеющих свойство искрить и стачиваться.
thauquoo
Почему не использовать из стали? IMHO, это не то место, где нужно экономить на весе.
wdraco Автор
Шумность, потребность в смазке, наверное. Пластик же самосмазывается и более тих.
Стоит всё это недорого.
Ходит при малых нагрузках — долго, на вк есть пенсионер накатавший на таком уже под 90 тысячь без разборки — правда он не чисто на моторе ездит, а педалями помогает…
justhabrauser
«согласно чему-то там любое действие рождает противодействие» — этапяць, йащетаю.
Кастую опрос — какой из законов кого имеется ввиду?
(и не надо подсказывать про первый закон Ньютона).
ALPINE63rus
Про "мид-драйв". К важнейшим плюсам надо добавить расположение центра масс вблизи геометрического центра, а также крепёж к подресоренной массе (в случае с двухподвесами). И то, и другое критично для техничного катания, например, в дисциплине эндуро.
Раз речь идет о понятиях "велосипед", "скорость", и "мощность", не лишним будет напомнить и автору, и читателю, что по ПДД велосипед может иметь электродвигатель номинальной мощностью не более 250 Вт, который отключается на скоростях более 25 км/ч. Все, что мощнее и быстрее, уже мопед. А быстрее 50 км/ч — вообще мотоцикл.
Kutak
Тут, видно, все люди в теме — подскажите, что это такое за «мотор-колесо» Дуюнова? Хайп какой-то или что-то стоящее? Часто натыкаюсь в последнее время. Чем отличается от какой-нибудь китайщины?
hardegor
Для электровелосипедов — ценой, зачем вам мощность 10кВт на велосипеде?
blind_oracle
Это очередной, как его, SkyWay и прочее нае.алово.
kibizoidus
ООО «Акволабеан».
kibizoidus
Вместо тысячи слов:
Калькулятор дальности электровелоспеда
P.S. Хабр. ну запятая же в ссылке, ну как так-то?!
OnYourLips
По ссылке пусто, только ссылка Get Adobe Flash Player в malware-стиле, которую блокирует браузер.
Показал деду, он начал что-то говорить про времена своей молодости.
savagebk
В статье причудливым образом смешаны трёхфазное напряжение и скорость, которая вообще-то в синхронных движках от амплитуды напряжения не зависит, а в асинхронных зависит слабо.
arheops
Основной недостаток всех вариантов, кроме первого, это безумное(500+%) увеличение неподресоренных масс, что не сильно значимо только на идеально ровных дорогах.
В результате — значительное сокращение комфорта и управляемости.
Потому брендовые их и не любят.
wdraco Автор
на вело без подвесок, я извиняюсь, любая масса — неподрессоренная, ибо рессор-то нету.
особенно большое пузо гордо восседающего орла на велосипеде — на этом фоне куда уж заметить вообще какие то 2-4 киллограмма? :D
arheops
Нет, не любая.
Даже на ригиде есть амортизация за счет длинных спиц(которая обирается мотором в ступицах), а на хардтейле еще и вилка.
Поверьте, хорошие спицы+ обод амортизируют очень прилично.
wdraco Автор
спицы и обод стоят ближе к дороге, чем ступица, которая суть и есть «тяжёлый неподрессоренный мотор» в вашем первоначальном заявлении — то есть теперь вы сами указываете, что мотор-колеса есть подрессоренная масса…
arheops
Неа, я указываю, что оно амортизацию уменьшает. А когда спереди — обычно есть вилка, и она работает сильно хуже, поскольку колесо тяжелое. Сильно тяжелое.
wdraco Автор
скажу за себя.
езжу почти год уже, ощутимого ухудшения управляемости в своих режимах езды не заметил.
Rsa97
Давайте уже называть вещи своими именами. Если мотор мощнее 250Вт и не отключается на скорости выше 25км/ч, то это не велосипед, а мопед со всеми вытекающими — необходимостью получения прав, ездой только по проезжей части и обязательным ношением мотошлема.
Googlist
У меня вопрос такого плана, ибо простого ответа найти не могу. Мне нравится на велосипеде ездить просто как физнагрузка, но я живу в очень гористом городе, и не езжу ибо возврат домой сопряжен с адской нагрузкой (слабо связанной с приятньім времяпровождением и легкой нагрузкой для предотвращения застоя крови) при возврате в гору.
