Как ни странно, но до сих пор у меня не было ни одного датчика из тех, которые принято относить к "охранным сигнализациям".
Но вот понадобилось поставить сигнализацию на некоторую Железную Дверь, которая должна быть всегда закрыта, если без присмотра. Весь процесс - далее.
Задача простая: сообщать, когда дверь открывается, когда закрывается, и если осталась открытой - напоминать об этом.
Но дверь железная - буквально, в том смысле что она из железных профтруб, в железной раме, а еще - она на улице, т.е. всякие варианты с микровыключателями тут не подходят, всё это будет съедено коррозией.
Поэтому за основу взял индуктивный датчик: такие обычно используются во всяких промышленных системах. Работают просто: подносишь железку - включаются, убираешь - выключаются. Продаются на маркетплейсах, довольно распространенная штука.
Вот именно такой датчик и буду использовать, установив его так, чтобы закрытая дверь приводила к срабатыванию. Сам он герметичный, а блок управления - рядом, в серой пластиковой распаечной коробке - как показала практика такие коробки прекрасно переносят условия улицы, дождь, снег, солнце.
Дрель, метчик на 3, два болтика из комплекта и кусок серой трубы для кабеля.
Питание 12 вольт уже есть, датчик работает от 10 до 30. Остается подключить к этому всему ESP, завязать в PainlessMesh, ловить события "дверь открыта".
Также, для контроля работоспособности, отправлять периодически состояние статус: если очередное сообщение не приходит больше трех минут - значит что-то вышло из строя.
Подключить напрямую датчик нельзя: там будет 12в (может быть и можно, ограничив напряжение стабилитроном, но нет такой необходимости), поэтому использую обычный оптрон.
Также, потребуется понижение напряжения питания с 12 до 3.3 вольт, для этого использую готовый модуль DC-DC.
Ну, и чтобы все это было как-то аккуратнее - соберу на печатной плате.
Размеры печатной платы под коробку 60х35 мм. Разводку платы делаю как обычно во Fritzing. Знаю, что "профессионалы" ее терпеть не могут за "ардуинистость", но она как раз подходит для подобных случаев.
Проблема в том, что для создания печатной платы нужны "отпечатки" деталей, и если с оптронами, резисторами, и даже ESP12 проблемы нет - то найти готовый "отпечаток" под безымянный модуль с Али - задача непростая.
А во Fritzing его можно просто нарисовать!
Для этого нужно сначала сфотографировать модуль. У него несколько контактных отверстий, размещать его я буду на штырьках на лицевой стороне платы, соответственно, фотографирую "сверху", а контактные площадки будут на плате "снизу".
Фотографию модуля нужно развернуть так, чтобы он был по возможности горизонтально и без искажений - с этим прекрасно справится Gimp.
Теперь нужен SVG-редактор. Как ни странно, наиболее известный Inkscape здесь не подходит, создаваемые им SVG не подходят без ручного ковыряния текста SVG, а это как бы неудобно.
Поэтому я использую тут boxy-svg.
Принцип следующий: импортируем картинку модуля, под ее размеры подгоняем viewport, и указываем реальные размеры в миллиметрах.
Теперь всё что будет нарисовано "по фотографии" - уже будет соответствовать реальным размерам.
Самая важная часть - нарисовать контактные площадки.
В данном случае это должны быть кольца, с отверстием посередине - для этого подходит инструмент "эллипс", точнее круг, у которого отключено заполнение, но задана увеличенная толщина линии периметра. Потом, на реальной плате, это будет выглядеть как кольцо.
У этого модуля контактные площадки сдвоенные - но лучше нарисовать одинарные, одна площадка - один контакт.
Контактные площадки группируются в группу, называемую copper1 - это значит они будут отображаться на нижней стороне платы. (copper0 - лицевая, верхняя сторона).Нюанс в том, что у группы есть название, и есть ID - вот тут важно чтобы ID был copper1.
Также рисую примерно расположение деталей на модуле и группирую их в группу layout - это не обязательно, просто потом так легче узнавать, какой именно модуль используется.
Фотографию из файла можно удалить, она больше не нужна.
Дальше во Fritzing находим что-нибудь похожее, чтобы не рисовать еще и схему - тоже 4 контакта, вход-выход, и редактируем, сохраняя как новую деталь.
Отмечаем контакты как штырьки - это заставит программу размещать деталь на лицевой стороне.
В разделе PCB загружаем новый SVG, и отмечаем какой контакт к какой площадке относится.
В разделе Schematic уже есть схема "блока питания", и контакты к выводам привязаны - можно не менять.
В разделе Breadboard снова загружаем SVG - должна появится условная картинка с деталями - тут тоже нужно привязать контакты к площадкам.
В разделе Icon можно просто повторно использовать Breadboard, это только для картинки в списке деталей.
Всё это сохраняется как новый элемент - теперь можно добавлять его в схему:
И конечно, развести плату:
Конечно, изготовление сложных плат лучше поручить профессионалам, а для этого надо бы правильно расположить все нужные надписи, добавить какую-нибудь красивую картинку, но потом придется долго ждать чтобы получить свой десяток плат - а мне нужна всего одна и сейчас.
Поэтому просто ограничимся самой платой, без шелкографии, и сделаем ее сами и быстро.
Сохраняем проект как etched pdf, из которого будут нужны два файла: дорожки и маска.
PDF затягиваем в Gimp с разрешением 1200 dpi, инвертируем цвета.
Так же рядом затягиваем маску с тем же разрешением, ничего не инвертируем.
Печатается это все на листе тонкой бумаги, около 80 г/м2, или на кальке
На кусок стектотекстолита накатывается ламинатором пленка фоторезиста (Китай, маркетплейс)
Сверху смачивается обычным подсолнечным маслом и накрывается калькой. Калька тоже смазывается, и она становится прозрачной.
4 секунды под светодиодной УФ-лампой, сдираем верхнюю защитную пленочку - готово к проявке
3 минуты в растворе строительного "жидкого стекла" с водой, примерно 1:2 - незасвеченное сползает лохмотьями
Травление: аптечная 3% перекись + чайная ложка соли + чайная ложка лимонной кислоты - примерно 10 минут
Смывка фоторезиста - "Крот" + вода, соотношение примерно 1:3, ок. 3 минут - остатки фоторезиста обесцвечиваются и сползают.
Ну, дальше нанесение маски, засветка, смывка - это всегда плохо получалось, поэтому углубляться не стоит. Сверление отверстий, обрезка краев шлифмашинкой.
В итоге получается плата, готовая к распайке:
Теперь программная часть.
Уже практически типовой скетч:
/*
* check PIN state, set event
*
*/
#include "painlessMesh.h"
#include <LittleFS.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define VERSION "Guard v1.0"
#define OTA_NAME "guard"
#define MESH_PREFIX "ХХХХХ"
#define MESH_PASSWORD "ХХХХХ"
#define MESH_PORT 5678
painlessMesh mesh;
size_t gw_id = 0;
size_t me_id = 0;
int state;
#define PIN_CTL 13
#define IND 2
// =========================================================
// Prototypes
void receivedCallback( uint32_t from, String &msg );
void newConnectionCallback(uint32_t nodeId);
// =========================================================
void MeshSetup(){
gw_id = 0;
mesh.setDebugMsgTypes( ERROR | STARTUP | DEBUG | CONNECTION );
mesh.init( MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, MESH_PORT );
mesh.onReceive(&receivedCallback);
mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
mesh.initOTAReceive(OTA_NAME);
mesh.setContainsRoot(true);