Есть ли смьісл заморачиваться и собирать себе єлектровелосипед ради єтой «последнй мили» (спуск до ровного, 20-60 км по +- ровному ногами и єлектровозврат обратно в горьі). Будет ли тянуть мотор-колесо? Уклоньі хорошие часто, не знаю, сколько в процентах, но поло 1,2 вьіше второй передачи не едет.
lokkiuni
Ну те, кто на электричках катался — говорят, эпики (1000м набора) вполне комфортно с ними едутся. Т.е. там, где до этого надо было умирать — после надо просто крутить. Какой у вас перепад между домом и плоскачём?
И для прикидок — у человека в хорошей форме постоянная мощность на велосипеде порядка 200вт.
Googlist
Метров 150 над уровнем моря, плоское прямо у моря естественно, метра два от водьі набережная. Но все не ровно по пути, вверх-вниз два-три подхода в зависимости от дороги, с разньіми уклонами. Я туда-то забираюсь, и через неделю уже почти без тахикардии и прединфаркта, но єто очень далеко от желаемьіх мною респираторньіх прогулок, поєтому из-за єтого преодолевания забросил велосипед и смотрю все время в сторону єлектровелосипедов именно заради єтой «последней мили».
Как я понял из таблички, на пятсот ватт минимум надо колесо брать (с форсом до полутора-двух киловатт), что бьі закатится на горку без задьішки?
Am0ralist
Слушайте, вот в этом году был около моря в районе Солнечногорска, у жителей неоднократно встречал однотипные электрофэтбайки. Так что подозреваю и вам нечто похожее надо.
А по мощности — видимо так и надо. Только учтите, что на педалях труднее будет ездить с мотором.
wdraco Автор
Ненадо ему фэт, это какое то модное недоразумение.
На редукторнике разницы с безмоторным при педалировании небудет.
В моем случае даже лучше катится стал после постановки моторколеса вперёд, хотя на старом насыпной полшипник был, да и с небольшим люфтом, т е не перетянут был…
wdraco Автор
Если не спешите никуда, берите низкооборотистый, тяговой редукторник с коеффициентом редукции побольше, и ножками помогайте — должно быть ± на уровне « по плоскачу на ~20кмч, нагрузка.
При этом скорость восхождения, гадаю, в пайоне 12-16 кмч.
По поводу 200 ватт ногами долговременно — не обольщайтесь, это уже спортивная форма таки. Я года 2 назад на велоергометре 240 ватт выжал при восходящей поавной нагрузке, жаркая погода, правда была, но нагрузка эта для меня была весьма существенна, и более нескольких минут я её поддерживать не мог.
А в то врем я примерно за час 10км вполне пробежать мог, т е физформа не совсем « могу лежать на диване, а могу на трамвае ездить»…
Но электро весьма сильно разгружает. Фактически можно представить что у вас собой 5- килограммовый карлик равный одной — двум вашим силам…
lokkiuni
Тогда я бы больше 200 этак ватт не брал, более того — готовый с мотором в каретке превратит заезд вверх в лёгкую прогулку с адекватной нагрузкой. Ещё раз, мощность человека в хорошей форме 200вт, в режиме «язык за плечо и поехали», 100вт максимум. Я бы ориентировался на максимально разрешенную в Европе мощность — те, кто пробовал электрокросскантрийники, говорят, что в режиме «турбо» вообще влетается в подъём, а в режиме ассиста едут все с одинаковой скоростью, только у кого подготовка лучше — меньше аккумулятор садится — имхо идеальный вариант. Бошевские моторы выдают 200-300вт, и все, кто катался на них, говорят, что въезд в гору перестаёт быть событием.
Но это всё актуально, если хочется именно электровелосипед, автор поста строит ещё один электромотоцикл, смысл которого — не крутить педали желательно вообще никогда. Потому что того же эффекта можно достичь, просто сев на нормальный велосипед. Ну и из личного опыта — переехав в местность со значительными перепадами (за одно катание набирал по трекеру 400-600 метров перепада почти всегда), понял, насколько важно, чтобы нигде ничего не тёрлось — начиная от колёс (втулки хотя бы уровня LX/SLX или на нормальных подшипниках с обоймами, иначе под нагрузкой они «плывут» и теряется накат), заканчивая цепью и педалями и роликами переключателя — в итоге после переборки и смазки всего велосипеда он с ребёнком в сиденье ехал лучше, чем без него в начале. Ну и покрышки — если грунт — что-нибудь типа Conti RaceKing/XKing 2.2 и подобных (с беговой дорожкой посередине) на не слишком высоком давлении, если асфальт — что-то типа 1.9 сликов (тут не подскажу от слова совсем).
Хотя на 4х-километровом тягуне с подъёмом где-то 250м всё равно ехать не получалось, пока форму не набрал — как раз 50-100вт бы и хорошо.
Squoworode
А в гору, кстати, можно и пешком подняться. (Или всё настолько плохо?)