}
// =========================================================
#define TTL 180000
unsigned long ttl_timer;
int ttl_check;
void TtlSetup(){
ttl_timer = millis();
ttl_check = 0;
}
void TtlLoop(){
if(abs((long)(millis() - ttl_timer)) > TTL){
ttl_timer = millis();
if (ttl_check == 0){
ESP.reset();
}else{
ttl_check = 0;
mesh.sendBroadcast("ping");
}
}
}
// time ===================================================
#include <time.h>
#include <lwip/apps/sntp.h>
void TimeSetup(){
sntp_stop();
}
// =========================================================
unsigned long state_timer;
#define STATE_PERIOD 60000
#define STATE_RND 5000
void StateSetup(){
state_timer = 0;
gw_id = 0;
}
void StateLoop(){
DynamicJsonDocument doc(300); // messages
if(abs((long)(millis() - state_timer)) > STATE_PERIOD){
state_timer = millis();
state_timer += random(STATE_RND);
doc["ident"] = OTA_NAME;
time_t now = time(nullptr);
doc["dtm"] = now;
doc["block"] = "state";
long rssi = WiFi.RSSI();
doc["rssi"] = rssi;
doc["state"] = state;
if(rssi < -60){
digitalWrite(IND,HIGH);
}else{
digitalWrite(IND,LOW);
}
String message;
serializeJson(doc, message);
if(gw_id > 0){
mesh.sendSingle(gw_id, message);
}
else{
mesh.sendBroadcast(message);
}
}
}
// =========================================================
void setup() {
LittleFS.begin();
pinMode(IND,OUTPUT);
digitalWrite(IND,HIGH);
MeshSetup();
TimeSetup();
pinMode(PIN_CTL, INPUT_PULLUP);
state = digitalRead(PIN_CTL);
TtlSetup();
StateSetup();
}
void loop() {
mesh.update();
TtlLoop();
int x = digitalRead(PIN_CTL);
if(state != x){
String str = "{\"alarm\":1,\"state\":";
str += x;
str += "}";
state = x;
if(gw_id > 0){
mesh.sendSingle(gw_id, str);
}
else{
mesh.sendBroadcast(str);
}
}
StateLoop();
delay(100);
}
void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
char buf[80];
time_t now = time(nullptr);
sprintf(buf,"settime %u",now);
mesh.sendSingle(nodeId, buf);
}
void receivedCallback( uint32_t from, String &msg ) {
ttl_check = 1;
// ===============================
if (msg == "state") {
gw_id = from;
state_timer = 0;
} else
// ===============================
if (msg == "version") {
mesh.sendSingle(from, VERSION);
} else
// ===============================
if (msg == "restart") {
mesh.sendSingle(from, "OK");
ESP.restart();
} else
// ===============================
if (msg.startsWith("settime ")) {
String num = msg.substring(8);
time_t tim = num.toInt();
time_t now = time(nullptr);
if(tim != 0 && tim > now){
timeval tv = { tim, 0 };
settimeofday(&tv, nullptr);
}
}
}
Суть программы простая: подключаемся в mesh-сеть, ловим сообщения, отправляем свои.
При подключении к какому-то из модулей он отправляет команду settime - это подерживает единое время во всей сети.
Периодически отправка пингов, периодически отправка сообщений о своем состоянии. Чтобы не накладывались сообщения - рандомизация.
Если нет новых сообщений более чем 180 сек - перезагрузка модуля.
Специфическое для данного модуля - за каждую итерацию проверка пина на подтягивание к "земле", с изменением статуса и отправкой сообщения.
Итого, пока дверь закрыта - от датчика идет ток на оптрон, который опускает пин к "земле". Как только дверь открылась - ток выключается, оптрон закрывается, на входе 1, отправляется сообщение. Потом наоборот.
Периодически передается текущее состояние.
Сообщения, отправляемые датчиком, выглядят примерно так:
mesh/from/2874622439 {"ident":"guard","dtm":1738189126,"block":"state","rssi":-91,"state":0}Теперь их нужно применить в общую систему. Для этого делается скрипт-драйвер:
#!/usr/bin/perl -w
$|=1;
use Net::MQTT::Simple;
use JSON;
use Data::Dumper;
$SIG{CHLD} = "IGNORE";
########################################
my $mqtt = Net::MQTT::Simple->new("127.0.0.1");
#------------------------------------------
# send MQTT message
sub pub {
my ($topic, $message, $retain) = @_;
my $pid = fork();
if(defined $pid && $pid == 0){
if($retain){
$mqtt->retain($topic => $message);
}else{
$mqtt->publish($topic => $message);
}
sleep(2);
exit(0);
}
}
#------------------------------------------
my $door1 = '2874622439';
# processing
$mqtt->run(
# receive Info requests
"mesh/from/$door1" => sub {
my ($topic, $message) = @_;
print ".";
my $data = undef;
if($message =~ /^{.*}$/){
$data = from_json($message);
}
if(defined $data && defined $data->{ state }){
my $t = $data->{state};
if($t == 1){
pub("alarm/text","Дверь открыта!");
}
elsif($data->{ alarm }){
pub("alarm/text","Дверь закрыта");
}
}
},
);
exit;Вот теперь всё: дверь открывается - на телефон приходит сообщение, дверь закрывается - снова приходит сообщение.
Избыточно сложно? Может быть, но в пару строк в драйвере можно добавить отправку команды на включение чего-нибудь (красной лампочки, прожектора, сирены), вести лог когда что открывалось.
А еще получился по сути универсальный модуль, который можно подключить к любому "шлейфу", будь это герконные датчики на окнах, PIR-сенсоры, или какие-нибудь лазерные барьеры - просто сообщения будут приходить от разных ID.
Но такой задачи нет. Пока нет.
Комментарии (36)
Roman_shvbsk
29.01.2025 23:56Да, для контроля дверей обычно используются "извещатели охранные магнитоконтактные", в основе которых геркон. Они очень дешевые, энергонезависимые, массовые и надежные. Индуктивный тут непонятно какие преимущества может дать. И такие магнитоконтактные извещатели должны быть по любому готовые с зигби, вайфаем или что тут требовалось в данном случае. Это самое простое что может быть. Но может я не прав и это не "велосипед".
JBFW Автор
29.01.2025 23:56Геркон на железной двери с железной рамой работает плохо. В отличии от деревянной или хотя бы алюминиевой. Именно поэтому такой датчик, он тут более подходит.
Зигби с простым Wifi не проходят по дальности и обилию железа вокруг, сигнал гасится. Причем зигби гасится 100%, WiFi работает так-сяк, то есть то нет - проходили уже.
aMster1
29.01.2025 23:56Для железных дверей есть специальные герконы. В смысле датчики расчитаны на установку на железную дверь.
поищите ИО-102-20 или ИО-102-40 с разными букавками - их очень много модификации, разных по рабочему расстоянию, герметичности и внешнему виду.
Например у нас ставили на "дверь" в виде прорезанного люка в стали толщиной 16 мм. (Стенка трубы D1020 мм) . Прекрасно работают.
JBFW Автор
29.01.2025 23:56В специальные - верю. По цене в два раза дешевле индуктивного датчика, но только в спецмагазинах, на Озоне примерно столько же сколько и датчик стоят.
Но конкретно ИО-102-20 не подходит конструктивно к этой конкретной двери )
aMster1
29.01.2025 23:56Какой из ИО-102-20 не подходит? Их наверное штук 5-6 разных исполнений.
Они выглядят по разному, имеют разные габариты и даже немного отличаются характеристиками. Похоже это издержки некой косности эксплуатантов и заказчиков подобного рода оборудования, поэтому производители изголяются кто во что горазд.
JBFW Автор
29.01.2025 23:56Вот такой формы
Ну это я придираюсь, конечно, но такая действительно не подходит по креплению, в данном конкретном случае.
Для такого нужно либо сдвигающиеся поверхности "заподлицо", на внутренней стороне, либо раздвигающиеся в проёме - ни так ни так не получается, без проставок или уголков.aMster1
29.01.2025 23:56
Вот такой монтируется на плоскость, ответная часть (на подвижной створке) может быть любой, хоть ниодимовый магнит прикрутите.
Roman_shvbsk
29.01.2025 23:56Зигби с простым Wifi не проходят по дальности и обилию железа вокруг, сигнал гасится. Причем зигби гасится 100%, WiFi работает так-сяк, то есть то нет - проходили уже.
А разве в примененном модуле не тот же самый ви фи что в каком нибудь готовом решении охранного извещателя с ви фи? Почему он должен работать лучше? Возможно я не сильно в теме но для меня неочевидно. Если у коммента не будет плюсов значит дело в моей ограниченной эрудиции и можно не отвечать.
JBFW Автор
29.01.2025 23:56Поясню:
Обычный WiFi - это коннект "девайс - точка доступа". При большом расстоянии до точки связь становится неустойчивой - это основная проблема.Mesh-сеть - это сеть девайсов, в которых хотя технически и используется протоколы WiFi, но там соединения между ближайшими девайсами, сеткой. То есть если точка доступа в доме, в 5 метрах от нее выключатель, еще в 10 реле, еще в 10 еще что-нибудь, а в 15 от него - датчик - всё будет прекрасно работать.
Но естественно прошивка должна быть нестандартная. Если взять и перешить - то можно, я так "умные реле" c WiFi переделываю.Zigbee кстати как раз mesh-сеть, но там очень маломощные передатчики, металл их легко глушит.
Roman_shvbsk
29.01.2025 23:56Понятно. Только странно что всякие китайские датчики в меш не умеют. Каких то крупных производителей может ограничивать какая то интеллектуальная собственность а китайцам должно быть все равно по идее. Протокол же давно популярен. Или меш устройства только одного производителя нормально между собой дружат если это ви фи? На зигби вроде зоопарк собирать не возбраняется. Но я легко могу что то путать.
JBFW Автор
29.01.2025 23:56Для соединения в mesh по wifi нужно чтобы все устройства знали общую сеть и пароль к ней - поэтому делать это промышленно можно либо под конкретного вендора, либо с юзерскими настройками "введите то, введите это".
У зигби этот процесс автоматизирован на уровне протокола, хотя там тоже есть имя сети и пароль, поэтому любое стандартное зигби-устройство должно уметь подключаться к зигби-концентратору.
Просто пошли по пути наименьшего сопротивления: зигби по стандарту, wifi по стандарту.
Roman_shvbsk
29.01.2025 23:56Да, для контроля дверей обычно используются "извещатели охранные магнитоконтактные", в основе которых геркон. Они очень дешевые, энергонезависимые, массовые и надежные. Индуктивный тут непонятно какие преимущества может дать. И такие магнитоконтактные извещатели должны быть по любому готовые с зигби, вайфаем или что тут требовалось в данном случае. Это самое простое что может быть. Но может я не прав и это не "велосипед".
Roman_shvbsk
29.01.2025 23:56Да, для контроля дверей обычно используются "извещатели охранные магнитоконтактные", в основе которых геркон. Они очень дешевые, энергонезависимые, массовые и надежные. Индуктивный тут непонятно какие преимущества может дать. И такие магнитоконтактные извещатели должны быть по любому готовые с зигби, вайфаем или что тут требовалось в данном случае. Это самое простое что может быть. Но может я не прав и это не "велосипед".
Markscheider
29.01.2025 23:56А я спрошу по подготовку платы :). Вроде советуют сначала дырки сверлить, а потом травить. Ибо тонкие дорожки при сверлении "пятака" могут отвалиться...
JBFW Автор
29.01.2025 23:56Это от технологии сверления зависит, так скажем. Твердосплавные свёрла сверлят идеально - но станочек нужен, они очень хрупкие и при перекосе моментально лопаются.
А вот если борами зубными сверлить как в древности - то да.Но вообще заранее сверлить очень неудобно будет - это же надо сначала наметить, потом сверлить, потом фоторезист (иначе еще фоторезист сверлом и опилками попортить, и засветить дополнительно). Даже с ЛУТом будет сложно.
Опять же, в древности когда всё это руками рейсфедером рисовалось - там наоборот, удобно было сначала насверлить, потом соединять - наверное это с того времени советуют.
xSVPx
29.01.2025 23:56Я не знаю о каком перекосе речь. Лично сверлил стекло "с рук" сверлом 0.8мм в обычном 30м наконечнике. Опыт довольно интересный. Сломал несколько штук за десяток отверстий глубиной 5-10мм. Они совершенно не "моментально лопаются".
Неоднократно сверлил с рук что-то в тестовых печатках. Сломать об текстолит можно, но надо постараться.
Некогда купил 0.25 сверел, дышать на них страшно было. А потом понадобилось одно сломать. И оказалось это не так уж и просто...
JBFW Автор
29.01.2025 23:56Какие именно сверла, вон те как внизу на картинке или обычные?
Те как на картинке - могут разбиться просто от удара, как стекло, не то что от перегиба. Но сверлят очень хорошо, без артефактов на поверхности
xSVPx
29.01.2025 23:56Сверла "как на картинке внизу". Обычные сверла для сверления pcb на конвеере.
Совершенно непонятно какой может быть "перегиб" при сверлении печатной платы, она толщиной 1.6мм как правило...
Твердосплав мало того, что хрупкий, он еще и изрядно прочный...
JBFW Автор
29.01.2025 23:56ну значит надо очень точно в руках дрель держать, или что там у вас )
У меня ручной инструмент - обычная бытовая дрель, не очень подходит для плат, особенно с такими сверлами, как раз по причине их хрупкости.
xSVPx
29.01.2025 23:56Надо, чтобы не было полумиллиметровых биений, а как руками держать неважно совершенно. Бытовой дрелью сверлить платы такое себе, я бормашиной пользуюсь классической рукавной.
JBFW Автор
29.01.2025 23:56ну так примерно о том и речь - бормашина тоже в каком-то смысле сверлильный станок, с вынесенным шпинделем )
xSVPx
29.01.2025 23:56Есть четкая разница между станком и инструментом. И молоток это совершенно не забивальный станок точно также как бормашина или дрель не сверлильный....
boopiz
Боже, как всё сложно.
Самый простой и дешевый вариант на любой случай (дверь, концевик в воде и т.д. и т.п.): обычный геркон и магнит (это типовой триггерный датчик), которому не нужно вообще ничего, он пассивный. Не надо мудрить с питанием для esp и\или другого контроллера (12В, 3.3 В) и т.д.
и esp12 тут лишняя. можно обойтись esp8266-01, выводов там предостаточно для работы.
По типовым схемам включения датчиков, сработка фиксируется прижатием линии к 0 (с этого, как правило, начинают работать большинство протоколов обмена данными, и наличие "линии" это доп сигнализация, что порыва нет.). Значит надо обеспечить дефолтную подтяжку к + питания. Тем более, что доступные gpio esp требуют как раз при старте подтяжку к +vcc, но т.к. данный девайс может при старте находится в одном из положений (замкнуто или разомкнуто), а требование подтяжки надо соблюдать, то безопасно можно исползьовать только один вывод gpio3 (RX).
подтяжка - это токоограничивающий резистор типовым номиналом 4.7 - 10 кОм (нам не нужен ток, нам нужно наличие напряжения на gpio). можно вставить прямо в коннектор между +vcc и gpio3
геркон - подключается одним концом к минусу питания, вторым заводится в тот же разъем gpio3
и теперь при замыкании gpio будет прижиматься к земле, и небольшой ток подтяжки будет успешно туда коммутироваться.
проверка - тривиальна (ее можно писать самому, можно использовать существующие программы для линейки esp (в зависимости от нужд).
надежно, дешево.
xSVPx
Не мало ли 10килоом в случае батарейного питания ? К слову, какие вообще могут быть в таких местах номиналы и как их выбирают ?
JBFW Автор
Потому что задачу надо видеть в комплексе:
Во-первых - Железная Дверь. На которой геркон работает через раз, потому что вся дверь вместе с рамой - магнитопровод.
Дальше: вместо используемых везде esp12 идем покупать esp8266-01 (чтобы сэкономить выводы?) - и разводим зоопарк чипов. Тоже хорошо.
О том, что есть встроенные резисторы подтяжки забываем, зачем они? Добавим внешний.
Причем "вставить прямо в коннектор между +vcc и gpio3" - то есть в не лабораторных условиях ограничиваемся "просто вставить", без пайки или винтового зажима.
И оно будет работать надежно )
xSVPx
Видел в своей жизни сотни железных дверей оборудованных сигнализацией. Простыми, обычными герконами. Уж не знаю как люди решали проблемы, но очевидно, что это совершенно типичный кейс: надо мониторить состояние металлической двери.
И если вы топите за надежность, то промышленно изготовленное решение от известного вендора уж точно надежнее самосбора будет.
Самосбор мне предстоит делать доя контроля того в каком положении ригели. Ничего путного готового не нашел.
ЗЫ. В букварях предостерегают от использования внутренних подтяжек в устройствах с батарейным питанием, но 10к как по мне маловато...
JBFW Автор
В каких именно букварях?
xSVPx
Application notes итп.
Причина очевидна ведь... в есп12 вероятно внутренние подтяжки на 45кОм, 0.07ma сожрет каждая. Это 70 микроампер. При этом чип в дип слип должен потреблять 100 микроампер. Использование одной подтяжки почти удваивает энергопотребление....
JBFW Автор
А, в этом смысле батарейное.
Не, not applicable - там питание в любом случае сожрет батарейку, ESP сама по себе прожорливая и на батарейке оно вообще не должно в таком режиме работать.
Тут 12В берутся от сети 12В, это оне батарейки.
Roman_shvbsk
способ решения "по месту" известен - подкладка из немагнитного материала. рекомендуемую толщину не помню но вроде 5-6 мм. тогда можно заставить работать на железной двери вообще любой герконовый извещатель. смысл в том чтобы магнитное поле больше замыкалось не через окружающий металл, а через чувствительный элемент (геркон).
Cpsskipper
Я использовал zigbee aqara door sensor. Вместо геркона припаял концевик. Так и проводные легко переделать.
https://mysku.club/blog/diy/82501.html
boopiz
понятно. отвод датчика на крнштейне от полотна двери не позволяет религия сделать. и потом, геркон это только один из вариантов, да и модели разные. геркон, кнопка-концевик.. да что угодно, что замыкает и размыкает. У меня есть тех помещение с железной дверью и там типовой rf датчик в котором стоит датчик Холла скопойно и корректно работает.
mcu один и тот же, в 12 памяти побольше и всё. а места 01 модель занимает меньше. зоопарк это когда у вас разные производители и принципиально отличающиеся mcu. в данном случае это один и тот же.
любой мануал вам скажет, что надо использовать внешнюю подтяжку, так как встроенных может и не быть (от партии к партии). был случай у меня недавно, чуть партию изоляторов цифровых не забраковал, по той причине, что в ней на выходных интерфейсах отсутствовали подтягивающие резисторы и она вела себя без периферии некорректно.
8 пиновый коннектор, проводочный резистор, вставляется в разъем и сверху вставляется mcu. уж поверьте, надежнее этих контактов в вашей схеме не будет ничего.
сдох ваш mcu, сбой микросхемы памяти или еще что - девайс на помойку? или перепаивать? это время да и не всегда есть физ возмлжность. 01 модель вытащил из коннектора и другой вставил
всё должно быть технологично. всегда представляйте, что вы висите на стремянке и у вас только одна свободная рука. тогда и реализации будут проще.
JBFW Автор
не позволяет. Уменьшается окно проема - чем меньше выпирают посторонние хреновины тем лучше.
не подверженное коррозии контактных пластин. Геркон - да, но металл мешает.
у меня есть прецедент, когда одна штуковина вот так потребовала обновления, и пришлось перепаивать потому что OTA не работало, памяти мало.
Место тут вообще не критично, это не карманный прибор.
в мусорное ведро? Если деталь не соответствует даташиту - зачем плясать с бубном?
и через полгода непредсказуемые глюки по причине коррозии контактов.
Любимая причина ардуинохейта: одни сделают "на штырьках" и потом жалуются что глючит. другие злорадствуют и пишут "надо было на STM делать! Ваша ардуина отстой!"
Штырьки - зло, кроме макета на столе.
сдох - значит, не работает и требует ремонта, уже придётся чинить по-любому.
Сдуть чип с платы и запаять новый - дел на 15 минут, если надо будет
проще - когда не приходится висеть на стремянке, потому что оно не дохнет, не глючит, и обновляется без поднимания задницы с дивана )
boopiz
ну, штош.
"не подверженное коррозии контактных пластин. Геркон - да, но металл мешает." - взять герметичную кнопку не судьба? в автомобилях такие используются как концевики на двери и ничего, живут в условиях железных дверей и внешних агрессивных условий.
"у меня есть прецедент, когда одна штуковина вот так потребовала обновления, и пришлось перепаивать потому что OTA не работало, памяти мало.Место тут вообще не критично, это не карманный прибор. " - вы выкладываете статью на общее обозрение из серии "смотрите, я сделал". Для кого то, это может послужить отправной точкой и использоваться, как руководство для реализации в разных условиях, в том числе и критичных. Пайка - надежнее, но это не панацея. Точно так же внешние факторы будут влиять на прочность контакта (качество пайки, качество припоя, навык пайки, навык очистки, температурные режимы эксплуатации, наличие\отсутствие заливки герметичным кампаундом и т.д и т.п.). контакт можно проверить на дребезг без лабораторных условий, пайку так не проверишь.
"в мусорное ведро? Если деталь не соответствует даташиту - зачем плясать с бубном?" - вот тут и есть отличие между разовой поделкой и серией. если вы будете в серии каждый элемент на соответствие дарашиту проверять, у вас затраты и время на сборку возрастут кратно. А для нормального охвата потребностей надо не 1 и не 2, а 20-30 и больше устройств.
"и через полгода непредсказуемые глюки по причине коррозии контактов.Любимая причина ардуинохейта: одни сделают "на штырьках" и потом жалуются что глючит. " - все коннекторные разъемы по вашему должны пойти нах.. тогда вам с таким подходом надо выдрать из всех девайсов (компьютеров, смартфонов и т.д.) штыревые и прижимные контактные разъемы и пропаять всё. А вообще для защиты от коррозии и влаги есть разные методики защиты (от типа корпуса, соответствующего условиям эксплуатации, до помещения конечного устройства в герметичный кампаунд).
"сдох - значит, не работает и требует ремонта, уже придётся чинить по-любому.Сдуть чип с платы и запаять новый - дел на 15 минут, если надо будет". - еще раз напоминаю, 15 минут в лабораторных условиях и нереализуемость в полевых.
"проще - когда не приходится висеть на стремянке, потому что оно не дохнет, не глючит, и обновляется без поднимания задницы с дивана ) " - да. потому что сделано просто для статьи, а не для применения в жизни. А в жизни устройства могут жить на улице под крышей.
Кстати, изучите вопросы согласованности антенн. И тогда, вас посетит озарение, что разведенная вами pcb - шляпа, и именно по этому у вас WiFi работает только на короткой дистанции, т.к. вы совершенно (видимо от незнания) не учли параметры магнитной проницаемости текстолита. После небольших доработок у вас появится и дальность и стабильность.
JBFW Автор
Вот лишь бы спорить, да? )
Автомобильная кнопка - разберите ее. Как правило она закрыта гидроизоляцией снаружи. но внутри это просто контакт на корпус, причем контакт, рассчитанный на достаточно большой ток срабатывания. На малых токах такие работают неустойчиво, всё из-за той же коррозии. Допускаю что есть иные конструкции (не как у Лады, Тойоты. Мицубиси и даже "китайцев") - но это надо искать. Не говоря уже о свойствах резины на открытом воздухе.
То есть, надо искать нечто, делать врезную кнопку с гидроизоляцией, чисто ради того чтобы ДОКАЗАТЬ что так тоже можно. Так?
Ну и остальное и той же серии: "докажу что это не так!".
Я делаю для того чтобы пользоваться. удобно и без глюков. Ряд ваших советов этим условиям не отвечает, из чего следует вывод о, эээ, отсутствии практики.